Фотогалерея к отзыву
    • Фото из путешествия по Мексике
    • Фото из путешествия по Мексике
    • Фото из путешествия по Мексике
    • Фото из путешествия по Мексике
    • Фото из путешествия по Мексике
    • Фото из путешествия по Мексике
    • Фото из путешествия по Мексике
    • Фото из путешествия по Мексике
    • Фото из путешествия по Мексике
    • Фото из путешествия по Мексике
    • Фото из путешествия по Мексике
    • Фото из путешествия по Мексике
    • Фото из путешествия по Мексике
    • Фото из путешествия по Мексике
    • Фото из путешествия по Мексике
    • Фото из путешествия по Мексике
    • Фото из путешествия по Мексике
    • Фото из путешествия по Мексике
    • Фото из путешествия по Мексике
    • Фото из путешествия по Мексике
    • Фото из путешествия по Мексике
    • Фото из путешествия по Мексике
    • Фото из путешествия по Мексике
    • Фото из путешествия по Мексике
    • Фото из путешествия по Мексике
    • Фото из путешествия по Мексике
    • Фото из путешествия по Мексике
    • Фото из путешествия по Мексике
    • Фото из путешествия по Мексике

    «Мексиканские лепёшки. Первый блин.»

    Из этой поездки я вернулся, мягко говоря, не вчера, да всё руки или ноги не доходили сесть, начать и закончить. Уже нет ни турфирмы, отправившей нас в путешествие, ни авиакомпании, доставившей на место, пусть этот рассказ послужит памятником их праведным трудам, иными словами, поставим на них крест,.. южный.


    …Навалившаяся летом жара представляла собой серьёзную опасность, от которой нужно было срочно спасаться. Чтобы не травмировать измученный организм резкими перепадами, нужно было выбрать страну с чуть более щадящим климатом, выбор пал на Мексику. Сдав отпечатки пальцев, таков порядок, с волнением ожидали мексиканской визы. Визу открыли, причём сразу мульти и на 10 лет. С паспортами получили и электронные авиабилеты. Там значилось, что мы летим маршрутом Москва – Цанцун, именно так буква в букву. Дело великого Колумба живёт и процветает, пятиста годов словно не было, выходит и сегодня есть люди, считающие Америку частью Китая. Впрочем, простим людям и компьютерам их ошибки, трансаэровский боинг три семёрки доставил нас в мексиканский Канкун, а уже оттуда мексиканская Мехикана в Мехико, почище масла-масляного будет. Встретившая нас машина имела белый кожаный салон, водителя и русскоговорящего сопровождающего. Вам повезло – сказал нам сопровождающий – ваш отель находится на реформе. На реконструкции, ремонтируется – с плохо скрываемой тревогой в голосе поинтересовались мы. Оказалось, Реформа - главный проспект мексиканской столицы, но об этом во время обзорной экскурсии по городу, которая открыла наш следующий день.


