Фотогалерея к отзыву
    • Фото из путешествия по Испании (Коста-Брава)
    • Фото из путешествия по Испании (Коста-Брава)
    • Фото из путешествия по Испании (Коста-Брава)
    • Фото из путешествия по Испании (Коста-Брава)

    «Испанская паэлья. Каталония.»

    Наконец мы добрались до места отдыха столицы Коста-Брава городка Лолет де Мар, по условиям тура конкретный отель для отдыха выбирали не мы, а принимающая сторона, единственное требование – не ниже трёх звёзд. К сожалению предоставленный нам отель сильно отличался от вполне приличных трёхзвёздочных, встретившихся нам на маршруте до этого. Да и свою третью звезду, как показало проведённое позже расследование, получил совсем недавно, её даже на вывеску прикрутить не успели. По этому поводу группа бурно протестовала, но всё оказалось бесполезно. Пришлось вытаскивать свои сумки из автобуса и тащить их в голые обшарпанные номера, живо напомнившие разбитые советские пансионаты перестроечных времён. Единственное, что оказалось на уровне, так это кухня. Но хватит о грустном, мы прибыли в субботний вечер, на ужин нас ждёт та самая знаменитая паэлья, внебрачная дочь арабского плова, можно и бутылочку вина заказать, причём её необязательно выпивать в один присест, можно растянуть удовольствие на несколько дней, официант каждый день будет её приносить и уносить, отмечая карандашом уровень выпитого, чтобы никто в ваше отсутствие не мог утолить жажду из вашей бутылки. После ужина встреча с отельным гидом Мирославой, она славянских кровей и опекает здесь на испанском побережье славянские народы. Она нам рассказывает о дополнительных экскурсиях, которыми мы можем скрасить унылое лежание на пляже, цены гораздо ниже Паковских. Первое, что мы выбираем – коррида. В Каталонии, а именно так называется историческая область со столицей Барселоной, коррида не в чести, но для туристов проводят, но только по выходным, а поскольку в следующую субботу нам улетать, то получается «завтра или никогда». Ещё несколько слов о Каталонии и каталонцах. Они себя не считают испанцами, у них другой флаг, цвета те же, но больше полосок, другой язык, правда, от классического испанского он отличается незначительно, но объявления в метро и электричках произносят на двух языках, также на двух языках пишут и все названия, которые довольно часто почти полностью совпадают.Единственный минус нашей предстоящей экскурсии - мы пропускаем ужин, напомню у нас по программе двухразовое питание завтрак-ужин, правда, как мы узнали, увы, слишком поздно, еду можно взять сухим пайком, если предупредить администрацию заранее, по крайней мере, за сутки. Но отправляться на корриду на пустой желудок не хотелось, поэтому я предложил жене отправиться в ресторан отеля и заменить ужин обедом. Питание было организовано на манер столовых самообслуживания, вы с подносом отправляетесь к раздаче берёте те или иные блюда из имеющихся, а потом вам в специальной карточке ставят штамп, как знак того, что вы позавтракали (пообедали/поужинали), и как гарантию, что вы больше на этот приём пищи не заявитесь. Короче, жену взяли ещё перед раздачей, а меня после, карточки у нас не такие оказались, вызвали администратора. Им оказалось серьезная вдумчивая женщина, мы ей объяснили ситуацию, заверили, что ужинать сегодня не будем, и она вошла в наше положение. Поэтому в автобус, направляющийся в сторону Барселоны, мы грузимся с полными желудками и приподнятым настроением.Теперь о корриде. Отношение к ней неоднозначное, даже нашу тургруппу коррида разделила на две почти равные части, одна из половин просто отказалась смотреть это «узаконенное убийство». Что возразить противникам корриды, да действительно там быка убивают, но, как сказал главный герой Нового завета, кто не без греха. Охота на животных тоже убийство, не говоря уже о «массовых казнях» на мясокомбинатах. Чем же хуже этого коррида? Её противники скажут, что на охоте у животных есть шанс, а на мясокомбинате животные не понимают, что происходит, и не успевают испугаться, в то время как на корриде они перед смертью страдают. Кто знает…, а может быть, когда разъяренный бык атакует тореадора, в его воспалённом мозгу проносится: «…Достойно ли терпеть безропотно позор судьбы иль нужно оказать сопротивленье? Восстать, вооружиться, победить
