Год назад мы уже были в Египте, летали из Шарм-эль-Шейха в Каир для знакомства с пирамидами и сокровищами Каирского музея. Нам понравилось, и мы решили продолжить изучение Египта в древнейшем его регионе на западном берегу Красного моря. Отель мы выбрали недалеко от Хургады, с тем, чтобы иметь возможность посетить Луксор и Карнак. Подробно об этом потрясающем месте расскажу во второй половине отзыва.

Отель

      Отель «Санрайз Кристал Бей» расположен в получасе езды от аэропорта Хургады и вытянут перпендикулярно морю. Он выстроен вдоль берегов небольшого залива, больше похожего на бассейн. В главном центральном корпусе находятся ресепшн, офисы, магазины с непомерными ценами, несколько баров и ресторанов. Если стоять лицом к морю, то слева расположен корпус А. Он показался нам попроще, хотя все опции в номерах одинаковые. Справа расположен корпус В, плавно переходящий в корпус С. Корпуса А и В трехэтажные, а С- двухэтажный. В этом корпусе у жителей первого этажа есть свои бассейны, в которые можно попасть прямо с террасы. Эти номера дороже и для их постояльцев отведена часть правой стороны пляжа с кабанами, а также имеется отдельный, закрытый для других ресторан. Дальше, на самом берегу моря стоит вилла хозяина отеля. Говорят, что он же владеет и Торговым Центром «Сензо Молл».  Главный ресторан с простым названием «The Restaurant» работает с небольшими перерывами до часа ночи. Это оказалось кстати, поскольку мы прилетели поздно ночью и успели там покушать. В отеле есть ещё шесть ресторанов, работающих до 22 часов, один из которых Felucca платный. Также есть бары, один из которых (Alf Lela Shisha Cafe) тоже платный. Работают они в разных режимах, но последний глоток, если кому-то приспичит, можно сделать в 2 часа ночи. Но не рекомендую. Местный алкоголь, подаваемый в барах, очень низкого качества. Если кто-то планирует пить на такой жаре, лучше захватите из дьютика бутылку качественного напитка. Вам с удовольствием сотворят коктейли из вашего материала. В последний день нашего отдыха зашли в бар рядом с массажным салоном и были удивлены. Народу очень мало, тихо, но главное кроме местных напитков здесь из пузатых бутылок без этикеток наливают подобие лимончелло и еще какие-то настойки. В целом эта жидкость на порядок лучше заводского алкоголя. Со слов бармена он сам делает настойки и это бесплатно. В баре «Champion Sports Bar» тоже видели такие напитки. В этом баре стоят два бильярдных стола и нет народа.

     Питались мы в основном ресторане, но там скучно. Еды много, но не вся привычная и вкусная на мой взгляд. Овощи в крупную нарезку еще ели, а салаты предпочитали избегать. Грибной и луковый супы имели некую местную рецептурную поправку.  Жареное мясо не разгрызалось, но тушеное было вполне достойным. Гарниров море, но мы из предосторожности ели картошку в разных видах, макароны, рис. Очень неплохая лазанья. Перед входом в основной ресторан каждый вечер жарили шашлыки и люля. В целом неплохо, но суховато, т.к. не успевали, видимо, нормально мариновать. Повара не стесняясь заворачивают в фольгу пакеты с шашлыком для своих коллег. Но при этом шашлыка хватает всем отдыхающим. Десертов много, но какие-то на вид … не новые, 50% в них сахар. Радовали натуральные соки – манго, апельсин, ананас и т.д.

   Зато в ресторанах а-ля карт готовили существенно лучше. Особенно всем нравится ресторан «Мангал». Он находится на левой стороне греческого ресторана «Yades», т.е. в самом центре территории отеля. Шашлык здесь готовят великолепный. Вечером на закате вы садитесь за деревянные сервированные столы на зеленой лужайке и в лучах заходящего солнца под шелест легкого морского бриза вам выносят маленькие деревянные столики с горячими сковородами, где заботливо разложены шампурчики с бараниной, жареные куски говядины, курицы, люля. Романтика, умноженная на запах шашлыка. Одно плохо, сюда нужно записываться через глючащий сенсорный девайс рядом с ресепцией. Но всегда есть обходные манёвры.  Можно с телефона выйти на сайт отеля и забронировать. Правда это нужно делать за день-два и при этом рано утром, потом мест уже нет. Проще углубиться в помещение правее ресепции, там, где гиды, как пауки в паутине, поджидают доверчивых туристов. Здесь спрашивайте Марию, доброжелательную девушку, готовую решить все ваши вопросы. Она может записать вас на ближайший день. Но опыт показал, что свободных мест предостаточно и дефицит искусственный.  Дальше начинается магия, когда пара долларов делают метра твоим лучшим другом, предлагающим заходить в любой день без записи. Но мы были только пару раз. Просто организм уже больше не принимал шашлык.  

    Ресторан «Yades» вечером работает тоже по записи и предлагает греческую кухню. Здесь я пробовал ломтики ягнятины с овощами, запеченными на тарелке под слоем теста. Зрительно выглядит как пирог, который невозможно съесть в одиночку. Но все съедается на ура. Утром и днем ресторан работает без ограничений. Здесь подают супы, посредственную пиццу, хот-доги, всякие бургеры в египетском понимании этих блюд. Но, если неохота идти с пляжа в главный ресторан, то вполне можно пообедать и здесь.

    В один из дней по записи мы ужинали в ресторане «Dalila» на самом дальнем крае левого пляжа. Это ресторан египетской кухни. Но, тут мы опять ели ненавистные шашлыки, и кроме вида вечернего моря, он ничем не отличался от остальных.

    Наконец, последний ресторан, который мы посетили по записи, «Elia», находится на правом крае центрального корпуса. Это ресторан средиземноморской кухни. Я там ел что-то съедобное, а жена выбрала изысканное название, которое оказалось ей не по вкусу. Увидев, что жена ничего не съела, шеф-повар сильно расстроился и принес от себя ей целую тарелку креветок. Мы его от души поблагодарили, пощипали пару креветок. Ну не умеют за границей правильно готовить ни крабов, ни креветок! Ни соли, ни специй, только продукт переводят. Оставили чаевые и пошли догоняться в основной ресторан.

    Столкнулись с печальным фактом: в отеле что-то не так с санитарией на кухне. Видимо категорически нельзя употреблять нарезанные салаты и использовать лёд из сомнительной воды. Стаканы на пляже, похоже не моются никогда, а споласкиваются. На стенках налёт неизвестно чего. В общем, захваченные из дома таблетки от живота оказались востребованы.