    Разумеется, свою историю о Мехико гид начал с истории. Долго племя ацтеков бороздило просторы большого театра… военных действий Мексиканского нагорья. Цель, поставленная ацтекским Моисеем по велению бога Уицилопочтли, увидеть орла, сидящего на кактусе, казалось бы несложно – кругом сплошные кактусы, да и орлы не редкость, но дополнительно требовалось, чтобы орёл держал в клюве змею. По легенде на это ушло ни много, ни мало - 260 лет, на этом фоне синайский скиталец со своим народом выглядит спринтером-рекордсменом, просто Усейн Болт какой-то. И если сорок лет нужны были Иегове, чтобы вырастить новое поколение, то Уицилопочтли, похоже, так иногда поступал и его ближневосточный коллега, проклял всех до седьмого колена. И честно говоря, было за что – вырезать у живых людей сердца, пусть и крашеных в голубое, это как?! Короче, требуемый орёл был найден на острове озера Тескоко, откуда позже перекочевал на мексиканские флаг и герб. А ацтеки основали тут свою столицу Теночтитлан, было это в 1325 году. Просуществовал город чуть меньше, чем бедняги скитались, в 1521 он был разрушен испанскими конкистадорами во главе с Кортесом, и на его месте возник Мехико, точнее Мехико-сити, поскольку слово Mexico, читаемое и как «Мексико», и как «Мешико», служит также названием страны. Руины Теночтитлана можно увидеть у площади Сокало, рядом с Кафедральным собором Вознесения Девы Марии, самым большим в Америке. Тут же потомки и наследники исчезнувших, точнее ассимилировавшихся ацтеков в стилизованной одежде торгуют разными сувенирами. Развалины особого впечатления не производят, уж больно много развалилось, поэтому сосредоточим своё внимание на соборе. Его первая версия была сооружена из камней пирамиды безжалостного Уицилопочтли, ацтекского бога войны, первый камень заложен лично Эрнаном Кортесом. Простояв полвека, храм своими размерами вошёл в противоречие с размерами амбиций здешней католической церкви, тогда испанским королём Филиппом 2 было принято решение о реконструкции, которая, начавшись в 1573, продолжалась аж до 1813, похоже, тут всё не быстро делается. Срок солидный, но таки на 20 лет короче праздного ацтекского шатания. Здание выглядит типичным для Латинской Америки: тёмная закопченная помпезная громада, имеющая в плане форму латинского креста и сочетающая в себе черты ренессанса, барокко и неоклассицизма. Его две главные семидесятиметровые башни несут 25 колоколов, которые последний раз шумно звонили по невинно убиваемым нерожденным младенцам во время заседания Верховного суда Мексики по поводу легализации абортов в 2008. А до этого в 1864 они своим звоном приветствовали короновавшегося тут императора Максимилиана Габсбурга, тоже невинно убиенного. Внутри собора полумрак и тяжеловесная роскошь резных алтарей, статуй святых, органных труб.
    Поскольку наше путешествие скорее во времени, чем в пространстве, из центра Мехико легко и непринуждённо перенесёмся на его северную окраину к храму Святой Девы Гваделупской, оставаясь во временах первых конкистадоров. При покорении Мексики вслед за мечом неотступно следовал крест. Однако на первых порах обращение индейцев в христианство шло, мягко говоря, не очень успешно. Виной тому определённые особенности индейского характера, да и если судить беспристрастно, для индейцев страсти Христовы – легкое щекотание нервов по сравнению с теми ужасами, на которые ацтеки обрекали свои жертвы. Чтобы дело пошло скорее, отцам миссионерам срочно требовалось чудо, и оно воспоследовало. Как-то новообращённый индеец Куаухтлатоатцин, получивший при крещении имя Хуан Диего, проходил мимо разрушенного испанцами храма индейской богини Тонанцин, что на ацтекском означает «наша мать», Нотр-Дам по-французски, дело было в декабре 1531, напомним, что Эрнан Кортес прибыл в Мексику лишь десятилетием ранее. Внезапно перед Хуаном Диего появилась девушка, молодая, красивая, но не белая, а как раз смуглая, она заговорила с ним на ацтекском (язык науатль или, если читать по буквам, нахуатль), велела идти к местному епископу и требовать воздвигнуть на этом месте (холм Тепейак) храм. Послушный индеец поспешил исполнить указание, но у францисканца Хуана де Сумаррага понимания не встретил и был послан восвояси. На обратном пути бедняга Хуан снова встретил Прекрасную Деву, которая внимательно выслушав его рассказ, как будто сама не знала всё