    или погибнуть, умереть, уснуть? И знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук…» Впрочем, хватит философии, перейдём к сухой документалистике. Коррида длится порядка двух часов без перерыва. За это время, сменяя друг друга, на арене успевают побывать несколько разных тореадоров и разных быков. На предложенном нам действе выступало по очереди три тореадора, которые поочерёдно закололи шесть быков. Быка перед корридой специально держат в тёмном помещении. Поэтому, когда он выскакивает на арену, он не то, что красного не различает, он практически не видит ничего. Завалить его нужно в течение получаса, иначе зрение вернётся и тогда тореадору не поздоровится. Слово «тореадор» означает человек, работающий с быком. Таких на арене много, но это статисты, помощники, выполняющие роль цирковой униформы. Зрители пришли посмотреть на искусство Тореадора с большой буквы или матадора, убийцы, появляющегося в последний момент и ставящего эффектную точку в представлении. А в начале действа на круглую арену выскакивает бык, а из-за щитов расположенных по всему периметру арены выходят несколько тореадоров с розоватыми покрывалами-мулетами, которыми размахивают перед носом разъярённого быка. Один работает, остальные страхуют, готовые в случае нештатной ситуации мгновенно переключить внимание быка. Бык появляется с красивой ленточкой на загривке, это ему воткнули специальный штырь, чтобы с одной стороны ослабить его силы, а с другой раззадорить, всё-таки больно. Итак, тореадоры работают, бык бросается на мулету, проскакивает мимо тореадора, разворачивается, наскакивает снова. Тореадор быка близко к телу не подпускает, он не волшебник, только учится. Когда действо становится однообразным, наступает следующий этап. На арену выезжают два пикадора на лошадях и, читатель догадался, с пиками. Их задача ещё больше ослабить быка, вонзив в его загривок своё оружие. Чтобы не пострадали ни в чём не повинные лошади, их одевают в толстые защитные костюмы-попоны, которые закрывают лошадь с ног до головы, глаза закрыты специальными наглазниками, иначе лошадь испугается. Эта часть представления, пожалуй, самая жестокая. Из раны быка обильно течёт кровь, капает на песок арены, и чёрная шкура быка от потока крови лоснится. После пикадоров наступает очередь бандерильерос, людей с бандерильями. Бандерильи это разноцветные, украшенные по всей длине и загнутые на конце дротики, предназначенные для втыкания быку во всё тот же многострадальный загривок. Этот процесс довольно интересен и зрелищен. Бандерильерос стоит перед быком с поднятыми руками, в руках бандерильи, опущенные вниз и в стороны на манер рогов опустившего голову животного. Пока бык неподвижен, не шелохнётся и бандерильерос. Казалось бы в неподвижную мишень воткнуть дротик легче, ан нет. Когда бык неподвижен он непредсказуем, во время же движения из-за большой массы и закона сохранения импульса его траектория легко просчитывается. Говоря проще, бык не может резко тормозить или неожиданно менять направление своего движения, а задача бандерильерос, изящно уклонившись от лобового столкновения, вонзить бандерильи в тот момент, когда бык проносится мимо. Если бандерильи остаются в шкуре быка, исполнитель срывает аплодисменты, если падают на арену впустую, трибуны оглушительно молчат. Но бывает и такое, когда, неудачно