Что? Уже поворачивать? Так трудно успевать за подсказками навигатора, пробираясь по узким улицам Вены! В этом городе катастрофически не хватает простора! Все такое маленькое! Впрочем, в других австрийских городах так же. То ли дело на трассе! Только следишь за указателями, наслаждаешься хорошей дорогой и с интересом глазеешь по сторонам. Кроме очаровательных городков, главной приметой каждого из которых является аккуратненькая церквушка, мимо нас проплывали ровно нарезанные кукурузные, пшеничные, тыквенные и даже клубничные поля. По краям многих из них торчали охотничьи вышки. Сделав однажды незапланированную техническую остановку, мы увидели, как из зарослей травы взлетел фазан, и услышали, как рядышком в лесу захрустел ветками олененок. В другой раз еще один фазан почти что пешком перешел дорогу перед едущей впереди нас машиной, и мы его пропускали. А уж пасущиеся на полях непуганые олени – явление для Австрии нередкое.

Без машины мы провели только три дня, посвященные венским достопримечательностям. В остальное время либо колесили по Зальцкаммергуту и другим регионам, либо выезжали за город вместе с живущими в австрийской столице родственниками, полагаясь на их выбор. Расскажу о наших поездках не в хронологическом порядке, а в географическом, то есть по мере нашего удаления от Вены. Извините, но без исторических сведений не обойдусь, поскольку люблю я это дело.

За горами Каленберг и Леопольдсберг, около Венского леса, находится город Клостернойбург, главной достопримечательностью которого является одноименный монастырь августинцев. В V веке до нашей эры на этом месте был разбит римский военный лагерь, просуществовавший долгое время. В 1108 году маркграф Леопольд III из династии Бабенбергов построил замок, ставший его новой резиденцией Нойбург, а в 1114 году вместе со своей супругой Агнессой основал неподалеку монастырь. По легенде, когда монархи поднялись на вершину своего замка, ветер сорвал и унес накидку Агнессы. Спустя несколько лет во время охоты маркграф Леопольд увидел под кустарником лучезарное свечение и нашел там накидку жены. Тогда его посетило видение Богоматери, которая повелела заложить на этом месте монастырь. В это же время у супругов родился сын, которого назвали Оттоном и в 14 лет объявили пробстом (настоятелем) обители Клостернойбург.

Освящение монастырского собора состоялось в 1136 году, а через несколько месяцев Леопольд скончался. Через 20 лет его сын Генрих II Язомирготт перенес свою резиденцию из Нойбурга в Вену, с тех самых пор являющуюся столицей государства. В 1485 году Леопольд III, многое сделавший для укрепления авторитета своей страны и церкви, был канонизирован, а в 1663 году признан покровителем Австрии. Клостернойбург, в котором хранились его мощи, стал центром паломничества и национальной святыней.

В середине XVII века монастырь был перестроен в стиле барокко, а в 1683 году братья-августинцы сумели противостоять натиску турок. В первой половине XVIII столетия император Карл V пытался превратить Клостернойбург в австрийский Эскориал, но этот план не удалось реализовать до конца. Тем не менее…

Монастырь великолепен! Он величественен и роскошен. Прекрасное барокко, так любимое мной! Во время нашего пребывания в монастыре на его территории было на удивление мало посетителей. Может, нам так повезло? По информации, имеющейся у родственников, во время пасхальной службы в Клостернойбурге играет Венский симфонический оркестр, то есть его здесь можно послушать бесплатно (слово «frei» в Вене обладает магическим звучанием).

Я уже упомянула вскользь о Венском лесе. Когда-то это название казалось мне очень романтичным. Да и мелкую дочку мы учили слушать музыку, включая «Сказки Венского леса» и другие вальсы Штрауса. Наконец-то мы познакомились с этим местом! Что я могу сказать?.. Лес как лес. Ничего особенного. Но хотя Вена – зеленый город, все же ее парки – это пятачки с лавочками, разгуляться негде. Поэтому я понимаю жителей австрийской столицы, которые в хорошую погоду выезжают за город подышать свежим воздухом. Все, как у нас. И Венский лес – замечательное место для прогулок. Мы с удовольствием побродили по его дорожкам и занимались бы этим дольше, если бы не экскурсия в стоящий на опушке замок Лихтенштейн.

