Поскольку самые известные фильмы о Марокко, как помнит внимательный читатель, снимались в другом месте, по закону сохранения часть фильмов о других местах должна была сниматься в Марокко. Действительно, в окрестностях города Варзазат или Уарзазат, кому как нравится, месте нашей очередной ночёвки, находится открывшаяся в 1983 Atlas Corporation Studios, не последняя киностудия планеты. Участвовала в съёмках нескольких голливудских блокбастеров и ряда выдающихся сериалов. Обычно, пустынно-каменистые пейзажи Марокко, оживлённые или нет горами и финиковыми пальмами, играли роль Египта, чаще древнего, так было в исторической драме «Клеопатра» (1999 года и 2013); приключенческом ужастике «Мумия» и исторически-иронической комедии «Астерикс и Обеликс: миссия Клеопатра»; или его окрестностей в авантюрной «Жемчужине Нила», это первая нашумевшая работа Атласской студии. Удостоились пейзажи Марокко экранизировать и Святую Землю времён крестовых походов в «Царстве небесном», Древнюю Грецию в «Бандитах времени». С честью исполнили Марокканские виды и более трудные роли более удалённых и труднодоступных мест на планете. Так в одном из фильмов Бондианы «Искры из глаз» с Тимоти Далтоном нас пытались убедить, что Джеймс Бонд с очередной своей подругой-виолончелисткой противостоят КГБ и Империи зла в горах и пустынях Афганистана, а в фильме «Кундун» марокканские горные виды заменили тибетские. Иногда марокканские виды играли и самих себя: в «Легионере» с Жан-Клодом Ван Дамом и «Вавилоне» с Бредом Питом. Внесла Уарзазатская киностудия свою лепту в съемку сериалов: «Атланты», «Викинги», «Удивительная гонка», «Игра престолов».

Выезжая из Уарзазата, мы видели дорогу, ведущую к павильонам Atlas Corporation Studios. За обширным забором были убраны, но не спрятались от внимательного глаза, гипсовые детали древнеегипетских храмов: колонны, статуи фараонов, ряды сфинксов с бараньими головами, неподалёку расположился полноразмерный макет крепости крестоносцев. А за киностудией ближе к горизонту сиял неземным светом, хоть сейчас снимай фантастический фильм, громадный столб, это работала солнечная электростанция (СЭС). С её 160 мегаваттами это седьмая по мощности СЭС на планете, впереди пять американских станций и одна испанская. Солнечные электростанции бывают тарельчатые, башенные, аэростатные, фотомодульные, комбинированные. Уарзазатская, как нетрудно догадаться, – башенная. Крупнейшая в мире станция, расположившаяся в пустыне Мохаве на границе Калифорнии и Невады тоже, у неё три башни и она крупнее Уарзазатской в два с половиной раза. У Мухаммеда VI есть планы к своей станции тоже две башни добавить и переплюнуть американцев.
В самом Уарзазате есть Музей Кино, открывшийся в 2007, там тоже выставлены декорации, оставшиеся от фильмов про Древний Египет, Древний Рим и Крестовые походы, ещё выставлены костюмы киногероев и съёмочная аппаратура. Из группы никто не пошёл, пожалели денег и времени. Что же привлекает сюда кинематографистов кроме живописных гор, бескрайней пустыни и пальмовых оазисов? Вопрос не риторический и ответ на него однозначен – берберские крепости - касбы. Слово это арабское и означает оно, собственно, крепость или цитадель, например, Альгамбра это искажённое «Аль касба». Сегодня касбами в странах Магриба именуют возведённые из глины или из глины с соломой (самана) укреплённые жилища берберских вождей. Много касб рядом именуют «ксаром». Архитектура касб достаточно своеобразна, интересна, живописна, симпатична и киногенична.

