Поехать в Баку в конце марта решили, потому что устали от зимы, хотелось встряхнуться. Да и обстановка в мире такая, что не хочется ехать туда, где нам не рады. А про Азербайджан мы слышали положительные отзывы, особенно от продавца-бакинца из отдела строительного крепежа в соседнем магазине. Так что спонтанно купили билеты на самолет, забронировали гостиницу и улетели в Весну. Из Москвы с талым снегом, сумрачным небом, с грязью на дорогах и потерей веры, что когда-то будет тепло, мы перенеслись в теплый город, радостно купающийся в солнечных лучах под голубым небом, нежащийся под цветущими ветвями яблонь, вишен и персиков и обещающий, что все только начинается.
Летели рейсом компании Azal. Все четко, кормили обильно и вкусно с вином и коньяком (обратно только с вином). Аэропорт им. Гейдара Алиева - современный, большой. Там в обменнике поменяли немного долларов на местную валюту- манаты. Курс там был 1,65 манат за доллар, а в городе около 1,7 манат/дол., т.е. около 52 руб. за манат.
Перед выездом загрузили 2 ГИС- карты, и жена купила е-симку. Думали, что сможем по ней вызвать такси. Но это не удалось, т.к. у е-симки нет номера, а для вызова такси он нужен. Нам помогла местная девушка, прилетевшая с нами, вызвала нам такси. Поездка до центра города, где был наш отель, обошлась нам в 9,5 манат. Если бы ловили сами такси заплатили бы от 20 до 30 манат. В целом, если вызывать из приложения Yango или Bolt, то такси в Баку недорогое по московским меркам. Поэтому, для комфортного передвижения нам все же пришлось купить местную симку. Рядом с ТЦ «28 Мая» есть целая улица, где продают телефоны и симки. Стоимость от 40 до 80 манат для приезжих. Но, если у Вас есть знакомые в Баку, то они смогут купить Вам симку за 5 манат.
Мы часто пользовались такси, хотя и на метро тоже ездили. На любой станции метро есть автомат, продающий карты, они стоят 2 маната. На карту тут же можно положить любую сумму для поездок, которая будет расходоваться постепенно. Метро в Баку небольшое, но нужно быть внимательным - по одной линии могут идти поезда, расходящиеся потом по разным веткам. Фотографировать работников метро, полиции, военных нельзя категорически! Влияют издержки неспокойной обстановки с Арменией.
В целом народ очень отзывчивый, дружелюбный, радушный. Поколение, выросшее при Советском союзе, говорит на русском. Молодежь младше 30 лет знает русский через одного. Многие знают английский. Таких, которые говорят только по-азербайджански очень мало. Правда, вроде бы сейчас ситуация меняется, в школах преподают русский язык. У нас не возникло языковых трудностей и было вполне комфортно.
Гостинница
Нужно сразу осознавать, что звезды почти всех гостиниц в Баку условные. Минусуйте сразу одну звезду при выборе отеля, чтобы потом не расстраиваться. Наш отель «Maajid» располагался прямо в Старом Городе, сердце Баку. Это примерно, как жить в пределах Кремля, в котором нет правительственных учреждений. Специально так выбрали, чтобы окунуться в атмосферу старинных кривых улочек, разнокалиберных домиков, переходов, тупиков, набитых лавками и ресторанчиками.
Отель оставил неоднозначное впечатление. В интернете он представлен, как 4-х звездный. Но над рецепцией висит только три звезды, что ближе к реальности. Отель когда-то имел свой ресторан, но сейчас он предлагает посетителям только завтраки. Завтраки однотипные, но вполне достаточные для насыщения: качественные сосиски и правильная колбаса, омлеты и вареные яйца, сыр, салаты типа оливье, каша, йогурты, варенье, мед, бисквиты, оладьи, чай, кофе, фрукты. За неделю не успело приесться. Судя по цифрам над входом, отель построен в 1700 г. Возможно эта дата также условна, как и звезды отеля, но общее состояние здания приемлемое.
Номеров в отеле немного, как мне кажется не больше 20. Часть из них, наш в том числе, выходят окнами на улицу, часть во двор. Ночью туристы и местные жители громко беседуют под окнами и вообще шум после 12 часов, по их мнению, норма. Переселить на тихую сторону не смогли. В номере была хорошая двуспальная кровать с тумбочками, хромое кресло, встроенный холодильник, чайник с двумя пакетиками чая, кондиционер, который не работал, плоский телевизор с одним местным русскоязычным каналом, в санузле душ. Наш пульт от ТВ не работал и нам просто вынесли пульт из освободившегося номера. Но через пару дней его без согласования отдали еще кому-то. После похода на рецепцию пульт, как эстафетную палочку, вернули. И даже принесли извинения и тарелку с фруктами. Попросили на рецепции штопор. Сказали, что нет. Через день случайно узнали, что их аж два в баре. Накануне отъезда договорились, что нам на утро приготовят сухой паек. Видимо забыли…В общем, на критику реагируют, но есть куда расти.