     Периодически по отелю ходят люди и спрашивают нет ли претензий. Мы из любопытства спросили почему манго продается на рынке, а в отеле не было ни разу? Действительно, были вечно не зрелые дыни, кислый виноград и каменные персики, и при этом отличные арбузы, сливы, но не манго. Нам пообещали разобраться и в этот же вечер принесли в номер два огромных спелых манго. В ресторанах манго так и не появился. С одной стороны, приятно, что нас услышали, отреагировали, но с другой стороны это выглядело как взятка, когда нам пытались заткнуть рот фруктами. 

    На территории есть салон красоты, который мы не посещали, т.к. и так достаточно красивые, и есть еще массажный салон. Им я воспользовался. Массаж делают хороший, но нужно обязательно торговаться. В прайсе стоит баснословно задранная цена, с которой сразу скидывают в разы, но можно все равно значительно улучшить результат. Не стесняйтесь, здесь нормально торговаться долго.

    Номер

    Номер нам при регистрации дали на первом этаже, но мы тут же без всяких доплат попросили поменять его на второй этаж. Номер большой, формально разделенный на спальную и гостиную зоны. В номере большой санузел и душевая кабина, кондиционер, две широкие кровати, тумбочки, вместительный шкаф для одежды, сейф, мини-бар, трюмо, телевизор и как бы гостиная с двумя креслами, столиком и диваном. Широкий балкон с видом на море, два стула и столик. Уборка ежедневная. В благодарность за чаевые крутят из полотенец лебедей. Отель построен так, что здесь все номера с видом на море. В мини-баре с десяток банок и бутылок с газировкой, пара пива и несколько бутылок воды. Все пополняют ежедневно. Я как хомяк пару дней изымал из бара пиво, чтобы потом можно было вечером уединиться с привезенным пакетом воблы и поностальгировать под живое пение вечерней программы. 

Пляж

       Территорию пляжа можно условно разделить на три зоны. Правая, закрытая часть, для жителей корпуса С, средняя часть, где в основном отдыхают семьи с детьми, и левая часть, где до середины дети еще могут повстречаться, но потом выделена зона для тихого отдыха. На левой части также есть место, где на сваях в воде сделан дощатый настил и установлены шатры. Пляж песчаный, установлено много грибков с соломенными крышами. Лежаков хватает на всех. Ходят официанты, разносят воду, напитки, коктейли. Также ходят представители туризма, бьюти и массажного салона и предлагают услуги. Можно там, где берете полотенца, взять красные флажки, которые отпугивают этих продавцов.

      Заход в море плавный, мелкий. Горловина залива перегорожена сетью, которая, видимо, должна остановить акул. Вода очень теплая, хотя сначала кажется, что это не так. Можно часами не вылезать из воды. Дно песчаное, не интересное для дайвинга и покрыто каким-то неприятным илом. Хотя медуз нет, но несколько раз отмечали неожиданно возникавшее жжение на коже, типа комариных укусов, вынуждавшее бежать к душу на берегу, смывать морскую воду и обтираться антисептическим спиртовым раствором. Может быть это сбросы с катеров у горловины залива?

      На территории отеля есть два бассейна, а по их берегам стоят шезлонги. Здесь шумнее, чем на пляже, есть малозаметная анимация. 

     По вечерам перед главным корпусом также проводится анимация и потом приглашенные певицы развлекают народ музыкальной программой.

Окрестности отеля

     За корпусами В и С идет забор, за которым находится еще один отель системы Санрайз. В заборе есть проход и можно свободно пройтись по территории соседнего отеля. Его площадь в 3-4 раза больше, народу тоже больше, но отель скромнее. За корпусом А имеются спортивные площадки, пустующая детская площадка и медцентр. Рядом с отелем расположена мечеть, но утренние призывы муллы нам не были слышны.

    Никаких достопримечательностей рядом с отелем нет. Разве что мини торговый центр «Клеопатра» через дорогу от отеля. Приставучие продавцы делали визиты туда невозможными, и мы ходили в Торговый Центр «Сензо Молл». От выхода из отеля нужно перейти дорогу и идти влево 10-15 мин не торопясь. После ужина на отдыхе это даже полезно. Идти абсолютно безопасно, но если кому-то нужно, то поймать такси на дороге не проблема. Только помните: что бы вам ни говорил таксист, доехать туда стоит меньше 1 доллара. Столкнулись с тем, что таксисты пытаются обмануть, говорят, что «Сензо Молл» закрыт, предлагают отвезти недалеко в большой дешевый центр. Что делать – такова местная натура.

    «Сензо Молл» - большой комплекс привычных нам размеров, с «Макдональдсом» и парой кафешек, с большим продуктовым отделом типа «Ашана», где цены не высокие, без торга, но ничего особенного там мы не нашли. Ну, и конечно в Торговом центре имеется множество магазинов: Коллинз, Вайкики, Тимберленд, Конверс, Адидас, Рибок и другие менее известные бренды. При нас закрылся Манго. Жена прикупила Тимберленд и Конверс себе и дочке. Там же есть маленький магазин «Дьюти фри», где при предъявлении билетов можно отовариться в первые три дня после прилета. Недалеко от дьютика в каком-то закутке стоят автоматы для размена долларов и евро на местные фунты. Курс приемлемый, лучше, чем в магазинах. Почти все магазины с радостью примут от вас валюту. Фунты нужны для самых упертых, типа Конверса и для продуктового отдела, где торгуют только за фунты. Управление разменными автоматами дублировано на английском, но можно вообще не напрягаться, т.к. рядом всегда оказывается дядечка из сувенирного магазинчика напротив, который бесплатно поможет все поменять. Наверно это его автоматы. 

     По торговому комплексу можно спокойно гулять, заходить в магазины, примерять. Никто на пристает, не бежит следом, не хватает за полы. Цены в магазинах как правило выше, чем в Москве. Но мы же отдыхаем, плюс есть возможность купить какие-то бренды, которых нет дома. Поэтому без покупок мы оттуда не возвращались.

     Вначале у нас была мысль съездить в Хургаду на шопинг и променад, но потом лень и жара победили, и мы смогли поехать только в Карнак, ради которого, собственно и приехали в Египет. 

