Германия
Золотой фонд
2017 мгновений весны (ч.1)
Май 2017
дата поездки
24.07.2017
написано
2017 мгновений весны (ч.1)

6 мая 2017. 1час 30минут.
Противно зазвенел будильник. В отличие от Штирлица у меня отсутствовала годами выработанная привычка вставать ни свет, ни заря, но разлёживаться было некогда, через час от Южного вокзала должен отойти автобус на Берлин. Накануне позвонили из турфирмы, сообщили, что старт переносится с четырёх на половину третьего, таким образом, анонсированный турпрограммой «ранний выезд из Калининграда» превратился скорее в поздний. Не дав переварить эту малоприятную новость, огорошили ещё одной загадочной фразой: вашего гида зовут (так слышалось) Нина, первая буква Маргарита. Собрав волю в кулак и растекающиеся по древу мысли, наконец, сообразил, у нашего гида имя ещё более редкое, чем у невесты Женьки Лукашина. К вокзалу мы с женой добрались вовремя. Где-то неделю назад город начал готовиться к Празднику Победы, и здание вокзала украсилось большим белым полотнищем с тремя маленькими красными буковками, не часто встречающимися на заборе, РЖД. Цвет капитуляции флага меня покоробил, хотя некоторая логика прослеживалась. Бывшая столица Восточной Пруссии, а что касается вокзала, именно сюда в своё время, Кёнигсбергский вокзал тогда играл роль Берлинского, прибыл литературный двойник Штирлица Йоган Вайс (Станислав Любшин) «одинаково небрежный» с прибывшим сюда же Генрихом Шварцкопфом (Олег Янковский) в фильме-предтечи Семнадцати мгновений «Щит и меч». Видимо, цвет флага покоробил не только меня, но и кого-то из городского начальства, и к нашему отъезду в Берлин над зданием вокзала развевалось и полыхало более уместное алое полотнище, с тремя маленькими, белыми, почти незаметными буковками ржд. Автобус опоздал, Мина суетилась, противно тикала и норовила взорваться, объясняя недовольным туристам, почему они должны сидеть именно там, где она укажет. Наконец тронулись. Желающих посетить Берлин именно в канун Дня Победы оказалась полна коробочка, ни одного свободного места.

«Штирлиц хмыкнул и покачал головой.
- Понимаешь, - медленно заговорил он, - я получил задание... »

В самой западной области России туризм в нулевые зацвёл пышным цветом. Московские и питерские операторы избрали наш город в качестве отправной точки разнообразнейших автобусных туров в Европу. Потом пришёл Кризис, и всё обвалилось, туристов поуменьшилось, да и, оказалось, что столичным фирмам выгоднее отправлять их через Белоруссию. А тут ещё санкции и антисанкции, после которых познавательный туризм капитулировал, почти без боя, перед туризмом продуктовым. Несознательные граждане, не желающие отказываться, пусть и ради высоких идеалов, от качественных сыров, йогуртов, других мясомолочных и не только продуктов, стали ездить за ними в соседнюю Польшу. Поляки тоже пошли нам навстречу, введя в оборот карточки МПП (малое приграничное передвижение), позволявшие без виз в упрощённом порядке совершать набеги на их приграничные магазины. Как известно, спрос рождает предложение, а конкуренция способствует оптимизации цен, поэтому в городе развелось видимо-невидимо фирм и частных предпринимателей, предлагающих за недорого совершить однодневный тур в Польшу. Гданьск шёл за тысячу, приграничное Бранёво за 500 рублей. Всё неожиданно закончилось прошлым летом. Действие карт МПП было приостановлено, сначала под предлогом повышения мер безопасности в связи с визитом в Польшу Папы Римского. Потом в область вместо туристов прибыли комплексы Искандер, а в соседнее воеводство батальон НАТО, отношения между странами обострились, и ни о каком МПП уже не могло быть и речи. Больше всех страдала наша дочь, основательно подсевшая на польские продукты. Упорхнувшая пять лет назад в столицу она баловала нас более-менее регулярными визитами домой, а мы её в ответ – заграничными деликатесами. Очередной визит ожидался в середине мая, перед которым нам прозрачно намекнули «из центра», что деликатесы более чем желательны.

«- Поезжайте в Берн, немедленно...
- А документы? Или воспользоваться "окном"?
- Это глупо. Вас схватят швейцарские контрразведчики…, поезжайте к нам и выберите себе надежные документы».

Ну что, сказала жена, будем делать польские визы. Давай лучше немецкие, предложил я, заодно посетим Пергамский музей. В турфирме наши паспорта взяли если не как у Владимира Владимировича (Маяковского), то с большим сомнением – там не было ни одного Шенгена, камбоджийская, японская, австралийская, эфиопская визы не произвели никакого впечатления. Надо же с чего-то начинать - поучала меня работница туриндустрии – некоторые даже со Словакии начинают. Тяжёлую ношу выдачи виз в нашем городе взвалил на свои плечи Объединённый визовый центр. Берёт помимо консульского сбора за свои услуги 20 евро, но всё законно, своими руками, а куда деться с подводной лодки, договор с ним подписываешь, зато быстро. Чтобы визу дали на побольше, нужно, кроме справок о доходах, средствах и собственности, иметь материальные свидетельства своего пребывания в стране: чеки магазинов, ресторанов, гостиниц, а также фотографии. Необоснованно решив, что сгодятся фотокарточки любой из стран шенгенского союза, я приволок кучу свидетельств своего там пребывания. Женщина, принимавшая документы на визу, взяла стопку фото. Первый снимок у стен аббатства Мон Сен-Мишель не вызвал никаких нареканий, я на фоне Колизея тоже пошёл на ура, однако, третий снимок вызвал бурю негодования – вы зачем мне Эйфелеву башню суёте, нужны только снимки в Германии. Так мы потому туда и едем, что везде были, а там нет – пытался, как мне казалось логично, аргументировать цель поездки я. В итоге прижимистые немцы визу дали трёхмесячную, двукратную.

«- Мои родные остались в Кенигсберге, - ответила Кэт».