бросив бандерильи, тореадор со всех ног улепётывает за спасительную перегородку, жизнь дороже минутного позора, под презрительное улюлюканье. Наконец, наступает время схватки главных героев. На арене появляется матадор, он в яркой, расшитой золотом одежде, бык к тому времени, украшенный многочисленными разноцветными бандерильями ему под стать. Мулета матадора другого цвета, цвет более яркий, более насыщенный, это цвет крови. Но то, что происходит на арене не напоминает схватку, скорее это танец, фламенко. В этом танце матадор исполняет, безусловно, роль женщины, отбивающей такт ногами и манипулирующей своим ярким платком. А кружащий, истекающий кровью и слюной бык, чем не навязчивый мужчина. Движение матадора становятся всё более грациозными, бык, пытаясь пронзить мулету, проносится всё ближе и ближе, кажется, наши герои почти касаются друг друга. Мы замечаем, что мулета матадора как-то странно изгибается под ударами быка, словно у неё жёсткий верхний край. Так и есть, там матадор прячет свою шпагу. Наконец, шпаге надоедает трусливо прятаться, вот она уже в правой руке матадора, мулета в левой. Бык делает последний отчаянный бросок, неуловимое, точно молния, движение руки матадора и шпага по рукоять тонет в бычьем загривке. Удар шпаги должен быть нанесён с ювелирной точностью, рядом сплошные хрящи и кости, если попасть туда, шпага отскочит или сломается, но матадор хорошо знает своё дело. Бык останавливается на ватных ногах и тяжело валится наземь. Всё кончено. Мёртвого быка привязывают за хвост к тройке лошадей-тяжеловозов и увозят с арены, потом ровняют песок, и всё начинается заново… Дальше демонстрирует своё искусство другой матадор, потом третий. Действо нам уже надоедает, особо чувствительные уходят вообще или отворачиваются, близорукие снимают очки, чтобы не видеть, но неожиданно в размеренное течение шоу жизнь вносит коррективы и добавляет разнообразие. Итак, половина матча позади и наши симпатии целиком на стороне проигрывающей команды. Неожиданно во время номера с пикадорами очередной бык валит с ног лошадь, пикадор едва успел перескочить на окаймляющий арену забор. Лошадь дрыгает ногами, а бык, не реагируя на обманки тореадоров, методично наносит страшные удары рогами страдалице в брюхо. Наконец лошадь затихла, отмучилась сердешная, решили мы. Быка, наконец, отвлекли от лошади, и шоу продолжается дальше. Бык и матадор исполняют свой смертельный танец, но внимание трибун целиком приковано к бедной лошади, обслуживающий персонал сгрудился вокруг неё и производит какие-то странные манипуляции, похоже, готовят к выносу тело, но о чудо, они ставят лошадь на ноги, она жива, защитный костюм её спас, трибуны, на которых большинство туристов, а не знатоков, рукоплещут, лошади, а не матадору. Четвёртый бык тоже преподнёс сюрприз. Нанося финальный удар шпагой, матадор слишком приблизился к быку, голова которого, дернувшись в конвульсии, задела матадора так, что он отлетел на несколько метров. Видимо для матадора всё обошлось благополучно, он самостоятельно поднялся и, прихрамывая, удалился под жидкие аплодисменты. Финал корриды был ещё драматичнее. Шестого и последнего быка очередному матадору не удалось убить с первого удара. Случилось то самое, шпага попала в кость, спружинила и отлетела, матадор остался один на один с громадной рассерженной тушей, один и без оружия, помощники кинулись отвлекать внимание, но бык не упустил свой шанс и успел нанести ответный удар. Тренированное тело матадора среагировало мгновенно, удар пришёлся вскользь, но был весьма ощутим. Ситуация оказалась настолько серьёзной, что на арену вышел, случай небывалый, ещё один матадор и предложил свои услуги. Но наш травмированный герой имел мужество отказаться, он поднял выскочившую из рук шпагу и сам поставил финальную точку, сорвав самые большие аплодисменты. Наши симпатии вновь на стороне людей, а не быков, мы испытали небывалый всплеск эмоций и выброс адреналина. Любой футбольный матч или концертное действо по сравнению с корридой конкретно отдыхают.