…Подходил к концу век, истекало тысячелетие, в одном краснознамённом королевстве, раскинувшемся от моря до океана, престарелый не очень здоровый правитель, уставший и от власти, и от самой жизни, думал о преемнике. Политическая система его государства позволяла сделать выбор почти автоматически без бесконечного перетряхивания правительства, непрерывной смены премьер-министров, выборов-перевыборов с их нарушениями и подтасовками. Совесть не особенно донимала правителя, да, он жестко преследовал своих противников, но свой «Белый дом», свою экономическую столицу не жёг и не расстреливал из танков, а подарил своему народу и экономической столице прекраснейшую жемчужину – дивной красоты мечеть, где можно замолить и более страшные грехи. Бросив играть в аналогии, скажем прямым текстом: правителя звали Хасан II, его приемником летом 1999 стал старший сын Мохаммед VI, являющийся королём Марокко и по сю пору. Белый дом – по-испански Касабланка, крупнейший марокканский город, в котором мы и находимся. Осмотр достопримечательностей начнём с той самой жемчужины – мечети.
Мечеть Хасана II занимает почётное седьмое место в списке крупнейших мечетей мира. А вот единственный минарет мечети, такова марокканская архитектурная традиция, с его 210 метрами высочайший минарет на планете. Расчётная вместимость мечети 105 тысяч, причём внутри могут молиться только 25 тысяч, остальные на прилегающей к мечети площади. Это далековато от мечетей-миллионников Саудовской Аравии, но многократно превосходит турецкие гиганты Ахмедие и Сулемание. Разумеется, на Африканском континенте у мечети Хасана конкурентов нет. Возводилась мечеть в рекордные сроки к шестидесятилетию любимого короля, с 1983 по 1986, но открыли только в 1993. Видимо, эти семь лет ушли не на устранение недоделок, а на украшение интерьеров каменной резьбой, мозаиками и другими архитектурными изысками. Проектировал мечеть француз, не мусульманин Мишель Пинсо. После окончания Высшей школы изящных искусств в Париже Мишель тихо и спокойно трудился над офисными и жилыми зданиями, кое-что возвёл на Елисейских полях, но взлёт его карьеры случился после знакомства в 1970-х с Хасаном II. Пинсо становится личным архитектором короля, возводит королевский дворец в Агадире, университет в Ифране, особняки в Рабате, административные здания в Касабланке и павильон Марокко ко всемирной выставке 1992 года в Севилье. Мечеть стала его лебединой песней, скончавшись в 1999, он пережил любимого короля меньше чем на два месяца. Для строительства были использованы лучшие материалы, за исключением белого каррарского мрамора и венецианских люстр, марокканского происхождения: розовый гранит, золотистый мрамор, зелёный оникс, кедровое дерево, с которыми работали лучшие мастера. Разумеется, всё это вылилось в кругленькую сумму порядка миллиарда долларов, и, конечно, нашлись злопыхатели, утверждавшие, что знают, как истратить такие деньжищи с гораздо большей пользой. Ещё одна интересная особенность Мечети Хасана II – она расположена на выдающемся в Атлантический океан полуострове, можно сказать, особенно во время прилива, что она стоит на воде в полном соответствии с 11-той сурой Корана: «Он – Тот, Кто создал небеса и землю в шесть дней, и был Его Трон на воде». Не смотря на весь почерпнутый от Франции гнилой либерализм, посещать мечети в Марокко, в отличие, скажем, от становящейся всё более фундаменталистской Турции или ещё более фундаменталистского Ирана, не мусульманам запрещено. Мечеть Хасана II – исключение, её посещать, не во время намаза, не мусульманам можно, но за деньги, 12 евро с человека, и это того стоит.