Поездка из Калининграда (Кёнигсберга) в Берлин – не простое развлечение, это как Путешествие из Петербурга в Москву, имеет символическое, почти сакральное значение. Столетия эти два города были близнецами-братьями. Заложенный в 1255 тевтонскими рыцарями, Кёнигсберг позже стал столицей одного из самых мощных немецких княжеств, Пруссии. Берлин, как это всегда бывает у близнецов, чуть-чуть постарше, первое упоминание относится к 1244 году, тогда он входил в Маркграфство Бранденбург, а свои столичным статусом обязан курфюрсту Фридриху I (1415г.) из династии Гогенцоллернов. И так бы и существовали эти два княжества параллельно, если бы не Иоганн Сигизмунд Бранденбургский, женившийся на дочери Альбрехта Фридриха Прусского. В 1618 Альбрехт умирает, и его зять Иоганн Сигизмунд, ничтоже сумняшеся, объединяет земли и названия двух княжеств в государство Бранденбург-Пруссия. Ему наследует сын Георг Вильгельм, от которого корона перешла к его сыну Фридриху Вильгельму, и далее сыну Фридриха Вильгельма Фридриху III. Этому третьему герцогская корона показалась тесновата, и 18 января 1701 года в Кёнигсбергском кафедральном соборе (сильно реставрирован, но сохранился до сих пор) наш герцог короновал себя под именем Прусского короля Фридриха I. Своей столицей родившийся в Кенигсберге Фридрих выбирает всё таки Берлин. Так с той поры у прусских королей и пошло, столица в Берлине, но коронация обязательно в Кёнигсберге.
Что-то я через чур погрузился в немецкую историю, пора бы появится в повествовании и моим соотечественникам. Наверное, об этом нужно было сказать раньше, до возникновения Берлина на его землях проживали славяне, конкретнее древляне, а само слово Берлин, есть такая версия, пошло не от германского B?r-медведь, а от полабского berl-болото. Кёнигсбергские места, до прихода сюда тевтонов тоже были заселены не германцами, а пруссами, народом неясного происхождения. В моём школьном детстве на уроках краеведения учителя убеждённо доказывали, что пруссы - близкие родственники славян, сегодня же у местных историков более популярна другая версия – именно тут родился легендарный Рюрик, короче, как ни крути, к России эти места имеют непосредственное отношение. Ещё одно подтверждение сформулированному тезису относится к середине восемнадцатого века, когда в ходе Семилетней войны Кёнигсберг в 1758, а Берлин в 1760 были заняты русскими войсками. Берлин тогда отделался контрибуцией в 2 миллиона талеров, а Кёнигсберг вплоть до 1762 года входил в Российскую империю, пока не был возвращён Петром III королю Пруссии Фридриху II Великому. Одним из российских губернаторов Пруссии, третьим по счёту, был генерал-аншеф Василий Иванович Суворов, отец нашего дорогого генералиссимуса Александра Васильевича, который после берлинской операции провёл тут некоторое время, гостя у отца в королевском замке (до наших дней не сохранился, а был взорван как оплот прусского милитаризма в 1967). Ещё одна относящаяся к тем временам популярная калининградская байка гласит, что великий немецкий философ Иммануил Кант на самом деле российский гражданин, поскольку, как и все кёнигсбержцы, в 1758 принёс присягу русской императрице, а не появившийся здесь ни разу после 1762 Фридрих II переприсягать не требовал.
Прежде чем обратиться к следующему и окончательному переходу Кёнигсбергу под российское крыло, разбавим нашу прозу стихами ещё одного побывавшего в Кёнигсберге россиянина. В 1923 году, летя транзитом из Москвы в Берлин первой советско-германской авиакомпанией «Дерулюфт» с Осей и Лилей Брик, здесь останавливался Маяковский:
Что же —
для того
конец крылам Икариным,
человечество
затем
трудом заводов никло, —
чтобы этакий
Владимир Маяковский,
барином,
Кенигсбергами
распархивался
на каникулы?!

Информация к размышлению:
из материалов Потсдамской конференции
«Конференция рассмотрела предложение Советского Правительства о том, чтобы впредь до окончательного решения территориальных вопросов при мирном урегулировании прилегающая к Балтийскому морю часть западной границы СССР проходила от пункта на восточном берегу Данцигской бухты к востоку – севернее Браунсберга – Гольдапа к стыку границ Литвы, Польской Республики и Восточной Пруссии.
Конференция согласилась в принципе с предложением Советского Правительства о передаче Советскому Союзу города Кенигсберга и прилегающего к нему района, как описано выше. Однако точная граница подлежит исследованию экспертов.
Президент США и Премьер-Министр Великобритании заявили, что они поддержат это предложение конференции при предстоящем мирном урегулировании».
Так Кёнигсберг стал российским, а умерший чуть позже (3 июня 1946 года) М.И.Калинин, сам того не ведая, подарил городу своё имя. В период постсоветских переименований мои питерские друзья, наконец обретшие исконное название своего родного города, поинтересовались: будут ли переименовывать Калининград? Конечно, - не моргнув глазом, ответил я – в Калининберг.
Какой из городов-близнецов Берлин или Кёнигсберг сильнее пострадал при штурме – большой и спорный вопрос, но «старший брат» восстановился гораздо быстрее. Калининград ещё долго стоял наполовину в руинах, чем активно пользовались кинематографисты. Его послевоенные виды вошли в «Судьбу человека», «Отца солдата», «Женю, Женечку и Катюшу», помянутый «Щит и меч», фильм по роману Германа старшего «Дорогой мой человек», и «20 дней без войны», снятый Германом младшим, точнее средним. Болтали по городу, что ничего не строят, потому что Хрущёв собирается вернуть город немцам. А ещё нас пугали страшилкой, что на Боннском вокзале ежедневно объявляется по радио: «поезд Бонн – Кёнигсберг временно отменён». Потом руины начали исчезать, одни, обретя вторую жизнь, - Органный зал, Театр Кукол, Кафедральный собор, Музей Янтаря, другие навсегда и без остатка растворившись в пространстве. Королевский замок ушёл шумно, его пятиметровые стены никак не хотели поддаваться, а кирха, в которой венчался Вагнер совсем незаметно. Видимо, городское начальство решило, что в городе и так подобных зданий переизбыток: в одном открыли спортзал, в другом разместили лаборатории, остальные отошли под склады, ну куда ещё! Одна из архитектурных изюмин – здание «Кройц-аптеки», стоит, разваливаясь и сейчас, но эта руина уже наших времён. Здание обветшало из-за ненадлежащего ухода, а у города, стыд какой, не хватает денег на реставрацию одного дома – мэрия который год безуспешно ищет спонсоров. Как сказал бы обворованный Шпак: и они ещё борются за звание дома высокой культуры быта! С конца шестидесятых начали массово возводить хрущёвки. Не знаю, откуда возили землю на стройплощадку рядом с нашим домом, видимо случайно раскопали безвестное немецкое кладбище, а чего у них кладбища, где ни попадя, поскольку уж больно много костей и черепов попадалось в грунте. Окрестными мальчишками овладела, довольно быстро, золотая лихорадка, и они стали свободное от школы время проводить у котлована, спеша за равнявшим землю бульдозером в надежде первыми найти и схватить черепа или нижние челюсти с золотыми зубами, некоторым удавалось. И это было ещё не самое страшное, чем занимались предоставленные сами себе подростки. Все парни играют в войну, у жителей нашей области было чем. Немецкие и советские каски, ржавое оружие, всё это в избытке можно было найти на окружавших город полях. Находили и боеприпасы: патроны и снаряды разных калибров, из которых пытались извлечь порох или просто бросить в костёр. Не всегда получалось без жертв, среди учеников моей школы были и раненые, и убитые.
Так незаметно город подошёл к солидному юбилею. Улицы украсились транспарантами «Калининграду 750 лет». Ну какие 750 лет Калининграду, - возмущалась одна моя знакомая. Слушай, - урезонивал её я – ты три года назад вышла замуж и сменила фамилию, но мы же не говорим, что Гуняевой три года. Но меня никто не захватывал – дыша негодованием, пыталась возражать она. Ну это как посмотреть, я в ваши отношения не лезу. Игра в юбилеи этим не ограничилась, на следующий год юбилей справляла область, гораздо более скромный, математикам было от чего получить умственное расстройство, 70 лет. Вот так Калининград-Кенигсберг и живёт двойной жизнью, шарахаясь из стороны в сторону, то педалируя немецкое прошлое, то налагая табу на все немецкие названия. Как-то забирая дочку из музыкальной школы, обратил внимание на стенд «Имена немецких композиторов на карте города». Информация показалась любопытной, до войны в Кёнигсберге были улицы Баха, Бетховена, Брамса, Генделя, Вагнера. Эти названия встречаются и в Калининграде, но зачем-то перетасованы. Скажем, к примеру, за точность не ручаюсь, улица Бетховена, стала, допустим, улицей Брамса, кто-то из немецких композиторов уступил места Чайковскому и Мусорскому, и только улица Генделя сохранила и название и местоположение. Возможно потому, что там находилось здание Гестапо, куда въехало, ну, разумеется, областное управление КГБ. И сотрудники госбезопасности, оставив прежний адрес, совсем по Юлиану Семёнову, «здесь ждали "гостей"».

