Это последний рассказ о моих путешествиях по Каталонии. После знакомства с великолепными цистерцианскими монастырями настал черед средневековых замков, тем более что история их взаимосвязана.

Об истории тамплиеров

История ордена тамплиеров и легенды об их сокровищах издавна привлекают к себе повышенное внимание. В рассказах о рыцарях больше вымысла, чем правды. Тем не менее, тамплиеры сыграли важную роль в истории Европы.
После захвата крестоносцами Иерусалима в 1099 году в Святую Землю устремились паломники. 9 представителей благородного сословия взяли на себя обязанность их охранять и назвали себя «Нищими рыцарями». Иерусалимский король уступил им для молитвы церковь в своем дворце. От французского слова «тампль», означавшего «храм», и произошло название «тамплиеры», или «храмовники».
Чтобы собрать деньги на свою организацию, рыцари отправились в страны Европы: Францию, Испанию, Англию, Италию, Германию. Феодалы, как светские, так и церковные, жертвовали тамплиерам деньги или доходы от владений. Но надо иметь в виду, что большинство участников ордена и жертвователей были французами.
Идею создания рыцарского ордена поддержал Бернард Клервосский, родственник одного из первых тамплиеров, за 4 года до этого основавший монастырь в Сито. Кроме того, Бернард предложил храмовникам носить белые одежды, как и его монахи-цистерцианцы, и принял участие в составлении устава по образцу устава ордена цистерцианцев.
Тамплиеры были необычны тем, что совмещали монашество и войну, пожизненные обеты послушания, нищеты и безбрачия — с намерением брать в руки меч при необходимости. Они вызывали восхищение у многих христиан. В подражание храмовникам в 1164-1170 годах в Испании были созданы ордена Калатравы, Сантьяго, Алькантары. В 1198 году по подобию устава тамплиеров был составлен устав Тевтонского ордена. Примечательно, что в Испании и Германии существовали замки храмовников, но в этих странах предпочитали создавать новые ордена, а не присоединяться к уже существующим. В первой половине XIII века у рыцарей появился свой отличительный знак — красный крест на белом поле, символизирующий чистоту и веру.
Тамплиеры получали щедрые пожертвования и от монархов, и от духовенства, и от других слоев населения. Орден испытывал нужду в деньгах, так как содержание боеспособных войск и крепостей на Святой Земле стоило фантастических денег, а источниками доходов служили только военные трофеи и контрибуции. Для финансовой поддержки своих войск тамплиеры начали создавать в Европе структуру, которую можно назвать международной корпорацией. Храмовники организовали сеть командорств, большей частью во Франции, на основных паломнических путях: в Иерусалим - из центральной Франции через порты Марселя, Пизы или Генуи, в Иерусалим — через Италию и порты в Бари и Бриндизи, в Сантьяго-де-Компостела — через Прованс и Лангедок.
Создав сеть командорств, тамплиеры стали предоставлять паломникам ссуды и обеспечивать не только их личную безопасность, но и сохранность имущества на время путешествия.
Очень скоро кредит под залог земель, а скорее, передача их храмовникам в трастовое управление стало очень популярным способом найти средства на путешествие к Святым местам. Таким образом, орден и стал осуществлять финансовую деятельность.
Индивидуально тамплиеры, не имевшие личного имущества, являлись добропорядочными финансистами, так как правила ордена были весьма суровы. Они не могли заниматься ростовщичеством. Однако со временем орден придумал несколько финансовых схем, которые стали «ноу-хау» того времени. Например, они выдавали паломникам беспроцентную ссуду, но зато получали все бенефиции с их владений за время паломничества, которое, как правило, занимало не один год.
Утрата Иерусалима и других земель в 1187 году привела к сокращению паломничества, а, следовательно, и доходов. После этого тамплиеры вынуждены были сделать более эффективной свою финансовую деятельность. Они стали выдавать займы, принимать на хранение ценности, выступать гарантами финансовых операций, производить денежные переводы и безналичные расчеты и т. д., то есть осуществлять банковскую деятельность. Тамплиеры кредитовали королей Англии и Франции, а также папу римского. Однако их роль в международной политике была невелика, многие правители относились к храмовникам без пиетета.
Финансовые структуры тамплиеров работали на территории современных Франции и Бельгии, в некоторой мере в Англии и Италии. Но в Испании и Португалии, где велась Реконкиста, храмовники занимались войной, а в Германии и Венгрии их присутствие было незначительным.
Во второй половине XII века репутация тамплиеров стала ухудшаться, в том числе из-за попыток вмешиваться в политические игры. Серьезными ударами для ордена стали потеря Иерусалима и конкуренция с европейским духовенством. 13 октября 1307 года все храмовники Франции были арестованы. Предъявленные им обвинения содержали 117 пунктов, в том числе ересь, идолопоклонство, надругательство над святынями и пр. 54 тамплиера подверглись сожжению на костре под Парижем. В 1312 году на Вьенском соборе орден был распущен. Его имущество перешло другим орденам, в том числе госпитальерам.
Хотя судебные процессы проводились во многих странах Европы, но только во Франции развязка оказалась столь драматичной. В остальных регионах, в том числе в Испании, тамплиеры перешли в другие ордена, а в Португалии орден храмовников был фактически переименован в Орден Христа. На протяжении нескольких столетий судебный процесс над тамплиерами остается самым непонятным и таинственным судебным процессом Средневековья. С ним связано огромное количество загадок, тайн и легенд, например, о несметных сокровищах ордена.