Старый Город
Старый Город небольшой, его можно по периметру обойти за полчаса. Это по сути весь Баку до середины XIX в. Позже нефтяные разработки привели к строительному буму и город вырос в разы. Я бы сказал, что Старый Город (или Ичери Шехер) - это то, что непременно стоит посмотреть в Баку. Жена добавит посещение всех Торговых центров и брендовых магазинов, но о них позже.
В Старом Городе несколько знаковых мест, обязательных к посещению. Ни один гид не составит свою программу без посещения мест съемок «Бриллиантовой руки». Это спуск возле логова контрабандистов, где прозвучало «Черт побери!» и ворота «Ай-лю-лю». Эти места так и обозначаются на карте. Ничего интересного в этих местах нет, но народ радостно плюхается на пятую точку и встает в вызывающую позу, снимаясь на память. В доме контрабандистов сейчас живет семья, оборудовавшая одну из комнат под музей «Бриллиантовой руки» и под сувенирную лавку.
В лабиринте улочек встречается много необычных и исторических зданий. Одно из них - Девичья Башня. Название прилепили к ней намного позже, чем построили. Каждый выдумывает разные вариации ее истории, одна экстравагантней другой. Самая популярная про дочь шаха, оттягивавшую свадьбу с нелюбимым женихом путем выставления условия о постройке башни, и сиганувшая с нее после завершения строительства. Но реально, никакой сумасшедший шах не стал бы строить такое затратное строение, только потому, что так захотела его дочь. Гораздо реальнее мнение, что местные жители построили эту башню как место захоронения по зороастрийским обрядам, а намного позже надстроили как маяк. По мнению зороастрийцев, умерших нужно было укладывать на верхней площадке башни, где их расклевывали птицы, а кости потом складывали в башне. Никакой романтики. При этом башня никогда не имела никакого военного назначения.
Напротив Девичей башни находится Базарная площадь. Когда-то в XII в. под колоннадой, идущей по ее периметру, купцы продавали свои товары и жизнь здесь кипела. Позже, после набегов монголов, Базарная площадь оказалась заброшенной и погребенной под слоем земли. Учитывая соседство с Девичьей башней, нет ничего удивительного, что здесь со временем возникло кладбище. В 1964 г были произведены раскопки и восстановлен прежний вид площади. Обнаруженные надгробные камни собраны в ее центре. Среди этих надгробий есть фигуры баранов, являющихся знаком богатства и символом бога огня Агни (собственно от санскритского агни происходит слово огонь, а от его символа – барана идет название «агнец божий»).
Еще одной выдуманной легендой Старого Города является легенда о Доме с кошками по адресу ул. Гюлла, 17. Здесь в окне второго этажа изображены фигуры мальчика, девочки и котенка, а в слуховом окне третьего этажа видны три кошки, смотрящие вниз. Тут показания расходятся. Кто-то рассказывает историю о том, что дети судьи играли с котенком, тот прыгнул в окно, а дети то ли один, то ли вместе не удержались, вывалились за ним и разбились насмерть. Кто-то рассказывает иначе, что дочь богатого судьи любила простого рыбака, а отец был против. Рыбак тайно приходил к девушке, приносил рыбу котам, а те, вникнув в ситуацию, предупреждали влюбленных криками, когда папаша возвращался. И Куклачев исчезал, оставляя за собой неистребимый запах рыбы, включая запах и на девушке, которую он обнимал. Все эти версии разбиваются о здравый смысл. Кто мог заказать и установить эти фигуры? Судья, чтобы каждую минуту страдать, видя изображения детей? Нищий рыбак? Бесправная дочь? Отец, чтобы увековечить Куклачева? Предлагаю еще две версии. Владелец дома решил запечатлеть себя и сестру в юности в доме, где он был счастлив. Или владелец дома решил украсить фасад фигурами, чтобы привлечь внимание. На самом деле домов с неожиданными фигурами на фасадах в Старом Городе достаточно много. Они оживляют и действительно привлекают внимание.
Например, на ул. Асафа Зейналлы, 9 расположен ресторан «Арт Клуб». У входа в ресторан на перилах сидят бронзовые голуби и воробьи, а некоторые порхают над входом. Недалеко от этого места есть дом с интересными чугунными решетками и одной стеной, украшенной фигурами юноши, поющего для возлюбленной, которую сверху бдительно контролируют отец с матерью, а ее проказник - младший брат пытается яблоком или гранатом ( в смысле фруктом) попасть во влюбленного. На карнизах сидят все те же голуби, к которым крадется кот. Эти фигуры безусловно оживляют глухую стену. Внизу на стене размещены пластинки, где на разных языках написано о том, что любовь спасет мир. Это напоминает Стену Любви в Париже.