«Штирлиц гнал машину к границе, имея в кармане два паспорта: на себя и свою жену».

Автобус нёс нас к пограничному переходу «Мамоново», на обочинах дороги замерли в бессрочном карауле «последние солдаты Вермахта». Так в области называют высаженные по краям дорог вековые деревья, причину летальных исходов многих дорожных аварий. Областное ГАИ даже как-то на полном серьёзе обсуждало идею повсеместного их спиливания, но вовремя одумались. Тут наши дорожники оказались достойными продолжателями идей Фридриха Великого, не тратившего деньги на дорожный ремонт на том основании, что плохие дороги в случае войны задержат продвижение вражеских армий. Сменивший Фридриха через полтора столетия Адольф Гитлер наоборот уделял дорогам первостепенное значение. Была отгрохана скоростная трасса Берлин – Кёнигсберг, «берлинка» - так мы, мальчишки, её называли, гоняя по ней на велосипедах за грибами. Жива и поныне, хотя морально, слишком узка, но не физически устарела, уложена бетонными плитами, по характерному стуку колёс на стыках я узнавал её родимую, когда, время от времени мы на неё сворачивали. Чтобы нам не уснуть до границы, Мина развлекает полумифическими историями о знаменитых кёнигсбержцах, разговор, в основном, вокруг Канта и Гофмана. Известно, что Кант отличался педантичной точностью, каждый день прогулка в одно и тоже время, по одним и тем же местам, современники сверяли по нему часы. Однажды Кант опоздал, но это выяснилось позже, а сперва все начали переводить стрелки. Оказалось, что Канта задержали постоянно сползающие на туфли чулки, которые Иммануил носил по моде того времени с короткими панталонами. Канту ничего не оставалось, как изобрести пояс для чулок. Почему чулки у него не сваливались до этого дня, история умалчивает. Пару слов о Гофмане, это ещё один турист, совершивший путешествие из Кёнигсберга в Берлин длинною в жизнь (1776-1822).
А мы уже и на границе. Приходится запастись терпением. Ожидание в очереди, затем двойной контроль российской и польской с идентификацией отпечатков пальцев сторон отнимает времени примерно столько же, сколько перелёт до Берлина. Слабым утешение служит визит в магазин беспошлинной торговли и приобретение левоватой, судя по цене (9 евро) и штрихкоду (40), текилы, да и по вкусу тоже.

«Там в лесу, на развилке дорог, стоял маленький ресторанчик».

Едем по дорогам другой страны, но картинка за окошком почти не меняется, разве что почище: те же обсаженные деревьями узкие извилистые дороги, те же серые неброские домишки проезжаемых городков, мы всё в той же Восточной Пруссии, поделенной после Победы между СССР и Польшей. Полякам досталось раза в два больше, но не будем пенять, у Польши и Пруссии своя долгая, со времён крестоносцев, и непростая история взаимоотношений. На обед останавливаемся в месте «Лебеди» или «У лебедей», известном всем путешествующим из Калининграда в Западную Европу. Для любителей конкретики и точных деталей сообщаем координаты: 53°39'4" северной широты и 17°19'5" восточной долготы. Хозяева заправки, расположенной недалеко от польского городка Члухува (Czluchyw), подошли к процессу творчески. Мало, что открыли приличный ресторан с польской и не только кухней, вырыли искусственные пруды, в которых первоначально плавали белые и чёрные лебеди, отсюда и название. Сегодня тут отличный мини, даже скорее миди-зоопарк, всех обитателей перечислять не буду, только некоторых, с попугаями, бегемотом, кенгуру, тиграми и обезьянами. Есть даже редкие тамарины – забавные мини-обезьянки из семейства игрунковых. Нагуляв аппетит при осмотре зверей, отправляемся обедать, тут есть и любимая Штирлицем свиная рулька айсбайн с тушёной капустой и шашлык, наверняка не оставлявший равнодушным полковника Исаева, но эти блюда нужно ждать минут 50, мы себе такой роскоши позволить не можем. Как говаривал наш герой «Самые счастливые люди на земле те, кто может вольно обращаться с временем, ничуть не опасаясь за последствия...», поэтому ограничиваемся венгерским супом Гуляш и отбивной с жареной картошкой. Кружка местного разливного пива «Tyskie» прекрасно гармонировала с поедаемым и позволила забыть о врЕменных и временнЫх неудобствах. Кстати, есть мнение, более-менее авторитетное, что «Tyskie» - самое популярное, любимое и старейшее пиво у поляков.

«Где они сели к вам на хвост? На Курфюрстендам?»

