Большинство машин в Израиле белого цвета. Такое впечатление сложилось у нас во время поездок по стране, но особенно ярким оно оказалось в тот момент, когда мы спустились на паркинг Europcar в центре Иерусалима. Наш новый четырехколесный друг также был белым. Загрузив в него вещи, мы направились по улицам столицы в сторону шоссе 90. Поначалу мы следовали по узнаваемым местам вокруг Старого города, регулярно останавливаясь перед светофорами, которые в этой стране висят над каждой полосой. По мере удаления от центра поток машин становился менее интенсивным, и вскоре уже можно было крутить головами по сторонам, рассматривая современные жилые дома.

Шоссе 90, длина которого составляет около 480 км, проходит через весь Израиль, от ливанской границы на севере до египетской на юге, и является самой низкой дорогой в мире. По нему можно доехать из Иерусалима в Эйлат, а также в несколько других населенных пунктов страны. Дорога постепенно спускается вниз, и я это ощущала. Если Иерусалим располагается на высоте около 800 м над уровнем моря, то низшая точка шоссе 90 находится примерно на 400 м ниже этого самого уровня. Да, эта дорога проходит вдоль Мертвого моря.

Великая Иудейская пустыня покорила меня в тот момент, когда я мельком увидела ее во время подъема на Масличную гору. Мы погружались в нее, все дальше продвигаясь по шоссе 90 на юг. Иерусалим остался позади, а вдоль дороги простирались холмы, постепенно выраставшие до гор. Иудейская пустыня не песчаная, а каменистая, и ее коричневый окрас казался мне теплым и приятным.

Через некоторое время вдоль дороги стали появляться плантации финиковых пальм. Некоторые из них были уже «в возрасте», а другие – совсем молодые. Остановившись рядом с одной из таких плантаций, мы увидели пасущихся осликов, и это было так умилительно!

В какой-то момент слева появилась узкая полоса Мертвого моря. В нежаркий, но теплый солнечный день оно казалось каким-то нечетким, неярким. Непривычные краски! Пустыня и море! Оно было не рядом. Сразу стало ощутимо, как далеко отступила вода мельчающего водоема, насколько трудно подойти к его берегам.

Машин на шоссе становилось все меньше, и потому удивило их количество на парковке национального парка Эйн-Геди, где мы сделали техническую остановку. Увы, местное кафе не показалось располагающим. Здесь мы в очередной раз столкнулись с тем, что в большинстве туристических мест Израиля нет возможности более или менее нормально перекусить, разве что выпить кофе. Впрочем, каждый день пребывания на этой земле мы убеждались в том, что у себя дома избалованы цивилизацией (у нас есть центральное отопление, горячая вода и нормальная еда на каждом углу).

С какого-то момента мы были на дороге одни. Одни в пустыне. Справа горы, слева Мертвое море. Как странно и как красиво!

Даже если бы у нас не было навигатора, мы бы сразу узнали ее - цель нашего путешествия. Она была слишком не похожа на окружающие ее горы. Одинокая, резко очерченная. Именно такой я ее себе представляла. Гора, а на ней крепость. Масада! Безусловно, все древние развалины имеют научную ценность. Но насколько они интересны? Думаю, что это зависит от их истории. У Масады она ого-го какая!

Примерно в 37 году нашей эры в Иудее родился Йосеф бен Матитьяху. Его отец происходил из знатного священнического рода, а мать – из царской династии Хасмонеев-Макковеев. Йосеф был умен и обаятелен. Он получил прекрасное образование и хорошо был знаком с религиозными течениями. В возрасте 26 или 27 лет Йосеф посетил Рим для защиты нескольких знатных евреев, благополучно завершил свою миссию и остался под сильным впечатлением от столицы великой империи. Вернувшись в Иерусалим, он неожиданно оказался в гуще событий – иудеи готовились восстать против римлян. Йосефу была поручена оборона Галилеи. Он собрал десятитысячное войско, но постепенно все крепости региона сдались армии Веспасиана (в некоторых источниках указывается на отсутствие военных талантов иудейского главнокомандующего). Йосеф и его отряд заперлись в крепости Йотапата. После 47 дней осады крепость пала. Йосеф и 40 его товарищей успели спрятаться в пещере. Римляне предлагали иудеям сдаться, обещая безопасность. Йосеф согласился, но его товарищи отказались. Дальнейшая история трактуется по-разному. Согласие есть лишь в том, что иудеи решили по жребию убивать друг друга. Возможно, эта идея принадлежала Йосефу. Возможно, он мухлевал. Возможно, ему просто повезло, но в живых осталось лишь два человека – Йосеф и его товарищ, которого удалось склонить сдаться на милость римлян. Предложив Веспасиану свои услуги и предсказав ему, что он станет императором, бывший иудейский военачальник добился его милости и был оставлен в качестве переводчика в свите Тита, сына Веспасиана. Во время осады Иерусалима несколько раз Йосеф был парламентером и убеждал иудеев сдаться римлянам. Уважение соплеменников он потерял навсегда. Став вольноотпущенником будущего римского императора, которого звали Тит Флавий Веспасиан, Йосеф стал носить его родовое имя. И вот уже почти две тысячи лет мир знает его как Иосифа Флавия. Император Веспасиан сделал его римским гражданином и богатым человеком. Вторую половину жизни Иосиф Флавий провел в Риме, где и написал книги, ставшие главными источниками информации об истории Иудеи – «Иудейская война» и «Иудейские древности». Хотя их достоверность уже много лет обсуждается учеными мужами, значительная часть фактов подтверждена, в том числе в результате раскопок крепости Масада.