Организаторы экскурсии оказались настолько любезны, что совместили посещение корриды с небольшой обзорной экскурсией по Барселоне и с шоу поющих фонтанов. Поющие фонтаны ещё есть в Праге, там это специальное огороженное место и оговоренное время, куда продаются билеты, зрительный зал с рядами сидений, программа связанных друг с другом музыкально-цветовых номеров, например, «Призрак оперы» часа на полтора. В Барселоне всё по-другому, шоу фонтанов – отдельные несвязанные между собой «сольники» с непременной Барселоной Фреди Меркьюри и Монсерат Кабалье для всех желающих, располагающихся у большого кругового фонтана кто-где, в Праге поющие фонтаны это продолговатая стена разноцветных струй. Дополнительное впечатление Барселонскому действу придаёт декоративный задник – ярко освещённый, стоящий на возвышении внушительных размеров собор. На вопрос, какое из шоу поющих фонтанов лучше, ответим философски – оба лучше.Теперь об отдыхе на средиземноморском побережье. Отель наш расположен был не на первой линии, и даже кажется не на второй, так что до моря нужно было пройти почти километр. Коста Брава побережье каменистое, в Лолет де Мар отелей много, а мест для пляжа мало. Всё больше скалы да утёсы. Поэтому скученность на городском пляже неописуемая. В море, конечно, попросторнее, но, чтобы насладиться пространством, надо отплыть от берега. Вода, надо отдать должное, тёплая, прозрачная, характерного средиземноморского бирюзового цвета. Чтобы не обгореть, можно на день напрокат взять зонтик от солнца, но не дай бог отлучиться, сходить, например, перекусить, зонт умыкнут тут же, и концов не найдёшь. Соотечественники ведут себя шумно, эффект заграницы, приезжие думают, что их никто не понимают, поэтому разговаривают громко, обсуждают, не стесняясь, самые интимные темы, используя характерную лексику.Проводить все дни на пляже скучновато, тесновато, поэтому через несколько дней мы отправились в ещё одну однодневную экскурсию. Первым объектом посещения был город Жирона, столица одноимённой провинции. Побродили по узким средневековым улочкам, заглянули в Кафедральный собор, посетили еврейский квартал, который обязательно присутствует почти в каждом старинном испанском городе. Это связано с тем, что евреи долгое время жили в Испании рядом с христианами и маврами. Пока испанские гранды занимали у них деньги, евреям жилось спокойно, а вот когда пришло время деньги отдавать, тут их из страны и депортировали. Правда не всех, некоторых пожгла инквизиция, это особенно коснулось поменявших веру отцов и принявших христианство. Не правда ли, поучительный урок. Кстати, опустевшие еврейские кварталы заселили бедные христианские семьи, и, поскольку денег на перестройку у них не было, всё сохранилось в первоначальном виде. Следующая остановка – чудеснейший городок Бесалу. Когда-то столица княжества, а сегодня маленький городишко, сохранивший свой средневековый облик и очарование. Прохожих на улицах почти нет, полное ощущение перемещения во времени. Заглянули в один знаменитый кабачок. Знаменит он тем, что когда-то его хотел купить, живший в этих краях Сальвадор Дали. Цена кабатчика очень устраивала, но Дали поставил одно условие: пусть несколько стульев для посетителей будут на улице, но не на земле, а на стенах прилегающих домов. Владелец слово сдержал, а вот Дали нет, богема она такая, кабачок не купил. Однако, в конечном итоге, честный кабатчик тоже не остался в накладе, поскольку значительно выросло количество желающих посетить его заведение и поглазеть на сюрреалистическую картинку: три железных стула на вертикальных каменных стенах.