Вздремнув после обеда и сделав ещё пару санитарных остановок, мы как-то незаметно пересекли польско-немецкую границу. Ещё капельку терпения, и после попадавшихся тут и там ветряков, мы, наконец, углядели на горизонте силуэт Берлинской телебашни. Приближаясь к Берлину с востока, нам нужно было его обогнуть по окружным дорогам, чтобы подъехать к гостинице, расположенной в западной части в двух шагах от Курфюрстендамм штрассе. Гостиница оказалась небольшой, но вполне уютной. Лифт, широкая лестница с перилами тёмного дерева, казалось, ничуть не изменились со времён второй мировой войны, а может быть и первой. Деревянные рамы окон, медные дверные ручки, по одну сторону лестницы гостиница, по другую жилые квартиры, холл с архитектурными излишествами, старинной люстрой и большим зеркалом – всё дышало солидностью и спокойствием. В таких декорациях вполне могли сниматься злоключения Плейшнера в Берне с проваленной явкой. Время было к шести, освежившись и перекусив, отправились бродить по Курфюрстендамм. Как это всегда бывает в начале путешествия «пьяный воздух свободы, сыгравший злую шутку с профессором Плейшнером», задул и в наши паруса, мы беспечно слонялись, не обращая никакого внимания, есть ли за нами хвост, но уделили должное внимание, всё же мы не такие новички, как бедный профессор, встречавшимся на нашем пути в изобилии цветам в горшках и на клумбах.
Как легко догадаться, первоначально тропинку теперешнего знаменитого бульвара протоптали курфюрсты, так именовались немецкие князья, являющиеся избирателями императора Священной Римской Империи. Первый из которых Иоахим II Гектор использовал «штрассе» для верховых прогулок из городского дворца к охотничьему замку, свидетельство 1542 года. На карте Берлина 1685 года эта дорога была обозначена, но ещё безымянна, а вот на карте 1767 уже красовалась с нынешним названием. Шли годы, оправившись от Наполеоновских унижений, Пруссия крепла и вооружалась. Разразившаяся Франко-прусская война позволила победителям ознакомиться с результатами деятельность барона Османа по благоустройству завоёванной столицы и «ответом Чемберлену», точнее Жорж-Эжену стала реконструкция Курфюрстендамм по образу и подобию больших бульваров. Принесённый на штыках парижский дух, клубясь над Кудамм, так немцы часто сокращают длинное название, чуток поутих в первую мировую, но в двадцатых годах зацвёл ещё более пышным цветом. Эрих Мария Ремарк, Бертольд Брехт, Стефан Цвейг – вот далеко не полный список завсегдатаев здешних кафе. Засветилась Курфюрстендамм и в истории прихода фашистов к власти. Именно здесь 12 сентября 1931 года (канун Рош Ха-Шана – еврейского нового года) случился первый крупный еврейский погром. До тысячи штурмовиков, собранные усилиями Геббельса и фон Хелльдорфа (казнён в 1944 за участие в заговоре против Гитлера), стали избивать евреев, выходящих из синагоги, и попадавшихся под руку прохожих. Через час полиция блокировала улицу и задержала 60 человек, не евреев, а штурмовиков, из которых 33 были арестованы и приговорены к тюремным срокам от года до двух. Сегодня о некоторых, проживавших на Кудамм и сгинувших в газовых печах, напоминают медные таблички с именами, впечатанные в тротуарную плитку. Посеявшие ветер фашистские молодчики пожали бурю, бомбёжки союзников на Курфюрстендамм оставили лишь 43 дома. Мемориальной церкви кайзера Вильгельма, находившейся на восточной оконечности бульвара, не повезло, она не вошла в этот список, но была восстановлена. Купол, дабы память о прошедшем не стёрлась, решили до конца не восстанавливать, и сегодня собор, несмотря на своё шутливое прозвище «Полый зуб» (Hohler Zahn) производит сильное, почти апокалиптическое впечатление. Эта протестантская церковь построена в 1895 по повелению последнего кайзера Германии Вильгельма II, который будучи примерным сыном и внуком, решил возвести её в честь своего деда первого кайзера Германии Вильгельма I.
Из характеристики германского императора (кайзера) с 18 января 1871 года, регента прусского королевства с 7 октября 1858 года по 2 января 1861 года, короля Пруссии со 2 января 1861 года, генерал-фельдмаршала Вильгельма I, данной О.Бисмарком: Истинный прусак с большим чувством здравого смысла. Старомоден, вежлив, обходителен. Поддаётся женскому влиянию. Второй сын короля Фридриха Вильгельма III, не считался потенциальным наследником на престол. Получил посредственное образование, посвятил себя военной карьере. В армии с 1814 года, сражался против Наполеона, имеет многочисленные награды, среди которых ордена Св. Георгия и Св. Андрея Первозванного. Провозглашён германским императором в Версале. Отличный семьянин. Жена - принцесса Августа Саксен-Веймар-Эйзенахская, двое детей.
Памятники Вильгельму I были установлены в Берлине, Кёльне, Кёнигсберге, Кобленце. Кёнигсбергский памятник пережил штурм, но позже сгинул в плавильной печи. Церковь Вильгельма пала под бомбами 23 ноября 1943 года. Говорят, аккурат после того, как в ней была прочитана проповедь «всё проходит». Реконструкция началось в 1957, сначала планировалось построить совершенно новое здание, но народ решил иначе. В итоге главный купол строения остался «недовосстановленным», а новое здание «Синей церкви» модерновой архитектуры возвели рядом. Стоит помянуть хранящуюся там святыню – Сталинградскую мадонну. Это рисунок немецкого военврача и священника Курта Ройберга, сделанный углём на обрывке советской топографической карты в Сталинграде в рождественскую ночь грядущего 43 года. Мадонне с младенцем удалось выскользнуть из котла на одном из последних самолётов. Автору творения повезло меньше, он был пленён и через год умер в лагере. Действительно, с одной стороны «всё проходит», а с другой «ничего не меняется». В предрождественские дни 2016 на площадь Брайтшайдплац, это как раз перед Мемориальной церковью в скопление празднично настроенных людей врезался фура-грузовик, от рук террористов погибло вместе с застреленным ранее водителем 12 человек (библейское число), 50 получили ранения. Цветы и лампады там по сей день.
Возвращаясь в отель по другой стороне той же Курфюрстендам, обратили внимание на тротуарную плитку. Была когда-то такая и в Калининграде, но её несколько лет назад заменили на новую. Богатая Россия может себе это позволить, в отличие от бедной Германии, вынужденной экономить. В послевоенные годы Кудамм стала главной торговой улицей, можно сказать витриной Западного Берлина и западного же образа жизни, поскольку её извечный конкурент бульвар Унтер-ден-Линден остался в восточной части. По дороге фотографировались с расставленными в большом количестве по городу пластиковыми крашеными медведями, герб и символ Берлина аж с 1280 года.

«- Знаете, - сказал Штирлиц, виновато улыбнувшись, - я не ем взбитую сметану».