«Светлый камень» - так переводится это красивое название, более известное благодаря одному из карликовых государств Европы. Но княжество появилось позднее, в 1719 году. А замок, находящийся ныне на территории маленького австрийского городка Мария-Энцерсдорф, был основан родоначальником династии Хуго фон Лихтенштейном в 1130 году. Он неоднократно менял владельцев, дважды разрушался турками, восстанавливался и перестраивался. Тем не менее, до наших дней сохранились оригинальные части нижних стен и часовня Святого Панкратия. XII век! Настоящий романский стиль! В XIX веке Лихтенштейны вернули себе эти владения, но не стали жить в замке, а построили рядом новый дворец, в котором сейчас находится дом престарелых. Зато все желающие могут посетить старый замок в составе организованной группы.

Экскурсии проводятся каждый час одновременно на немецком и английском языках (в нашей группе было шесть англоговорящих граждан, и все русские). Фотографировать внутри запрещено. Замок восстановлен, но его убранство представляет собой не реконструкцию оригинальных интерьеров, а является неким собирательным образом, дающим представление о жизни прошлых веков. Мне больше всего запомнилась ниша в стене обеденного зала, предназначенная для отдыха перебравших гостей, - узкое пространство в холодной каменной стене, застеленное мехом. По-моему, в трезвом состоянии там заснуть нереально, ведь из-за низких температур в помещениях замка, где обогревались лишь некоторые комнаты, хозяева и их дети ночевали вместе на одной кровати. Повышенный интерес посетителей вызывает также средневековый туалет – расположенная наверху башенка-пристройка с решеткой в полу. Экскурсовод предлагает заглянуть туда всем желающим – отказов нет. По-видимому, вся округа была в курсе того, как работали организмы обитателей замка. С галереи и балкона Лихтенштейна можно полюбоваться окрестностями. Говорят, в хорошую погоду отсюда виден Братиславский Град. Мы об этом совсем забыли и потому не проверили справедливость утверждения. Ну, и ладно! Все равно потом съездили в Братиславу и осмотрели ее Град со всех сторон. А замок Лихтенштейн нам очень понравился, и места вокруг него живописные.

В южной части Венского леса находится Лаксенбург – любимая весенне-летняя резиденция Габсбургов, где провели свой медовый месяц император Франц Иосиф I и его супруга Сиси. В XII веке здесь был возведен охотничий замок. В XIV веке герцог Австрии Альбрехт III распорядился перестроить его, а очередная реконструкция проводилась в XVII столетии. Это здание, называемое Старым дворцом, пострадало в годы Первой мировой войны и было восстановлено в 1970 году. Окружающий его английский пейзажный парк приобрел свой современный облик в конце XVIII века. На небольшом искусственном острове посреди одного из прудов в 1799-1835 годах был построен замок-«игрушка» Франценсбург, стилизованный под средневековую крепость. 4 или 5 раз в день в нем проводятся экскурсии, но мы предпочли посидеть в кафе под стенами замка, наслаждаясь красотой осени, вкусом тоффельштруделя и кофе, а потом покататься на лодке. Лаксенбург очень похож на наши императорские парки, например, в Гатчине. Здесь все, как у нас. Как дома. Лаксенбург - это место, приятное во всех отношениях, и потому его любят венские жители. В выходной день найти здесь место для парковки очень-очень сложно. Вход в парк платный, но цена билета разумная.

Помимо Зальцкаммергута была у меня еще одна австрийская мечта – Мельк. Его оранжевые стены я увидела в тот самый день, что и одно из альпийских озер, и влюбилась и в то, и в другое. Было у меня желание полюбоваться красотами долины Вахау от Кремса до Мелька. Оно реализовалось лишь частично, но это обстоятельство вызывает слабое сожаление, потому что мы побывали в роскошном бенедиктинском монастыре.

Сестра мужа забронировала нам круиз по Дунаю: корабли ходят от Кремса до Мелька, делая 3-5 остановок, находясь в Мельке всего полчаса и отправляясь обратно в Кремс. Все это занимает примерно пять с половиной часов. Во время плавания можно любоваться живописными берегами долины Вахау, но осмотр городов не запланирован. Подумав, мы отказались от этого круиза, потому что мне очень хотелось посетить монастырь. Несколько раз я выслушала от родственницы, что ехать в Мельк совсем не обязательно, что в Вене есть церкви не хуже, а библиотека Хофбурга даже лучше. Но я хотела именно в этот монастырь. Почему? Потому что я люблю барокко. А бенедиктинский монастырь в Мельке – это «наиблагороднейшее, наиизысканнейшее барокко», как сказано в изданном здесь буклете.