Напротив Музея Кино выстроена Касба Таурирт, семнадцатый век. Последний хозяин этой касбы Тами Эль Глауи. Тами прожил жизнь настолько интересную и наполненную событиями, что сними кто-то об этом кино – несомненно, получится бестселлер. Родовое имя Тами - Эль-Мизуари, прозвищем, а точнее племенным именем Эль Глауи, в других транскрипциях Хаузи, предка Тами наградил в 1700г. один из героев нашего романа Мулай Исмаил, поставивший первого Эль Глауи возглавлять одноимённое племя берберов в Высоком Атласе. Родившийся в 1879 Тами не был старшим сыном, к тому же мать его была эфиопской наложницей, поэтому после смерти отца Си Мухаммеда род возглавил старший брат Тами Си Мадани. Род Эль Глауи тогда прозябал в безвестности на задворках Марокко, но помог случай. Султан Марокко Хасан I, объезжавший в 1893 своё королевство с целью сбора налогов и подавления мятежей, сочетал, так сказать, приятное с полезным, в горах Высокого Атласа угодил в метель и был спасён Си Мидани. Хасан I не оказался, как можно было ожидать, неблагодарным, вообще это был один из самых успешных султанов Марокко, а Мидани приметил, приветил и, в гроб сойдя (1894), благословил, поставил управлять родиной Алауитских султанов Тафилальтом и заодно Сусом. Также презентовал 77-ми миллиметровую крупповскую пушку, ни у кого из берберских вождей такой не было, и пушка послужила верой и правдой в деле подчинения непокорных берберских полевых командиров. Сын и преемник Хасана I Мулай Абд аль-Азиз оказался не столь успешным правителем как отец, влез в долги к французам, что привело к ограничению суверенитета, недовольству и бунтам внутри страны. Марокко вступило в полосу Смутного времени и Лжесултан, исторические законы неумолимы, не замедлил явиться. Им оказался некто Бу Хамара, бывший помощник одного из братьев султана Абд аль-Азиза Мулай Омара. Себя Бу Хамара выдавал за ещё одного султанского брата Мулай Мухаммеда, которого народ почитал как невинно убиенного святого, позже оказалось, что Мулай Мухаммед был жив, просто томился в султанских застенках на манер Железной маски. Бу Хамара, въехав из Алжира на ослице, прямо Мессия, объявил в 1902 султаном себя. Собственно, Бу Хамара это псевдоним и значит «хозяин ослицы», а звали нашего самозванца Джилали бен Дрисс Зирхуни аль-Юссеф. Захватив север Марокко, Бу Хамара начал править железной рукой, в интересах не Франции, а Испании. Задолжавший французам Абд аль-Азиз бросил против Бу Хамары войска, в составе султанской армии были и берберы, руководимые Си Мидани и главным героем нашего сценария Тами Эль Глауи. Султанская армия потерпела поражение, в качестве козла отпущения выбрали Си Мидани. Его долго и нудно судили, потом с позором отправили домой. Как видим, Абд аль-Азиз, как и большинство, не умел ценить преданность, за что и поплатился. В 1908 году ему дал под зад и не без помощи Си Мидани старший брат Абд аль-Хафиз. Мидани и Тами отблагодарили, старшего новый султан сделал великим визирем, а младшему отдал свою прежнюю должность - паши (наместника) Марракеша. С Бу Хамарой Абд аль-Хафиз тоже разделался жёстко, снабдив свою армию французскими инструкторами, которые не останавливались перед артобстрелами мусульманских святынь, повёл её в решительное наступление. Бу Хамара был схвачен, а часть его войска в назидание будущим мятежникам была подвергнута хирабе, отрубанию разноимённых руки и ноги. Бу Хамару, подержав в железной клетке, казнили. Сначала его бросили в ров со львами, но те, как и в случае со Святым Даниилом, что-то не торопились обедать пленником и нетерпеливый Абд аль-Хафиз прикончил врага из пистолета. Терпения аль-Хафизу не хватило и в управлении Марокко, казна пустела, граждане нищали и бунтовали, французы для защиты своих соотечественников ввели войска. Абд аль-Хафиз начал срываться и, конечно, на своих близких. Великий