Фотогалерея к отзыву
    • Фото из путешествия по Аргентине
    • Фото из путешествия по Аргентине
    • Фото из путешествия по Аргентине
    • Фото из путешествия по Аргентине
    • Фото из путешествия по Аргентине
    • Фото из путешествия по Аргентине
    • Фото из путешествия по Аргентине
    • Фото из путешествия по Аргентине
    • Фото из путешествия по Аргентине
    • Фото из путешествия по Аргентине

    «Мясо в стиле «латино». Аргентина.»

    Покончив с необходимыми пограничными формальностями, всё таки переезжаем из Уругвая в Аргентину для этого, уплатив необходимый сбор, грузимся на паром, плыть больше часа, а всего то нужно переправиться с одного берега речки на другой, как говаривал классик, редкая птица долетит до середины Ла-Платы. Однообразие дороги скрашивается работающим на борту магазином беспошлинной торговли, а чтобы не заскучал наш читатель, снабдим его ещё несколькими любопытными фактами о покидаемой стране. Уругвай и Аргентина, если не близнецы, то точно братья, что-то вроде Швеции с Данией. У них даже флаги одной расцветки – бело-голубые, разница в количестве полос. Аргентина считает себя, понятно, братом старшим, называя Уругвай одной из своих провинций. Уругвай, естественно, обижается, и утверждает, что во всём лучше Аргентины, которую я на их месте называл бы Западной республикой Уругвая. Действительно, Уругвай занимает первое место в Латинской Америке по уровню грамотности, продолжительности жизни, безопасности, душевому национальному доходу. Цены в нём ниже, поэтому толпы аргентинцев переправляются на пароме в Уругвай, чтобы отдохнуть на его замечательных морских курортах. Самое лучшее мясо, утверждается, не аргентинское, а уругвайское, но тут есть и оборотная сторона – самим уругвайцам приходится потреблять мясо, не прошедшее по каким-либо параметрам жестокий экспортный контроль, видимо в первый день нас таким и кормили, а Аргентина ест себе экспортное уругвайское мясо, да посмеивается. Ещё о приоритетах, знаменитое аргентинское танго (источник информации тот же) первоначально появилось в Уругвае, вот только автор не смог вовремя сделать звукозапись, и хитрые аргентинцы перехватили пальму первенства. Они пошли и на более страшное преступление – переманили к себе мегазвезду – уругвайскую актрису Наталью Орейра. Пока я развлекал вас этими байками, наш паром пришвартовался в порту Буэнос-Айреса, самого элегантного, как анонсировано в турпроспектах, города Латинской Америки. Нас встречает гид, с которым мы, поднаторевшие в языке, здороваемся на чистом испанском, он на нём же отвечает, хотя и оказывается нашим соотечественником Алексеем, женатым на аргентинке и потому уже давно живущем в Буэнос-Айресе.
    Прежде чем начать, запланированную на следующее утро обзорную экскурсию, немножко истории. Страна была названа Аргентиной, поскольку испанские завоеватели обнаружили у населявших эту территорию индейцев изделия из серебра. Позже оказалось, что это серебро родом из теперешней Боливии, а Аргентина начисто лишена серебряных месторождений, то есть получила своё название по недоразумению. Её столица появилась в 1536 году благодаря испанскому аристократу Педро де Мендоса, который назвал основанное им поселение Сьюдад-де-ла-Сантиссима-Тринидад-и-Пуэрто-де-Нуэстра-Сеньора-де-Санта-Мария-де-Буэнос-Айрес – город Пресвятой Троицы и Порт Богоматери Святой Марии Добрых Ветров. Процесс обретения независимости Аргентиной и превращение Буэнос-Айреса в мегаполис был длительным и сложным. Начнём с того, что основанный Мендосой Сьюдад-де-…-Тринидад… был сожжён и основан вторично в 1580 г. Хуаном де Гарай, таким образом, город имеет два Дня рождения, чем гордится. Долгое время Буэнос-Айрес подчинялся Лиме, соперничал с Асунсьоном, позже стал центром контрабанды, чем привлёк лихих людей Старого света, пиратов, авантюристов, мошенников. В 1806г. был захвачен англичанами, однако отбит жителями, причём англичане потеряли свои знамёна, чего с ними не бывало никогда. Эти знамёна и сегодня бережно хранятся в Буэнос-Айресе, вызывая чувство гордости у Аргентины и неполноценности у Великобритании, вот она подоплёка Фолклендского конфликта. В деле освобождения Буэнос-Айреса от иноземных захватчиков ведущую роль сыграли «чёрные батальоны». Выражаясь политкорректно, афро-южно-американским рабам была обещана свобода за участие в освободительной борьбе - libertad o muerte - основной лозунг Латинской