Наконец мы добрались до главной цели нашей экскурсии - города Фигейрас, точнее до дома-музея Дали в этом городе. Музей этот открыт с 1974 года, Дали сам выбирал здание, и участвовал в его оформлении. Музей напоминает замок сказочного монарха, поскольку представляют собой красное массивное здание с круглыми башнями по углам, украшенное поверху золотыми статуями и громадными яйцами. Сюрреалист есть сюрреалист. Причём сказанная фраза относится не только к внешнему облику здания, но и к внутреннему убранству. Описывать практически бесполезно, нужно видеть. В центре здания большой двор под стеклянным сферическим куполом, заставленный статуями, как-будто сошедшими с полотен владельца, в многочисленных стенных нишах тоже статуи. Двор опоясывают галереи с Далическими картинами. Это, если я не ошибаюсь, самая большая коллекция работ Дали, собранная в одном месте. Есть и работы последователей. Особенно запомнился один, который рисовал только камни, складывающиеся, так задумано художником, в портреты, пейзажи, натюрморты и бытовые сцены. Кроме картин представлены: скульптура, коллажи и такие забавные штучки для создания оптических иллюзий, нужно плотно прислониться к стеклу и смотреть каждым глазом свою часть композиции, так чтобы нос был как раз у разделяющей работу непрозрачной перегородки. Особенно много желающих взглянуть в большую линзу, превращающую комнату, где эта линза подвешена, в одну из знаменитых картин Дали – женский портрет, где губы – софа, нос – камин, очки, закрывающие глаза, - пара картин на стене. Кажется, по этому музею можно бродить вечно, ощущение погружения в мир ирреального полное.Такие впечатления всухую не проглотить, и всё понимающие экскурсоводы на обратной дороге завезли в винные погреба. Было объявлено, что в течение пятидесяти минут мы можем совершенно бесплатно дегустировать содержимое винных бочек, а если что-то понравится, то потом всё это можно будет купить, также как и сопутствующие товары: колбасы, сыры, оливки, сладости. Перед посещением винного погреба самое время, пока голова лёгкая, поговорить об испанских винах. Испания вместе с Италией и Францией образуют тройку лидеров мирового виноделия. Её лучшие сухие вина производятся в провинции Риоха. Риоха для Испании это тоже, что Бордо для Франции или Кьянти для Италии. Испанские сухие вина не такие терпкие как французские, но вкус у них полный, насыщенный, к тому же они на полградуса, градус крепче. Но мировую славу испанским виноделам принесли не сухие вина, самым известным испанским вином, и по праву, является херес. Херес это белое креплёное вино, тайну производства которого испанцы многие годы тщательно охраняли. Настоящий херес производится в Андалусии в одноимённом городе с полным названием Херес-де-ла-Фронтера. Вино это древнее, к истории его создания приложили руку и финикийцы, и мавры. Основной секрет производства добавление в винные бочки особой плесени. Херес в зависимости от содержания в нём сахара делится на сухой (fino), именно к этому классу относится монсанилья, полюбившаяся знаменитой Кармен, и десертный, сладкий называемый в английской транскрипции, а англичане известные любители хереса, sherry cream, испанцы называют такой херес Олороско - благоухающий. Есть ещё херес Амонтильядо, герой одного из рассказов Эдгара По, самый выдержанный и крепкий. Сухой херес прекрасный аперитив, испанцы даже выдумали к нему специальную закуску – тапас, то есть шапочка, небольшая тарелка «покрывающая» сверху стакан хереса. К приобретённой нами позже бутылке хереса Tio Pepe, один из признанных лидеров по производству этого напитка, даже прилагался специальный лазерный диск, где на нескольких языках рассказывали и показывали, как готовить эти самые тапас. Соответственно сладкие разновидности хереса