визирь Си Мидани был обвинён в финансовых злоупотреблениях и все члены клана Глауа в момент лишились не голов, но должностей. В 1912 был подписан Фесский договор, и французы в Марокко стали хозяйничать как у себя дома. Они сняли назначенного Аль-Хафизом Марракешского пашу и восстановили в этой должности Тами, который после смерти старшего брата в 1918 возглавил свой род. Относительно способностей Тами в военной области можно спорить, но его способности в области финансов и дипломатии несомненны, да и хлебная должность этому способствовала. Одна из его любимых финансовых операций – скупать за бесценок земли во время засухи. Его любовь к роскоши и расточительность, а также личное обаяние, сделали Тами непременным участником всех модных международных тусовок. У него в Марракеше гостили Уинстон Черчилль, Морис Равель, Чарли Чаплин. Тами, как частное лицо, присутствовал на коронации Елизаветы II. К чести Елизаветы подарки Марракешского паши: украшенные драгоценными камнями корона и декоративный кинжал были отклонены, не след королеве что-то брать у частных лиц. Когда в Марокко началась борьба за независимость, Тами, которому при французах жилось вольготно, поневоле оказался от будущего короля Мухаммеда V по разные стороны баррикад. Когда французы выслали Мухаммеда V на Мадагаскар, Тами Эль Глауи поддержал Мухаммеда бен Арафа, оставшегося в истории Марокко под именем анти-султана. Народу анти-султан не понравился, и Мухаммеда V пришлось вернуть, а Мухаммеду бен Арафа отречься, своё отречение он оценил в 30 не серебряников, а миллионов франков, сполна заплаченных ему французскими «первосвященниками». Вернувшийся на родину Мухаммед V павшего перед ним на колени Тами на радостях простил, по крайней мере сказал, что простил. К тому времени Эль Глауи был одним из богатейших людей в мире, его состояние оценивалось в 50 миллионов долларов, тех полновесных с золотым обеспечением. Марокко стало королевством в 1957, но наш герой этого уже не увидел, умер 23 января 1956 во время ночной молитвы. Не смотря на наличие у Тами Эль Глауи потомков, и в не малом количестве, его имущество, уж больно лакомый кусок, было конфисковано в пользу государства. Сын Эль Глауи Абдесадек, бывший посол Марокко в США, написал об отце книгу. Ещё один его сын Мехди погиб в сражении при Монте-Касино, сын Хасан стал одним из самых успешных марокканских художников, а правнук Брайс Бекстер киноактёром.

Конфискованная государством касба Таурирт стала музеем, но оказалась, не смотря на вывешенные у входа часы работы, во время нашего посещения закрытой, что позволило нам её осмотреть только с внешней стороны, да заглянуть во двор, где обнаружилась свидетельница былых лихих времён – пушка, возможно, та самая крупповская. Разумеется, Таурирт не единственная касба в регионе, на нашем пути более-менее живописных встретилось несколько. Часть из них покинуто, и они медленно ветшают и разваливаются, в некоторых живут. Одну такую я специально ходил фотографировать во время остановки на обед в транзитном городишке Тинерир. Однако, самая впечатляющая из касб это Аит Бен-Хадду, именуемая чаще из почтения ксаром. С 1987 Аит Бен-Хадду в списке Мирового наследия Юнеско. Заметили это выдающееся сооружение не только историки, но и киношники. На киноплёнку Аит Бен-Хадду попала раньше, чем открылась Atlas Corporation Studios. Говорят, что одним из первых у стен почтенного ксара появился «Иисус из Назарета» с Франко Дзеффирелли, учитывая его сверхспособности, немудрено. Причём возможно, и такие способности есть, что появление тут Иисуса осталось для кинозрителя незамеченным. Тот же источник утверждает, что Аит Бен-Хадду участвовала в съемках «Лоуренса Аравийского», «Искр из глаз» и ещё ряда фильмов, я специально пересматривал, Тимоти Далтон в окружении талибов лихо скакал мимо какой-то