Утром нас отвезли в аэропорт. Зарегистрировавшись на рейс до Сан-Хосе, столицы Коста-Рики, отправились гулять по магазинам беспошлинной торговли. Приобрели пару пакетов гватемальского кофе в зёрнах, упакованного в красивые платяные с индейским орнаментом мешочки, да пополнили запас рома. В этот раз свой выбор остановили на ямайском белом роме, «ямайским ромом пахли сумерки», как тут устоять. Кроме рома пришлось взять и текилы, уж больно выгодные условия предлагались – одну бутылку берёшь, вторая в полцены. Долетели мы без приключений, наблюдая под крылом самолёта вместо «зелёного моря тайги», голубые воздушно-океанические пейзажи с конусами курящихся внизу вулканов. Без приключений – это относилось к нам с женой, но не к оставшейся части нашей маленькой группы, отцу с двумя дочерьми на выданье. Дело в том, что накануне по дороге из Гондурураса в Гватемалу наш автобус остановился у придорожного рынка фруктов. Мы с женой, не торгуясь, взяли небольшие дыньку с арбузом, да и что там торговаться, цены и так невысокие, а выигрыш в пределах чаевых носильщику, снижать то, что и так отдают почти даром – себя не уважать, но наши товарищи по туристическому счастью рассуждали иначе. Затратив всего каких-то десять минут на торговлю, они вернулись с увесистым пакетом манго. Вот, наставлял мудрый отец неопытных дочерей, нужно знать, где и что покупать, здесь я взял вдвое дешевле, чем вы на базаре в Чичикастенанго. В итоге наши арбуз с дыней были благополучно съедены вечером, для того и покупались, а взятые по дешёвке манго отправились в международный полёт и были подчистую конфискованы коста-риканской таможней. И Гватемале и Коста-Рике фруктов не жалко, просто они боятся болезней растений, которые, уже неоднократно добиравшись на фруктах из Европы, губили местные плантации, поэтому ввоз фруктов на самолёте в эти страны категорически запрещён.
В Сан-Хосе в гиды нам досталась хохлушка Ирина. Что-то женщин из «незалежной» в рядах русскоговорящих гидов Латинской Америки подозрительно много. Мы уже сталкивались с подобным феноменом в Боливии, в Антигуа тоже испанские монологи Хулио нам переводила выданная на день Людмила. Характерно, что у них у всех примерно одна и та же история. Познакомилась с будущим мужем, когда тот учился в Союзе, уехала с ним на его родину, родила ему двух, тут возможны вариации, сыновей, после чего он показал своё истинное лицо, и с ним пришлось расстаться. А ещё их объединяет неистребимый оптимизм, в Коста-Рике с её Карибским лозунгом «don`t worry, be happy» он попал на особенно благодатную почву, своеобразное видение мировой истории и способность много говорить на любую тему, кроме заданной экскурсионной. От Ирины, в частности, мы узнали о её предпочтениях в одежде, о видах её трудовой деятельности и местах проживания в Новом свете, о взаимоотношениях с мужчинами и любимой корове Кате Какашкиной, получившей свою фамилию из-за любви удобрять дорожку, ведущую от калитки к дому. Но это всё будет потом, а пока Ирина даёт нам ценное указание не подпускать к своему багажу, снующих вокруг нас сомнительных личностей, норовящих поднять наши сумки с асфальта в багажник микроавтобуса, ибо за каждое такое поднятие будет потребована плата не меньше 5 долларов. Причём многие из гильдии таких «добровольных народных носильщиков» до того тщедушны, что вряд ли самостоятельно смогут поднять тяжёлую сумку, но даже, если просто подержатся за багаж, помогая морально, будут требовать плату.