Мишель Пинсо не стал экспериментировать с формой, прямоугольные здание и минарет, таких мечетей в Марокко большинство, если не все, сосредоточился на декоративных деталях, доведя всё до рафинированного абсолюта, и на технических новациях, мечеть – сейсмоустойчива, крыша в мечети раздвигается в хорошую погоду, а пол, в нехорошую, подогревается. Осмотр мечети начинаем снаружи, выгружаясь из автобуса на прилегающую к мечети площадь, 80 тысяч верующих, которые могли бы тут молиться, отсутствуют, поэтому, хотя на площади не безлюдно, туристы снуют и фотографируются, но довольно просторно. Делаем несколько снимков с разных ракурсов, заходим в сопровождении местного гида, это обязательно, внутрь и немеем от грандиозности и совершенства увиденного. Несмотря на то, что это не творение древних зодчих, а в какой-то степени повторение, подражание непревзойдённым образцам типа Гранадской Альгамбры, осуществлённое с помощью более совершенных орудий и технологий, это не мешает, наш разум устроен непостижимо, наслаждаться и восхищаться увиденным. Чтобы притушить эмоциональный накал, добавим немного сухой статистики. Молельный зал, сердце мечети, освещаемый громадными люстрами, обрамлён 78 гранитными колоннами нежно розового, я бы даже сказал, палевого цвета, потолок украшен тончайшей резьбой по дереву, которая, спускаясь вниз к колоннам, переходит в ажурную резьбу по камню. Приглядевшись, замечаем идущие по вверху колонн рондо с арабской вязью – это различные имена Аллаха. Все ли 99 в наличии пересчитывать не стал, интересующимся приведу с дюжину на свой вкус: Милостивый ко всем на свете; Свободный от недостатков; Создающий без изъянов; Щедрейший; Ни в чем не нуждающийся; Всезнающий; Всеслышащий; Всевидящий; Наблюдающий; Все считающий; Берущий отчет; Уничтожающий непослушных; Унижающий неверных. Экскурсию завершаем в зале для омовений, воспользовавшись по такому случаю бесплатным туалетом.

Интернет-поисковики и интеллигентные люди знают, что Касабланка это не только название города, но и название фильма, что популярнее – большой вопрос. Поэтому, прежде чем заняться городом, разделаемся с фильмом. Снят в 1942, трижды оскароносец - «лучший фильм», «лучшая режиссура», «лучший сценарий», восьмикратный номинант. В главных ролях Хэмфри Богарт, первоначально предполагалось, что его роль будет играть Рональд Рейган, и Ингрид Бергман, по сюжету любящих друг друга в жёстких условиях фашистской оккупации. Для нас фильм интересен тем, что при его производстве, ни одного кадра в Касабланке сделано не было. Одни источники утверждают, что кое-что снято в Танжере, более подходящим и смыслово, и фактурно, другие, что всё снято в павильонах Warner Brothers, более чем вероятно. Однако спрос рождает предложение, и сегодня где-то в глубине касабланкских улиц, к сожалению посетить не удалось, притаился специально созданный для фанатов фильма бар «У Рика» - по сюжету основное место действия. Почему фильм имеет такое название – это ловкий маркетинговый ход. Касабланка, звучащая более романтично, чем Танжер, в 1943 (год премьеры) была у всех на слуху. 8 ноября 1942 сюда успешно высадилось 35 тысяч американцев (операция «Факел», по-английски Torch), в результате чего коллаборантский режим Виши был тут свергнут, а французские войска стали массово переходить на сторону союзников. После такого события предполагалось даже доснять «Касабланку», но актёры были уже заняты в других картинах. Здесь же с 14 по 24 января 1943 встречались Рузвельт и Черчилль, Сталина тоже пригласили, но не настаивали, и Сталин, более сосредоточенный на завершении Сталинградской битвы, не поехал, да и добираться, учитывая обстановку, было бы трудненько. Поспорив для порядка, Рузвельт и Черчилль единогласно постановили: гнать проклятых фашистов сначала из Африки, потом высадиться на Сицилии, усилить бомбардировки Германии и требовать от всех стран «оси» безоговорочной капитуляции.
Рекомендовать «Касабланку» читателю к просмотру я бы не рискнул, с 1942 киноиндустрия далеко не то, чтобы ушла, просто улетела в космос, да и представления о прекрасном сильно трансформировалось. В 2019 большинство не согласится с мнением Американского института киноискусства двадцатилетней давности, назвавшего Богарта лучшим актёром американского кино. Для этого большинства есть более свежий фильм «Союзники» 2016 года о тех же местах, тех же временах и тех же чувствах. Вместо Хемфри Богарта там неотразимый Брэд Питт, а вместо Ингрид Бергман, красавицы на любителя, столь же не бесспорная Марион Котияр. Не знаю, проводились ли сьёмки в Касабланке, вряд ли, но то, что не все в павильоне, точно. В самом начале фильма Брэд Питт спускается на парашюте в самую настоящую пустыню, но снималось ли это в Марокко, Тунисе, Алжире или Мексике, мне неизвестно, потому вернёмся к высадке американского десанта.
Операция «Факел» обошлась без предварительной артподготовки, и многочисленные белые дома Каса-бланки, noblesse oblige, французского ар-нуво и ар-деко стоят практически в первозданной чистоте, радуя глаз и мозг, в котором мгновенно всплывают сладкие воспоминания о повторимо-неповторимых французских улочках-переулочках, площадях и кафе. В Касабланке к тому же дополнительный бонус – весь этот архитектурный праздник в обрамлении роскошных пальм, ни дать, ни взять – Ницца. Есть, конечно, и сугубо марокканские места, кроме мечети Хассана, это небольшой старый город, называемый по арабской традиции мединой, что означает просто «город». Касабланкская медина по сравнению с рабатской, фесской и мараккешской бледновата и маловата, но несколько живописных мест отыскать можно, тем более она первая на нашем длинном пути.