уместны на десерт. Излишне говорить, что ничего кроме пользы умеренное потребление хереса не приносит, он помогает пищеварению, предохраняет от заболеваний коронарной артерии, а также приводит к выработке «хорошего» холестерина, борящегося с «плохим». Наверное, читателю уже не терпится приступить к дегустации, что ж сию минуту спускаемся в погреба. В начале гид объявляет, что мы несколько выбились из дорожного графика, поэтому вместо положенных 50 минут у нас только 40, что ж, думаю, нужно поднажать, времени мало. Вначале перемещаюсь хаотично. У каждой бочки, а бочки огромны и их много, запас пластиковых стаканчиков грамм на 50 для дегустации, а также пластиковых бутылок ёмкостью пол-литра и литр на продажу, все вина в одну цену. Методом проб и ошибок устанавливаю бочку с лучшим вином, это ароматнейший мускат, но другие тоже времени даром не теряют и тоже выходят на заветную бочку. Образуется очередь, чтобы скоротать время стояния, периодически отлучаюсь к соседним бочкам. Тут меня наконец находит жена, оставленная ещё в самом начале дегустации в одиночестве. Она заявляет, что я уже достаточно пьян, пропустив пару стаканчиков и хорошо подумав, с ней соглашаюсь. Говорю – ты права, нужно пойти взбодриться сухоньким. Дегустация продолжается, но с уменьшенной скоростью. Неожиданно замечаю, что рядом рассказывают о замечательных свойствах испанского шоколада. Дело даже не в том, что рассказывают, а в том, кто рассказывает. Поскольку необычайная красота испанских женщин на слуху, в книгах, кинофильмах, хотелось, если к этой красоте и не прикоснуться, то хотя бы увидеть, обласкать глазами. К сожалению, на туристической тропе идентичные представлениям экземпляры не попадались, испанки в своей массе оказались довольно полными, невысокими, да ещё и красящимися под блондинок. Но здесь я увидел настоящую, полностью отвечающую представлениям и ожиданиям. О чудо, она говорит по-русски, протискиваюсь сквозь толпу поклонников шоколада и отпускаю первый банальный комплимент «вы прекрасно говорите по-русски». «Всю жизнь на нём говорю» - отвечает незнакомка. Оказалось, ещё одно подтверждение заезженной фразы: самые красивые девушки в России. Некоторые из группы купили себе несколько бутылей, спасибо им за это, кто-то же должен был заплатить за всю эту вакханалию. А я несколько дней на вина и смотреть не мог, к счастью потом это прошло, и даже не пошёл на ужин, пропустив свою любимую паэлью.Ещё одну вылазку в Барселону провели самостоятельно. Добрались электричкой, самым любопытным из мелькавших за окном видов был нудистский пляж. Барселона большой город-порт, поэтому осмотр начали с осмотра гавани и пришвартованных там гигантских круизных лайнеров. Осмотрели очередной памятник Колумбу, тут он указывает рукой в сторону моря, а значит скорее в сторону Индии, чем Америки. Далее направились на самую знаменитую улицу Барселоны бульвар Рамбла. Это что-то вроде парижского Монмартра: художники, музыканты, продавцы сувениров и огромное количество «живых статуй», больше мы нигде не видели, тут они и золотые и серебряные, и одиночные и парные, бросаете им монетку, а они выходят из неподвижности и совершают какие-нибудь телодвижения. Посетили, скорее по привычке, музей современного искусства, но он особого впечатления не произвёл, с мадридским ему не тягаться. Покончив со второстепенным, приступили к главному. Главное это, конечно, творчество знаменитого архитектора Антонио Гауди. В Баселоне даже специальный Сити-тур по местам Гауди проводится, но мы, вооружившись картой, решили, возможно опрометчиво, изучать его наследие собственными ногами. Первый и главный из его шедевров Саграда Фамилия – Собор Святого Семейства. Начатый в 1891 году он до сих пор ещё не построен, но это участь всех великих соборов – строиться столетиями. Из всех