Заканчивая тему необычных домов Старого Города, нельзя не упомянуть о доме Мир-Теймура Мамедова, известного самобытного керамиста Баку. Его дом по адресу ул. Муслима Магомаева, 90 знают все в Старом Городе. Невысокого роста, бодрый для своих 80-ти с лишним лет, эрудированный, с очень живым умом, отличный собеседник, с которым, наверное, приятно посидеть и задушевно поговорить. Все стены дома и внутреннего дворика украшены его необычными работами, напоминающими по стилю персонажей мультика «И падал прошлогодний снег». Все работы имеют какой-то скрытый подтекст, все очень разные. Сюда нужно входить вежливо, спросясь, иначе может и отказать. Необязательно что-то покупать, но, если что-то понравится, хозяин продаст.
Вообще, в Баку порой теряешься: то ли ты в Париже, то ли в Барселоне, то ли в Лондоне. Дома все ухоженные, все в одном стиле, но разные, а улицы чистые, везде кафе и рестораны, на первых этажах магазины и антикварные лавки. В лавках одни и те же товары: ковры (это обязательно!), старая медная и чугунная посуда, порой с удивительной резьбой, новодел под старину, папахи, платки, сувенирка. Но порой тут можно натолкнуться на действительно стоящие вещи. В одной из лавчонок Старого Города купил убитый кинжал за 50 манат. Клинок не ржавый, отчистил от грязи, металл отличный, заточку даже сохранил. Я оцениваю его изготовление XVIII-XIX веками. Рукоятку и ножны пришлось отреставрировать. Не торопясь за два месяца все поправил. Цены на кинжалы колеблются от 100 до 2000 манат и более, но они в массе не местные, а дагестанские или грузинские. В интернете множество страшилок про то, что их вывозить нельзя, так же, как и антиквариат старше 1950 г. Все это ерунда, в ручной клади, конечно нельзя. И на поясе нельзя. И на вытянутых руках впереди себя нельзя. А в багаже – вопросов не возникает. Хотели съездить на местный Блошиный рынок, но так и не собрались.
В Старом Городе множество бань. Действующая сейчас только одна, да и та, скорее СПА. Ранее бани и караван-сараи были своеобразной карантинной зоной. Прибывших купцов посылали в баню порта (без всяких обид), затем они две недели сидели на карантине в караван-сараях (где теперь открыты рестораны). Местные жители тоже часто ходили в бани. Не только из-за чистоплотности. В женские дни сюда приходили свахи и мамаши с дочерьми, типа помыться. Девушек исподволь рассматривали будущие свекрови на предмет скрытых увечий, густоты волос, целости зубов и соответствия фигуры канонам того времени 190х90х190. Считалось, что чем больше бедра, там легче и больше сможет родить будущая жена, а чем больше ее грудь, тем больше молока она сможет приносить ежедневно. В общем, современные модели были бы тогда старыми девами.
Посетили дворец Ширваншахов. Его построил в XV в. шах Ширвана Халлил Уллах. Дворец обнесен стенами и в нем теперь музей, вход платный. Здесь есть все, что требовалось шаху: жилые помещения для шаха, его семьи и слуг, баня, диван-хана, т.е. помещение для совещаний и приема просителей, мечеть, минарет и усыпальница. Есть несколько маленьких двориков. С верхней террасы открывается вид на город и побережье. В ходе захвата города войсками Петра I дворцу был нанесен существенный урон. Но еще больший урон ему нанесло военное ведомство, перестроившее дворец под военные склады. Сейчас во дворце размещена не очень богатая коллекция древностей. Мне показалось, что в антикварных лавках я видел гораздо больше ценностей.
В Ичери Шехер осталось несколько караван-сараев, когда-то принимавших купцов со всего света. Сейчас они превращены в рестораны. Если уж не пообедать, то хотя бы зайти туда стоит из любопытства, это не возбраняется. Один из самых колоритных - это «Дом Мугама». Мугам - это не имя, как может кто-то подумать, а восточное протяжное пение, которым по вечерам будут скрашивать вашу трапезу. Но интересно здесь не это. Караван-сарай двухэтажный, выстроен по периметру восьмиугольника. Во внутреннем дворике растут деревья, под которыми расставлены ресторанные столики, вокруг разложены предметы быта прошлых веков, на перилах галереи второго этажа развешаны ковры, в помещениях бывших «нумеров», идущих по периметру двора, размещены сувенирные лавочки или сохранены декорации, передающие атмосферу золотых дней караван-сарая. Поскольку раньше караван-сарай был местом, где купцы могли уберечь свои деньги и товары, то стены их были толстыми, а двери крепкими. Сами номера здесь маленькие: не больше 2,5х2,5 м. Так что можно было поставить вдоль стен несколько сундуков или тюков с самым ценным товаром и улечься на них двум-трем человекам.
Представление о шахской роскоши может дать современный отель «Шах Палас», построенный в 1999 г. недалеко от Девичьей Башни. Оформлен он в ретростиле и выглядит впечатляюще. Он чем-то напоминает караван-сарай, но для существенно более богатых караванщиков.