Возможно, первые укрепления на этой горе высотой около 450 м появились во II веке до н.э. Во всяком случае археологи обнаружили здесь монеты того периода. Зато точно известно, что в середине I века до н.э. царь Ирод оценил стратегические преимущества крепости на горе и сделал ее своей зимней резиденцией. В 40 году до н.э. парфяне возвели на престол Иудеи Антигона II. Ирод бежал из Иерусалима в Масаду и, оставив там свою семью под защитой 800 воинов, отправился за поддержкой в Рим. Его не было 3 года. За это время обитатели крепости могли погибнуть от нехватки воды, но случилось чудо. Внезапно пошел дождь, на удивление затяжной (мне встречались сведения, что он шел три дня), и люди были спасены.

В 37 году до н.э. Ирод при поддержке Рима вновь воцарился в Иудее. Этот правитель широко известен благодаря истории об «избиении младенцев», он отличался мстительностью и жестокостью, но вместе с тем признан «величайшим строителем в еврейской истории». Главным его деянием стала реконструкция Второго Храма в Иерусалиме. Также он основал Иродион, Кесарию, Есевон и перестроил Масаду. На горе, откуда открывался вид на Мертвое море, появилась мощная крепость, которая могла служить надежным убежищем в случае восстания или вражеского вторжения. На ее территории находилось два царских дворца. Один из них, Западный, являлся самым большим сооружением крепости (его площадь составляла 3700 кв. м) и служил официальной резиденцией правителя. Другой дворец, Северный, являлся местом проживания царя Ирода и членов его семьи и по праву считался прекраснейшим архитектурным творением, настоящей жемчужиной. Он был построен на трех естественных выступах узкой оконечности неприступной скалы, причем разница высот между верхним и нижним ярусами составляла 35 м (высота 10-этажного дома).

Помимо дворцов на территории крепости были обустроены склады для продовольственных и оружейных запасов, бани по образцу римских. В Масаде хранилось царское золото. Здесь была построена специальная система для сбора воды: сильный дождь в этих местах идет всего один день в году, его вода по специальным каналам собиралась в цистерны, ее запасов хватало для удовлетворения всех нужд и даже для приема ванн в течение года. Кроме того, археологи обнаружили в Масаде синагогу. Это стало важным открытием, потому что считалось, что евреям не нужны были синагоги, пока у них был Храм. Крепость была обнесена стенами общей протяженностью 1400 м и толщиной 4 м, здесь насчитывалось 37 башен. И все вышеперечисленные сооружения находились на венчающем гору трапециевидном плато размером примерно 600х300 м. Со всех сторон Масаду защищали отвесные скалы, лишь со стороны моря к ней вела узкая змеиная тропа, существующая по сей день. Это была неприступная крепость.

После смерти Ирода Великого в Масаде разместился римский гарнизон. В 66 году нашей эры началась Первая иудейская война, описанная Иосифом Флавием. Зелоты, непримиримые противники римлян, в том числе самые радикальные их представители, называемые сикариями (вооруженные сиками - короткими кривыми кинжалами, спрятанными в складках одежды), захватили Масаду, вырезав ее гарнизон. В 70 году Иерусалим был взят римскими легионами, и оставшиеся в живых повстанцы во главе с Элазаром бен Яиром бежали в Масаду. С ними были женщины и дети. Римляне хотели полностью уничтожить повстанческое движение, и к крепости направился десятый римский легион под командованием Флавия Сильвы.