заранее, повелела категорически настаивать на строительстве, открыв при этом, что она не просто Тонанцин, напомним, разговор вёлся на языке науатль, а Тонанцин Христова, иными словами Богородица. Маловерный Хуан де Сумаррага снова не поверил тёмному крестьянину, заявив, что для начала масштабного строительства ему нужны материальные основания, а не пустые слова. Видя тщетность своих усилий, Хуан Диего решил стороной обходить то место, где его поджидала Богоматерь. Однако, направившись на другой день в противоположную сторону навестить больного родственника, он вновь встретил Деву Марию, которая велела приходить следующим утром на холм, где будут предоставлены все необходимые доказательства её божественной сущности. Придя в назначенное время в назначенное место, индеец увидел поляну цветущих алых роз. Как я понимаю, чудо было не в том, что розы цвели в декабре, это вам не сказка про двенадцать месяцев, в Мексике даже зимой снега не бывает, горные районы исключение, а в самом появлении в те годы в Новом свете этого цветка. Чтобы принести епископу доказательства и не уколоться о шипы, Диего завернул срезанные розы в свою накидку, изготовленную не из льна, не из хлопка, которых тут отродясь не росло, а из агавы. Розы были высыпаны на пол перед священником, а он бухнулся на колени, поскольку узрел отпечатавшийся, неточное слово, скорее запечатлённый на ткани накидки нерукотворный образ Пресвятой Девы, а это «почище» Туринской плащаницы будет, там хоть какие-то рациональные объяснения существуют. Дальше всё пошло без сучка и задоринки, был построен, в рекордные сроки – две недели, храм, где на самом почётном месте было помещено то самое изображение, а число новообращённых стало расти в геометрической прогрессии. Явившуюся Хуану Диего и изображённую на полотне даму стали называть Девой Марией Гваделупской. Почему Гваделупской не совсем понятно, вроде бы Богоматерь сама велела так называть свою смуглолицую ипостась, источники сообщают, что «гваделупа» на науатле означает «та, которая раздавливает змея» или «та, которая выгоняет того, кто нас пожирает», на что специалисты по теории информации справедливо возразят, что вряд ли можно предложение зашифровать словом, в котором слогов не больше, чем в предложении слов, но в нашем рассказе чудо на чуде едет и чудом погоняет, одним больше - одним меньше. Вот ещё несколько. Нерукотворный образ якобы был подвергнут научному исследованию и вроде бы нобелевский лауреат в области химии утверждает, что краски на полотне не растительного, не животного и не минерального происхождения. Ещё один спец, изучив образ в инфракрасном свете, готов поклясться, что изображение создано «одномоментно», поскольку не прослеживается ни мазков, ни исправлений, ни обязательной в таких случаях грунтовки. Другому чудаку пришла мысль сфотографировать изображение камерой с большим разрешением, и при увеличении оказалось, что в зрачках Богоматери сохранилось изображение, причём, как и положено, в обоих глазах, но с чуть разного ракурса. Кто отражается в зрачках – источники разнятся, логичнее утверждать, что это принёсший розы и плат Хуан Диего, но более дотошные обнаружили в глазах Богоматери аж 12 фигур, среди которых епископ со своим переводчиком и ряд неизвестных персонажей. Фантазёры без фотоаппарата рассматривали изображение в реальном масштабе и обнаружили на лазоревом покрывале богоматери звёзды, которые расположены не равномерно, как кажется всем непосвящённым, я в их числе, а в форме созвездий, соответствующих «зимнему мексиканскому небу на 12 декабря 1531 года, увиденному из центра солнечной системы». Как увидеть зимнее мексиканское небо из центра солнечной системы?! Какое дело Центру до времён года на маленькой планете, обусловленных только вращением планеты вокруг Солнца?! Всё это риторические вопросы, ответов на которые не существует, но там, где кадят благовониями, разум засыпает, поэтому дальше только голые факты. 