В Старом Городе можно увидеть несколько мечетей, они действующие. Одна из них, самая большая, Джума-мечеть, т.е. Пятничная мечеть, предназначена для коллективной молитвы в пятницу - святой день для мусульман. Считается, что именно в пятницу Аллах может услышать все молитвы и простить проступки, совершенные за неделю. Видимо поэтому народу собирается очень много.
Вообще местное население исповедует ислам шиитского толка, но без радикальных перегибов. К другим религиям относятся вполне терпимо, так же, как к другим народностям, кроме, разве что армян. Это объясняется, к сожалению, еще не остывшими пограничными армяно-азербайджанскими событиями, но не проявляется открыто. Обратил внимание, что история, известная нам из наших массовых источников, не совпадает с местным вариантом. А гиды, с которыми нам пришлось иметь дело, когда не знали правильного ответа, не задумываясь выдумывали факты истории, иногда до нелепости неправдоподобные. Например, некоторые азербайджанцы уверены, что Иран ранее входил в азербайджанское царство, а не наоборот; что Армении, как государства никогда не существовало. На вопрос, а как же Великая Армения, известная, например, по документам Рима, Вавилона, Иудеи, ответ был такой, что это просто подтасовка. Короче, история - как дышло, а пропаганда - великая сила. Но в целом Азербайджан светское, просвещенное, самодостаточное государство, где можно спокойно, хорошо и безопасно отдыхать.
Прогулка по Баку
Утром отправились на набережную. Ветер был зябким, особо не погуляешь. Прошли мимо красивого здания Филармонии имени М. Магомаева, деда знаменитого певца Муслима Магомаева. Стало прохладно и решили зайти в Республиканский Музей Истории Азербайджана, где на трех этажах выставлены кости доисторических животных, скелеты первых обитателей этих мест, предметы их быта, более позднее оружие, ковры, картины, посуда и т.д. Музей открыл на свои деньги и разместил в своём роскошном трехэтажном доме, где он и жил, известный меценат и один из первых нефтяных промышленников Гаджи Зейналабдин Тагиев. Он был неграмотным бедняком, который с товарищами выкупил участок земли, в надежде найти нефть. Поиски не приносили результата, и компаньоны отказались от этой идеи. А Тагиев продолжил и нашёл нефть. Он стал сказочно богат, но прибыль решил тратить не только на себя. Он открыл первую в Азербайджане гимназию для девочек, считая, что грамотная женщина может сделать всю семью просвещённой. Оплатил перевод Корана, чтобы он был понятен местному населению, делал много для развития экономики и культуры Кавказа. Также он помогал всем, кто его просил о помощи, включая племянника, которого отправил учиться в Санкт-Петербург. Племянник стал революционером, и когда Советская Власть пришла в Баку, Тагиева лишили всего имущества и средств к существованию. Никто из тех, кому он помогал, не поддержал его, и он умер от голода и сердечного приступа. Рядом с Филармонией на бульваре бакинцы установили ему бронзовый памятник в знак больших заслуг перед народом. Памятник стоит не на постаменте, а на брусчатке, символизируя его близость к народу. Что интересно, ни нос, ни уши памятника не отполированы публикой, что говорит о высоком уважении к этому человеку. Но перстень на его руке блестит, как золотой. Видимо, возникло поверие, что, если потереть перстень, то станешь таким же богатым, как его владелец. Как мы любим сказки, в которых не нужно трудиться, а нужно лишь что-то потереть!
Хотели проехать по городу на туристическом двухэтажном автобусе. Нашли даже одну из остановок рядом с нами, но расписание движения отсутствует, что делает всю затею бессмысленной.
Тут же на остановке таксист предложил нам за 40 манат экскурсию по городу по всем знаковым местам. Вместе с ним мы посмотрели на город из района телебашни. Отсюда открывается панорама всего города и береговой полосы.
Заехали на старое кладбище, которое теперь уже чуть ли не в центре города. Здесь похоронены все выдающиеся деятели Азербайджана. Здесь очень много деревьев, проложены аллеи, очень чисто. Были на могиле Муслима Магомаева, расположенной рядом с могилой его деда, тоже Муслима Магомаева, основоположника азербайджанской классической музыки. Дед почитается здесь не меньше, чем внук.
Посетили первую в мире промышленную нефтескважину. Это уже, конечно, муляж, но рядом с городом продолжают качать нефть. Основные разработки перешли в море. Нефти хватит еще лет на тридцать. Эти деньги нужно республике потратить с умом.
На приморском бульваре видели местную распиаренную Венецию. На деле - это оказался бассейн, поделённый бетонированными перегородками на прямоугольники, по которым плавают несколько моторных лодок. Что-то типа катания детей на пони.
В целом город очень чистый и ухоженный, на его содержание денег не жалеют. Все дома, даже современные, строятся в одном ретростиле, но с разными архитектурными особенностями. Поэтому город смотрится единым целым и не безликим. Конечно, есть и современные постройки типа Пламенных Башен, Музея Ковров или Торговых центров. Кстати, одну из башен предполагали отдать под элитное жилье, но что-то не срослось, и она, вроде бы, стоит пустая.