Карнак-Луксор

     Весь яд, который сейчас изольется на голову менеджера и гида никаким образом не омрачил нашего впечатления от экскурсии и от поездки в целом.  Поездку в Карнак мы купили у менеджера компании Лотти, которая встречала туристов от Тез-тура. Поездка с маленькой группой (еще семья 5 человек кроме нас) обошлась нам в 195 евро за двоих. Думаю, что можно было бы договориться и дешевле. Экскурсия состоялась скорее вопреки усилиям менеджера Хишама, продавшего нам билеты, и с самого начала пытавшегося нас надуть. То говорил, что лучше нам ехать с группой 20 человек, то предлагал ехать с другой маленькой группой, но за два дня до нашего отлета. В итоге вечером перед выездом сообщил, что семья, едущая с нами, попросила перенести выезд на другой день. Когда я попросил вернуть деньги, чтобы мы сами нашли нужный нам вариант, неожиданным образом все уладилось, и мы в 5:30 утра выехали. Семья, с которой мы ехали, оказалась очень приятной, вежливой, ответственной, никто не ныл и, как оказалось, не просил переносить дату поездки. В общем попалась хорошая компания.

     Хотел сказать пару слов об экскурсоводе. Ясно, что экскурсовод не хирург, учиться 6 лет не обязательно. Можно любого назначить экскурсоводом. Но все же хороший экскурсовод делает поездку интересной, полезной, запоминающейся. А плохой не знает, что за объект он показывает, почему он построен, путает даты, имена и т.д. Наш гид ни на один вопрос толком нам не ответил, не показал знаковых мест, бегом провел мимо самых важных объектов и понять его порой было трудно. Хотя при этом человек он очень хороший (поэтому, имени его не называю), но все же не гид. Обидно, что все туроператоры поют одну песню: «Как вам повезло, что с вами едет наш лучший гид!» независимо от того, кто едет реально. Так что заранее ищите через интернет качественных гидов и старайтесь поехать с ними, пусть даже чуть дороже. Разница в деньгах не покроет разницы от качества поездки. В результате пришлось всколыхнуть старые знания, перерыть интернет и кучу книг, чтобы понять, что же мы все-таки видели.

      Ну, теперь, наконец о хорошем! Ехали в минивэне с кондиционером. Дорога от отеля до Луксора заняла 4 часа. Луксор раньше назывался Фивами и был когда-то столицей Египта. Город был расположен на восточном берегу Нила, а на западном был Город Мертвых, т.е. кладбище как для знати, так и для простолюдинов. В могилы умершим клали вещи, необходимые им в загробном мире. Расхищение захоронений, видимо началось с появлением самих захоронений. Поэтому, например, еще в Гизе знать начала строить для своего погребения труднодоступные строения, надеясь таким образом защититься от грабителей. Захоронения в пирамидах, упирающихся вершинами в небо, приближало их к богам. Чем выше была пирамида, тем ближе были боги. Строительство требовало огромных средств и времени. Так что фараоны начинали строительство чуть ли не с рождения. Но от грабителей это не спасало. Большинство пирамид оказалось разграбленными. 

    С XVIII  по XVI века до н.э. страна частично была разорена и порабощена племенами гиксосов, и на пирамиды денег уже не было. Поэтому, в Городе Мертвых хоронить стали в пирамидальных скалах, маскируя входы. Позже стали прибегать к хитрости, устраивая поминальные храмы отдельно, а захоронение производя в другом потайном месте. Местность, где хоронили царей называлась Долиной царей. Их жен и детей хоронили неподалеку в Долине цариц. 

Карнакский храм

    На восточной стороне Нила напротив Города Мертвых рядом с деревушками Луксор и Карнак были устроены храмовые комплексы, состоящие из множества храмов, посвященных богам и фараонам. Карнакский комплекс более значительный, он строился, достраивался и перестраивался каждым фараоном более полутора тысяч лет. Поэтому мы посетили его в первую очередь.

    К 8 утра мы были уже у касс комплекса. Туристов было уже море. Мы посмотрели макет комплекса, не очень понимая что к чему. Полюбовались моделью солнечной ладьи, необходимой для проведения ритуалов. На носу и корме ладьи красовались бараньи головы. И это не потому, что фараон был бараном. О тайном смысле таких голов я сейчас расскажу, но пока гид получил на кассе пакет билетов для нас, и мы направились с людским потоком к западному входу в Карнакский храм. Где-то далеко за спиной сквозь густую зелень блестела поверхность Нила, но ближе к храму был только песок пустыни. От Нила к храму когда-то был прорыт канал, по которому подвозили каменные блоки, или в церемониальных солнечных ладьях приплывали фараоны. Вокруг канала было много зелени, украшавшей храм. Сейчас осталось только полузасыпанное песком русло и мост через него. Пройдя мост, мы попали на аллею сфинксов. Сфинксы по обеим сторонам аллеи имеют тела львов, а головы баранов. Опять баранов?! Такие сфинксы называются криосфинксами. Присутствие бараньей головы у сфинксов (и на солнечной ладье) объясняется тем, что великий бог Амон изображался с головой барана, символизирующего начало всего, порождение всего, благодаря своей плодовитости. Тело льва изображало силу фараона. Поэтому все вместе означало божественное могущество фараона. Какого фараона - поясняла небольшая скульптура между львиными лапами и соответствующий картуш.  По нему было выяснено, что аллея криосфинксов создана в XIII в. до н.э. и прославляет Рамзеса II.  Не исключено, что он просто перебил картуши других фараонов на свои. Такое практиковали многие фараоны. Мы отметили, что статуи практически все повреждены последующими правителями, не питавшими любви к Рамзесу. В основном, по традициям египетского вандализма, откалывали носы, либо головы статуй. С рисунками на стенах было проще: соскребали лица, а то и фигуры, и обязательно картуши. 

     В начале аллеи стоит скромный обелиск, а в конце аллеи высятся огромные стены с широким входом в храмовый комплекс, называемые пилонами. Площадь комплекса значительна -1,5х0,8 километров. Где-то идет реставрация и туда проход закрыт, но то, что можно увидеть, впечатляет.  Комплекс имеет десять ворот и аллеи, ведущие к ним, украшены фигурами разных сфинксов. Посетить их все за один день нереально. Самая длинная аллея соединяет Карнакский и Луксорский храмы, но она была закрыта для посетителей.