27 апреля 1737 года Папа Римский Климент ХІІ объявил Деву Марию Гваделупскую покровительницей Мехико, 25 мая 1754 года Бенедиктом XIV она же была провозглашена покровительницей и защитницей Новой Испании, в 1910, благодаря Пию X, стала покровительницей всей Латинской Америки, а последнее почётное звание «Покровительница всех людей Америки и Звезда евангелизации» было присвоено ей Иоанном Павлом ІІ в 1999. Поклониться Деве Марии Гваделупской всегда много желающих, а особенно в её критические дни с 9 по 12 декабря, когда она являлась Хуану Диего. Положено приходить к ней пешком, а последние сто метров с молитвой и на коленях, мы подъехали на автобусе, а последние сто метров прошли пешком. Народу много, но на коленях не видели никого. Осмотрели внутри и снаружи базилику 18 века, где раньше хранился Чудотворный Образ, но после проседания фундамента – тоже чудо, как Господь попустил, был в 1976 перенесен в новое, построенное рядом здание современного стиля, формами напоминающее, если бы не крест, цирк или филармонию и рассчитанное на 20 тысяч человек. Ещё одно значительное и оригинальное сооружение на территории комплекса – часы с боем, такая авангардистская колокольня, мексиканские художники-архитекторы всегда славились своей смелостью. Образ в тяжелой серебряной раме помещён под крестом на недосягаемой для верующих высоте в громадном полукруглом зале, а для тактильного контакта в подвальном помещении имеется точная копия, с которой все желающие, таких много, с удовольствием фотографируются.
    Выйдя от Марии Гваделупской и бросив взгляд на башенные часы, убеждаемся - мы слишком долго тут задержались, опаздываем, а у нас сегодня ещё большая программа, главное – знакомство с древним индейским городом Теотиуаканом. Ехать нам километров пятьдесят, поэтому по дороге, чтобы читателю не заскучать, доскажем историю Гваделупской Девы, добавим к почти полной бочке небольшую ложку. Наш тур по Мексике составлен так, что в нём много, а как иначе, автобусных переездов, и наш гид, надо отдать ему должное, языком владел и говорил чисто, хотя изучал великий и могучий в Мексике, постоянно развлекал нас разными занимательными байками. Так что касается прерванной истории – один из её главных героев Хуан де Сумаррага, ставший первым епископом Мексики, оставил пространные записи о своей деятельности, где нашлось место многим мелочам и малозначащим деталям, но не истории о Деве Гваделупской, о ней ни слова. Возможно, эта история вошла в противоречие с его знаменитым тезисом, можно сказать кредо: «Почему ныне не происходит чудес? Да просто Спаситель полагает, что в них уже нет необходимости».
    Ну вот мы и на месте, но к памятникам нас пока не пускают, нужно посетить сувенирную лавку-фабрику. Главный объект знакомства – обсидиан, вулканическое стекло, игравшее важную роль у ацтеков, майя и других менее известных индейских народов. Поскольку они не знали железа, режуще-колющие инструменты делали именно из обсидиана, в частности оружие массового поражения макуахуитль (есть и по-другому звучащие транскрипции), представляющее собой деревянную дубину с ощетинившимися по всем сторонам острейшими стеклянными лезвиями. Дашь такой дубинкой по макухе и, как следует из названия, летальный исход врагу обеспечен. Нам показывают глыбы этого самого обсидиана, здесь рядом с Теотиуаканом его крупнейшее месторождение, а также процесс его обработки, довольно непростой, а потому сопровождающийся большим процентом брака. Разумеется, тут же можно купить и готовые обсидиановые изделия – забавные индейские фигурки, а также другие сувениры, цены значительно выше, чем на развалах и у бродячих торговцев, но, объясняет экскурсовод, там велика вероятность наткнуться на подделку, вместо вулканического стекла нарваться на обычное, тут же гарантия. Народ колеблется, и администрация достаёт свой главный, безотказно действующий на русских туристов козырь, текилу. Как известно, питьё текилы в Мексике не просто занятие, а целый ритуал, но нам сейчас его описывать некогда, поэтому опрокинув пару рюмок, чуть замедлившимся шагом идём осматривать одно из главных археологических чудес Мексики.