Посетили местный продуктовый рынок. Свежайшая зелень, запах специй, бараньи туши на крюках в мясных лавках, развалы сладостей, фруктов, овощей, чая (лучшим считается Ленкоранский). Кстати, перед отъездом из дома обратил внимание на то, что на коробке с Азерчаем, купленной в Москве, указан производитель Краснодарский край. Видимо там же делают для нас и индийский чай, и китайский… Взяли с собой несколько пакетов местного чёрного и зелёного чаев. Там же можно купить и развесную чёрную икру. Ее цена 100-130 манат за 120 г, дают пробовать. Но ее вкус нам не понравился и решили купить заводскую икру в банках 120 г за 240 манат и красную по 150 г за 98 манат. Чёрную икру упаковывают в специальный термозащитный кофр, куда кладут пакеты со льдом. Будьте внимательны, в отделах с икрой продаётся имитированная икра за 30 манат. Не перепутайте.
Шахиды и неожиданные факты истории
Заехали в Нагорный парк на кладбище видных деятелей Азербайджана и на место захоронения шахидов, т.е. праведников. В нашем представлении понятие «шахид» приравнено к слову «террорист», а это не так. Тут главное кто и за какие действия называет человека «праведником». На самом видном месте расположена ротонда, где горит Вечный Огонь. Кстати, на этом кладбище похоронены и русские, и украинцы, и люди других национальностей, погибшие во время подавления антиправительственной демонстрации в январе 1990 года, и во время Карабахских конфликтов.
Тут же расположены захоронения турок, воевавших в 1918 г. против большевиков. Турки планировали захватить весь Кавказ и Каспий, воссоздать Османскую Империю. Рядом похоронены и их противники, англичане, бившиеся против турок (но не за большевиков, а за нефть и британское влияние). Захоронений большевиков из Бакинской коммуны здесь нет, в частности, из-за того, что большую часть их сторонников составляли армяне и армянские вооруженные отряды дашнаков. Эти отряды сыграли большую роль в разжигании существующего национального конфликта. В декабре 1917 г. при приближении турецкой армии к Баку, армяне, помнившие о турецком геноциде 1915 г., опасались, что турки найдут среди бакинских мусульман сторонников и геноцид повторится. Поэтому, вооруженные армяне присоединились к большевикам с целью обороны Баку. При этом они заняли часть города и начали убивать мусульман, но в возникшем конфликте при восстановлении порядка многие из армян тоже были убиты. В ответ в марте 1918 г. при обороне города силами армянских дашнаков было убито около 10000 мусульман. По заключению Чрезвычайной Следственной Комиссии от 24 июля 1919 г. большинство из них были женщины и дети, убитые с особой жестокостью.
В боевом отношении дашнаки не смогли противостоять силам турок, несмотря на помощь большевиков во главе с Шаумяном и небольшого отряда англичан. Дашнаки дезертировали, и большевики вынуждены были покинуть город. При этом их пароход был задержан. На борту оказалось много ценностей гражданского населения. Комиссары были арестованы, но части из них удалось вновь уплыть из Баку. Далеко они не смогли бежать и были арестованы под Красноводском белыми (а не англичанами, которых там еще не было) и расстреляны все, кроме А. Микояна, рассказывавшего потом странную и запутанную историю о своем освобождении. Генерал-майор Мартынов, руководивший дознанием и расстрелом, писал в последствии, что Микоян указал на всех комиссаров среди пассажиров корабля в обмен на жизнь. А по утверждению Роя Медведева Сталин в 1937 г. сказал: «История о том, как были расстреляны 26 бакинских комиссаров и только один из них - Микоян – остался в живых, темна и запутана. И ты, Анастас, не заставляй нас распутывать эту историю». В общем, национальный вопрос самый больной и опасный, с ним нужно быть крайне осторожным.
Местное население лояльно относится к русским, но не забывает о том, что было. Наше представление о том, что СССР многое дал Азербайджану, не совпадает с мнением народа. Хотя и сейчас основное население живет не очень богато.
В Нагорном Парке расположена Мечеть Шахидов с двумя минаретами, построенная турками в 1999 г. С этого места открывается потрясающий вид на город и бухту. Виден огромный флагшток с флагом Азербайджана.
Гобустан
Если от флагштока двигаться на юг, то в 80-90 км от Баку вы попадете в Археологический заповедник Гобустан. Поездка от центра города на машине гида заняла около часа. Среди плоской, как стол, равнины неожиданно появляются нагромождения остроконечных обломков скал. Впечатление, что их высыпали из гигантского мешка. Заповедник известен тем, что тут обнаружены стоянки людей от каменного века до средневековья. На местных скалах остались петроглифы разных веков.
На обломке ближайшей скалы выбита надпись, что это и есть Гобустан, признанный в 1950 г. заповедником. По тропинке мы пошли между камнями. Вокруг лежали булыжники с нарисованными предостережениями о змеях и скорпионах. Подошли к горизонтально лежащему валуну, который резонировал при ударе по нему. Это так называемый Гавалдаш, т.е. в переводе Камень-бубен. Видимо первобытные люди устраивали танцы вокруг него.