Америки. Сегодня, как показала последняя перепись населения, негритянское население в Аргентине практически отсутствует, борьба была жаркой - muerte о libertad. Аргентина боролась не только с иноземцами: испанцами, англичанами, её раздирали и внутренние противоречия, многие провинции тяготились зависимостью от Буэнос-Айреса и соперничали друг с другом. Все эти безобразия творились, пока за дело не взялся уроженец Аргентины генерал Хосе де Сан-Мартин, и в 1826 году была прията конституция, в которой декларировалось создание Федеративной Республики Аргентины. Яркие личности, делавшие историю Аргентины, сегодня увековечены в многочисленных памятниках, в большинстве своём конных. Поскольку история страны, как мы убедились, сложна и запутана, отношение к этим личностям неоднозначное. И экстремисты периодически мажут памятники тех или иных лидеров своими «экстрементами» - красной краской в знак протеста. Странно, но во время нашего пребывания замаранным оказался Роденовский Мыслитель (авторская, кстати, работа), нашедший приют в сквере у здания Конгресса, впрочем, экстремисты всегда недолюбливали мыслителей. Теперь подробнее о сегодняшнем Буэнос-Айресе, город большой, около 13 миллионов жителей, спланирован идеально, заблудиться там практически невозможно, параллельно-перпендикулярные улицы разбивают город на аккуратные прямоугольники, блоки, как их называют жители. Поэтому на вопрос как добраться туда-то, вам чётко ответят, сколько блоков пройти и в какую сторону повернуть. Для ещё большего упрощения ориентации город разбивает на две части самая широкая улица в мире, имеющая звучное название Авенида Нуэвэ де Хулио, что всего-навсего означает «улица 9 июля». Новые районы Буэнос-Айреса безукоризненны, высотные здания, облицованные стеклом, строятся по проектам прогрессивных архитекторов с использованием новейших технологий, облицовка начинается раньше, чем закачивается возведение всех этажей. Внутри этих зданий просторные удобные квартиры, цены, разумеется, значительно ниже московских. Есть, конечно, районы и другого рода, например, Ла Бока со знаменитой пешеходной зоной Каменито, райончик на окраине, метро туда не ходит, там (по аргентинской версии) родилось танго. Сегодня это типично туристское место – раскрашенные в яркие краски двух-трёх этажные домишки, из фальшивых окон которых зазывно выглядывают муляжи проституток, многочисленные кафе, магазинчики. Район известен также своей футбольной командой Бока Хуниорс, в которой начинал играть Марадона. Центральная часть города активно застраивалась в первой половине прошлого века, поэтому имеет много любопытных зданий стиля модерн. Есть и более старые постройки, например, президентский Розовый Дом – Касса Росада, свои цветом обязанный президенту Сармьенто, пытавшемуся примирить местных Красных и Белых, речь о политических партиях, а не этнических группах.Многие сравнивают Буэнос-Айрес с Парижем. Первое сходство, которое обнаружил я – обилие собачьего кала в скверах. Наш гид утверждал, что существует специальный закон, предписывающий в общественных местах убирать за своей собакой. Хитрые портеньос (портовики, так гордо называют себя жители Буэнос-Айреса) придумали выход, поручив прогуливать своих собак специальным собачьим нянькам, поскольку у каждого поводыря собак от полудюжины до двух десятков, кстати, аргентинские собаки ведут себя на удивление тихо и спокойно, уследить за их физиологическими потугами физически невозможно, поэтому под действие «собачьего закона» они не подпадают. Ещё одно сходство – знаменитое кладбище Реколета, уменьшенный, но более амбициозный вариант парижского Пер-Лашез. Самая посещаемая могила – жены аргентинского диктатора с левацко-фашистскими замашками – Эвиты Перон. Архитектурно могила из себя ничего выдающегося не представляет, зато история с захоронением Эвы сложнее и запутаннее любого детективного рассказа: хоронили, выкапывали, похищали, в двух словах не пересказать. Интересно, что кладбище Реколета является местом обитания бездомных кошек. Чем же они питаются, в ужасе подумали мы, когда их увидели. Оказывается, кормят их сухими кормами за счёт муниципалитета. Какое-то время назад все бездомные кошки Буэнос-Айреса были изловлены, стерилизованы и размещены на этом кладбище и в ботаническом саду. Теперь о них заботятся, но такую политику поддержали далеко не все - нечего задарма вискас жрать, пусть на складах мышей ловят, раздавались голоса, и одно время кошек действительно бросили на мышиную возню, но местные зелёные (или скорее серые, полосатые) пристыдили извергов, и всё вернулось на круги своя. Ещё одно сходство с Парижем – обилие платанов, только в отличие от Парижа сидят на них чаще не серые голуби, а зелёные попугайчики. Наверное, для первого дня пребывания в Буэнос-Айресе информации достаточно, у нас будет свободный день, чтобы изучить этот замечательный город более детально, а сегодня нас ещё ждёт танго-шоу.