    Карнакский храм начал строить еще Аменхотеп III в XVI в. до н.э. как храм в честь бога Амона и назывался он Ипет-сут, т.е. Избранное Место. Почему он посвящен Амону? Потому, что фараоны считались сыновьями этого бога. Параллельно ему существовал еще: Хепри- бог восходящего солнца, Ра- бог полуденного солнца и Атум-бог заходящего солнца. Наиболее любимыми богами в народе были Амон и Ра, которые со временем слились в одного бога Амона-Ра. По-древнеегипетски «сын солнца» звучало как «са-ра», что трансформировалось в «фараон» (обратите внимание на сходство египетского слова са, английского сан и русского сын). Согласно древнеегипетской мифологии сначала была только вода и тьма, из которой родился первый бог Атум в обличии гуся. Видимо все же гусыни, потому что она снесла золотое яйцо- солнце Хепри, превратившееся в Ра. В связи с этим гусь является священным символом Амона-Ра. На стенах и колоннах храмов можно увидеть изображение гуся и кружочка. Эти символы означают, что речь идет о прямом потомке бога Амона- фараоне. После присоединения Куша к Египту произошло объединения Амона и Ра в одного бога, священным символом Амона-Ра стал также и баран, священное животное Куша. Этот символ связал крепче Куш с Египтом. Знаком восходящего солнца и нарождающейся жизни также является жук скарабей, причисленный к священным символам. Но о нем позже.

   Глядя на раскинувшийся комплекс Амона-Ра так и подмывает воскликнуть: «Египетская Сила!». Эту фразу многие из нас впервые услышали в телесериале «Воронины» и она несла несколько иной смысл, чем был заложен в ней тысячелетия назад. Да-да, здесь нет ошибки. Египетская Сила-это словосочетание, возникшее в древнем Египте, и оно обозначало могущество бога Ра, управлявшего с помощью магических знаний Солнцем и жизнью на Земле. Подразумевалось, что фараоны, как дети Ра, также обладают Египетской Силой и при должной сноровке могут защитить Египет от всех бед. Обладание магической Египетской Силой стали приписывать себе и жрецы. Позднее, когда знание египетской письменности было утрачено, сами знаки текстов стали восприниматься, как магические, наделенные Египетской Силой. 

    По аллее Баранов мы подошли к первому пилону храма Амона. На самом деле он возводился самым последним в IV в. до н.э. фараоном Нектанебом I, и так и не был завершен. Высота пилонов около 30 метров, а толщина огромная. Сразу за входом открывается площадь, на которой видны остатки колонн павильона фараона Тахарки, построенного в VII в. до н.э. Слово павильон не должно смущать. Ни пивом, ни мороженным Тахарка тут не торговал. Это было что-то типа большой беседки. При его строительстве часть аллеи сфинксов, проходившей и по этой площади, была сдвинута к стенам. Эти сфинксы неплохо сохранились. 

    С левой стороны от входа фараоном Сети II в XIII в. до н.э. был возведен храм в честь фиванской триады. Дело в том, что у Фив, на то время столицы Египта, был не один бог-покровитель, как у обычных городов, а сразу три. Это были бог Амон- покровитель воздуха (а позднее и солнца), его жена Мут-богиня материнства и плодородия (сравните с немецким мутер-мать) и их сын Хонс (сравните с греческим Хронос)- бог Луны, времени, врачевания (и покровитель путешественников). Защита трех таких значимых богов должна была принести Фивам счастливое будущее. Поэтому, фиванцам требовался храм в честь триады. Каждому из этих богов на территории комплекса был еще построен и его персональный храм. На стенах храма Триады можно увидеть над головами богов и фараонов что-то, напоминающее длинные уши зайца. Но это шути или корона Амона, состоящая из основания с диском, изображавшем солнце, и двумя высокими страусовыми перьями. Перья символизировали возможность вознесения фараона к Солнцу, сыном которого он считался. В одной из комнат храма через отверстие в потолке проходит яркий и узкий луч света, падающий на стену. То ли он должен падать на какую-то статую или изображение, то ли это солнечные часы, то ли не успели еще сделать ремонт мы так и не выяснили.

    С правой стороны от входа расположен храм Рамзеса III, правившего в XII в. до н.э. У входа в храм стоят две статуи этого фараона. Внутри открывается протяженный зал, окруженный колоннами с примыкающими статуями Рамзеса III. В противоположном конце зала расположено святилище. Из-за ограниченности во времени мы не стали внимательно рассматривать этот храм и прошли к следующему пилону. 

     Второй пилон, через который можно пройти в следующий двор, был построен фараоном Хоремхебом в конце XIV в. до н.э. Этот фараон активно боролся с наследием Эхнатона, уничтожая все, что было связано с Эхнатоном и богом Атоном. Эхнатон пытался заменить поклонение богу Амону на поклонение Атону- солнечному диску. При этом из процесса исключалось жречество, и полнота власти переходила к Эхнатону. При нем в Карнаке был возведен огромный храм Атона, который позднее был разобран, а его блоки пошли на заполнение внутренних полостей пилона Хоремхеба и на другие постройки. Такой стиль строительства мы видели в Риме, где при создании новых зданий в полости стен засыпали обломки старых. Но последующие фараоны без ложной скромности перебили почти все картуши Хоремхеба на свои. Поэтому долгое время считалось, что пилон построен Рамзесом I или II, поскольку у пилона стоит статуя середины XIII в. до н.э. Рамзеса II, величайшего фараона Египта. Статуя практически целая, но половину лица фараона все-таки откололи завистливые потомки.

    За этим пилоном открывается огромный Гипостильный зал, построенный архитектором Менхеперрасенебом в конце XIV в. до н.э. по приказу фараона Сети I. При строительстве также использовались материалы от разрушенных зданий, возведенных Эхнатоном. Последующие фараоны вносили свои вклады в украшение зала, добавляли надписи и рисунки на колонны и стены. Название Гипостильный – греческое и переводится как Поддерживаемый колоннами. Вид зала просто потрясающий. Действительно, зал площадью 5000 м2 состоит из 134 колонн, которые раньше подпирали потолок из каменных блоков, но он, к сожалению, давно обвалился. Сами колонны и некоторые перекрытия сохранились неплохо, хотя часть рисунков утрачена и краски поблекли. Тем ни менее, за 35 прошедших веков на многих колоннах сохранились рисунки и краски. Капители колонн в виде цветков лотоса раньше имели позолоту. Сами колонны от 20 до 24 м высоты сложены из каменных цилиндров диаметром более 3 м или около 10 м в обхвате, швы между которыми зашпаклеваны, а на поверхностях колонн вырезаны рисунки и тексты глубиной до нескольких сантиметров. Так, например, интересны повторяющиеся надписи на перекрытиях колонн. Справа и слева от знака Анха можно видеть гуся и солнце- символ фараона, имя которого написано в картуше. В другой строке рядом с Анхом изображены две пчелы, собирающие мед, - это символ единства Верхнего и Нижнего Египта.