Далее среди нагромождения камней, называемых горой Беюкдаш, можно было отыскать россыпь изображений животных. При этом часть из них выполнены схематично, а часть вполне реалистично. Сразу возник вопрос -если древние люди смогли анатомически достоверно и в пропорциях изобразить животных, почему люди у них изображены по принципу палка-палка-огурчик? Также условно изображены и многовесельные корабли. Изображений много, они иногда наслаиваются друг на друга, как современная реклама на столбах, и видимо, относятся к разным временным периодам. Некоторые рисунки относят к III-II тысячелетиям до н.э., но наверняка должны быть и еще более древние.
В конце осмотра можно пройти в подобие пещеры без потолка, его сняли во времена, когда здесь был карьер. Сколько исторических изображений при этом было утрачено? В этой пещере рисунки идут на разной высоте. Это объясняется тем, что море много раз наступало и отступало от Гобустана и периодически пещера затапливалась морем, заполнялась наносными породами, и уровень пола поднимался, позволяя делать рисунки выше. Сейчас дальнейшие раскопки остановлены из опасений обрушения стен из песчаника. Многие рисунки сливаются с общим фоном и их можно не увидеть, если не знать, где они расположены. Раньше, для лучшей видимости, рисунки подводили мелом или углем, но после образования заповедника это запретили. Около некоторых петроглифов размещены стенды с пояснительными рисунками. На одном из них на фоне лодки изображены люди с какими-то непонятными предметами на плечах- то ли с якорями, то ли с мотыгами, то ли с каким-то оружием. Загадка. А рядом- свастика, указывающая на индуистские корни верований аборигенов.
На другом камне изображены четыре фигуры, сущность которых понять затруднительно. Это не ламы, не быки и не пришельцы. Это три беременные женщины и, возможно, их муж. Выпуклости, из которых состоят женщины, -это собственно основное, что в них видели тогдашние мужчины (да и многие нынешние) - бедра и грудь, а у беременных и живот. Рядом есть изображения быков и мужчин, а правее очень качественное изображение быков. Вот, значит, откуда Пикассо брал тему женщин и быков :)…
Очень интересна надпись, выбитая на латыни на одном из камней еще в 75 г. н.э., подтверждающая, что сюда прибыл XII римский легион. Он был направлен императором Домицианом на помощь Иберии и Кавказской Албании в их борьбе с Персией. Это самая крайняя точка продвижения римлян на восток.
Среди остроконечных каменных глыб встречаются и гладкие валуны, вылизанные морем. Причем в некоторых вода образовала круглые вымоины. Есть место, где такие впадины явно доработаны человеком. Для чего они могли применяться? У меня есть две догадки. Первобытные люди могли разогревать на огне камни и бросать в эти ямы, заполненные водой, отчего вода закипала и в ней варили мясо. Либо использовали такие лунки как ловушки для морской живности при отливах.
Под скалами на равнине можно увидеть современную двухэтажную подземную тюрьму для особо опасных преступников с пожизненным сроком. Но, вроде бы, сейчас тюрьму предполагают перенести в другое место, подальше от туристической зоны.
Рядом с этим местом расположен музей с фрагментами отколовшихся частей рисунков, костей, черепков, инструментов и прочей атрибутики. В отдельной зоне представлены рисунки, сделанные нефтью. Посмотреть было интересно, а купить - нет.
От музея можно проехать по прямой дороге к грязевым вулканам. Пейзажи вокруг, как в американских фильмах о Техасе или Мексике. Но здесь нет ничего захватывающего. За шлагбаумом дорожка ведет к «вулканам». По сути это дощатый настил вокруг нескольких слабо попукивающих миниатюрных вулканчиков высотой не более метра, в которых несколько раз в минуту проклевываются пузыри с жутким запахом. Курить там, конечно, не разрешается. Здесь есть свой музей со скелетами животных, заспиртованными гадами, коллекциями бабочек и жуков, черепками и первобытными орудиями. Здесь же расположена выставка -продажа картин из нефти и брелков с насекомыми, залитыми эпоксидкой.
Мечеть Биби-Эйбат и Атешгях
На обратном пути заехали в шиитскую мечеть Биби-Эйбат на окраине Баку. Мечеть была построена примерно в 1265 г. над местом старинного захоронения Укеймы-ханум, дочери седьмого шиитского имама, т.е. потомка пророка Мухаммеда, умершей во второй половине VIII в. Она с родственниками вынуждена была бежать сюда из Ирана от преследований халифов, скрывалась под именем Биби–Эйбат (Тетя Эйбата). Кем был Эйбат не ясно, но он явно тоже принадлежал к ее семье, т.к. похоронен в этой мечети. Всего в усыпальнице Укеймы-ханум покоятся останки четырех потомков Пророка, что сделало это место святым для шиитов всего мира, которые приезжали сюда как паломники. Мечеть обслуживали шейхи, которых со временем стало так много, что здесь выросло поселение Шейхово, трансформировавшееся в Шихово.