Завтрак для туристов первейшее дело, а особенно для тех, кто путешествует по западноевропейским столицам, найти там хорошую и недорогую еду непростая проблема. Наша Мина объявила, что завтрак будет в восемь, сама же явилась к открытию (7.30), как, впрочем, и мы и ещё несколько человек, привыкших не доверять, а проверять льющуюся на них информацию. Еда без изысков, но грех жаловаться: мясная и сырная нарезка, яйца, йогурты, сухие завтраки, апельсиновый сок, масло, джем, аппетитные булочки и вкусный зерновой хлеб, кофе, чай, молоко, всё это было в изобилии… до того момента, пока не подтянулись основные силы нашей группы. Всё быстро заканчивалось, даже свободные места в небольшой обеденной зале. Пришла к шапочному разбору и путешествующая с Миной подруга. Тогда весело болтавшая с туристами на языке Толстого и Достоевского наша сопровождающая мгновенно перешла на язык Шиллера и Гёте, этакая «Антикэт», наверное, сдавала товарке тайники и явки с ещё оставшимися на кухне деликатесными продуктами.
Туристический день начался с обзорной экскурсии. Нам был придан гид, который велел называть его на немецкий манер Fremden- или Stadt- фюрером и велел поднять руки тем, кто в Берлине первый раз, под сколькими градусами к горизонту держать руку, осталось невыясненным. Начали с политического устройства Германии.
Информация к размышлению: Германия, парламентская республика, — демократическое, социальное, правовое государство. Состоит из 16 частично независимых земель: Баден-Вюртемберг, Свободное государство Бавария, Берлин, Бранденбург, Вольный ганзейский город Бремен, Вольный и ганзейский город Гамбург, Гессен, Мекленбург-Передняя Померания, Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Саар, Свободное государство Саксония, Саксония-Анхальт, Шлезвиг-Гольштейн, Свободное государство Тюрингия. Формально, глава государства - федеральный президент, избирается на 5 лет федеральным собранием, допускается одно переизбрание. Главой федерального правительства является федеральный канцлер, избираемый бундестагом на 4 года. В его компетенцию входит назначение федеральных министров и определение политического курса правительства.
Такая вот загогулина, как выразился бы первый президент России - один формальный лидер государства, другой фактический - пошла со времён Веймарской республики, по конституции которой рейхсканцлер назначался рейхспрезидентом, но в тоже время «определял основные направления политики и нёс ответственность за них перед рейхстагом». Эта маленькая нестыковочка и позволила Гитлеру прийти к власти и всё прибрать к рукам. Впрочем, дело тут, видимо, не только в конституции, первому президенту России тоже удалось подмять под себя федерального, точнее союзного, президента, «без всяких там сложных ходов».
Обсудив политическую систему, наш штадтфюрер перешёл на берлинскую историю, с которой читатель частично знаком. Берлин, напомним и дополним, возник как слияние двух поселений: Берлина, раскинувшегося на правом восточном берегу Шпрее, и Кёльна (скорее всего, от латинского – колония), возникшего чуть раньше (1237г.) на острове Шпрееинзель, расположенном напротив Берлина. Это случилось в 1307 году. До объявления в 1415 Берлина столицей Бранденбургского маркграфства и резиденцией бранденбургских курфюрстов он являлся свободным торговым городом. Первые крупные разрушения, около трети всех зданий, вот что значит судьба, Берлин претерпел по ходу тридцатилетней войны 1618-1648 годов, вспыхнувшей из-за разногласий католиков с протестантами и затронувшей, так или иначе, практически все европейские страны. Возрождение города связано с именем «великого курфюрста» Фридриха Вильгельма I. Для реализации своих грандиозных планов он активно использовал гастарбайтеров. Потянулись эмигранты из Франции, Голландии, в основном братья по вере, Бранденбург-Пруссия была тогда кальвинистской. За протестантами приехали в Берлин из Австрии и 500 иудейских семей. Сын Фридриха Вильгельма Фридрих, сначала третий (как курфюрст), а потом первый (как король), не пошёл в своего прижимистого обстоятельного папашу, во всём любил пышность, блеск, да пустить пыль в глаза, поклонялся всему французскому, вот и приглашай после этого в страну эмигрантов. Его вторая жена София Шарлотта Ганноверская в этом поклонении была солидарна с мужем, причём до такой степени, что, будучи девицей, мечтала выскочить замуж за сына Людовика 14, но не сложилось, пришлось удовольствоваться Фридрихом, тогда ещё принцем. Чтобы как-то возместить Шарлотте понесённый моральный ущерб, муж подарил ей небольшое имение под Берлином с небольшим, выразимся тоже на французский манер, шале. Шарлотта тут же начала перестраивать полученный домик во дворец. Так появился дворец Литценбург, названный по имени местечка, переименованный после смерти Шарлоты в Шарлоттенбург, так же назвали и весь окружающий его район, наша Курфюрстендамм, собственно, в нём и находится. С 1705 Шарлоттенбург числился самостоятельным городком, а в 1920 влился в состав Большого Берлина. Дворца Шарлоттенбург, яркого и изысканного представителя немецкого барокко мы не осматриваем, даже не выходим из автобуса, нет времени, желающие фотографируют через окна, хотя рождённым в Пруссии есть, что тут посмотреть и чему, точнее кому, поклониться. В дворцовом парке находится усыпальница самой знаменитой и почитаемой королевы Пруссии Луизы. Той самой, что встала грудью перед Наполеоном на защиту маленькой Пруссии от корсиканского чудовища, и если бы, вспоминает Наполеон, её супруг Фридрих Вильгельм III не вошёл в будуар слишком поспешно, императору, как галантному французу, пришлось бы пойти на гораздо большие уступки. Имя Луизы во всю эксплуатируется в нашей области до сих пор: гостиница Королевы Луизы, сквер Королевы Луизы, бювет Королевы Луизы, памятник тоже есть, не смотря на то, что Луизе здешние места не особенно нравились «Климат Пруссии отвратительнее, чем это можно выразить». Прожила Луиза Августа Вильгельмина Амалия Мекленбургская жизнь недолгую (1776-1810), но яркую. Можно сказать, стояла у истоков создания Второго Рейха, поскольку первым германским императором стал её сын Вильгельм I, сменивший на прусском престоле своего старшего брата Фридриха Вильгельма IV. Королева Луиза рожала не только прусских венценосных особ, но и русских, её дочь Фридерика Луиза Шарлотта Вильгельмина, выйдя замуж за Николая I, стала русской императрицей Александрой Федоровной, матерью Александра II. Как известно, в семье Романовых брать в жёны немецких принцесс считалось хорошим тоном. Кроме всем известной жены Петра III, немками были жена сына Петра I Алексея, обе жены Павла I, жена Александра I, Александра II, Александр III оказался исключением, женившись на датчанке, но Николай II последовал традициям предков. После трагической гибели Николая II и Александры Федоровны (Алисы Гессен-Дармштадской) со всеми детьми, российская история пошла в раздрай, и из страны потекли беженцы. Многие из них, можно сказать, цвет нации осели в Берлине, по некоторым оценкам до 400 тысяч, выбрав почему-то из всех районов именно Шарлоттенбург, прозванный ими Шарлоттенградом. Курфюрстендамм они в шутку именовали Нэпским проспектом, а Берлин «мачехой городов русских». Оставшиеся в Советской России родственники, друзья, братья по цеху и просто знакомые активно их навещали. Открылось множество русских издательств (60 русских газет и журналов выходило в Берлине), парикмахерских, ресторанов, кафе, магазинов. Ошарашенные немцы с удивлением читали на дверях этих заведений: «Wir sprechen auch deutsch» (говорим и по-немецки). Здесь долго обитал Владимир Набоков (1922-37), тут расцвёл его литературный талант. «Машенька», «Защита Лужина», «Дар», «Приглашение на казнь» – это всё его «берлинские» романы. В Берлин эмигрировали (1920) родители Бориса Пастернака, к ним в гости наведывался и сам будущий нобелевский лауреат. Навещая родителей, Пастернак чуть разминулся с побывавшей здесь ранее Мариной Цветаевой (1922), зато встретился с прилетевшим транзитом через Кёнигсберг Маяковским. В кафе «Леон» на Ноллендорф платц они читали свои стихи, также как Ремизов, Ходасевич, Белый, Северянин, Есенин. Заведение, само собой, не сохранилось, сегодня на том месте вновь отстроенный жилой дом с продовольственным магазином «Кайзерс».