Чтобы лучше понять этот знаменитый танец, ознакомимся с историей его возникновения. В начале прошлого века Аргентина была лихой страной, привлекавшей искателей приключений со всего света. Мужчин приезжало значительно больше, чем женщин, да одиноких женщин в страну и не впускали – только в составе семьи – такие законы. Создался ужасный дисбаланс. Бордели пользовались бешеной популярностью, но всех желающих сразу обслужить не могли, возникали очереди, во время ожидания драки и поножовщина. Чтобы как-то регламентировать этот процесс и предоставить желаемое в первую очередь самым достойным, были придуманы бескровные поединки. Двое мужчин соревновались в том, кто большее число раз наступит противнику на ногу. Со временем это стали делать под музыку, возникла своеобразная техника ухода от надвигающегося ботинка, появилось изящество. Так собственно и родилось танго, которое поначалу танцевали мужчина с мужчиной. Как известно, спрос рождает предложение, со временем мужеско-женский дисбаланс был преодолён, появились простаивающие женщины, которые тоже начали принимать участие в забаве.Танго-шоу, на которое мы явились, происходило в большом зале с расставленными рядами столиками и возвышающейся над ними сценой и сопровождалось потреблением мяса, обильным, но ограниченным, и вина, дешёвым, но неограниченным, впрочем, обо всём по порядку. Мы рассаживаемся, нам повезло, наш столик так сказать в первом ряду. Прежде чем начнётся главное действо, нас сытно кормят. Какая-то невыразительная закусочка и, наконец, здоровенный кусок сочной говядины, некоторые, правда, заказали рыбу, оказавшись, после того как блюда были принесены в шкуре гостей Ивана Васильевича Грозного, предпочетших чёрной и красной икре икру заморскую баклажанную. Чтобы мясо прошло внутрь легче, нам носят вино, качества весьма среднего, зато источник не оскудевает. И вот, когда пожирать мы способны только глазами, на сцене появляются аргентинские красавицы, пытающиеся под пронзительную музыку избежать объятий жгучих брюнетов в широкополых шляпах (или же наоборот, в них проникнуть). Хореографические номера сменяются вокальными, действо завораживает, мы пытаемся всё это снимать на камеру, хотя кажется это запрещено, но нам никто не препятствует. Вся группа в восторге – танго-шоу единодушно признано самым ярким аргентинским впечатлением.
    Следующий день – тоже стандартное аргентинское развлечение – поездка на ранчо к аргентинским гаучо. Гаучо это некий аналог американских ковбоев, специализирующихся больше на похищении скота, чем на его разведении, в любом случае это лихие наездники, способные свалить быка, бросив в него специальным приспособлением – балеодорас, верёвкой с двумя шарами на концах, которая опутывает быку ноги. Посещение ранчо это конечно только предлог для ещё одной грандиозной мясной феерии. Нас встречают почти по-русски, не хлебом-солью, но вином-пирожками, довольно вкусными. Обозреваем необходимый для мероприятия реквизит – длинные ряды разложенного на решётках мяса, туристов на ранчо сотни две-три и все с отменным аппетитом, поэтому мясо заготовлено в достатке, ассортимент тот же, что в Уругвае: длинные ломти асадо (спинная, наиболее почитаемая часть говядины), разные колбаски и тушки кур. Пока всё это томится над углями, мы осматриваем ранчо, заходим в домишко-музей с утварью, мебелью и прочими элементами интерьера начала прошлого века. Наконец время ожидания подходит к концу и нас зовут за столы. Расставляют плашки с салатами, их три-четыре разновидности, и бутылки с вином. Потом начинают разносить мясные блюда. Можно (нужно) отбросить ложную скромность и указать пальцем на понравившейся тебе кусок (куски) на подносимом блюде, а от менее аппетитных блюд отказаться. Я, например, налегал на асадо, игнорируя колбаски-купаты. Во время застолья, нас развлекают песнями и танцами, концерт ведёт живописный гаучо в летах и национальном костюме. Звучит гитара и