Микроавтобус сразу везёт нас на обзорную экскурсию по городу, скоро стемнеет, надо спешить. По дороге узнаём, тут Ирина, надо отдать должное, не уклоняется от темы, что главная статья доходов Коста-Рики это не туризм (второе место), не кофе (четвёртое), а, кто бы мог подумать, электроника. А мы то недоумевали, как в пассажиры самолёта затесалась группа китайско-корейского вида в одинаковых непрезентабельных куртках защитного цвета. Оставшиеся не перечисленными основные статьи дохода Коста-Рики: экспорт фруктов, в основном ананасов (пятое место) и экзотических растений и цветов (оставшееся вакантным третье). Причём, по словам Ирины, много растений идёт в Голландию, после чего хитрые голландцы перепродают их доверчивым клиентам как свои.Наша первая остановка у Музея золота. Нас заставляют пройти через металлодетектор, после чего требуют, чтобы я свою кепку повернул козырьком назад, это для того, чтобы видеокамерам, следящим в музее за посетителями, было видно моё лицо. Золотая коллекция в музее небольшая, но интересная. Золотые лягушки, крокодилы, мифические существа, немного украшений, всё интересной невиданной формы. Является ли это золото «доколумбовым» не знаю, уж больно подозрительно ярко блестит, но в любом случае, если не подлинники, то точные копии. Кроме золота в музее небольшой этнографический уголок. Осмотр этой экспозиции Ирина сопровождает своими неповторимыми комментариями. Глядя на образцы индейских тканей, она произносит: не знаю, откуда это тут, местные такие ленивые, да они и вязать то не умеют. Ничего они тут не выращивают – это уже комментарий к выставке злаков, которые индейцы возделывали до прибытия Колумба. Кстати, он побывал в этих местах во время своей четвёртой экспедиции. Он же и нарёк страну, увидев богатые приветственные дары туземцев. «Сosta rica» с испанского – богатый берег. Похоже, чтобы не сказал Колумб, всё превращалось в названия. Как-то искупавшись и поныряв в другом месте американского побережья, Колумб на вопрос команды «как оно», ответил односложно «глубоко», по-испански это звучит «honduras». Наибольший интерес у меня вызвала витрина с теми самыми, во всяком случае так было заявлено, бисерными бусами, на которые испанцы выменивали у индейцев золото и другие богатства. Поскольку сегодня и золото, и бусы находятся в соседних витринах, обмен можно считать равноценным. Ещё в музее выставлены чучела нескольких характерных представителей животного мира. Экспозиция организована не без выдумки. Стоит нажать на кнопку у названия животного, загорается лампочка, освещается самого зверя. Ирина и тут внесла свою ложку дёгтя. Показав на чучело обезьяны-паука, она сказала, что в музее всё неправильно, поскольку у этой обезьяны должно быть четыре пальца, а не пять. Конечно, у обезьяны любого вида четырёх пальцев быть не может, всё-таки мы с ними родственники, другое дело, что обезьяна-паук, прозванная так за активное использование хвоста при лазании по деревьям, прямо пятая конечность, хватается за ветки четырьмя пальцами, это и ввело в заблуждение не ведающую сомнений Ирину.Следующий объект изучения – национальный театр, выстроенный в неоклассической традиции, в Европе он бы конечно затерялся среди более именитых сородичей, но здесь является значительным архитектурным достижением. В зал пройти нельзя, поэтому довольствуемся осмотром фойе и буфета, атмосферой и интерьером переносящего лет на 80 назад. Выходим на центральную площадь. В Сан-Хосе наконец-то испанская пылкость победила индейскую сдержанность – парочки на скамейках обнимаются и целуются, но как-то вяло, жаркий климат и остатки индейской крови. Далее нас везут в сувенирные ряды, по утверждению Ирины цены там не высокие, но поскольку сувенир это овеществлённые воспоминания о путешествии, а в Коста-Рике особыми впечатлениями мы не разжились, сердце ничего не трогает. Тем более, что хитрые и ленивые костариканцы, используя достижения глобализации, выставляют на продажу сувенирные изделия чуть не со всего света, снабдив некоторые, там где это возможно, надписью «Costa-Rica» или «I ♥ CR». Из местных производств отметим живопись на перьях, обычно