     Когда попадаешь в Гипостильный зал, то возникает ощущение, что ты в каменном лесу. В целом пестрота колонн и капителей не передается на фото, но в жизни оставляет очень сильное впечатление. Представляю, как это действовало на людей, когда храм только построили. Гигантские колонны и стены с многочисленными вырезанными изображениями и с сохранившимися яркими красками в верхней части можно рассматривать целый день. Так и нужно поступать тем, кто хочет детально изучить комплекс, т.е. ехать сюда на два дня. Но гид нас торопил.

      Мы вышли во двор перед третьим пилоном, построенном Аменхотепом III. Для строительства он использовал сотни блоков от сооружений, возведенных до него. Сейчас этот пилон и его окрестности выглядят больше похожими на свалку. Чуть дальше видны два обелиска, построенных женщиной-фараоном Хатшепсут. Тот, что поменьше, высотой чуть больше 20 м, она посвятила своему отцу Тутмосу I, а второй, 30 м высоты, - себе, любимой. Сделаны обелиски из розового гранита, который везли с другого конца Египта. 

     Тут нужно дать небольшие пояснения. Хатшепсут была женой фараона Тутмоса II, ее сводного брата, после смерти которого власть должна была перейти к его сыну от второй жены, Тутмосу III. Но в силу его малого возраста Хатшепсут стала регентом Тутмоса и приняла правление страной на себя. Править ей понравилось и даже совершеннолетие подросшего Тутмоса III не лишило ее власти. Как и все фараоны Хатшепсут была обожествлена еще при жизни, поскольку фараон-это воплощение верховного бога Гора. Для схожести Хатшепсут подвязывала себе накладную бороду и так с бородой высекали ее изваяния. Правила она успешно, в Египте начался подъем экономики и Хатшепсут даже отстроила огромный храм в свою честь. Диковинные колонны, статуи и еще много чего она успела построить. Но, когда, наконец Тутмос III пришел к власти, он начал мстить той, кто лишила его трона на многие годы. Ее постройки и статуи разрушались, картуши стирались. Но даже при такой ненависти Тутмос III не смог снести замечательный обелиск Хатшепсут. Не только из-за его красоты, но и потому, что он был посвящен богине, т.к. еще при жизни Хатшепсут была обожествлена. Тогда он решил выстроить вокруг обелиска стену, чтобы скрыть его. Но 20-метровая стена не смогла скрыть 30-метровый обелиск. Наоборот, она защитила его от возможных посягательств последующих фараонов. 

     Уничтожение Тутмосом памяти о Хатшепсут коснулось и Святилища Хатшепсут, расположенного за Шестым пилоном, построенным Тутмосом III. Здесь изображения и картуши ненавистной ему Хатшепсут смывались и сбивались со стен с особым остервенением. 

    Недалеко от входа в святилище на стене можно увидеть изображение однорукого и одноногого бога с явно выраженным фаллическим признаком, к которому бежит Хатшепсут. Вернее, виден контур ее сколотого изображения. Это бог влаги, осадков и плодородия Мин. Сцена изображает ежегодный праздник в честь этого бога. Существует легенда о том, что однажды фараон собрал всех мужчин города для борьбы с напавшими врагами. Когда через несколько лет армия вернулась, то выяснилось, что все женщины успели за это время родить детей. Оказалось, что в стране остался один мужчина, Мин, который усердно трудился все это время. Возмущенный фараон приказал отрубить виновнику руку и ногу (странный выбор в свете сферы деятельности Мина). Но через десяток лет враги снова напали на страну, а у фараона уже подросло огромное войско (и, видимо, большинство с отчеством Минович). Фараон признал ошибку, учел былые заслуги Мина и возвел его в ранг богов. Этот бог весьма популярен в Египте и сейчас.

     На стене святилища есть почерневшее изображение Скарабея – символа Солнца. Считается, что, если его потереть и задумать желание, то оно обязательно сбудется. Жена и еще некоторые члены нашего коллектива пошли тереть жука, который был и так черным от туристов. Но о нем еще чуть позже.

     Видимо гид вел нас по укороченной программе, т.к. Святилище Хатшепсут находится примерно в центре всего комплекса. Дальше, например, можно было выйти к Святилищу Александра Македонского, завоевавшего Египет. Но гид вывел нас за южную стену зала к прямоугольному озеру Биркет-эль-Маллаха размером 200 х117 м, построенному Тутмосом III. Вокруг него располагались хранилища для подарков. По праздникам жрецы устраивали на нем шоу, т.к. само озеро считалось священным и символизировало первоначальный океан, из которого родилась жизнь.  Недалеко от берега лежит макушка еще одного обелиска Хатшепсут, который сломался при установке. 

    Поблизости на постаменте установлено гранитное изображение священного жука Скарабея, изготовленного при Аменхотепе III. Считалось, что божество Хепера катит Солнце по небу так же как скарабей катит навозный шарик. Сравнение так себе, но египтянам понравилось и автоматически Скарабей стал символом движения Солнца, нарождения нового. Особенно ему радуются изготовители талисманов и сувениров. Возникло поверие, что, если обойти жука против часовой стрелки 7 раз, задумав желание, то оно сбудется. Вокруг жука постоянно кружит толпа туристов, задавая скарабею массу работы. Насмотревшись на жука, я спросил жену:

      -Ну, ты тоже будешь кружить? - Ответа не было. Я огляделся. Она вроде только что была здесь и вдруг исчезла. Вокруг мелькали чужие туристы со своими женами, а моя как сквозь землю провалилась.

      -Подождите, -попросил я гида, -Я пойду поищу жену.

      -Я пойду в эту сторону, -сказал гид, -а Вы ищите там.

       Напрасно я звал жену, она не отзывалась. Только туристы с недоумением косились на меня. Вдруг какой-то смотритель, радостно улыбаясь, помахал мне рукой. Мелькнула мысль: «Наверно, он видел, что она меня искала и укажет куда она пошла». Когда я подошел, оказалось, что смотритель хотел стать моим другом и нелегально показать за доллар какие-то развалины. Я злобно чертыхнулся и бросился назад, уже опасаясь самому заблудиться. 