К слову о «кайзерсах», выезжаем из Шарлоттенбурга и едем в соседний Тиргартен по проспекту 17 июня осматривать главный монумент «кайзеровской славы Германии». Улица возникла во времена Фридриха I и соединяла Городской дворец - главную резиденцию маркграфов и курфюрстов, а позже королей и кайзеров – разрушен войной, но реконструирован, с дворцом Шарлоттенбург, тогда это называлось Шарлоттенбургское шоссе. Современные размеры, парадный вид, а также пышное название «Восточно-Западная Ось» улица приобрела во времена Гитлера и не без его участия. Выходим из автобуса, чтобы осмотреть колонну Победы. Идея её воздвигнуть возникла у пруссаков в 1864 году, после победоносной войны с Данией из-за Шлезвига и Гольштейна, родины Петра III. Маленькую Данию Пруссия побила вместе с Австрией, но потом с ней разругалась из-за гегемонии в Германском союзе и начала военные действия. В итоге Австрию из Германского союза исключили, попутно ей пришлось дать независимость Италии. С Австрией Пруссии удалось разделаться в течение семи недель, со своей извечной соперницей Францией ей пришлось повозиться подольше (1870-1871). Причины Франко-прусской войны лежат на поверхности: с одной стороны пересевший из президентского кресла в императорское Наполеон III мечтал хотя бы частично повторить подвиги своего великого тёзки и родственника, с другой стороны подзуживаемый Бисмарком Вильгельм I тоже был не прочь стать императором всея Германии. Повод тут же нашёлся. Подвернулся, как это часто бывает, подходящий эрцгерцог Леопольд Гогенцоллерн, которого Пруссия хотела видеть на испанском престоле, а Франция не хотела. Описывать все перипетии войны у нас нет ни места, ни времени, всё закончилось оккупацией Парижа и мирным договором с потерей для Франции Эльзаса и Лотарингии. Есть разные мнения по поводу причин, позволившим Пруссии одолеть Францию, наиболее известным является высказывание приписываемое Бисмарку «Победу одержал прусский школьный учитель». Если Бисмарк и говорил что-то подобное (документально не подтверждается), то лишь повторяя или цитируя слова профессора географии Оскара Пешеля, сказанные чуть ранее: «Когда пруссаки побили австрийцев, то это была победа прусского учителя над австрийским школьным учителем», Россия, прислушайся. Три победоносные войны были символически увековечены в трёх колонных барабанах, украшенных трофейными позолоченными пушечными стволами, соответственно датскими, австрийскими и французскими, общим числом 60. Открытие колонны состоялось 2 сентября 1873 в третью годовщину битвы при Седане, когда пленённому Наполеону III пришлось подписать капитуляцию. Первоначально колонна стояла на Кёнигсплац, теперь это площадь республики перед Рейхстагом, но в 1939 году по приказу сами знаете кого, её переставили на нынешнее место, дополнив ещё одним (четвёртым) сегментом, настолько Адольф был уверен в своих будущих победах, чем кончилось, знаем. Место, где стоит колонна и по сей день, называется площадь Большой Звезды, и тут решили уязвить и превзойти французов, хотя, если честно и в двух словах, Берлин – далеко не Париж. Есть сведения, не знаю, на сколько они соответствуют действительности, что после победы над Германией один из членов антигитлеровской коалиции, догадайтесь с четырёх раз кто, собирался эту колонну взорвать, но остальные три страны это решение не поддержали. Давайте осмотрим монумент более внимательно, общая высота 67 метров, постамент из красного гранита, четыре сужающихся сегмента из песчаника. Венчает колонну восьмиметровая позолоченная статуя крылатой богини победы, я бы назвал её Никой, но автор Иоганн Фридрих Драке дал ей имя Виктория, хотя берлинцы чаще именуют её Золотой Эльзой. На высоте 50 метров есть смотровая площадка, куда ведут 285 ступенек, билет стоит недорого - 3 евро, но подниматься нет времени, осмотрим лучше расположенные по окружности, частично укрытые зеленью памятники Бисмарку, Роону и Мольтке.
Из характеристик:
Мольтке, Хельмут Карл Бернхард фон - германский генерал-фельдмаршал (1871), русский генерал-фельдмаршал (1872), военный теоретик. Участвовал в германо-датской войне 1864 года. В 1866 году совместно с генералом Альбрехтом фон Рооном разработал план кампании против Австрии как молниеносной войны. Руководил победоносным сражением при Седане. Руководил осадой Парижа. Участвовал в подготовке провозглашения Германской империи и условий мирного договора с Францией.
Роон, Альбрехт Теодор Эмиль фон - военный министр Пруссии (1859-1873), министр-президент Пруссии (1873). Провёл военные реформы, резко повысившие боеспособность прусской армии (увеличение численности армии, введение трёхлетней действительной службы).
Бисмарк, Отто Эдуард Леопольд фон - железный канцлер, беспощаден к врагам второго рейха, посол Пруссии в России (1859-1862), министр иностранных дел Пруссии (1862-1890), рейхсканцлер Германской империи (1871-1890), граф с 1865, князь с 1871, герцог с 1890.
Нам Бисмарк интересен, прежде всего, его высказываниями о России и русских. Не всё сказанное лицеприятно, но, как говорит русская пословица: «неча на зеркало пенять…». Надо отдать должное Бисмарку, он умел говорить афористично, и многие его фразы стали пословицами, а некоторые, как о прусском учителе, ему приписали, высшая оценка современников и потомков. Перечислим с десяток на свой вкус. Начнём с общеизвестной: «русские долго запрягают, но быстро едут», самая знаменитая, пожалуй, «Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью». Разбавим парой философских: «революцию подготавливают гении, осуществляют фанатики, а плодами ее пользуются проходимцы», «никогда столько не лгут, как во время войны, после охоты и до выборов». Ещё пару острот, возможно и не им сказанных: «глупость - дар божий, но не следует им злоупотреблять», «дружба между мужчиной и женщиной очень слабеет с наступлением ночи». Разбавим трюизмами: «политика есть искусство возможного», «свобода - это роскошь, которую не каждый может себе позволить». Ну и на злобу дня: «Русских невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет. Но можно привить им ложные ценности, и тогда они победят себя сами!»; «Могущество России может быть подорвано только отделением от нее Украины… необходимо не только оторвать, но и противопоставить Украину России. Для этого нужно найти и взрастить предателей среди элиты и с их помощью изменить самосознание одной части народа до такой степени, что он будет ненавидеть все русское».
Среди перечисленных трёх знаменитых государственных деятелей Пруссии-Германии самый выдающийся, безусловно, Бисмарк, то же можно сказать и о памятниках. Памятник Бисмарку, так же как колонна Победы первоначально стоял на Кёнигсплац, а где же ещё стоять первому рейхсканцлеру как не перед Рейхстагом. Установлен памятник в 1901, а на теперешнее место переехал вместе с колонной. Шестиметровый бронзовый Бисмарк на постаменте красного гранита стоит в военном мундире и кайзеровской каске с шишаком, в левой руке палаш, правая касается угла стола с лежащей на нём бумагой об учреждении Германской империи. У подножия памятника четыре аллегорические фигуры: слева символизирующая мудрость Сивилла развалилась на спине сфинкса, рядом символизирующий титанические усилия и мировой масштаб Атлант с земным шаром на плечах, справа прижимает к земле пантеру, наступив её ногой на горло, суровая дама со скипетром, видимо, объединённая Германия, демонстрируя свою несокрушимую волю и мощь. Сзади невидимый из-за постамента победитель Нибелунгов Зигфрид куёт свой меч, так, собственно, Германия между двумя мировыми войнами и поступила. Эти четыре фигуры у подножия памятника допускают разные интерпретацию, наш гид предложил и такую: власть должна быть твёрдой, мощной, но мудрой и справедливой, а если забудет о своём народе – тот возьмётся за оружие. Спустя два года после открытия памятника в Берлине, памятник Бисмарку открыли и в городе – близнеце Кёнигсберге. Там он тоже в военном сюртуке, каске, с саблей и учредительной грамотой. Расположился у стен королевского замка рядом с памятником своему обожаемому сюзерену. По обе стороны от Кёнигсбергского памятника тоже появились аллегорические группы, но с другими аллегориями (войны и мира). Также как и памятник Вильгельму I, памятник Бисмарка пережил штурм, лишь лишился своего оружия и получил проникающее ранение в голову. Куда исчез памятник доподлинно неизвестно, скорее всего, шагнул в плавильную печь вслед Вильгельму. А его сквер и место на пьедестале занял Александр, но не Горчаков, что было бы логичнее, а Суворов.