попугаевых, но тоже как-то не зацепило. Темнеет, и нам пора в отель. Отель достался приличный, особенно впечатляет громадная стеклянная галерея, украшенная экзотическими растениями, куда выходят двери номеров на всех этажах, являя захватывающий вид каждому постояльцу, выходящему из своей комнаты. Ещё стоит отметить тренажёрный зал отеля о двух этажах с кучей занимающегося там народа, неужели среди постояльцев настолько популярен здоровый образ жизни. После тяжёлого, можно сказать трудового, дня мы выбрали джакузи и находящуюся в непосредственной близости парную, сауной из-за влажности используемого пара её назвать никак нельзя.Следующий день важный и насыщенный, нам предстоит пересечь чуть не пол страны. Первый объект посещения – вулкан Ирасу. Вообще-то раньше в аналогичном туре предлагался к осмотру вулкан Поас. Это спящий вулкан с двумя огромными округлыми кратерами, в одном расположено озеро с водой небесно-синего цвета, в другом бьёт гейзер. Но не так давно в тех местах было землетрясение, завалило камнями дорогу, и вулкан некоторое время был закрыт. Поэтому в нашей программе заменили Поас вулканом Ирасу. Во время нашего посещения Поас снова открылся, но менять уже ничего не стали, всё-таки документ. Стоит отметить, что вулкан Ирасу тоже чрезвычайно интересен. Во-первых, он выше Поаса, 3431 метр против 2705, это самый высокий вулкан Коста-Рики, а во-вторых, озеро в его кратере, пусть и не такой правильной формы как поасовое, но совершенно невообразимого, яркого, насыщенного, изумрудного цвета, мы в полном восторге. А открывающиеся со смотровых площадок дали и глубины вообще неописуемы. На автомобильной стоянке нас ждала ещё одна интересная встреча с характерным представителем местной фауны – зверьком куати, по-русски биологически правильно его называть носухой. Забавный зверёк из семейства енотов с вытянутой, как читатель догадался, мордочкой и длинным хвостом. Куати смело идёт на контакт с человеком, становится на задние лапы, выпрашивает сладости, с удовольствием ест печенье, чипсы, конфеты, наверное, и что-то ещё, но экспериментально этот факт проверен не был. Поскольку Поас по мнению специалистов считается более красивым, нам в довесок к Ирасу добавляют Сады Ланкастера. Это тропический парк, где богато представлены орхидеи, они, как и везде, в силу своей исключительной капризности собраны в оранжерее, лишь отдельные нетребовательные к условиям обитания представители и, как следствие, скромной внешности, растут на свободе. Есть в дендрарии и небольшой уголок кактусов, тут им несладко, слишком влажно, и заросли бамбука с китайскими беседками, но наибольший интерес, во всяком случае для нас, представляет кусочек сельвы – непроходимого тропического леса, иллюзия полная, по которому можно прогуляться, любуясь растениями и не страдая при этом от москитов и влажной удушающей жары. Потом нас везут на обед, тоже путь неблизкий, Ирина критикует планировщиков маршрута, у которых гладко получается только на бумаге. Я запоздало заглядываю в программу и сообщаю Ирине, что у нас ещё запланировано «древнее археологическое поселение, сохранившее остатки города и следы потерянной культуры индейцев Центральной Америки». Да мы тут проезжали – ни секунды не растерявшись, спокойно отвечает Ирина, - я просто не обратила ваше внимание. Ни следов неловкости, раскаяния или тем более угрызений совести, её душевное спокойствие неколебимо. Пребываем на место обеда, небольшой построенный недавно отель, имитирующий колониальный стиль, шикарные пальмовые аллеи, стриженые лужайки, на одной из которых расположился небольшой четырёхместный вертолёт, беседки, увитые зеленью, всё дышит покоем и негой. Нас также неспешно обслуживают. Первое, второе, десерт и напиток можно выбирать из нескольких вариаций. Еда безупречна, а вот заказанный ананасовый напиток, хоть и красиво украшен звёздочкой-карамболем, явно содержит излишек воды, которая в процессе предательски отслаивается.