      Неожиданно я натолкнулся на гида, ведущего мою перепуганную жену. Оказывается, жена решила еще немножко потереть изображение Скарабея в святилище, чтоб сработало наверняка, и еще что-то загадать или попросить у жука, и пока она усердно терла, мы ушли, и она не заметила. Спохватившись она кинулась, конечно, в противоположную сторону, окончательно заблудилась и уже не знала что делать. Тут ее увидел местный охранник, понял, что она «потерялася» и спросил: 

       -Как зовут Вашего гида?

      - А..А.. Ахмед, кажется, - ответила жена.

      -Ахмед! Ахмед!- стал кричать охранник. Половина всех гидов, бывших в этот момент в Карнаке обернулись к нему.

      Но нашего гида среди них не было. Может быть потому, что его звали не Ахмед.

      Случайно в этот момент их увидел наш гид и вернул потерю радостному мужу, который уже не надеялся увидеться с женой в этом карнакском муравейнике. Все-таки наш гид хороший человек.

      Мы вернулись к нашей группе у фигуры скарабея. 

       -Можете походить вокруг него и загадать желание, - сказал жене гид.

       -Нет! Спасибо, не надо, -испуганно ответила жена, - Я уже один раз загадала. 

      Много еще чего интересного можно увидеть в Карнаке, но мы этого не увидели, т.к. отправились через площадь, кишащую туристами к выходу, чтобы попасть на пристань, пообедать в ресторанчике небольшого отеля и на катере перебраться на другую сторону Нила, пока наш автобус проедет пробку у моста. Пока ехали к ресторану, из окна видали стены Луксорского храма. Он внешне похож на Карнакский, но значительно меньше. Отсюда мы направились к Городу Мертвых, который поразил нас не меньше Карнакского храма. 

Город Мертвых - Долина Царей.

     На западной стороне Нила, куда спускается Солнце пройдя над храмами Карнака и Луксора в страну Мертвых, имеется скалистое ущелье, ставшее пристанищем для фараонов, их жен и детей, приближенных сановников и даже простолюдинов. Ущелье расположено у основания горы Аль-Курн (или Та Дехент), имеющей форму пирамиды и тем самым выполняющей роль общей пирамиды для всех погребенных. В восточной части ущелья есть небольшой холм. По одну его сторону в Долине Царей хоронили фараонов, а по другую в Долине Цариц их жен и детей. Мало кто знает, что в западной части ущелья, называемой Долиной Обезьян, тоже есть захоронения, но туда не пускают туристов, и эта зона ждет финансовой и технической возможности для дальнейших исследований. Ту же стратегию сохранения исторических ценностей мы наблюдали в Помпеях, где не вскрытыми остаются значительные участки города, поскольку охранять не вскрытую территорию проще и охраны требуется меньше. Сохранить найденное значительно сложнее, чем его найти.

    На сегодняшний день в Городе Мертвых найдено 65 захоронений с XVI  по XI в. до н.э. от Тутмоса I до Рамсеса IX. Последние обнаруженные гробницы – это:

- KV62 гробница Тутанхамона, найденная Г. Картером в 1922 г., 

- KV63 гробница до конца не установленной принадлежности, найденная О. Шейденом в 2005 г., 

- KV64 гробница, в которой в XIV в. до н.э. первоначально была захоронена предположительно родственница Аменхотепа III принцесса Сатия, а позже жрица Немес-Бастет, обнаруженная в 2011 г. С. Бикель и Э. Паулин-Грот, 

- KV65 гробница, обнаруженная З. Хавассом в 2018 г. и предположительно относящаяся к XVIII династии, т.е. к периоду с середины XVI до конца XIII в до н.э. 

    Самая известная из них-это гробница неприметного фараона Тутанхамона, прославившегося тем, что его гробницу не успели до конца разграбить до наших дней. О нем я уже рассказывал при описании посещения Каирского музея в 2022 г. в статье «Седьмое чудо света или визит к фараонам». Упомяну лишь, что гробница его не по чину мала, сейчас в ней нет ничего, кроме саркофага с телом Тутанхамона, возвращенных музеем. Роспись стен там минимальна, и мы решили не посещать ее, отдав предпочтение другим гробницам с обильной росписью стен. 

     Интересно то, что гробница KV63 найдена О. Шейденом также случайно, как и гробница Тутанхамона, расположена рядом и тоже под обломками хижин рабочих, возводивших соседнюю гробницу. Способ запечатывания у этих гробниц схожий также, как и стиль росписи саркофагов, что позволило полагать, что над гробницами работала одна школа мастеров в эпоху Тутанхамона. В гробнице KV63 обнаружили семь пустых деревянных саркофагов, множество сосудов из глины и алебастра, деревянную резную кровать и предметы для мумификации. Из-за отсутствия царских печатей на входе гробницы предполагается, что первоначально помещение использовалось для мумификации Тутанхамона, потом в нем на протяжении долгого времени производились захоронения одной семьи, но позднее оно оказалось разграбленным. По ряду признаков предполагают, что в этой гробнице могли быть захоронены жена Тутанхамона Анхесенпаатен или даже Нефертити, жена Эхнатона, отца Тутанхамона. 

    Гробница KV64 тоже найдена случайно, когда в конце сезона работ по исследованию гробницы KV40 с останками более 50 мумий членов семей фараонов Тутмоса IV и его сына Аменхотепа III было решено установить на вход металлическую крышку. Для этого рабочим пришлось углубиться в горную породу, и они случайно наткнулись на гробницу KV64. В гробнице в куче мусора находилась сломанная мумия предположительно принцессы Сатии, резной саркофаг и следы былого разграбления. В саркофаге была обнаружена мумия певицы карнакского храма Нехмес-Бастет, дочери верховного жреца. Ее имя определили по стеле, стоящей за ее спиной. Это захоронение было произведено намного позднее. Видимо жрецы не упускали возможности поправить свое положение путем перепродажи мест в чужих гробницах и использования их содержимого для других захоронений. Как известно, кто что охраняет, тот то и имеет.

    Гробница KV65 имеет непонятное предназначение. В ней были обнаружены строительные инструменты, кожа и кости животных, остатки пищи, обломки керамики, материалы для бальзамирования. Скорее всего это тайник, где были скрыты остатки погребального пира после захоронения, расположенного поблизости.