Миравет

Об истории тамплиеров сегодня напоминает полуразрушенный замок Миравет, расположенный в южной части Каталонии. Он возвышается над рекой Эбро, одной из двух судоходных, то есть непересыхающих рек Испании. К замку ведет дорога-серпантин. Хотя она недлинная и не слишком крутая, но узкая, и потому к крепости не поднимаются большие экскурсионные автобусы. В Миравете нет толп туристов, здесь царит тишина, и витает дух прошлого.
Строительство замка началось в эпоху мавританского владычества. В IX-XI веках была возведена внешняя часть крепости. Арабскую кладку легко определить по неравномерности использованных камней. Центральная зона с пятью башнями и контрфорсами была построена в XII веке христианами, отвоевавшими крепость у мавров в 1153 году. Она обращает на себя внимание ровной кладкой.
Любопытно, что в замке Миравет есть полуразрушенный зал, который, как, например, Пизанская башня, является свидетельством ошибки средневековых архитекторов. В этом помещении сохранились основания и нижние части круглых колонн, которые должны были поддерживать готический свод. Однако во время строительства обнаружились серьезные просчеты. По этой причине архитекторы прибегли к хорошо знакомым технологиям и соорудили типичный полукруглый романский свод.
Замок Миравет служил последним оплотом шести испанских тамплиеров, осажденных здесь после упразднения ордена. В конце концов, их схватили и отправили в принадлежавшие им владения, то есть «по месту прописки». Замок отошел ордену госпитальеров (иоаннитов). В XX веке Миравет вспомнил о своем военном прошлом. В 1936 году, когда на территории Испании шла Гражданская война, замок стал оплотом республиканцев, которых отсюда все же вытеснили националисты.
Сегодня, совершая экскурсию по крепости, можно осмотреть развалины конюшни, плац для выездки, стены и центральную часть Миравета. В наиболее хорошем состоянии находится церковь замка, частично восстановленная, хотя и представляющая собой пустое помещение. Именно здесь на некоторых камнях, из которых выложены стены, можно увидеть кресты — символы тамплиеров. В одном из углов храма находится винтовая лестница на площадку, откуда рыцари некогда обозревали окрестности. Она очень узкая. Человеку, страдающему клаустрофобией, подниматься по ней не рекомендуется, потому что развернуться негде, со всех сторон давят стены и потолок. Какими малогабаритными были средневековые рыцари!
Из замка открываются великолепные виды на реку Эбро, горы, леса, поля. На склонах холма, на котором стоит крепость, растут кактусы, некогда привезенные в Испанию, как и пальмы, и чувствующие себя здесь как дома.
Простота, покой и величие — этими тремя словами я могу охарактеризовать свои впечатления от замка Миравет и его окрестностей. Находясь здесь, так и представляешь себе рыцарей в белых плащах с красными крестами, готовых отразить любого врага. В моем списке наиболее интересных достопримечательностей Каталонии на первое место после долгих сомнений я все-таки поставлю Монсеррат из-за великолепного монастыря и Черной Мадонны, а на второе — однозначно замок Миравет из-за красоты и уникальной средневековой атмосферы этого места.