До места ночлега тоже ехать порядочно. По дороге любуемся кофейными плантациями. Оказывается, кофе – культура капризная, растёт лишь на высотах от 500 до 1500 метров над уровнем моря. Коста-Рика в экспорте кофе по валу уступает Бразилии и Индонезии, по качеству же не уступает никому. Ещё попадаются заросли сахарного тростника и ананасовые плантации. Ирина ругает американцев, якобы они, плантации их собственность, чтобы избавиться от сорняков и добиться созревания ананасов в строго определённое время, травят коста-риканскую землю, она сказала «нашу», всякими химикатами, проникающими глубоко и надолго. Вообще, отношения Коста-Рики с США более чем дружественные. Американцы любят отдыхать на здешних пляжах, а Коста-Рика, надеясь на дядюшку Сэма, даже не имеет своей армии. Политическая система Коста-Рики стабильна, у власти постоянно правые. Лишь однажды левым удалось прорваться к вершинам политического олимпа и провести законы о бесплатности образования и медицины. На большее их не хватило, следующие выборы они проиграли, но принятые ими законы до сих пор действуют. Место нашего ночлега – подножие действующего вулкана Ареналь, известного, как написано у нас в программе, своими извержениями, которые происходят почти каждую ночь на протяжении уже 35-ти лет. Его вершина с одной из сторон украшена потёками раскалённой лавы, к сожалению, хотя некоторые бы могли подумать, что к счастью, не со стороны нашего отеля. Нас обещают отвезти на нужную сторону, чтобы пронаблюдать за светящейся в темноте лавой. К сожалению, погода по дороге портится, начинает накрапывать дождь, вершина Ареналя закрыта облаками, и зрелище переносится Ириной на следующий день. Заселяемся в отель, который представляет собой скопище деревянных бунгало, утопающих в тропической растительности. Улицы этой деревушки разбиты, так кажется на первый взгляд, хаотично, виноваты особенности рельефа. Поэтому отыскать свой номер, задача, хоть и выполнимая, но довольно сложная, особенно в темноте. Договариваемся о времени выезда на завтра, у нас заказан кораблик в Каньо-Негро, там мы будем наблюдать за птицами, на 9.30, езды километров 50, поэтому Ирина предлагает выехать в 8.30, я, зная специфику туристических сборов, настаиваю на 8.00.В итоге выехали мы в 8.15, до этого я поснимал оказавшийся прямо перед нашей верандой, понятно, что на некотором отдалении, но вид изумительный, Ареналь в ласковых лучах восходящего солнца и пене смутившихся и порозовевших облаков. Потом сидение в кресле качалке с бокалом разбавленного колой и льдом рома или чашечкой кофе и взиранием на Ареналь стало нашим любимым отельным времяпровождением. На этот день у нас, кроме наблюдения за птицами, запланировано купание в горячих термальных источниках, нагреваемых всё тем же Ареналем. Между мероприятиями двухчасовая пауза, поэтому Ирина предлагает принять участие в канопи-туре, это когда подвешенный с помощью специальных приспособлений к тросу плавно скользишь над верхушками деревьев, наблюдая флору и фауну джунглей, от вышки к вышке, находящихся друг от друга на расстоянии от 200 до 500 метров. Я с радостью соглашаюсь. Первая наша остановка – не включённый в программу, а потому неожиданно-радостный сюрприз, знакомство с семьёй, или какая там у них форма социальной организации, кланом игуан. Когда-то владелец заурядной придорожной забегаловки приобрёл пару молодых зелёных игуан, причём «зелёных» это название вида, полученное из-за характерного окраса, который имеют только молодые, зелёные, тут я в другом смысле, игуаны. Эта пара, не рискуя быть съеденной, вообще у местных мясо игуан деликатес, дала обильное потомство, заселившее