Своему сегодняшнему величию, самый крупный и густо населённый в Марокко и второй по величине в Африке город, Касабланка целиком обязан французам. Высадившись в 1907 на берег у небольшого рыбацкого городка, можно даже сказать деревушки, они превратили Касабланку в мегаполис с более чем трёхмиллионным населением. Однако, пальма первенства в осознании скрытых потенций этого места принадлежит не французам, а вечным «труженикам моря» - португальцам. Выгнав из своего дома арабов и размежевавшись с испанцами, Португалия решила заняться Великими географическими открытиями. Первым на повестке дня стоял вопрос о поиске морского пути в Индию, а для этого жизненно необходимы были форпосты на африканском побережье. При их захвате выяснилось, что и в Африке можно неплохо поживиться: слоновая кость, золото, рабы. В 1452 году папа римский Николай V такое богоугодное дело благословил, и в 1468 была захвачена Анфа, а в 1471 Танжер. Почему Анфа стала Касабланкой, а не, скажем, Казабранкой, «белый дом» по-португальски, не совсем понятно, может быть, португальцы тогда не так шепелявили, и их язык ещё не сильно расходился с испанским. К семнадцатому веку марокканские султаны поднакопили силёнок и позабирали в зад у португальцев и испанцев практически всё. Плотно занявшиеся Африкой с девятнадцатого века французы действовали хитрее, используя и военную силу, и дипломатию. В 1905 Франции удалось договориться с Великобританией и Италией, Франция признавала Египет английским, Ливию итальянской, а те в свою очередь Марокко французским, но вмешалась Германия, которая тоже была не прочь откусить кусок африканского пирога, и французам пришлось выжидать. В 1911 в марокканском Фесе вспыхнули беспорядки, Франция под предлогом восстановления законности и защиты своих граждан ввела войска, Германия в противовес послала в Агадир канонерскую лодку «Пантера» и лёгкий крейсер «Берлин». Последовала долгая торговля, в результате которой Германия признала протекторат Франции над Марокко в обмен на часть Французского Конго, оказавшейся на деле громадным тропическим болотом. Было очевидно, французские дипломаты немцев надули, и за честной германской пазухой появился ещё один камешек. До обрушившегося на мир в 1914 камнепада, султан Марокко Абд аль-Хафиз успел подписать (1912 г.) договор о превращении Марокко во французский протекторат. К этому времени экономика Марокко трещала по швам, Абд аль-Хафиз назанимал кучу денег во французских банках, а его предшественник Мулай Абд аль-Азиз вообще, по словам нашего гида, продал один из марокканских городов за велосипед, к сожалению забыл кому и какой город, может быть испанцам, может быть Тетуан, в качестве смягчающих обстоятельств отметим, что Абд аль-Азизу в момент восшествия на престол не было и шестнадцати, а велосипеды, чудо технического прогресса, тогда были дороги. Между прочим, в моём детстве каждый мальчишка тоже мечтал о велосипеде, городов на продажу у нас не было, но цена на велосипеды уже существенно снизилась, и многие свою мечту смогли воплотить. Подписавший унизительный договор Абд аль-Хафиз оказался душой поэтом, а потому не смог вынести «позора мелочных обид», и в том же 1912 отрёкся в пользу ещё одного брата по имени Юсуф. Юсуф царствовал, но не правил до самой своей смерти в 1928. Юсуфу наследовал уже не брат, а сын, будущий Мухаммед V, пожелавший и править, и всем владеть, за что и был сослан французами в августе 1953 сначала на Корсику, прямо Наполеон, а потом на Мадагаскар. Народ заволновался, и Мухаммеда V с семьёй 16 ноября 1955 пришлось вернуть. Прибывши на родину, Мухаммед V с оккупантами повёл себя более дипломатично и согласился в обмен на независимость страны превратиться из всевластного султана в конституционного короля. В 1957 Французское Марокко стало независимым Королевством Марокко, Испанское Марокко во главе с Танжером тоже вернулось в родную гавань. Мухаммед V, дедушка и тёзка нынешнего монарха, глубоко почитается, и память его многократно увековечена в названии улиц и площадей. Есть площадь его имени и в Касабланке, это любимое место прогулок жителей. В центре площади журчит музыкальный фонтан, носятся стаи голубей, отдыхают парочки, мамаши с детками, обрамлена она зданиями дворца правосудия, префектуры, почты и французского консульства, в котором, по словам гида, в 1943 и встречались Рузвельт с Черчиллем.