другой менее выразительной касбы, а Лоуренс Аравийский со своими бедуинами вообще путешествовал по исключительно безжизненной пустыне. А вот фильм, где Аит Бен-Хадду не заметить нельзя, снятый уже не без помощи Атласской киностудии пятикратный оскароносец «Гладиатор» 2001 года. Именно здесь ставший гладиатором Максимус (Рассел Кроу) бьется на арене под реальными стенами, по фильму это Мавритания Цезарейская, прежде чем отправиться в полностью картонный или компьютерный Рим, чтобы свести свои счёты со зловредным Коммодом. В «Бандитах времени» (1981) и «Жемчужине Нила» (1985) Аит Бен-Хадду тоже участвует, в первом фильме исполняет роль Микен, во втором столицу кровожадного диктатора Омара. Там, где Рассел Кроу, будучи гладиатором, бился в пешем строю, Майкл Дуглас с Кэтлин Тёрнер на борту раскатывает на сверхзвуковом истребителе. Более свежая киношная работа Аит Бен-Хадду – «Игра престолов». Чуть компьютеризированная крепость предстала в образе жёлтого города Юнкая, что в бухте Работорговцев континента Эссос. Что же после пространного вступления, пора и нам вслед за Дейнерис Таргариен появиться под стенами Аит Бен-Хадду, но вначале остановимся на смотровой площадке. Тут вся оседлавшая холм касба как на ладони. Кроме захватывающего вида здесь, как обычно, можно прикупить сувениров или сфотографироваться с заклинателем кобр. Автобус нас довозит до места, мы переправляемся через едва текущую речушку, пишут, она носит тоже имя, что и покинутый нами город, Уарзазат и подходим к легендарной достопримечательности. Аит Бен-Хадду не стоит покинутой, внутри живут, в основном люди занятые в туриндустрии. Это в средние века (11-тое столетие) тут останавливались на ночлег идущие из Тимбукту в Марракеш многочисленные караваны, сегодня это место интересно исключительно туристам. Поскольку мы в их числе, карабкаемся по крутым улицам, отдыхая от подъёма, торгуемся с продавцами сувениров, забираемся на самый верх к развалинам древней крепости. Открывающийся оттуда вид хорош, но ни в какое сравнение с видом на касбу снаружи не идёт. И мы покидаем ксар и обходим крепость с разных сторон, смотрим на отражение Аит Бен-Хадду в реке, забираемся на ближайшую горку, именно у её подножия, и это заметно, киношники делали арену для «Гладиатора», снимаем древние стены укрытые пальмовыми ветвями. Виды открываются прекрасные и, что важно, не столь «заезженные» в интернете как, например, Петра, Ангкор Ват, Афинский Акрополь, Мачу Пикчу или пирамида Кукулькана в Чичен-Ице.

Конечно, в этих местах можно снимать не только художественные, но и документальные фильмы. Природа позволяет, например, на пути к Уарзазату расположено ущелье Тодра. По живописности оно уступает Иорданскому ущелью Сик, но тоже достаточно интересно. Проход между гранитными скалами захватили торговцы, а сами скалы облюбовали скалолазы. Конечно, масштабный триллер со Сталлоне в таких декорациях не снимешь, но свои маленькие трагедии случаются и здесь. Одну драму, заглядевшись на караван осликов, мы прозевали. Прекрасная скалолазка недалеко от нас штурмовала гранитную кручу – «Я спросил тебя: зачем идёте в горы вы, а ты к вершине шла, а ты рвалася в бой» - и когда happy end был уже не за горами, а на горе, героиня, попутав все жанры, амплуа и сверхзадачу роли, внезапно потеряла туфельку. Поскольку внизу прынца не оказалось, ей пришлось спускаться с непокорённой вершины... «что же делать, и боги спускались на землю».

От касбы Аит Бен-Хадду дорога повела нас на северо-запад к Марракешу. Мы перевалили через горы Высокого Атласа, перевал Тишка - 2260 над уровнем моря, а наш тур «перевалил за экватор». Почти неделю мы будем жить в Марракеше, совершая однодневные экскурсии к ещё неохваченным нашим вниманием достопримечательностям Марокко, плутать по Марракешской медине или расслабляться в отеле у бассейна.