окрестные заросли. Теперь от желающих посмотреть на игуан и заодно перекусить в кафе просто нет отбоя. В неволе, нам было с чем сравнить, игуаны растут лучше и достигают более внушительных размеров. Особенно живописны самцы с ярко-желтым драконьим гребнем и того же цвета массивной кожистой складкой под подбородком. Вот, что значит иметь экологическое сознание, или, как тут говорят, кстати, почти национальный лозунг, think green. Взятый в качестве эпиграфа, он предлагает в коста-риканских гостиницах не менять излишне часто постельное бельё и полотенца, экономя тем самым чистую воду. Коста-Рика активно включилась в акцию, она имела место как раз во время нашего прибытия в аренальский отель, отключения на час электричества по всей планете. Нет, свет у нас в бунгало не отрубили, но телевизор смотреть было невозможно, не работала антенна. В заповедник Каньо-Негро мы прибыли с опозданием более чем на два часа. Дело в том, что последние 20 километров нужно было ехать по грунтовой дороге, приличной скорости не разовьёшь, да к тому же заблудились, водитель не разобрался в поворотах и указателях, это ещё лишних десять километров. Кораблик, конечно, без нас никуда не уплыл, мы были его единственные пассажиры, но лучшее время было упущено. Уже довольно жарко, но выбирать не приходится, занимаем свои места и отправляемся в речной круиз. В рекламке написано, что река петляет среди сельвы, на самом же деле видим лишь жидкие заросли по берегам. Обещаны тапиры, оцелоты, якобы обитающие тут, где им тут прятаться, непонятно. Из млекопитающих видим рыбачащих с лодок людей, да пасущихся по берегам коров. Ан, нет, забыл ещё об одном увиденном виде – тёмное пятно в высокой кроне, сопровождающий утверждал, что это ленивец. А вот птицы действительно попадаются и много. Рекламой обещаны попугаи, но их мы так и не встретили, зато видели много бакланов, цапель разных видов, не только белых, но и голубоватых тонов, так называемую апельсиновую уточку, небольшую разноцветно крашеную птичку, снующую туда-сюда по берегу на ножках в розовых чулках. Видели и ещё несколько видов, названий которых не знаю, некоторые экзотичны. В принципе фотоохота удалась, птиц снимать не просто, они пугливы, а потому интересно. Кроме птиц, порадовали рептилии: уже виденные, но в неволе, а тут в естественной среде игуаны; черепахи, похожая на маленького злобного дракончика зеленоватая ящерица, таких раньше не встречал, сказочного облика; ну и самое главное, видели отдыхающих у берега в тени корней и стволов кайманов в изрядном количестве. На нас эти небольшие крокодильчики совсем не реагировали, впрочем, вплотную, чтобы погладить, мы к ним не подплывали. Поскольку дальше наша лодка плыть не могла, путь преграждало упавшее в воду дерево, река не широка, повернули назад. Когда ожидаешь слишком многого, разочаровывает даже приличный результат, и это как раз тот самый случай. Прежде чем убраться восвояси, отобедали в находящемся в Каньо-Негро лодже. Была некоторая специфика в обслуживании. Большой обеденный зал, в котором обедаем только мы, пятеро туристов, гид и водитель. Перед нами навытяжку стоят человека четыре в белых колпаках и куртках, к ним нужно было подходить с чистыми тарелками, а они туда накладывали разную еду, число подходов не ограничено. Достаточно вкусно и разнообразно, и рыба телапия, и мясо говядина, и несколько гарниров, но без особенных изысков. Кстати, о говядине, коста-риканские коровы в основном индийской породы с небольшим характерным горбом. Если бы бедные индусы знали, для чего у них покупают священных животных! Во время послеобеденной сиесты осторожно интересуюсь у Ирины, что с нашим канопи-туром, мы всё также опаздываем. Да, похоже, накрылся – лучезарно улыбаясь, отвечает она. Следы душевных переживаний на её лице и где б это ни было искать бесполезно, человеку с таким душевным здоровьем остаётся только позавидовать.