Осада длилась три года. Вокруг крепости 8000 римлян разбили 8 лагерей и построили блокадную стену, отрезавшую повстанцев от внешнего мира. Затем на западном склоне горы, который казался наименее неприступным, они соорудили насыпной вал, укрепленный деревянными подпорными стенами, по которому к стенам Масады можно было подкатить тараны. На строительстве дорог и доставке земли трудилось около 9000 рабов. В это же время защитники крепости построили внутреннюю бревенчатую стену с земляным наполнением, которая могла амортизировать удары. Когда высота сооруженной римлянами насыпи достигла 70-ти метров, они подняли по ней 30-метровую осадную башню и пробили брешь в крепостной стене. Сооруженную повстанцами новую стену удалось поджечь. Римлянам оставалось только войти в крепость.

Продолжение истории известно лишь из книги «Иудейская война» Иосифа Флавия. Почему римляне не вошли в крепость сразу? Хотели подождать, пока стихнет огонь? Во всяком случае, они решили повременить до утра. Ночью Элазар бен Яир произнес перед иудеями пламенную речь, призвав их умереть свободными людьми, избежать позорного рабства. По жребию были избраны десять мужчин, которым предстояло заколоть остальных. Они сделали это трудное дело, а затем снова кинули жребий, «чтобы тот, на кого укажет судьба, убил девятерых товарищей, а затем наложил руки и на себя». В знак того, что иудеи выбрали смерть добровольно, они не стали уничтожать склады с припасами. «Назавтра поднялись римляне на Масаду, и когда нашли груды убитых, не возрадовались при виде погибших врагов, а только застыли в молчании, пораженные величием их духа и несокрушимым презрением к смерти». Иосиф Флавий ссылался на рассказ случайно уцелевших двух женщин и трех детей и указывал, что в крепости погибло 960 человек. Однако археологи не нашли человеческие останки на территории Масады. Значит ли это, что Иосиф Флавий написал эту историю, а скорее легенду, опираясь на личный опыт, на собственные переживания? Это вопрос к психологам. Но все же насколько правдива история о героической обороне Масады? Имеет ли это какое-то значение? Наверное, нет. Любому народу нужна героическая история. Именно поэтому крепость Масада стала символом борьбы Израиля за свое существование. На ее территории молодые танкисты принимают присягу, произнося клятву «Масада больше не падет».

После ликвидации последнего очага иудейского сопротивления в крепости разместился римский гарнизон, покинувший ее в 111 году. Лишь через три столетия, в Византийский период, здесь расположился Монастырь отшельников. После арабского завоевания в VII веке Масада обезлюдела и погрузилась в забвение. Она была обнаружена американскими исследователями в 1838 году, окончательно расчищена и частично реконструирована в 1965 году и год спустя открыта для публики. Работающий здесь фуникулер считается самой низкой канатной дорогой в мире: ее нижняя станция находится на 257 м ниже уровня моря, а верхняя – на 33 м выше уровня моря.

Крутая история, правда? Не хотелось разочаровываться, приехав сюда, и никакого разочарования не было. Вооружившись картой и поднявшись в крепость на фуникулере, который отправляется каждые 15 минут, мы осматривали все: административные помещения, склады, дворцы, бани, резервуары для воды. Облокачиваясь о стены, мы оценивали сверху расположение римских лагерей и любовались окружающими пейзажами. Мы дотрагивались до камней, находящихся здесь больше двух тысяч лет. Мы изучали неровные черные линии, отделяющие сохранившиеся нижние части стен от верхних, выложенных археологами из найденных здесь камней. Да, это развалины. Но это царство величия: величия царя Ирода и его строителей, создавших нечто великолепное; величия осажденных, три года наблюдавших за приближением смерти и выбравших свободу; величия римских легионеров, сумевших взять неприступную крепость. В моем личном рейтинге израильских достопримечательностей Масада – однозначно и безоговорочно №1!

По змеиной тропе до сих пор можно подняться в крепость или спуститься. Подъем – это развлечение для смельчаков, потому что нужно идти в гору в течение часа или около того, утром и днем солнышко припекает. Спускаться легче, тем более что к вечеру (а мы воспользовались предпоследним рейсом канатной дороги) большая часть змеиной тропы находится в тени. Наверху, на территории крепости, нет ничего, кроме туалетов и пары тентов. Подниматься с едой запрещено, а вот воду нужно брать обязательно, потому что придется бродить по открытой солнцу площадке. Воду можно купить только внизу, в магазине около касс. За магазином есть кафе, но по пути туда мы его не нашли, а на обратном пути оно уже было закрыто. Так что, к сожалению, всегда доступны только чай-кофе с печеньем, вафлями, шоколадом.