Тортоса

Следуя дорогой тамплиеров, можно из Миравета попасть в Пенисколу, а по пути заглянуть в каталонский город Тортосу. Он был основан римлянами во II веке до н.э. на берегу реки Эбро и назван Дертосой. По своим размерам и значению Дертоса была сопоставима с Барсино (современной Барселоной). В 714 году город, как и большая часть Иберийского (Пиренейского) полуострова, оказался под властью мусульман. В 1148 году Тортосу завоевал граф Барселоны Рамон Беренгер IV. Собственно, на этом выдающиеся события в жизни этого населенного пункта и закончились. В настоящее время Тортоса — это небольшой и очень бедный провинциальный город. В глаза бросаются давно не асфальтированные дороги и облупившиеся стены домов.
Специально ехать в Тортосу не стоит, а вот заглянуть по пути можно, чтобы осмотреть ее главную достопримечательность — стоящий на холме замок Зуда, или Сан-Хуан. Эта крепость не имеет никакого отношения к тамплиерам, однако была построена в Средние века и частично сохранилась. В настоящее время она переделана в отель, интерьеры которого оформлены в духе старины. Пожалуй, это самое красивое и ухоженное здание в Тортосе. Если кому-то захочется переночевать в средневековом замке, это подходящий вариант.
У стен замка Зуда до сих пор стоят старинные, покрытые ржавчиной пушки. Заглянув через решетки, загораживающие амбразуры, или поднявшись на цыпочки рядом с достаточно высокими стенами, можно полюбоваться панорамой Тортосы, раскинувшейся на берегах реки Эбро, и на горы вдалеке.
Рядом с замком находится кафедральный собор. Это хорошо сохранившаяся средневековая постройка, но, как водится в старых городах, из-за плотной застройки исторического центра его невозможно хорошо рассмотреть ни с одной точки.
На территории замка Зуда (Сан-Хуан) сохранились древнеримские колонны и другие архитектурные элементы, датируемые II или III веком. На некоторых из них можно посидеть, передохнуть или позировать перед фотоаппаратом. В отеле есть ресторан, открытый для всех желающих, а не только для постояльцев. Территория замка-гостиницы ухоженная, но на ее осмотр требуется совсем немного времени, 15-20 минут вполне достаточно.