Во второй половине дня отправились на термальные источники. В нашем отеле был бассейн с термальными водами, но место, куда привезли нас, было гораздо шикарней. Семь расположенных каскадом небольших бассейнов, вода, текущая сверху, по пути охлаждаясь, переливается из одного в другой. Соответственно в нижнем вода самой низкой температуры, но тоже довольно тёплая, а в верхнем самая горячая, сразу и не зайдёшь, поэтому нужно постепенно, предаваясь по дороге неге, подниматься снизу вверх, а потом, достигнув высшей точки наслажденья, также медленно спускаться. Всё это сооружение утопает в зелени и цветах, а за живописный задний план отвечает всё тот же могучий Ареналь. Устав от водных процедур, можно отдохнуть в шезлонге, время вечернее, и воздух приятно холодит. На все эти развлечения у нас уходит полтора часа. Мы заторможены, расслаблены, поэтому Ирина берёт нас легко. Оказывается, мы не поедем за 10 км смотреть на лаву, якобы она опять поменяла своё направление стока, а поедем в пятизвёздный отель, в котором останавливался сам Роман Абрамович, ужинать. И во время изысканного ужина, глядя в громадные панорамные окна, куда смотрел и он, наблюдать за красными змейками, ползущими из жерла вулкана. Окна в ресторанном зале и в самом деле оказались громадными. Мы выбирали из предложенного нам разнообразия горячих блюд, я остановился на «мясе в аргентинском стиле». Из возможных трёх степеней готовки попросил «хорошо прожаренное». Глянул в карту вин и ужаснулся, ниже 100 долларов обнаружить вина было просто невозможно, да и по этой цене шло самое простенькое, похоже, визит российского мегаолигарха не прошёл бесследно. Пришлось потреблять принесённое мясо «в сухую», впрочем и мясо не порадовало, они его практически сожгли. Наверное, после этого писать, что никакого красочного извержения и языков лавы мы не увидели, излишне. Официальная версия – вулкан плотно закрыт облаками, но думаю, что Ирине с водителем просто не захотелось везти нас ещё куда-то за 10 километров, поскольку никаких дополнительных поощрений они от нас не получали. В Латинской Америке, да и не только, но тут особенно, принято давать чаевые гидам, водителям, носильщикам, горничным, такова традиция, и мы с женой её свято соблюдали, пока не натолкнулись на стойкое игнорирование этой традиции другой половиной группы. Во время одной из первых двухдневных экскурсий по Гватемале ко мне подошёл гид и сообщил, что услуги водителя оплачены как бы не полностью, и нужно его поблагодарить чаевыми. Передайте это и, далее он назвал имя главы семейства, путешествовавшего с нами. Только я хотел возразить, что это не моё дело, и пусть говорит сам, но гид быстро ретировался. Пришлось, наступив на собственную гордость, идти выполнять указание. Ответ мудрого отца семейства был твёрд и лаконичен: перебьются. Далее у него также перебивались все остальные водители, гиды и носильщики. Про горничных писать не буду, не видел, но, судя по тому, как часто наши туристические друзья меняли один на другой номера под надуманными предлогами, горничные тоже. Поэтому мы с женой решили оплачивать чаевыми только персональные услуги, а групповые, чтобы не играть роли добрых родственников, в этом смысле игнорировать.Да, - говорил я жене за завтраком на следующее утро, Ареналь извержениями не порадовал, наверное, уснул, а в программе обычная туристическая лабуда. Как только я закончил свой монолог, слушавший до этого нас безмолвно и на почтительном удалении Ареналь, не смог совладать с нахлынувшими на него эмоциями, грозно загрохотал, выпустив из своего жерла солидное облако пара. Завтракающие туристы повскакивали со своих мест и бросились, но не в рассыпную, а за фотоаппаратами.