    Название «Теотиуакан», город богов или, если точнее, «город, где рождаются боги» сему месту дали ацтеки, нашедшие Теотиуакан покинутым и изрядно заброшенным, как никак больше полтысячелетия минуло. Они же назвали главный проспект одного из громаднейших в своё время городов мира Дорогой мёртвых, поскольку приняли обильно поросшие растительностью пирамиды, расположенные по обе стороны проспекта, за могильные курганы. А ещё ацтеки придумали красивый миф, связавший два самых больших холма – пирамиду Луны и Солнца. В начале времён, когда ещё не было ни дня, ни ночи, встретились в этом месте два юноши грозный Текуксистекатль и робкий Нанауацин, решившие запустить механизм мироздания. Дело это сложное и требовало самоотречения, нужно было живьём броситься в пылающий костёр. Первым, ни секунды не колеблясь, бросился в огонь Нанауацин, а Текуксистекатль, не смотря на свою показную храбрость, перетрусил и выждав, когда костёр прогорит, прыгнул в пепел. Потому Нанауацин переродился в блестящее ослепительное Солнце, а Текуксистекатль стал Луной, бледным тусклым светилом. Однако, появившиеся на небосклоне свежерождённые светила были неподвижны, чтобы привести их в движение, пришлось принести себя в жертву ещё ряду безымянных героев, их маленькие ступенчатые пирамиды и обрамляют сегодня главную площадь города, именуемую Цитадель. Мы не можем себе отказать в удовольствии, чтобы не забраться на первую попавшуюся нам по дороге пирамиду, тут их много, хотя пирамидами эти сооружения назвать можно с натяжкой. Три-четыре сужающиеся друг за другом прямоугольные платформы, посредине каменная лестница, плоская вершина – платформа давно исчезнувшего храма. Невысоко, но вид всё равно манит и завораживает, уже видна во всей красе пирамида Луны и ноги чешутся покорить и эту вершину, но гид ведёт нас осматривать руины домов местных жителей, по пути рассказывая историю города. Первое поселение возникло примерно во втором веке до нашей эры. Жили тут крестьяне, выращивали себе кукурузу, тыкву, перец да фасоль. Имелись и ремесленники, занимавшиеся гончарным делом, резьбой по камню, ткачеством. Наверное, природа благоприятствовала, население росло и богатело, появилось свободное время, люди стали задумываться о смысле жизни, напридумывали себе кучу богов, которых нужно было почитать и благодарить за свою счастливую жизнь. Стали возводиться культовые сооружения, весть о которых быстро распространилась по окрестностям. Потянулись толпы туристов, паломников и мигрантов. К третьему веку нашей эры Теотиуакан крупнейший город Мезоамерики с быстро растущим населением, которое к 650 году составляло более 200 тысяч человек. А потом резкий и неожиданный спад, в течение следующих ста лет население быстро сокращается по до сих пор точно неизвестной причине, люди буквально бежали из города. Сегодня выдвигаются разные гипотезы гибели Теотиуакана, уфологи считают, что виноваты инопланетяне, которых всегда как магнитом тянет к пирамидам, коммунисты предполагают пролетарскую революцию, военные вторжение агрессивных соседей, медики неизвестную эпидемию, но ближе всех к истине, думаю, экологи и коммунальщики. Загадили жители за столько лет свой город, повырубали зелёные насаждения – для идущей на штукатурку храмов извёстки нужно было неимоверное количество дров, жить стало не лучше и не веселее, как до этого, а просто невозможно. Мы осматриваем остовы оставленных жилищ, не очень интересно, сохранившиеся росписи храма Крылатого Змея, гораздо любопытнее. Теотиуаканцы использовали натуральные красители, в частности красный цвет получали из паразитирующих на кактусах насекомых (кошенильная тля), нам демонстрируют, а вот синего получать не умели и небо изображали метафорически, рисуя поверху зелёных попугайчиков. Речь гида неспешна, мы же как на иголках, подвиги Текуксистекатля и Нанауацина остались в далёком прошлом, с тех пор время ни на секунду не замедляло свой бег, и нам его для двух подъёмов на пирамиды может просто не хватить. Наконец, нам дают желанное свободное время, и мы с дочкой устремляемся к самой северной точке комплекса – пятиярусной пирамиде Луны. Построена она была между 200 и 450 годами нашей эры, высота 42 метра, основание 130 на 150. Подняться можно только до половины, дальше путь закрыт, там на большой плоской площадке оживлённо и многолюдно – куча релаксирующего и фотографирующегося народа, все возбуждены и счастливы. Оттуда же открывается наша следующая цель – повёрнутая боком пирамида Солнца. Эта пирамида побольше, высота её 64 метра, а длина основания порядка 225 метров, и постарше – первая очередь закончена к концу первого века, а вторая и последняя к третьему. Подняться можно до самой вершины, последний отрезок пути исключительно крутой, там тоже когда-то стоял небольшой храм. И вот мы, пусть запыхавшиеся, на вершине и с полным правом можем исполнить известную когда-то советскую песню, музыка Вано Мурадели, слова Долматовского.
    Я - Земля! Я своих провожаю питомцев!
    Сыновей! Дочерей!