Основанная в XI веке обитель пережила несколько периодов расцвета и упадка. Кстати, и в наши дни здесь действует гимназия, появившаяся еще до 1140 года и являющаяся одной из старейших школ Австрии. В 1700 году аббатом монастыря был избран Бертольд Дитмайр, которому исполнилось только 30 лет. Новый настоятель решил повысить духовную и политическую значимость обители, перестроив ее в стиле барокко. Работы велись в 1702-1746 годах. Автором проекта стал Якоб Прандтауэр, руководивший работами на протяжении 34 лет, после его смерти дело продолжил племянник зодчего Йозеф Мунггенаст. Монастырь Мелька стал самым большим монастырем Австрии в стиле барокко. Он занимает площадь в 17 500 квадратных метров, протяженность его главной оси составляет 320 м, длина южного крыла – более 240 м.

Чтобы зайти на территорию монастыря, билеты не нужны. Они требуются для посещения музея, библиотеки и церкви. В течение дня проводятся организованные экскурсии на немецком, английском, французском, испанском языках, на русском языке экскурсий нет. Индивидуальное посещение монастыря разрешено только в летний период. Зимой попасть внутрь можно только с экскурсией. Мы отправились изучать музейную экспозицию самостоятельно, купив билеты у администратора при входе в музейный комплекс. Индивидуальных посетителей было очень мало, а организованных групп много. Сначала нам приходилось ждать, пока группа покинет помещение, чтобы осмотреть экспонаты, но потом это оказалось невозможным, потому что в зале находилось сразу две группы. Поскольку нам попались три англоговорящих гида, то мы пытались урвать кусочки информации то оттуда, то отсюда.

Музей, расположенный в бывших императорских покоях, посвящен истории монастыря. В его залах представлены произведения религиозного искусства, начиная с XIII века, а также Мелькские летописи, датируемые примерно с 1122 года по XVI столетие. Особенным экспонатом является Мелькский крест, изготовленный в 1362 году по приказу герцога Рудольфа IV как обрамление для частицы Креста Христова, привезенной маркграфом Адальбертом в первой половине XI века. В музее рассказывается и о Святом Коломане, тело которого покоится в Мельке (голова находится в Венгрии). Этот святой считается покровителем монастыря и города. Отдельного внимания удостоен Мелькский алтарь, созданный Йоргом Брейем Старшим в 1502 году.

К императорским покоям примыкает Мраморный зал, предназначавшийся для приема светских гостей и праздничных торжеств. На самом деле из зальцбургского мрамора изготовлены только дверные вставки и пороги, стены же оформлены при помощи искусственного мрамора из гипса. Отопление зала осуществлялось через решетку в полу, расположенную в центре помещения. Потолок украшает фреска Пауля Трогера с изображением Афины Паллады.

Из Мраморного зала посетители попадают на альтану – огромную террасу. С одной стороны альтаны открывается вид на Дунай, город Мельк и долину Вахау, а с другой – на церковный фасад. Красиво! Далее нет другого пути, как в библиотеку. Инкрустированные книжные полки, согласованные с ними корешки книг и потолочная фреска Пауля Трогера с изображением Веры создают целостную, одновременно величественную и изящную картину. По бокам от дверей установлены скульптуры четырех монастырских факультетов: теологии, философии, медицины и юриспруденции. В библиотеке находятся два больших глобуса (глобус Земли и глобус неба), созданных Винченцо Коронелли в конце XVII века. В собрании монастырской библиотеки Мелька насчитывается около 1800 рукописей, 750 инкунабул (первопечатных изданий до 1500 года), 1700 книг XVI века, 4500 книг XVII века, 18 000 книг XVIII века, а всего примерно 100 000 томов. В большом зале находятся 16 000 томов, упорядоченных по принципу тематических групп: теология, юриспруденция, география и астрономия, история и т.д. Я в восторге!

В библиотеке возник затор, а после нее неожиданно для нас народ рассосался. Экскурсии закончились, потому что следующим помещением является церковь. На стенах есть специальные надписи с просьбой соблюдать тишину. Почему большинство экскурсантов не стали осматривать церковь, мне непонятно, потому что, на мой взгляд, это главный пункт программы.

Несмотря на то, что в этом храме хранится рака с мощами Святого Коломана, его покровителями считаются апостолы Петр и Павел. Их прощание перед казнью в Риме является центральной темой главного алтаря. Также в храме есть алтари Коломана, Бенедикта, Эпифана, Михаэля, Николауса, Леопольда, Йоханнеса, Себастьяна, все до одного роскошны.