     Для предотвращения постоянных разграблений гробниц в древности начали прибегать к намеренному переносу тел фараонов из разных гробниц в одну хорошо замаскированную. Так в конце XIX в. грабителям удалось обнаружить в Долине Цариц гробницу DB-320, как в последствии оказалось верховного жреца Амона, с большим количеством ценных предметов. В ходе расследования грабители были пойманы и указали место находки. В 1881 г. Э. Бругш проник в подземелье, где обнаружил 24 мумии фараонов, их жен и детей, 12 высокопоставленных чиновников и их родственников и 10 неизвестных персон. Среди фараонов были Аменхотеп I, Сети I, Рамзесы I-III, IX, Тутмосы I-III. Сохранились их золотые саркофаги и похоронные украшения. Опасаясь ограбления, Бругш за 48 часов сумел вывезти из гробницы большую часть найденного в Каирский музей.

      В рамках купленных билетов мы могли посетить три гробницы в Долине царей. Выбирать нам никто не предлагал, мы просто молча шли за гидом. Принцип его выбора остался покрыт тайной. Видимо из экономии гиды останавливаются на обычных гробницах. За осмотр самой роскошной в плане росписи стен гробницы Сети I берут в 4 раза дороже, чем за осмотр трех обычных гробниц. Осматривать гробницу Тутанхамона только из-за ее названия не рекомендуется, поскольку она крошечная и росписи там мало. Просто ее не успели подготовить к преждевременной кончине молодого фараона. 

     Из того, что нам показали особенно запомнились гробницы Рамзеса III и IX. Стены гробниц расписаны от пола до потолка, испещрены описаниями деяний фараонов и изображениями их общения с богами. Особенно впечатляет сохранность красок росписей, переживших тысячелетия. На стенах гробницы Рамзеса III есть изображения странных двух и трехголовых змеев с крыльями. Это многих ввергает в сомнения: откуда здесь Змей-Горыныч.

   Дело в том, что египетский бог Тот был богом здоровья и жизни. Он изображался в виде змея. В египетской символике буква Зета изображает кобру, стоящую на хвосте. В греческом алфавите она преобразовалась в букву Z. Змея считалась символом мудрости, вечности, бессмертия и возрождения, (т.к. она, сбрасывая кожу, как бы рождается заново). Мудрость и бессмертие обозначались крестом, а окружность вокруг него -  вечность и бесконечность - идет от образа змеи кусающей свой хвост. Соединенные вместе, они образовали букву греческого алфавита Тету, названную в честь Тота. Позднее ее заменила буква Т или Тау. Египетский вариант этого символа - это Анх- круг, опирающийся на Тау, или Ключ жизни. Позднее круг стал символом Солнца, под ним появился серп Луны, символизирующие процесс возрождения, вертикальная часть Тау искривилась в виде пересекающихся тел двух примерившихся змей, относящихся к Солнцу и Луне, а горизонтальная часть Тау превратилась в крылья змеев, символизирующие парение божественного духа. Хвосты змеев соединились и образовалась фигура Кадуцей - символ медицины и богатства. Кадуцей менялся со временем. Количество змеев могло увеличиваться до четырех. Сильно искаженный знак этого символа красовался на каждой советской аптеке в виде красного креста и полумесяца. В египетской же символике сросшиеся змеи с анхом впереди несут мудрость, здоровье и бессмертие тому, кому посветили их изображения. 

     Поэтому в гробницах фараонов так много многоголовых гадов и Змей Горыныч тут не при чем. 

    В гробнице Рамзеса III много интересных фресок из жизни фараона. Есть вереница пленников, протягивающих по велению фараона косицу на голове богу смерти Анубису. По понятиям египтян душа человека находится в косице на голове. Отрезая ее победитель отнимает душу человека, и он теряет возможность реинкарнации. Интересно, что такие же понятия были у скандинавов, американских индейцев, турок и казаков (знаменитые чубы - пучки волос на выбритой голове). Скандинавы считали, что именно за косы на макушках бог Один вытаскивает души погибших в сражении и переносит их в райскую страну Вальхаллу. Дальше есть фрески с пленными уже без кос со связанными за спиной руками, а дальше они уже с отрубленными головами. Такие веселые картинки.

    В гробнице Рамзеса IX меньше настенной живописи, да и сама гробница меньше. К нише, в которой когда-то стоял саркофаг, проход был закрыт. Видимо специально, поскольку охранник все же пропускал к нему своих друзей. Стать другом охранника можно за пару баксов, что я и сделал и не пожалел. Гробница небольшая, покрыта массой рисунков и иероглифов, окрашена под золото и подсвечена так, что эффект очень впечатляющий. Сразу видно, что тут был царь. Правда от былого великолепия только это и осталось, да убогая ямка в полу, где раньше стоял саркофаг. Как говорится «Все уже украдено до нас». Даже мумия фараона после очередного ограбления была перенесена жрецами-доброжелателями в тайную гробницу 

 DB-320, о чем я писал выше.

     Для дальнейшего осмотра наш путь лежал через местный сувенирный рынок. Продавцы здесь агрессивные, наглые и приставучие. Самое правильное идти мимо ни на что не реагируя. Но тут я дал промах. На обочине стоял мальчик лет семи и робко протягивал мне фигурки из оникса. Одна 6 долларов, две-10 и три 12. Я не выдержал, не стал брать статуэтки, а дал ему два доллара и сказал, чтобы он купил себе какие-нибудь сладости. Не успел я сделать и пары шагов, как мальчик закричал что-то мужчине, что маячил впереди нас с такими же фигурками. Как я понял он известил его, что к нему плывет клиент, которого нужно дожать. Мужик накинулся и стал совать фигурки, хватать за руки, звать братом и призывать купить три за 10, потом за 8, за 6. В итоге я сказал, что ненужную мне Нефертити из алебастрового камня я могу купить только за 2 доллара. Сделка была тут же заключена к взаимному неудовольствию друг другом.

Долина Цариц

      После посещения Долины Царей мы проехали немного на автобусе и, пересев на электрокар, отправились в Долину Цариц. Пейзаж вокруг был совершенно пустынным, лунным. Куда ни глянь, везде щербатые скалы и россыпи мелких камней и песка, заправленные палящим солнцем. Потом неожиданно образовалась обширная равнина, окруженная скалами. В скалах то тут, то там виднелись входы в гробницы. Среди них были гробницы рядовых египтян, соседствующие с гробницами фараонов. 