гармонь, танго сменяется чечёткой, концерт плавно перетекает в танцы, в которых участвуют все желающие, не накачавшие себя мясом до полного обездвиживания. С окончанием застолья праздник не заканчивается. Нас, наконец, ведут на специальное поле с импровизированной трибуной – рядами деревянных лавок, чтобы показать умения гаучо обращаться с лошадьми. Сначала всадники в разные стороны гоняют табун кобылиц, им активно помогает огромная собака. Псу это скоро надоедает, и он несётся в «зрительный зал», пачкая визжащих туристов своими лапами. Следующим номером старинная игра-состязание Сортиха, кольцо по-испански. Между двумя столбами на длинной перекладине подвешиваются проволочные кольца, диаметра чуть большего, чем те, которые носят на пальцах. Задача гаучо на полном скаку подвешенное кольцо снять с помощью короткой тонкой палочки в руках. Смотреть любопытно, это удаётся не всегда, но достаточно часто. Представление имеет цирковой, точнее балаганный оттенок. Участвует, например, такой персонаж – довольно пожилой наездник с красноватым лицом, нетвёрдо держащийся в седле. Снять кольцо ему никак не удаётся. Он и жульничает, придерживая лошадь перед перекладиной, другие наоборот разгоняют, но кольцо снимает лишь однажды и то не с первой попытки, полностью остановив лошадь, зато срывает самые громкие и продолжительные аплодисменты. Зритель всегда любит клоунов больше гимнастов. Наконец завершающая процедура – выступавшие наездники катают у себя за спиной желающих этого дам, лихо проносясь перед трибуной.
    Последний день в Буэнос-Айресе мы потратили на посещение арткафе Тортони, куда любил захаживать знаменитый аргентинский писатель Борхес. Его восковой двойник обретается там и поныне. Роскошный интерьер, напоминающий казино Монте-Карло, в центре барная стойка с громадным зеркалом, я долго суетился вокруг неё с фотоаппаратом, пытаясь повторить успех Эдуарда Мане с его Фоли-Берже. В кафе мы попали довольно рано, воспоминание о вчерашнем мясном безобразии были ещё свежи, поэтому ограничились кофе с пирожными, пирожные как пирожные, впрочем, я не особый ценитель сладостей. Посетили в Буэнос-Айресе зоопарк. Добирались до него на метро – вполне приличное и дешёвое, цена поездки меньше песо, а за доллар дают их три. Зоопарк понравился. Во-первых, тем, что звери тебя встречают прямо на его аллеях, речь, конечно, не о хищниках, а о всяких гусях, утках, павлинах, других птичках, местных грызунах, довольно крупных, мы таких и не видели, похожи на крупных безухих зайцев, называются, как потом выяснилось, копибары. Нигде не висит таблички «зверей не кормить», более того звериный корм активно продаётся, так что незабываемая забава детям гарантирована. Вольеры, где это возможно, организованы по принципу экосистем: австралийские страусы живут вместе с кенгуру, черепахи с крокодилами. Были в местном художественном музее – вход бесплатный, не хотят уступать англичанам и в этом. Довольно приличная коллекция европейской живописи, есть живопись возрождения, импрессионисты, модернисты, но особенно запомнились два великолепных полотна Модильяни.Буэнос-Айрес город довольно зелёный с обширными парковыми зонами, в парках много скульптур, копий с античных оригиналов, а также неповторимо модерновых. Как вам, например, единственный пока пример динамичной скульптуры – гигантский цветок из нержавеющей стали, раскрывающий свои многотонные лепестки с восходом солнца и захлопывающий их на закате. Компьютерная программа гарантирует точность этого процесса на ближайшую тысячу лет. Мы, понятно, хотели увидеть процесс открывания-закрывания, но он настолько медленный и плавный, что мы узнали о том, что при нём присутствовали, только проявив отснятые плёнки.
    Следующая страна по пути нашего следования – Парагвай.

    Другие отзывы автора:

    Этот отзыв оценили:

    Комментарии (5)

    Димыч (Москва) (19.10.2015 11:53)
    Irina (Москва) (20.10.2015 15:48)
    Интересно! Очень бы хотелось там побывать...
    Чудесный Байрес )
    ОльгаLak (Москва) (23.10.2015 00:05)
    Аргентина у меня ещё одна "Мечта мечтЕй"! Очень интерессный рассказ! Спасибо!
    С.Серый (25.10.2015 16:22)
    [quote][b]ОльгаLak[/b]
    Аргентина у меня ещё одна "Мечта мечтЕй"! Очень интерессный рассказ! Спасибо! [/quote]

    И Вам , Ольга, за внимание и понимание

    Новый комментарий

    Что бы оставлять комментарии на сайте, Вам нужно Войти или Зарегистрироваться