Погуляем по площади и вперёд в дорогу, мы слишком засиделись в Касабланке, а впереди ещё много приключений, но прежде чем покинуть этот Белый город или дом, не откажем себе в удовольствии пройтись по набережной и омочить ноги пусть не в Индийском, ну хоть в Атлантическом океане. Океан встретил, можно сказать, приветливо, точнее не обратил никакого внимания на наше появление, продолжая неторопливо катить свои бесконечные валы на свои бесконечные, уходящие к горизонту пляжи. Песок на вид был темноват и цветом грязноват, но на ощупь оказался мелким, даже микроскопическим и довольно приятным. Купающихся, время – конец марта, практически не было, только экстремалы, но бродящих босиком в полосе прибоя было, как и играющих в футбол на импровизированных мини-полях, предостаточно. Набережную облюбовали многочисленные рестораны, предлагающие, кроме традиционных в Марокко мясных блюд, рыбные. Около одного из таких заведений внимание привлекла внушительных размеров фотография королевской семьи. На ней довольно много персонажей, все в национальных костюмах, в нижнем ряду пара очаровательных деток: наследный принц Мулай аль-Хасан, сейчас ему 16, на фотографии года на три-четыре меньше, рядом младшая сестрица Лалла Хадиджа, по обе стороны от королевских отпрысков пара тётушек, родных сестёр короля. Всего у короля три сестры принцессы Лалла Мерием, Лалла Асма, Лалла Хасна и один брат, само-собой младший, разница 7 лет, принц Мулай Рашид, доктор наук в области международных отношений. Мулай Рашид сравнительно недавно (2014) женился, в жёны взял не принцессу одной из стран Персидского залива, слухи ползли упорные, а менее знатную особу, на 17 лет его младше, жениться по любви не могут короли, а принцы – пожалуйста, Ум Келтум Буфарес – дочь бывшего губернатора Марракеша и министра внутренних дел, приходящуюся супругу троюродной сестрой, у них общий прадед султан Мулай Юсуф. Ум Келтум тоже на снимке и на почётном месте, по левую руку от короля, по правую руку – не жена и не любовница, сестра, видимо, Лалла Мерием, поскольку её официальный титул «первая сестра короля». Жена короля Лалла Салма, на снимке она справа от «первой сестры», хотя и королевское высочество, не королева, а тоже, как и все женщины на снимке – принцесса. Королевой Лалла Салма не станет никогда, происхождением не вышла, дочь школьного учителя, потерявшая мать в три года, сама себя сделала - бакалавр математики, магистр информатики и системного анализа. Не знаю, как у неё с комсомолом и спортом, но красавица несомненная, похоже, Алле Пугачёвой нужно немного подкорректировать свою песню, что-нибудь типа:
«Но что ни говори, жениться по любви,
Может лишь один, лишь один король,
Мухаммед шестой, Мухаммед шестой».

А Филиппу Киркорову дописывать к его песне новый куплет:
«Тебя звали Салма - как розовый остров
В сиреневой дали.
Или как марокканскую принцессу, чьи косы
Прекрасны, как волосы твои, и-и-и.
И кудри мои, и-и-и».

Хотя, на счёт любви остаются вопросы: почему его величество Мухаммед VI фотографируется, это не единственный такой снимок, позже видели другие, не рядом со своей женой. Вопрос, обращённый к гиду остался без ответа, то ли из-за того, что в Марокко, как и в России, хоть и не в такой жёсткой форме, действует «Закон об оскорблении власти», то ли по сложившейся на Востоке, хотя Марокко причислять к Востоку неправильно, страна лежит к западу от Гринвича, но так уж у нас повелось, традиции:
«…О любви в словах не говорят,
О любви вздыхают лишь украдкой,
Да глаза, как яхонты, горят».
В любом случае посещаемое королевство предоставляет своим гражданам больше информации о частной жизни правителя, чем родная федерация. Небезынтересно поговорить не только о тех, кто и где на фотографии есть, но и о тех, кого на фотографии нет. А нет матери короля Лаллы Латифы Хамму, она тоже исключение из пугачёвской песни. После смерти супруга Хасана второго, вторично, какой каламбур получился, вышла замуж… за мужниного начальника охраны и уехала во Францию. Правящий сын сильно злился на мать и больше года не поддерживал с ней никаких контактов.
У фотографии мы долго задержались, кроме снимка монарших особ тут ещё подробная карта Марокко и надпись на трёх языках (арабском, французском, английском) «Марокко – территория свободы, мира, толерантности и стабильности», потому что ждали автобус, который повезёт нас в столицу королевства Рабат, но об этом отдельно.