Автором идей по созданию интерьера церкви стал итальянец Антонио Бедуччи. В полном соответствии с требованиями стиля барокко церковь украшена фресками, мрамором, лепниной, сусальным золотом. Отличительной особенностью интерьера является выбор цветовой палитры: глаз радуют золотистые, оранжевые, охровые, зеленые, серые оттенки. И, конечно же, важна атмосфера, царящая в храме. Энергетика здесь сильная, светлая. Я люблю сидеть в храмах и чувствовать их. Обойдя монастырскую церковь Мелька дважды, мы долго-долго сидели и наслаждались всем: красотой, спокойствием, величием. Уходить не хотелось. Если бы не вечер…

Церковь Мелька произвела на нас невероятное впечатление. Идеальное барокко!!! Роскошное, поражающее, восхищающее! Это то место, куда я хочу вернуться. «Ну, что? Неужели Петерскирхе в Вене хуже?» - задала вопрос сестра мужа. Нет, Петерскирхе не хуже. Но церковь Мелька лучше! Это одно из наших самых ярких впечатлений в Австрии.

Рядом с монастырем Мелька находятся сад с рестораном и парк. Интересен и Старый город. Хотя на сайте монастыря написано, что на осмотр требуется 2,5 часа, по-моему, посвятить поездке сюда стоит целый день.

Совсем другие, очень тяжелые, но невероятно сильные впечатления оставило у нас в душе посещение Мемориального комплекса «Концлагерь Маутхаузен». Для меня это было взвешенное и непростое решение. В школе, где я училась, был (и до сих пор есть) музей «Бухенвальдский набат», рассказывавший об истории единственного концлагеря, узники которого освободили себя сами 11 апреля 1945 года. Страшные истории, вызывающие содрогание фотографии, встреча с бывшими узниками, просмотр фильма «Обыкновенный фашизм» оставили неизгладимый след в моем сознании. Дважды побывав в Мюнхене, я ни разу даже не подумала о том, чтобы посетить Дахау. Но с Маутхаузеном сложилось иначе. Просто пришло понимание, что надо это сделать – побывать здесь.

Первые узники прибыли в Маутхаузен из Дахау 8 августа 1938 года, спустя пять месяцев после «аншлюса» - присоединения Австрии к Третьему Рейху. Главным критерием при выборе места для нового концлагеря стало нахождение в этом месте гранитного карьера. Узники занимались производством строительных материалов для созданного СС предприятия «ООО Германская камнедобывающая компания». Эти материалы предназначались для строительства монументальных и престижных объектов национал-социалистической Германии. В 1940 году неподалеку от Маутхаузена был создан «дочерний» лагерь Гузен, а позднее – сеть внешних лагерей, заключенные которых работали на нужды военной промышленности. Большинство узников Маутхаузена были депортированы из Польши, затем следовали советские граждане и граждане Венгрии. Также здесь было много немцев, австрийцев, французов, итальянцев, югославов и испанцев. Всего с августа 1938 года до мая 1945 года в Маутхаузен было депортировано около 190 000 человек. Тысячи узников были замучены, расстреляны, удушены ядовитым газом, уничтожены с помощью смертельных инъекций или обречены на смерть от холода. В обще сложности в системе лагерей Маутхаузена умерло не менее 90 000 человек.

5 мая 1945 года узники концлагеря Маутхаузен были освобождены американскими войсками. С лета 1945 года советское военное командование использовало лагерь для размещения советских солдат. 20 июня 1947 года Маутхаузен был передан Австрийской республике с обязательством создать здесь мемориальный комплекс. К этому времени многие бараки и производственные помещения были демонтированы.

Открытие мемориального комплекса Маутхаузен состоялось весной 1949 года, а осенью того же года в зоне, где прежде находилось СС-управление лагеря, Франция открыла первый национальный памятник. Вслед за ним здесь были установлены памятники других стран. Так в Маутхаузене появился мемориальный парк.

В 1960-х годах на территории бывшего концлагеря появилось кладбище, куда были перевезены останки жертв из Гузена и общих могил, созданных СС. Позднее в помещении бывшего больничного барака появился музей, в котором сейчас открыты две постоянные экспозиции: «Концентрационный лагерь Маутхаузен в 1938-1945 годах» и «»Место совершения преступления Маутхаузен – Поиск следов». В «Зале имен» перечислены имена 81 000 идентифицированных погибших в Маутхаузене и его внешних лагерях.