Пенискола

Пенискола находится не в Каталонии, а в автономном сообществе Валенсия, на «побережье апельсиновых цветов» Коста-де-Азаар. 125 км от Салоу — и совсем другой климат, более жаркий. Природа также отличается от северных районов, ведь именно Валенсия славится своими апельсинами. По пути из Тортосы в Пенисколу можно увидеть устричные фермы в дельте реке Эбро, объявленной заповедником. Туда возят туристов, желающих побывать в одном из самых красивых мест региона и попробовать свежевыловленных мидий. Сама Пенискола — типичный город Южной Европы. Его облик создают два цвета: белый, в который окрашены стены домов, и синий.
Пенискола — курортный город, но здесь очень мало русских туристов. Дело в том, что ближайший аэропорт находится в 120 км отсюда, в Реусе, куда не летают самолеты из России. До аэропорта Барселоны примерно 220 км, далековато. Принципиально Пенискола ничем не отличается от многих других курортов Испании: прекрасные широкие песчаные пляжи, отели и т.д. Но по сравнению с тем же Салоу здесь попроще и победнее. Некоторое время назад в Пенисколе активно строилось жилье с целью привлечения сюда новых жителей, но многие дома до сих пор пустуют. Этот регион отличается от богатого и шумного побережья Каталонии.
Главная достопримечательность Пенисколы — замок тамплиеров, известный также как замок папы Луна. Но туристов здесь меньше, чем можно было ожидать. Замок возвышается на скале на полуострове, соединенном с материком нешироким перешейком, с двух сторон которого находятся пляжи. Один из них, маленький, считается хорошим местом для детей.
Подняться к замку несложно. Площадь полуострова составляет около 1 км². Узкие улочки, поднимаясь вверх, так или иначе выводят к крепости, перед входом в которую находится билетная касса.
Замок тамплиеров в Пенисколе приведен в порядок. Это реконструированное сооружение, которое в настоящее время используется для проведения различных культурных мероприятий. Во время моего посещения в залах крепости размещалась выставка произведений современного искусства; о чем она была — совершенно непонятно. Среди помещений замка особо выделяются те, в которых жил антипапа Бенедикт XIII, известный также как папа Луна (в миру Педро Мартинес де Луна). Здесь сохранились оригинальные образцы мебели и кухонной утвари. Зал собраний украшен гербами и знаменами ордена тамплиеров, гербами некоторых рыцарей и знаками папской власти.
Несколько помещений замка выделены для размещения частной коллекции восковых фигур, посвященной рыцарям-тамплиерам. Здесь можно увидеть всех представителей орденской иерархии от магистра и казначея до рядовых солдат. Также в залах развешаны плакаты, на которых напечатаны список всех рыцарских орденов Испании и устав ордена тамплиеров. И, естественно, в крепости имеется комната пыток с образцами средневековых приспособлений.
Во дворе замка установлен помост и выстроены ряды стульев, что сразу же напоминает наш Выборгский замок, известный своими представлениями. Из двора по лестницам можно подняться на смотровые площадки, откуда открывается прекрасный вид на Пенисколу, перешеек, пляжи, море. Действительно, очень красиво. Говорят, что в безоблачный солнечный день морская вода у берегов Пенисколы окрашена в лазурный цвет. Кстати, одна из лестниц, использовавшаяся тамплиерами для подъема на обзорную площадку, очень узкая, как и в Миравете, но открыта сверху. Все равно она позволяет получить впечатления об акселерации и о том, насколько современные люди крупнее тех, что жили несколько столетий тому назад.
Теперь о личном восприятии. Полуразрушенный Миравет произвел на меня более сильное впечатление, чем вылощенный замок в Пенисколе. Реконструкции и выставки превратили крепость на Средиземноморском берегу в туристический аттракцион, но не сохранили уникальную атмосферу этого места.
В Пенисколе я испытала незнакомые мне до того момента ощущения. На подъезде к городу было +36º С в тени. Какой отметки достигал столбик термометра в Пенисколе, мне неизвестно. Толстые стены замка не сохранили прохлады, а наоборот разогрелись. Наша маленькая группа героически осмотрела все помещения, но каждый раз мы радостно вываливались во двор на солнцепек, где все-таки чувствовалось легкое дуновение ветерка. Какая температура была внутри замка? Как же тяжело приходилось тамплиерам! Ох, нелегка рыцарская доля!
Население Пенисколы живет за счет обслуживания туристов и рыбной ловли. По пути к замку находится череда ресторанов, предлагающих блюда из рыбы и морепродуктов. Это одна из визитных карточек Пенисколы. Но нас потянуло на приключения. Вместо того чтобы посетить один из ресторанов, ориентированных на туристов, мы увязались вслед за гидом в маленькое заведение, посещаемое местными жителями. Оно находится рядом с замком, но не бросается в глаза. Еду оценивать не буду: рыба была свежей, к ней прилагался гарнир в виде обязательной на побережье картошки фри. Но вот обслуживающий персонал выполнял свою работу без энтузиазма, а посещение туалета вызвало, мягко выражаясь, удивление, настолько грязно и раздолбанно выглядели все подсобки, по которым нужно было пройти. За соседним столиком сидела компания пенсионеров, включивших на планшете тягучую валенсийскую музыку (каталонская и валенсийская музыка несколько депрессивна и не имеет ничего общего с ярким андалусийским фламенко). Путь из ресторанчика к стоянке лежал мимо сувенирных магазинов. Узость улочки создавала впечатление, что здесь есть какая-то суета, но на самом деле туристов, делавших некрупные покупки, было очень немного. Мне пришлось выгрести последнюю мелочь, чтобы купить брелок и бутылку воды, потому что купюра в 10 евро вызвала у продавщиц отчаяние. Торговля шла очень вяло. Я уезжала из Пенисколы с тяжестью в душе и долго не могла понять, почему. Только спустя некоторое время я осознала, что ощущала безрадостность жителей этого бедного города. Вывод: иногда не стоит проявлять излишнюю самостоятельность, лучше ходить проторенными туристическими тропами.
И напоследок я хочу выразить благодарность интереснейшему человеку, который показал мне самые интересные места Каталонии. Случайностей не бывает! Все всегда происходит так, как надо! Я ехала в Каталонию во второй раз, четко представляя, что хочу увидеть. Но планы стали рушиться один за другим. В конце концов, я просто решила обрадовать «Тез Тур», что теперь я их VIP-клиент. И все VIP-экскурсии, которые организуются для маленьких групп любителей истории, а не для массового туристического потока, и которые я выбрала, проводила организатор этих путешествий Тереса дель Боске. Как ценитель хороших экскурсоводов, я отмечала некоторые недостатки в ее работе. Но Тереса сделала главное: заинтересовала, заставила изучить историю и почувствовать жизнь удивительнейшего, гордого и очень красивого края – Каталонии.