В полдень за нами должен был прийти автобус и переместить нас на побережье Тихого океана к спокойному пляжному отдыху. Оставшееся свободное время я решил использовать для участия в упущенном накануне канопи-туре, трасса которого находилась в непосредственной близости от нашего отеля. После необходимой оплаты мне предложили подписать бумагу, что я по своей доброй воле, в трезвом уме и памяти, а не под воздействием алкоголя или наркотиков, решился на данную авантюру. Хорошего настроения это не прибавило, но отступать поздно. Выдали необходимое оборудование: защитную каску, крепёж к натянутому между вышками тросу и специальную перчатку, с помощью которой нужно держаться за трос. Нашу небольшую группу, пять человек, все кроме меня американцы, быстро проинструктировали на английском, причём настолько быстро, что я не понял и половины сказанного. Пришло время отправляться в полёт над джунглями. Я наивно полагал, а возможно так сначала и было, что такой оригинальный способ, скольжение по стальному тросу над деревьями, лишь средство добраться к невиданным, нетронутым уголкам дикой природы с неповторимой флорой и фауной, наблюдение за которыми со смотровых вышек и является целью такого рискованного путешествия. Оказалось же, что наша канатная дорога через особо интересные места не проходит, а представляет собой зигзагообразный спуск с вершины склона к его подножью, то есть основное удовольствие канопи – драйв от движения на высоте. Нас построили в колону, и мы один за другим должны были начать движение. Очередь доходит до меня, и я отправляюсь в полёт, ноги крест на крест, чтобы не создавать вращающего момента, рука в перчатке держится за трос. Трасса от земли довольно высоко, но поскольку движение осуществляется над верхушками деревьев, высота скрадывается, и особого ужаса не испытываешь. Скорость движения мне показалась чрезмерной, и я, вроде бы легонько, сжал рукой трос. Этого было достаточно, чтобы скорость существенно замедлилась, а непродолжительное время спустя, увы, законы сохранения энергии работают и в Коста-Рике, упала до нуля. Пришлось половину пути до вышки добираться «своим ходом» перебирая трос руками. Глянул вниз, деревья почему-то стали ниже, а их верхушки дальше, но пугаться и впадать в панику не место и не время. Вышка приближалась страшно медленно, конечно мне было значительно проще, чем Сталлоне в «Скалолазе», почему-то я сразу вспомнил об этом фильме, точнее об одном моменте в самом начале ленты. В итоге к промежуточному финишу я добрался совершенно измученным и с содранными до крови на незащищённой перчаткой руке пальцами. Инструктор объяснил, что я зря сжимал пальцы той руки, которой держался за трос. Вышка, до которой я добрался, представляла собой деревянную платформу на высоченном и толстенном дереве, с которого не спустишься. Поэтому, несмотря на полученные лёгкие травмы, продолжаю участвовать в следующих этапах, рука на тросе лежит расслаблено, и всё проходит благополучно, но состояние далеко от эйфории. После очередного этапа замечаю, что вышка, к которой прибыл, касается склона, то есть можно сойти на землю, поэтому решаю прекратить самоистязание. Инструкторы вызывают машину, и она доставляет меня в отель. Первым делом смешиваю себе коктейль, рома в этот раз добавляю существенно больше, чем обычно. До отъезда ещё целый час и я отправляюсь к бассейну с термальной водой, там меня и накрывает волна слабости да так, что буквально не пошевелить ни рукой, ни ногой.