Вход на территорию мемориального комплекса басплатный. Аудиогид на русском языке мы скачали заранее на сайте мемориального комплекса, в инфоцентре взяли карту. Первое впечатление – диссонанс между красотой природы и губительной мощью лагерных стен. Сам Маутхаузен оказался очень симпатичным городом, стоящим на берегу Дуная. Концлагерь находится на возвышенности, откуда открывается роскошный вид на окрестности. Широта, простор, буйство зелени… Идиллическая картина! И рядом застывший во времени ужас. Двигаясь вдоль лагерной стены, мы дошли точки, отмеченной на карте цифрой 3. Внизу, рядом со спортивной площадкой СС, где проводились тренировки и футбольные матчи между военнослужащими лагеря и местными жителями, находился «Русский лагерь», который первоначально предназначался для содержания советских военнопленных, а позднее превратился в лагерь для умирающих. Здесь уже нет никаких строений, только поле и памятник… под березами. Под настоящими русскими березами…

Мемориальный парк находится перед входом на территорию концлагеря. Болгарский памятник, израильский, венгерский, французский, советский… Все они разные, и все по-своему кричат о боли. Но тот памятник, который стал главным для меня, находится уже внутри, за воротами лагеря. Никогда, ни разу в жизни я не думала, что увижу его своими глазами. «Замерзающий человек» - памятник Дмитрию Михайловичу Карбышеву. «Несломленный» генерал, один из крупнейших военных специалистов своего времени, еще до пленения занесенный гитлеровцами в список тех, кого они хотели видеть на службе Третьему Рейху. Первоначально предполагалось, что именно Карбышев, а не генерал Власов должен возглавить Русскую Освободительную армию. Но немолодой уже Карбышев прошел через лагерные лишения и отказался от самых соблазнительных предложений нацистов.

О гибели генерала в концлагере Маутхаузен в ночь на 18 февраля 1945 года известно со слов канадского майора Седдона де Сент-Клера: «Как только мы вступили на территорию лагеря, немцы загнали нас в душевую, велели раздеться и пустили на нас сверху струи ледяной воды. Это продолжалось долго. Все посинели. Многие падали на пол и тут же умирали: сердце не выдерживало. Потом нам велели надеть только нижнее бельё и деревянные колодки на ноги и выгнали во двор. Генерал Карбышев стоял в группе русских товарищей недалеко от меня. Мы понимали, что доживаем последние часы. Через пару минут гестаповцы, стоявшие за нашими спинами с пожарными брандспойтами в руках, стали поливать нас потоками холодной воды. Кто пытался уклониться от струи, тех били дубинками по голове. Сотни людей падали замёрзшие или с размозженными черепами. Я видел, как упал и генерал Карбышев.» Последние слова генерала были обращены к тем, кто разделял вместе с ним страшную участь: «Бодрей, товарищи! Думайте о Родине, и мужество не покинет вас!».

Мой пионерский отряд носил имя Дмитрия Михайловича Карбышева. Никогда я не думала, что моя пионерская история получит такое продолжение.

Лагерные ворота; Аппельплац, где заключенные трижды в день выстраивались на перекличку; «Стена плача», около которой выстраивались новоприбывшие узники; ограждения из колючей проволоки… Внутри сохранившихся бараков нет ничего, и все же здесь царит атмосфера страха. Но самым ужасным для меня местом в лагере стала даже не газовая камера, а барак-прачечная, в подвале которой были оборудованы душевые и дезинфекционная камера. Царивший здесь ужас, который переживали только что прибывшие заключенные, не выветрится никогда.

Мы не ожидали, что в Маутхаузене будут посетители. Индивидуальных туристов вроде нас, действительно, можно было по пальцам пересчитать. Но меня поразило то, что на территории лагеря мы видели четыре экскурсионных группы. Это были школьники или студенты: пара групп примерно 16-18 лет и пара групп постарше 20-ти. Я была удивлена, что все ребята вели себя вполне пристойно, даже когда ждали друг друга, а не слушали экскурсовода. Многие из них проявляли заинтересованность, например, в музее молодежь слушала или читала информацию почти у всех стендов. Все-таки знают, все-таки помнят!

Мы покидали Маутхаузен с тяжелым сердцем. Я ощущала себя выжатой. Оказавшись вновь снаружи лагерных стен, я опять ощутила жуткое несоответствие. Окрестности Маутхаузена – одно из самых красивых мест, которые мы видели в Австрии. Но насколько ужасно то, что здесь происходило! Я никогда не смогу понять, как люди дошли до такого! И все-таки мы совершили нечто очень важное для себя, посетив Маутхаузен. Есть чувство, что это было правильно.

Вот такие разные впечатления подарила нам Австрия. Я не хочу говорить, что люблю эту страну, потому что это будет звучать слишком плоско и банально. Я очень благодарна Австрии за то, что она сделала меня богаче, позволив многое увидеть и испытать самые разные эмоции.