После разрушения коммунистами мечети в 1936 г. место захоронения было сравнено с замлей, а по верху проложена дорога. В этом же году большевики приняли решение о сохранении исторических памятников. В результате те, кто отдал приказ о сносе не пострадали, а исполнитель работ получил 20 лет лагерей. Сама мечеть в 1999 г. была восстановлена в более грандиозном виде, но мне кажется, что останки семейства вряд ли были обнаружены. Однако, их надгробья стоят в мечети в ажурной усыпальнице. Сюда приезжают толпы паломников и сами бакинцы.
Ранее ошибочно считали, что здесь похоронена дочь Пророка Фатима и Мечеть ранее называли мечетью Фатимы. Считается, что, если обойти трижды усыпальницу и прочесть молитву, то бесплодные женщины смогут родить в течение года.
Сама мечеть имеет два минарета и разделена на мужскую и женскую половины, между которыми находится общедоступная усыпальница Укеймы-ханум. Все три части комплекса представляют собой просторные помещения со множеством высоких окон, разделенных полуколоннами. Стены выложены местным мрамором, украшенным растительной резьбой и изречениями из Корана. Полы сплошь укрыты коврами. В декоре использованы витражи и позолота. Внимание притягивают огромные купола, выложенные зеленой остекленной мозаикой.
К сожалению, должного эффекта внутренняя отделка не производит. Видимо, в какой-то момент был включен режим экономии и произведены замены на более дешевые материалы и снижены требования к качеству работ. В первый момент это не заметно, но потом, как ложка дегтя, все портит. Надеюсь, что у заинтересованных лиц найдутся средства и желание привести все в должный вид.
Нельзя не упомянуть еще об одной местной святыне. Обратили внимание, что среди туристов очень много индусов. Дело в том, что в этом нефтеносном краю есть несколько мест, где метан вырывается из-под земли и горит днем и ночью. Эти факелы упоминаются в различных источниках ранних веков как Аташи Багуан, что происходит от Аташ – огонь и Баку-божественный, т.е. Место Божественных Огней. В XV в. индусские купцы, исповедовавшие огнепоклонство, были поражены этим необычным явлением и устроили возле села Сураханы святилище, где поклонялись Ганешу. Позднее индусская община построила здесь Атешгях, т.е. Храм Огня, который почитается как одна из четырех подобных мировых святынь. Позднее местные зороастрийцы также стали посещать этот храм. В 1855 г. рядом был построен нефтезавод и мощность факелов упала, а в 1902 г. огонь потух. Но индусы и иранцы с семьями едут туда специально для молитв.
Шопинг
В Баку много торговых центров, где изголодавшиеся по шопингу российские туристы могут приобрести товары брендов, ушедших с наших полок. От отеля до торгового центра «Гаяне» ехать на такси около 20 мин. Там три этажа бутиков с ценами от умеренных до завышенных. Остановить жену после трёхлетнего торгового воздержания было невозможно. Возвращались увешанные пакетами. За 3,5 маната такси довезло нас обратно до Старого Города. Въезд в него ограничен и стоит 2 маната. Но в стенах Старого Города несколько ворот и, зная дорогу, можно добраться от нужных ворот до отеля пешком за несколько минут.
Другой Торговый Центр «Денис-Молл» находится на набережной не далеко от Старого Города. По слухам, он принадлежит жене президента Ильхама Алиева. Цены там сильно завышены.
Съездили на метро в ТЦ «28 Мая», названному в честь даты образования первой Азербайджанской Демократической Республики. Станция метро имеет то же название. Поменяли там валюту. Кстати здесь принимают и рубли, но курс 0,028 манат за рубль. Рядом с ТЦ есть подземный переход. Он разветвляется и достаточно длинен и широк. Вдоль него в два ряда идут магазинчики, где продают дешево всевозможные качественные, но не брендовые товары и реплики.
Рестораны
Пока были в Баку, конечно же протестировали местное вино «Савалан» и «Хиллсайд». И то, и другое очень понравилось, странно, что не видел их на прилавках в Москве. Попробовал местное пиво «Хырдалан». Завод принадлежит нашей Балтике. Вкус такой же, ничего особенного. К сожалению, коньяк тоже не произвел впечатления.
Так получилось, что мы питались практически все время в Старом Городе.
Вообще в Баку нам не встретилось ни одного места, где кормили бы плохо и блюда были бы невкусные или сопровождались изжогой. Везде кухня достойная и обслуживание хорошее.
В первый день обедали в ресторане «Гайнана», в переводе Свекровь. По слухам, он тоже принадлежит жене президента страны. Внешне очень пестрый, но не шикарный. Сразу вспомнилось из «Али-Бабы»: «Вах-вах! Все в коврах, все в зеркалах!». У входа установлен манекен, изображающий Свекровь в национальном костюме. Цены здесь умеренные, а кормят очень вкусно. Обед (шашлык, люля, пара салатов, пара бокалов вина, лепешка, чай с пахлавой) обошелся нам в 57 манат (около 3300 руб).