    Долетайте до самого Солнца
    И домой возвращайтесь скорей!
    Её исполняла Ольга Воронец, после процитированных слов хор подхватывал
    Долетим мы до самого Солнца
    И домой мы вернёмся скорей!
    Первый куплет тут тоже уместен:
    На душе и легко, и тревожно,
    Мы достигли чудесной поры,
    Невозможное стало возможным:
    Нам открылись иные миры.
    Нам ещё хватает времени сфотографировать отсюда пирамиду Луны, пожалуй, лучший Теотиуаканский вид, обойти пирамиду Солнца, спустившись на одну платформу ниже, по периметру, прежде чем служители порядка не погонят нас на выход вместе с доброй менее проворной половиной группы, так и не взобравшейся на вершину.
    Чтобы не скучать на обратной дороге в гостиницу, проведём нехитрые математические расчёты. Возьмём среднюю длину стороны основания пирамиды Солнца, для этого поделим периметр основания на 4. Один из источников полагает, что периметр составляет 894 метра, тогда средняя длина стороны будет 223.5 м. результат поделим на высоту пирамиды, но не на теперешнюю, а на изначальную вместе с утраченным храмом, которую тот же источник полагает равным 71 метру. Что же у нас получится? 223.5:71=3.14. Это число пи. Результат удивительный, который потрясает ещё больше, если вспомнить, что индейцы не знали колеса, отношение длины окружности которого к диаметру то самое пи и есть. Разумеется, всё это ловкая манипуляция, странно, что источник не проделал(а) тот же фокус с пирамидой Луны, восполним этот пробел. Положим среднюю длину основания за 140 метров, надбавим чуток вершину, что-то же на ней изначально стояло, до 44 с половиной метров. Готово, 140:44.5=3.14. Современные «пифагоры» находили пи и у египетских пирамид, но там чуть сложнее, приходилось делить длину стороны основания не на высоту пирамиды, а на длину апофемы (высоты боковой грани).
    В отель возвращаемся поздно, но нам ещё хватает сил чуток пройтись по Реформе, чтобы обозреть выставку авангардных скульптур и скамеек. Реформа – название проспекта бытовое, сильно сокращённое. Официально 12-ти километровый проспект называется Paseo de la Reforma de Benito Juarez - Проспект Преобразований Бенито Хуареса. Бенито Хуарес это отец-основатель государства, мексиканский Джордж Вашингтон, отстоявший независимость своей страны в борьбе с заморскими испано-англо-французскими захватчиками и свергший марионеточное правительство последнего мексиканского императора Максимилиана Габсбурга, младшего брата Франца Иосифа I австрийского. Будучи безвольной игрушкой в чужих руках либеральный слабохарактерный Максимилиан не долго занимал мягкий императорский трон, с апреля 1864 по июнь 1867, в ходе боевых действий был взят в плен и расстрелян, но не как наш последний монарх тайно в подвале, а с соблюдением законной процедуры по решению военно-полевого суда. Бенито Хуарес, тоже небольшое отличие от русской истории, на суд никакого давления не оказывал, но и не предпринял никаких действий, чтобы внять просьбам европейских монархов, а также президента США Эндрю Джонсона и помиловать осуждённого. Максимилиан Габсбург появился на наших страницах, поскольку именно в его правление проложили по образу и подобию Елисейских Полей главный Мексиканский проспект, тогда он назывался Проспект Императрицы, в честь супруги Максимилиана Шарлотты Бельгийской. Шарлотта пережила мужа на 60 лет, поскольку, баба она сердцем чует, покинула Мексику заблаговременно и уехала в Европу задолго до военных неудач мужа, но не отсиживалась в подполье, а всеми силами пыталась помочь супругу, уговаривая брата, Бельгийского короля оказать содействие. Сегодня на Реформе много зелени, фонтанов, небоскрёбов и памятников, которые имея способность каменного Шведского короля из сказки про Нильса с гусями перемещаться, порвали бы друг другу глотки. Тут и Колумб, и младший брат Монтесумы Куитлауак, возглавивший после его смерти борьбу с конкистадорами, бивший испанцев, но погибший от оспы. Пожалуй, главный монумент Реформы - Аngel de la Independencia, триумфальная 36-метровая колонна поставленная в 1910 в ознаменование начала борьбы Мексики за независимость, увенчанная золочёным крылатым Ангелом Победы. Если глянуть внимательно, обнаруживаются вторичные половые признаки, значит это не Ангел, а Анжела или Ангелина. У подножия монумента мраморные герои Мексиканской революции с белым мраморным флагом.