Наша следующая остановка у Рейхстага и Бранденбургских ворот. Конечно, у нас Рейхстаг ассоциируется, прежде всего, с его штурмом в мае 45-го и водружении Знамени Победы. Но всё же, для особо въедливых, дадим небольшую историческую справку. Первый камень в основание здания заложил первый германский кайзер Вильгельм с тем же номером 9 июня 1884, завершилось строительство при последнем германском кайзере Вильгельме II в 1894. Вроде бы изначально архитектор Пауль Валлот, выигравший конкурс на лучший проект, планировал возвести здание с плоской крышей в модном тогда стиле неоренессанс, но в итоге здание покрыл символизирующий объединённую Германию огромный островерхий купол, это в ходе последней реновации он принял более технологичную форму полусферы. Отстроившись, Рейхстаг начал заниматься своими повседневными делами, всё было буднично и серо, пока канцлером не стал Адольф Гитлер (30 января 1933). Вот с ним уже скучать не приходилось, не прошло и месяца, как Рейхстаг запылал (27 февраля 1933). Поймали некоего Маринуса ван дер Люббе, голландского коммуниста, что было, то было, в Германию он приехал в 1930 бороться с национал-социалистами, взят был на месте преступления, пишут, в одной рубашке, брюки, скорее всего, тоже были, а вот пиджак и пальто по его же собственным словам он использовал в качестве растопки. Не смотря на то, что ему пытались записать в сообщники председателя фракции коммунистов в Рейхстаге Эрнеста Торглера и трёх болгарских коммунистов; Димитрова, Танева, Попова, никого не выдал, в отличие, например, от некоторых участников московских политических процессов, был осуждён, остальные обвиняемые – оправданы, для московских процессов тоже случай небывалый, и гильотинирован. Как учит юридическая наука: ищи кому выгодно, и кто имел возможность. Среди таких подозреваемых тогдашний министр внутренних дел и председатель рейхстага Геринг, из жилища которого к зданию Рейхстага был прорыт подземный туннель. С другой стороны, не пойман – не вор, и разные версии события выдвигаются до сих пор. Так или иначе, Гитлер использовал этот поджог на все 100 для борьбы со своими политическими противниками. Была запрещена Коммунистическая партия Германии, многих попереловили и попересажали, вышел указ рейхспрезидента «о защите народа и государства», отменивший свободу слова, печати, собраний и митингов, разрешавший прослушку телефонов и просмотр корреспонденции. Можно попенять Гитлеру, что действовал не достаточно тонко и не достаточно экономно. Его будущий на короткое время друг и заклятый противник поступил иначе – ничего не поджигали, убили всего одного человека Сергея Мироновича Кирова, а результат практически тот же. Правда, первым всегда труднее, Кирова убили 1 декабря 1934 это на год с лишним позже поджога.
Дальше больше, это я снова о Гитлере. Нажав на рейхспрезидента Гинденбурга, он добился роспуска депутатов рейхстага. Новые выборы, назначенные на март 1933, снова не дали Адольфу абсолютного большинства, тогда вступил в силу закон «О предоставлении чрезвычайных полномочий», что позволило Гитлеру принимать законы без участия рейхстага. Тем более тому и собираться было негде, приводили иногда послушных депутатов, а непослушные сгнили в лагерях (сегодня этому посвящён специальный мемориал у Рейхстага), в здание Кролль-Оперы похлопать бесноватому фюреру. Последнее заседание состоялось 26 апреля 1942 года, а потом фашистам было уже совсем не до этого. Из 26 апреля шагнём сразу в 25, но уже 1945 года. В этот день 1-й Украинский фронт сомкнулся с 1-м Белорусским, взяв тем самым Берлин в кольцо. 28 апреля не захваченным оставался только центр города. К Рейхстагу подобрались 30-го, тут нервы у Адольфа совсем сдали, и он застрелился в своём бункере, это совсем рядом, метров 700. Когда прозвучал его пистолетный выстрел (15:10-15:30), над главным входом в Рейхстаг уже развевалось Красное знамя. К вечеру первый этаж Рейхстага был полностью очищен. Всю ночь шёл бой, а утром 1 мая на купол Рейхстага Егоровым, Кантарией и Берестом было водружено Знамя Победы. Берест, по национальности украинец, после войны повел себя с точки зрения партийных властей неправильно, и из списка водружателей официальной историографией был исключён. Перед выходом к Рейхстагу наш гид обещает сообщить уникальные засекреченные сведения о его защитниках. Конечно, все эти сведения есть в открытом доступе, но факты действительно любопытные. Оказывается, в обороне рейхстага участвовали: французский батальон Фене из дивизии СС «Шарлемань», латышский батальон 15-й дивизии Ваффен-СС, силы Добровольческой танково-гренадерская дивизия СС «Нордланд», куда входили норвежцы, фины, датчане. Вот такой, понимаешь, интернационал, что тут скажешь, в семье не без урода. В ночь на 2 мая гарнизон Рейхстага капитулировал, а чуть позже и весь берлинский гарнизон, это случилось в 7 часов утра 2 мая, приказ о капитуляции подписал сдавшийся в плен генерал артиллерии Вейдлинг. Конечно, отдельные фанатики продолжали сопротивляться, особенно трудно их было выкуривать из метро, тогда наша сапёрная бригада взорвала тоннель под Ландвер-каналом, и метро было затоплено, это случилось ещё первого. Спустя много лет, в исторической науке стал обсуждаться вопрос: стоило ли штурмовать Берлин и нести такие потери, не достаточно ли было его просто окружить и блокировать. Разные мнения по этому поводу могут прозвучать кощунственно, слава богу, что Юлиан Семёнов придумал жанр, когда можно не высказывать своего мнения.
Информация к размышлению. Штурм Берлина, 25 апреля – 2 мая 1945г. Силы сторон: СССР - 464 тыс. человек, свыше 12,7 тыс. орудий и миномётов, 2100 установок реактивной артиллерии, около 1500 танков и самоходных артиллерийских установок; Германия - около 100-120 тыс. чел., 3 тыс. орудий и миномётов, 50-60 танков. Командующие: СССР – Г.К. Жуков, И.С. Конев; Германия – Г. Вейдлинг. Потери: СССР - около 100 тыс. чел. (из них не менее 23 тыс. убитыми); Германия - около 80 тыс. чел. (из них не менее 19 тыс. убитыми).
Поскольку с самого начала я постоянно сравнивал Берлин с Кёнигсбергом, не отступлю и здесь.
Информация к размышлению. Штурм Кенигсберга, 6 – 9 апреля 1945г. Силы сторон: СССР - 137 тыс. человек, 5,2 тыс. орудий и миномётов, 538 танков и САУ, 2174 самолёта; Германия – 100-130 тыс. человек, около 4 тыс. орудий и миномётов, 108 танков и штурмовых орудий, 170 самолётов. Командующие: СССР – А.М. Василевский; Германия – Отто фон Ляш. Потери: СССР - 3700 убитых; Германия - 42 тыс. убитых, 92 тыс. пленных.
И ещё немного любопытной статистики.
Медаль «За взятие Кёнигсберга», учреждена Указом Президиума ВС СССР от 9 июня 1945 года. Положение о медали: Медалью «За взятие Кёнигсберга» награждаются военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД — непосредственные участники героического штурма и взятия города-крепости Кёнигсберг в период 23 января — 10 апреля 1945 года, а также организаторы и руководители боевых операций при взятии этого города. На 1987 год медалью «За взятие Кёнигсберга» награждено около 760 000 человек.
Информация к размышлению. Медаль «За взятие Берлина», учреждена Указом Президиума ВС СССР от 9 июня 1945 года. Положение о медали: Медалью «За взятие Берлина» награждаются военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД — непосредственные участники героического штурма и взятия Берлина, а также организаторы и руководители боевых операций при взятии этого города. Количество награждений медалью «За взятие Берлина» около 1 100 000.