Прочитали по отзывам туристов, что хорошо кормят в ресторане «Ла Гузу». Поэтому шли в него специально. Уровень ресторана достаточно высокий, официанты вышколены и очень предупредительны, все чисто убрано. После 18 часов сюда нужно записываться заранее. Заказали бакинский помидорный салат с луком и гранатовым соусом, хырт (хрустящие) баклажаны, садж, рулеты из баклажан, напиток из фейхоа и домашнее вино. От помидорного салата мы были просто без ума. Может быть из-за свежих помидоров, может быть из-за гранатового соуса, но салат получился потрясающий, ничего подобного я нигде не пробовал. Рецепт его даю на фотографии. Хрустящие баклажаны тоже были хороши. Напиток из фейхоа удивил приятным освежающим вкусом. Домашнее полусухое вино пилось как сок, но оказалось коварным. Садж, т.е. блюдо с жареным мясом, ломтиками картошки, помидоров, баклажан, перца было огромным. Съесть вдвоём его мы не смогли. От заведения нам в качестве комплимента преподнесли чай. Все вылилось в 86 манат, но того стоило. Сюда зашли еще раз перед отъездом, но уже такого восторга не испытали.
Заходили в известный ресторан «Салам Баку», рядом, тоже в Старом Городе. Здесь заказали люля-кебаб, куриный рулет, бакинский салат, гранатовое вино. Получилось дорого, как в «Ла Гузе», в целом неплохо, но качество все же пониже. Здесь состоялся разговор с местным официантом:
-А какое у Вас самое вкусное блюдо?
-Уважаемий, у нас самое вкусная блюда все!
-Но что нравится больше всего?
-Брат, я тибе чесна килянус, у нас любой блюда нравится больше всего!
-Но вот Вам что больше нравится?
-Мне больше всего нравитса как мой мама готовит долма, еще гюрза, еще куфьта,…
-Нет, я спрашиваю, в этом ресторане что нравится больше?
-Э-э-э, брат! Как мой мама готовит – в сто раз люче, чем здесь! По сравнений с моей мама, тут ишак готовит!
-Спасибо, тогда принесите на Ваш выбор, что бы порекомендовали от Вашего ишака.
У входа со стороны метро «Ичери Шехер» есть открытое чайное кафе «Muse». Здесь демонстративно раздувают с десяток самоваров и предлагают чай с различным вареньем. Мы попались на эту недешевую удочку. Нас настойчиво уговаривали попробовать экзотические варенья из манго, оливок, баклажан и т.д. Все они, включая манго, оказались сомнительными на вкус, мы их так и не доели. Зато ценник нам выставили, как будто мы пили не чай, а коллекционное шампанское и закусывали трюфелями.
Еще один популярный развод туристов - посещение Торгового Дома «Шакер Бура». При произнесении этого названия ангажированные экскурсоводы закатывают глаза, цокают языками и изображают высшую степень восхищения. По факту в трех комнатах размещена продажа платков и папах, сувениров, специй, чая, меда и нескольких видов местных сладостей: пахлавы, халвы, варенья. Вечером здесь играют на народных инструментах костюмированные исполнители. Это и высокая цена – единственное, что отличает данное заведение от множества более мелких подобных не раскрученных лавочек. Те же сладости можно недорого приобрести в больших супермаркетах.
Зато, недалеко от нашего отеля, напротив отделения Полиции на улице Бёюк Гала, в закутке находится неприметный ресторанчик «Антик». На первом этаже расположена лавка с коврами, а рядом лестница ведет на второй этаж. Реклама ресторанчика маленькая, неприметная, если не знать, то можно и не увидеть. Помещение небольшое, но очень уютное. Вежливый, интеллигентный молодой человек детально расскажет о всех блюдах. Мы были там трижды и каждый раз были довольны и вкусом блюд, и их ценой. Средний чек на двоих с очень вкусным домашним вином составляет около 50 манат. Атмосфера здесь царит семейная, доброжелательная. Зайти туда от души рекомендую.
В целом Баку оставил хорошее впечатление. Очень уютный и чистый город. Сюда хочется вернуться. А местная кухня своими ароматами до сих пор дразнит воспоминания. Поезжайте, не пожалеете!
-
Читать отзыв07.09.23 ЕгипетПосетители гробниц или Что скрывается под песками Карнака.
-
Читать отзывСедьмое чудо света или Визит к фараонам
-
Читать отзывЗагадка черногорской души!
-
Читать отзывТрое в Лондоне, не считая собаки. Часть 3.
-
Читать отзывТрое в Лондоне, не считая собаки. Часть 2
Замечательный рассказ! Берём на заметку! В Азербайджане мы ещё не были, но очень хотим!
Замечательный рассказ! Берём на заметку! В Азербайджане мы ещё не были, но очень хотим!