    Утром, так спланирован тур, Мехико мы покидаем. Главное, о чём приходится жалеть, не побывали в Национальном Антропологическом музее, а уже потом, что не увидели фрески Риверы в Президентском дворце и не заглянули в музеи Льва Троцкого и Фриды Кало.

    Другие отзывы автора:

    Этот отзыв оценили:

    Комментарии (9)

    Мексика - удивительная страна! Не так давно сама в этом убедилась Вы, наверное, побывали в Мексике лет 6-7 назад, тогда еще был визовый режим с пальчиками и прочим. Сейчас все просто: разовая электронная виза (изготавливает ТА, можно самому)+миграционная карточка по прилету. За рассказ спасибо! Мне было интересно!
    С.Серый (28.01.2019 11:23)
    [quote][b]Марина[/b]
    Мексика - удивительная страна! Не так давно сама в этом убедилась Вы, наверное, побывали в Мексике лет 6-7 назад, тогда еще был визовый режим с пальчиками и прочим. Сейчас все просто: разовая электронная виза (изготавливает ТА, можно самому)+миграционная карточка по прилету. За рассказ спасибо! Мне было интересно! [/quote]

    Марина, Вы правы, давно был, но об этом честно в самом начале предупредил. Благодарю за тёплые слова
    Андрэ (Москва) (28.01.2019 12:01)
    С.Серый (28.01.2019 12:29)
    [quote][b]Андрэ[/b]
    [/quote]

    [quote][b]С.Серый[/b]
    [quote][b]Марина[/b]Мексика - удивительная страна! Не так давно сама в этом убедилась Вы, наверное, побывали в Мексике лет 6-7 назад, тогда еще был визовый режим с пальчиками и прочим. Сейчас все просто: разовая электронная виза (изготавливает ТА, можно самому)+миграционная карточка по прилету. За рассказ спасибо! Мне было интересно! [/quote]
    Марина, Вы правы, давно был, но об этом честно в самом начале предупредил. Благодарю за тёплые слова [/quote]

    Да в сущности без разницы, когда бывали, написано интересно - это главное
    С.Серый (28.01.2019 13:20)
    [quote][b]Марина[/b]
    [quote][b]С.Серый[/b]
    [quote][b]Марина[/b]Мексика - удивительная страна! Не так давно сама в этом убедилась Вы, наверное, побывали в Мексике лет 6-7 назад, тогда еще был визовый режим с пальчиками и прочим. Сейчас все просто: разовая электронная виза (изготавливает ТА, можно самому)+миграционная карточка по прилету. За рассказ спасибо! Мне было интересно! [/quote]
    Марина, Вы правы, давно был, но об этом честно в самом начале предупредил. Благодарю за тёплые слова [/quote]
    Да в сущности без разницы, когда бывали, написано интересно - это главное [/quote]