Отойдём от этой темы и от Рейхстага немного вправо, и вот мы уже у Бранденбургских ворот, самого узнаваемого символа Берлина и Германии. Это единственные городские ворота, сохранившиеся в Берлине. В 1786 Фридриха великого сменил на королевском посту его племянник Фридрих Вильгельм II, который перенёс королевскую резиденцию из Сан-Суси назад в Берлин. В отличие от своего воинственного дяди Фридрих Вильгельм II был миролюбив, способствовал развитию искусств, музыки, театра, сам играл на виолончели, имел бурную личную жизнь и множество фавориток. Он то и заказал «Ворота мира», так первоначально называлось это архитектурное творение архитектору Карлу Готтгарду Ланггансу, который и возвёл скорее триумфальную арку, чем ворота, в виде классического греческого портика с дорическими колоннами. Сверху ворота украсила мчащаяся на восток квадрига лошадей с Викторией на месте возницы. Отметившийся здесь в 1806 году Наполеон велел квадригу с ворот снять и доставить в Париж, похоже, коллекционирование квадриг переросло у него в манию. Квадригу после победы над Наполеоном, разумеется, вернули, и тут прошли парадом солдаты-победители во Франко-прусской войне. Штурм Берлина квадрига не пережила, а ворота серьёзно пострадали. Вместо богини Виктории ворота венчал с 1945 по 1957 советский флаг, потом квадригу восстановили, а флаг заменили на ГДРовский. Разделившая Берлин стена должна была пройти точно по Бранденбургским воротам, но у них она сделала небольшой крюк на территорию Западного Берлина, и ворота полностью оказались на восточной стороне. Демонтаж стены и воссоединение Германии отмечалось столь бурно, что ворота и квадрига снова пострадали, но были быстро восстановлены. Осмотр Бранденбургских ворот меня несколько разочаровал, представлял их себе несколько более масштабными. Бранденбургские ворота разделяют две площади: Парижскую на востоке, получившую своё название в 1814 после победы над Наполеоном, и площадь 18 марта на западе, названной в честь малоизвестной у нас германской революции 1848 года, занявшейся после аналогичной революции во Франции, поскольку именно на этом месте произошли первые стычки демонстрантов с солдатами. Также Бранденбургские ворота отделяют две улицы; 17 июня и Унтер-ден-Линден. Идущая через Тиргартен улица 17 июня названа жителями Западного Берлина в память о событиях 17 июня 1953 года в Берлине Восточном. В тот день в городе началась масштабная забастовка, в центр Восточного Берлина стекались, стены ещё не было, многотысячные демонстрации (150000), требовали отставки правительства, свободных выборов, воссоединения Германии, скандировали антиправительственные стишки:
«Бородка, брюхо и очки.
Козлобородый должен уйти!».
С Бранденбургских ворот сняли и порвали в клочья красный флаг, потом волнения охватили всю Восточную Германию. Позже общественный порядок был восстановлен и не без помощи советских танков, а 17 июня стало до 1990 государственным праздником ФРГ.
Так или иначе, улицу 17 июня мы проехали и в прямом, и в переносном смысле, сейчас мы на главном берлинском бульваре Унтер-ден-Линден, что означает «под липами». Липы были посажены в 1647, сегодня их и след простыл. Посадки - 1 000 лип и 1 000 ореховых деревьев - были сделаны по повелению «великого курфюрста» Фридриха Вильгельма 1, который ездил по этой дороге охотиться в Тиргартен. Через сто с лишним лет Фридрих II решил застроить аллею парадными зданиями, среди которых Дворец кронпринцев, первоначально Фридрих планировал его как свою резиденцию, Берлинская опера. И сегодня первое, что бросается в глаза на Унтер-ден-Линден это конная статуя самого Фридриха, именуемая берлинцами «Старый Фриц», поскольку скульптор Кристиан Даниэл Раух творил исключительно в реалистической манере. Памятник внушительный, высота 13 с половиной метров. Фридрих восседает на степенно вышагивающем коне, на нём «треугольная шляпа и серый походный сюртук», точнее шинель. Высокий постамент разделён на две части, сверху сцены из жизни Фридриха, внизу его выдающиеся подданные: впереди и по бокам генералы и военачальники, а место для учёных, среди которых Кант, и деятелей искусств нашлось только сзади под конским хвостом, символично. Памятник Фридриху, его укрывали специальным кожухом, перенёс штурм без каких-либо повреждений, но не вписался в миролюбивую политику Германской Демократической Республики – всё таки направление движения его коня на восток, а потому в 1950 был демонтирован и, потеряв часть своих деталей, охотники за цветными металлами орудовали и в Германии, отправился в Потсдам на специальный склад, ждать переплавки. Отметим, что с Кенигсбергским памятником Фридриху, тоже конным, единственным в городе, стоял перед зданием университета Альбертина, так долго не церемонились, исчез в том же 1950 в неизвестном направлении. Приговор на переплавку берлинскому Фридриху выписали в 1960, спас тогдашний министр культуры Ганс Бентцин хорошо известным в нашей стране способом: громко отрапортовал о выполнении, а сам перевёз его на новое место. Накануне грядущего 750-летия города, которое Западный Берлин собирался пышно отметить в 1987, Восточному нужно было чем-то ответить, так Фридрих вернулся на прежнее место. А мы отправимся на новое: Жандарменмаркт, красивейшую по мнению большинства жителей и туристов площадь Берлина.
Своим появлением площадь обязана великому курфюрсту Фридриху Вильгельму I, пригласившему французских гугенотов, которые компактно расселились в этом районе. Тогда это был пригород Берлина Фридрихштадт. Сын Фридриха Вильгельма Фридрих повелел построить два практически одинаковых собора лютеранский немецкий и реформаторский французский в строгом греческом стиле, эти соборы обрамляли площадь с севера и юга. Великому преобразователю Фридриху II площадь показалась недостаточно шикарной, и он велел надстроить соборы помпезными капитолийскими куполами по проекту Карла фон Гонтарда, а третью сторону площади замкнул французский театр комедии, который был позже сменён погоревшим в 1817 Национальным театром. В 1821 на пожарище Карл Фридрих Шинкел построил фактически заново Драматический театр. Естественно, в 1945 этому театру снова пришлось гореть. Реконструировавшись к 750-летию города, театру пришлось стать Концертным залом. Перед зданием театра-зала мраморный памятник главному немецкому драматургу Шиллеру. Этот памятник планировали к столетнему юбилею поэта (1859), но успели заложить только первый камень. Потом объявили сбор средств, конкурс на лучший проект, потом грянула Франко-прусская война. В итоге памятник открылся на 12 лет позже 10 ноября 1871 года. В Калининграде на острове Канта чёрте сколько лет, больше чем 12, стоит камень с табличкой «На этом месте будет установлен монумент Мир всем». Ясно, что такого памятника там установлено никогда не будет. Нужно бы подсказать мэрии, как выйти из этого щекотливого положения с минимальным потерями – чуть изменить содержание таблички: «на этом месте НЕ будет установлен монумент Мир всем». А памятник Шиллеру в Калининграде есть, стоит перед Областным драматическим театром. Это единственный бронзовый памятник, сохранившийся с немецких времён, и то, говорят – скорее всего фольклор, по чистой случайности. Якобы среди штурмующих оказался офицер, знающий кто такой Шиллер и сделавший на постаменте надпись краской «Не стреляй! Это свой!». В нацистское время (1936) берлинский памятник был демонтирован, а Жандарменмаркт приспособили под проведение маршей. После войны «Шиллер» оказался в Западном Берлине, но по соглашению об обмене памятниками культуры между Западным и Восточным Берлином вернулся в 1988 на своё законное место.
А мы переезжаем на Музейный остров. И тут наши пути с группой расходятся, они едут на Александрплац, потом в Сан-Суси, мы же остаёмся на острове, для посещения его музеев. Мы выходим у Кафедрального собора. Он не очень древний, построен в 1905 по проекту Юлиуса Рашдорфа в стиле необарокко как главный собор прусских протестантов и одновременно в качестве придворной церкви правящей династии. Вход платный, вот такие они протестанты, основная достопримечательность – склеп Гогенцоллернов, 95 саркофагов. Но как говаривал некто «пусть мёртвые сами хоронят своих мертвецов», поэтому искусству, воспевающему смерть предпочтём искусство, воспевающее жизнь.

Оцените отзыв
5.0
13 оценок
Для оценки отзыва   войдите   в кабинет
Поделитесь отзывом
Другие отзывы автора:
Комментарии
(4)
Напишите ваш комментарий
Для комментирования   войдите   в кабинет
Под кофе с молоком. Литературно - 5!
[quote][b]Ксения.Бизнес-Центр[/b]
Под кофе с молоком. Литературно - 5![/quote]

Полноценный очерк-экскурсия. Содержательность, историческая справка, юмор, референс ко всем известному советскому шпионскому сериалу - всего в меру.
С. Серый, спасибо, пишите еще.
P.S. Монумент Вильгельму I есть еще и в Карлсруэ.
[quote][b]Alexey Smysloff[/b]
Полноценный очерк-экскурсия. Содержательность, историческая справка, юмор, референс ко всем известному советскому шпионскому сериалу - всего в меру. С. Серый, спасибо, пишите еще.P.S. Монумент Вильгельму I есть еще и в Карлсруэ.[/quote]