Чтобы прийти в норму, часа оказывается достаточно. Автобус приходит вовремя, и мы движемся к побережью, останавливаясь для панорамных снимков; встречи с тройкой храбрых богатырей куати, стоящих у дороги в дозоре и собирающих съестную дань с проезжающих; наблюдением за сидящим на высокой ветке туканом. Отель, в который нас часа через три привезли, сильно разочаровал. Вообще подозрения о его качестве у меня зародились ещё в Москве при получении туристических документов. Я заметил, что анонсированный до этого отель заменён другим. Поинтересовался, почему так. Удалось достать для Вас ещё более лучший, легко нашлась девушка-туроператор. Но как говорится в известной пословице, лучшее враг хорошего, так и оказалось. Поинтересовались у обслуживающего персонала, сколько звёзд у их отеля, нам были положены четыре. Ответ дали правильный, но длинная пауза и минута обсуждения друг с другом, заставляли в нём усомниться. В принципе к номерам, одноэтажные блокированные бунгало, плавательному бассейну, большой, просторный, претензий нет. А не понравилось следующее: расположение, в сорока километрах от ближайшего города, а рядом никакой инфраструктуры, но главное неухоженный пляж с грязноватым тёмным песком, заросший акацией и, судя по кучке собачьих экскрементов, крайне редко убираемый. Расположившись на пластиковых лежаках у океана, а куда деваться, мы с женой глянули вверх и заметили обрывок верёвки, привязанный к толстой ветке. Ой, что это, спросила жена. Верёвка, на которой с тоски повесился приехавший в этот отель отдыхающий, ответил я. У неухоженности есть и свои плюсы. На такой пляж заглядывают уже хорошо знакомые нам куати и игуаны, а ещё видели белочку странно пегого окраса, да несколько диковинных птиц. Кстати, фолиант «Птицы Коста-Рики» настольная книга большинства отдыхающих тут американцев. Но ко всему привыкает человек, и Герасим наконец… всплыла сама собой Тургеневская строчка. Искупнулись в Тихом океане, вода хоть тёмная и мутная, это из-за песка, но тёплая, понаблюдали закат, переместились в бассейн, он с подсветкой, зашли в Интернет, он в отеле бесплатный, а уже потом отдали дань уважения рому и кофе. На следующий день мы с солнцем проснулись практически одновременно. Оно, не торопясь, двинулось по небу, я же заспешил к океану. Утром вода оказалось исключительно прозрачной и приятно освежающей. Неспешная пробежка по мягкому песчаному берегу, свежий прохладный воздух, который вдыхаешь полной грудью и тишина, и свобода от всех проблем и волнений, что ещё нужно человеку. Восходящее солнце золотит и греет кожу. Пару часов такого блаженства, и приходит голод, пора на завтрак. Завтрак не порадовал, ассортимент весьма скудный, мало того, потери продуктов, которые неизбежно несёт раздача из-за нашествия отдыхающих, никто не спешит восполнять, сок в кувшины, был только апельсиновый, не доливается, фрукты не добавляются, а гвоздь завтрака - мясное в тот день вообще отсутствовало. Пришлось набивать желудок поднадоевшим рисом с чёрной фасолью, да жареными бананами, которые я стойко игнорировал на протяжении всей поездки. Наш гид Ирина нам раньше хвалила этот универсальный овощ-фрукт. Захотелось мне, например, говорила она, жареной картошки, беру зелёненькие бананчики, режу, жарю на масле и пожалуйста, захотелось картофельного пюре, беру бананы, варю, тру… ну и так далее… Честно говоря, с моей точки зрения, если сходство банановых и картофельных блюд есть, то скорее внешнее, чем вкусовое. После завтрака снова на океан, пока не становится жарко. Пляжный отдых хорош, но однообразен и потому быстро надоедает. Решаем, нужно что-то делать, идём к отельному гиду, чтобы справиться о дополнительных экскурсиях. Судьба забросила нас на самый север страны далеко от главных туристических достопримечательностей Коста-Рики, зато близко к Никарагуанской границе, поэтому из предложенного списка выбираем однодневный тур по Никарагуа. Сообщаем, что мы россияне и интересуемся, нужна ли нам никарагуанская виза. Гид наводит по телефону справки, виза нужна, но эта проблема решаема, от нас лишь требуются паспорта и дополнительные 50 долларов на двоих сверху.