     Дорога упиралась в величественное трехэтажное здание с колоннадами. По центру расположена лестница с пандусами, ведущая на третий этаж. Это заупокойный храм фараона (фараонши?, фараонихи?) Хатшепсут. Храм когда-то был обнесен стеной, остатки которой еще видны. А на скале над храмом было сделано изображение Хатшепсут, которое было видно кораблям, идущим по Нилу. Тут были каналы и огромный сад. Зелень была даже на лестнице и на этажах храма. Вдоль дороги от ограды до лестницы стояли сфинксы с головами Хатшепсут. Сейчас остался только один и то поврежденный, а изображение Хатшепсут на скале уничтожено сразу после ее смерти. В начале лестницы установлены фигуры двух соколов, символов царской власти. От соколов стараниями Тутмоса III отколоты изображения Хатшепсут. 

     Росписи на нижнем этаже посвящены строительству храма и описанию его кладовых. На втором этаже росписи рассказывают о происхождении и походах Хатшепсут. На третьем этаже находится входной портал с колоннами, подпираемыми фигурами Хатшепсут. Видно, что когда-то статуи были раскрашены. Надо ли говорить, что все они испорчены, а фигуры царицы на росписях стен стерты? Пройдя через портал, мы попали в вытянутый двор с полуразрушенными колоннами. В торцах двора расположены святилища, посвященные богу Ра и родителям Хатшепсут-фараону Тутмосу I и царице Яхмос. В центре находится святилище Амона-Ра. Помещения этого этажа вырублены в скале. 

     Мы смогли посмотреть только святилище Амона-Ра. Первое помещение оказалось совсем небольшим. Росписи в нем сохранились не очень хорошо, т.к. активно корректировались последующими поколениями фараонов. У входа во второе помещение стоят две фигуры Хатшепсут с откорректированными головами. Во второе помещение не пускают, но там ничего интересного не видно. Только виден проход в следующее помещение. А что там-не известно. 

     Рядом с изваянием Хатшепсут справа на стене есть странное изображение: по виду две женщины с накладными бородами то ли пилят, то ли отжимают сок, то ли добывают огонь. В интернете долго не мог найти ответа на этот вопрос. Случайно, разглядывая фото, на постаменте Колосса Мемнона (о нем расскажу позже) нашел похожее изображение раздвоившегося бога Нила Хапи. Его раздвоение – это ежегодный разлив Нила. Грудастый Хапи с двойником гарантируют плодородие земли и связывают вместе Верхний и Нижний Египет. Это изображение несет смысл символа «Союз». 

     У входа слева видно стертое изображение Хатшепсут, но интересно не это, а то, что рядом с ней выведена надпись на греческом. Дело в том, что на заре новой эры в этом районе проживали копты, исповедовавшие христианство. Гонения правительства заставили их прятаться и совершать обряды в этом разрушенном к тому времени храме, где была ими организована церковь.

Колоссы Мемнона

      Отсюда мы направились к еще одной знаменитой достопримечательности Египта - Колоссам Мемнона. Оказалось, что Колоссы стоят прямо на обочине дороги. Перед ними есть небольшая площадка для транспорта, а сами они стоят в долине, огороженные натянутыми веревками для сохранности от туристов. Приглядевшись мы увидели еще и третью статую Колосса. Но по порядку. Эти громадные статуи 18 метровой высоты были созданы в XIV в до н.э. Аменхотепом III для украшения входного портала своего поминального храма. Статуи изображают Самого Аминхотепа III, сидящего на троне. За спиной статуй когда-то располагался портал, вдвое выше статуй. Такие рукотворные объекты должны были впечатлять современников. Да и сейчас с трудом верится, что в то время такие постройки были возможны. Во дворе комплекса находился огромный храм со множеством статуй и построек. Имелась аллея сфинксов с лицами Аменхотепа III. Два таких сфинкса находятся сейчас в Питере на Университетской набережной.

    Раскопки, производимые на этой территории, позволили откопать еще две фигуры Колоссов, которые стояли у второго портала храма. Но был еще и третий портал, где наверняка найдут еще пару Колоссов. Третий Колосс установлен, его-то мы и видели, а четвертый реставрируется. 

    Обрушение храма и статуй произошло из-за того, что до постройки Асуанской плотины Нил разливался на огромной площади и уровень воды затоплял постройки, размывал основания, а дневные и ночные перепады температур разрушали намокшие строения. Землетрясение, произошедшее в начале XIII в. до н.э. низвергло все постройки и часть Колоссов. Уцелели только два, и то лица их сильно пострадали. Не исключено, что лица были намеренно сбиты фараонами-потомками. Еще одно землетрясение в 27 г. до н.э. привело к частичному разрушению правого Колосса. После этого утром и вечером из-за разницы температур камня и атмосферы возникали потоки воздуха в трещинах камня, сопровождавшиеся звуками, похожими на стон. 

     Уже в то время был развит туризм и римские интеллектуалы считали обязательным посетить египетские пирамиды и Колоссов. Пытаясь объяснить звуки, издаваемые камнем, они привлекли легенду о царе Эфиопии Мемноне, сыне троянского царя Титона и богини утренней зари Эос, который был убит Ахиллом. Богиня Эос плакала по утрам и вечерам о сыне, роса - это слезы Эос. Ее стоны по утрам слышали те, кто приходил к Колоссам Мемнона. Звуки возникали не ежедневно. Услышать их было к удаче. К Колоссам стояла очередь. В конце II в. Египет посетил римский император Септимий Север. И, не услышав никаких стонов, решил не ждать неудачи, а задобрить Колосса восстановив разрушенное временем. Если левый колосс сделан из цельного куска камня, то логично полагать, что и правый был цельным. После реставрации Севера видно, что фигура правого Колосса стала состоять из отдельных кубиков, часть из которых вообще новодел того времени. Но Колосс после реставрации перестал стенать.

     Варварское отношение к Колоссам началось, видимо, с момента запустения храма. На цоколях Колоссов археологи находят надписи, сделанные сотни и тысячи лет назад и трубящие на весь мир, что какой-то чудак из, скажем, Рима был здесь и слышал звук Колосса. Такие записи есть на разных языках, к сожалению, и нашего времени. Сейчас здесь идут неспешные раскопки храма и реставрация раскопанного. 

     Отсюда мы двинулись в отель. Через полчаса езды на обочине дороги нам стали попадаться местные крестьяне, выносящие на продажу свой товар. Мы остановились и нам на два доллара отвесили два килограмма манго и два кило инжира. Хотели добавить нам еще, но мы сами отказались. Учитывая, что в городе за доллар дают 1 штуку манго, можно оценить уровень бедности населения в глубинке. 

      В целом впечатления от посещения Карнака переполняли нас. Одного дня для такого места очень мало, а ведь еще в Египте есть масса менее известных мест с древнейшей историей, которые зовут путешественников прикоснуться к их тайнам.