    Эллен (Москва) (28.01.2019 18:28)
    И мне Мексика понравилась очень-очень, да так, что ездила 2 года подряд... 2013-2014 гг. И даже в грандиозный тур по всей Мексике! Но я тоже уже оформляла только электронную визу. В Мехико провела несколько дней и осталась прямо влюбленной в этот город! И антропологический музей посетила, и музей Льва Троцкого, и синий дома Фриды Кало посетила. Фресок Диего Риверы тоже не увидела, поскольку не попала в президентский дворец. А ещё мне ОЧЕНЬ понравилось в Оперном театре Мехико! С удовольствием прочитала у Вас все легенды и посмотрела до боли знакомые фотографии Мехико! Спасибо большое!!! 32 года путешествую по миру, но так как Мексика, меня не зацепила ни одна страна! Даже испанский стала учить! Ещё раз "спасибо" за напоминание о таком прекрасном городе, как Мехико!!!
    С.Серый (28.01.2019 22:27)
    [quote][b]Эллен[/b]
    И мне Мексика понравилась очень-очень, да так, что ездила 2 года подряд... 2013-2014 гг. И даже в грандиозный тур по всей Мексике! Но я тоже уже оформляла только электронную визу. В Мехико провела несколько дней и осталась прямо влюбленной в этот город! И антропологический музей посетила, и музей Льва Троцкого, и синий дома Фриды Кало посетила. Фресок Диего Риверы тоже не увидела, поскольку не попала в президентский дворец. А ещё мне ОЧЕНЬ понравилось в Оперном театре Мехико! С удовольствием прочитала у Вас все легенды и посмотрела до боли знакомые фотографии Мехико! Спасибо большое!!! 32 года путешествую по миру, но так как Мексика, меня не зацепила ни одна страна! Даже испанский стала учить! Ещё раз "спасибо" за напоминание о таком прекрасном городе, как Мехико!!! [/quote]

    Благодарю за теплые слова! Очень приятно . Нас принимающая сторона приглашала ещё раз в тур "Романтическая Мексика", но как-то не сложилось. А Вы, наверное, и в Текиле были, и в Акапулько, и в столице тольтеков Туле?
    Эллен (Москва) (29.01.2019 18:16)
    [quote][b]С.Серый[/b]
    [quote][b]Эллен[/b]И мне Мексика понравилась очень-очень, да так, что ездила 2 года подряд... 2013-2014 гг. И даже в грандиозный тур по всей Мексике! Но я тоже уже оформляла только электронную визу. В Мехико провела несколько дней и осталась прямо влюбленной в этот город! И антропологический музей посетила, и музей Льва Троцкого, и синий дома Фриды Кало посетила. Фресок Диего Риверы тоже не увидела, поскольку не попала в президентский дворец. А ещё мне ОЧЕНЬ понравилось в Оперном театре Мехико! С удовольствием прочитала у Вас все легенды и посмотрела до боли знакомые фотографии Мехико! Спасибо большое!!! 32 года путешествую по миру, но так как Мексика, меня не зацепила ни одна страна! Даже испанский стала учить! Ещё раз "спасибо" за напоминание о таком прекрасном городе, как Мехико!!! [/quote]
    Благодарю за теплые слова! Очень приятно . Нас принимающая сторона приглашала ещё раз в тур "Романтическая Мексика", но как-то не сложилось. А Вы, наверное, и в Текиле были, и в Акапулько, и в столице тольтеков Туле?[/quote]

    Подробно ответила в личку.

    Новый комментарий

    Что бы оставлять комментарии на сайте, Вам нужно Войти или Зарегистрироваться