Из Масады мы отправились к Мертвому морю, в Эйн-Бокек, который оказался очень симпатичным курортом. К сожалению, искупаться не удалось. Вечерело, после солнцепека в Масаде в тени на пляже, несмотря на +23 градуса, было прохладно и некомфортно. К тому же вода оказалась грязной, так что погружаться в нее не хотелось. Ножки помочили, и ладно! Отметились. Прогулялись по курорту, заглянули в торговый центр и пару кафе, поняли, что здесь тоже все бестолково и дорого (впрочем, другого и не ожидалось).

В поисках парковки в Эйн-Бокеке мы случайно проехали дальше, чем следовало, и, разворачиваясь, я случайно заметила любопытное местечко. Погуляв по курорту, мы вернулись к нему. Это оказался солончак. Спускаться к нему нужно было по крутому заросшему травой склону. К сожалению, тут тоже мусора было больше, чем хотелось бы видеть. Тем не менее, прогулка по солончаку нам очень понравилась. Не знаю, как он выглядит днем, но вечером здесь недолго царят нежные краски: вдалеке розовеют горы Иордании, а у ног голубеет вода. Красиво!

Впрочем, задерживаться у Мертвого моря мы не стали, потому что хотели попасть к месту ночлега до темноты, а ехать нам предстояло полчаса. Почему я выбрала не один из отелей Эйн-Бокека? Во-первых, дорого и бестолково, потому что курорт нам был не нужен, а во-вторых, я читала о красоте пустыни по дороге в Арад. Поднимаясь по петляющей дороге, мы вновь полюбовались видом Мертвого моря, а затем наблюдали, как темнеют окружающие нас коричневые горы. На просторах Интернета бродит шутка, которая мне запала в душу, о том, что жители Петербурга способны различать тысячу оттенков серого. По-моему, жители Арада способны различать тысячу оттенков коричневого. И это красиво!

Арад оказался обычным провинциальным городом, похожим на многие российские города. Любопытная история случилась, когда мы решили посетить очередной русский гастроном – «Светлана». В 18:30 на бесплатной парковке не было мест, и мы нашли одно место на платной (до 19:00) уличной парковке, однако ни одного паркомата поблизости не наблюдалось. В магазине мы поинтересовались, как мы можем оплатить стоянку, чтобы не нарваться на штраф. Ответ был замечательным: «А сейчас сколько времени? Половина седьмого? Так уже все с работы ушли. Стойте спокойно».

Гостевой дом Dead Sea Sun Guest House, расположенный на окраине, неоднократно упоминался на просторах Интернета. Это оказалось очень уютное и симпатичное место. В апартаментах было все необходимое, не приходилось ждать нагрева воды. Но больше всего меня поразила чистота. Не замечать грязь и мусор я не умею, не хочу и не буду. В наших апартаментах чистота была идеальной. Хозяева гостевого дома Олег и Елена заслуживают огромной благодарности. Общение с ними было четким и очень приятным.

Окно кухни выходило в симпатичный двор, а вдалеке был виден кусочек пустыни. Однако утром эта картина дополнилась новым персонажем – на перилах нашей террасы сидела кошка и смотрела на меня. Открыв дверь, я услышала под ногами истошный вопль. Почему израильские коты такие наглые и голодные? Пришлось угостить новую знакомую сосиской, которая исчезла в этом маленьком теле с поразительной скоростью. Через некоторое время, когда гости из соседних апартаментов надумали позавтракать на террасе, мы услышали новый кошачий вопль. Интересно, досталось ли животинке еще что-нибудь? Несколько минут спустя эта кошка с типично израильским именем Машка сопровождала меня по двору, осматривала со мной стоявшую на улице нашу машину и героически хранила молчание, надеясь получить еще какую-нибудь вкусняшку. Но увы, сосиски закончились.

Мы загрузили вещи в машину, попрощались с Олегом и Машкой и направились в Тель-Авив. Израиль удивил меня тем, что на его небольшой территории существует не так уж мало климатических зон. Горная пустыня очень скоро сменилась равнинами, которые постепенно, по мере приближения к Средиземному морю становились все зеленее. Это были новые места и новые впечатления.

День, проведенный в пустыне, стал самым ярким в нашем путешествии по Израилю. Крепость Масада, Мертвое море, розовые горы Иордании… И пустыня! Здесь нет буйства красок, но, тем не менее, эти пейзажи западают в душу. Пустыня учит замечать детали, различать оттенки, успокаивает.

PS: Однажды вечером, через три недели после возвращения из Израиля, мы с мужем обнаружили, что оба погрузились в чтение книг Иосифа Флавия. Местами занудно, но в целом любопытно. Иудейская история не менее, а возможно, и более интересна, чем древнегреческие мифы. Это великолепная пища для ума. Кстати, работая над «Мастером и Маргаритой», Булгаков тоже читал Иосифа Флавия.