виденных соборов этот самый удивительный, напоминающий построенный ребёнком из морского песка сказочный замок со множеством башен. По замыслу архитектора собор должен был иметь три фасада и двенадцать башен, по четыре на каждый фасад. При жизни Гауди удалось возвести только один восточный фасад, именуемый «Рождество», во время нашего посещения велись какие-то работы, и мы могли наблюдать уже два отстроенных фасада. Творчество Гауди в гражданской архитектуре можно назвать квинтэссенцией стиля модерн, так популярного в первой половине двадцатого века. Ни одной прямой линии, его здания кажутся сотканными из морских волн, некоторые из них некоторым из нас напоминают живые существа. Известен рассказ, что дама, въехавшая в одну из квартир спроектированного Гауди дома пожаловалась ему, что из-за неровности полов не может нигде поставить рояль. «Играйте на виолончели» - ответил Мэтр. Мы осмотрели Дом(Касса)- Мила, ласково именуемый испанцами Ла Педрера, каменоломня, причисленный ЮНЕСКО к мировому культурному наследию. Здание как-будто сошло с полотен Сальвадора Дали, катящиеся по фасаду каменные волны, диковинные статуи на крыше, так Гауди замаскировал дымоходы. Наш дальнейший путь лежал к Парку Гуэль, тоже проект Гауди и тоже мировое наследие ЮНЕСКО. Этот поход дал нам возможность почувствовать на собственно шкуре справедливость поговорки «гладко было на бумаге…». По карте вроде недалеко, но мы не учли топографической специфики, Барселона, как большинство великих городов, построен на холмах, к тому же летние температуры добавили путешествию дополнительного экстрима, не помогло даже съеденное по дороге мороженное. Об истории создания парка. Граф де Гуэль решил создать целый район, застроенный домами-виллами по проекту Гауди. Было выбрано специальное место на Монте Пелада, то есть Лысой горе. Однако проект провалился, то ли не хватило де Гуэлю денег, проект был дорогой, Гауди в своей работе использовал только самые лучшие материалы, а скорее всего вмешались тёмные силы, которые, как известно, облюбовали Лысые горы для своих шабашей. Короче, продано было всего два участка под застройку, один купил сам Гауди, а второй его близкий друг доктор Альфонсо Триас. Пришлось разбивать на этом месте парк. Парк получился довольно весёлым и милым: много зелени, диковинные беседки и павильоны, соединённые петляющими дорожками, лавочки, при проектировании которых Гауди усаживал натурщиков прямо во влажный гипс для получения идеальных ортопедических форм.Отдых подошёл к концу, и в ознаменование этого не рядового события группа решила устроить отвальную. Договорились собраться вечером у бассейна, сдвинули столы, расставили стулья, пооткрывали бутылки, принесённые каждым. Так уж получилось, что большинство притащило самое заурядное и соответственно дешёвое вино из ближайшего супермаркета, но после трёх-четырёх бокалов на это уже не обращаешь внимания.

    Другие отзывы автора:

    Этот отзыв оценили:

    Комментарии (10)

    Irina (Москва) (10.08.2015 09:02)
    Эллен (Москва) (10.08.2015 10:35)
    Городок называется Лоррет де мар. А хорошие вина в Каталонии - это "Торрес", "Риоха резерв" и "Риоха гран резерв", но никак не любимая всеми "Сангрия". А почему так мало фотографий по такому хорошему путешествию?
    Эллен (Москва) (10.08.2015 10:49)
    Только что обратила внимание, что путешествие в Вас состоялось аж в 2000-м году? Сама такую посетила в августе 2002 года, а сейчас коррида запрещены в Каталонии. Неужели Вам не рассказали, что "штырь с ленточкой", воткнутый в холку быка, называется бандерилья? "Эх... Я тоже "больна" Испанией, побывала там 14 раз, но думаю, что ещё доеду. А вот Херес не по всей Испании продаётся, только на юге, в Андалусии, где и производится. Однако, мне очень нравится молодое белое и розовое вино "Blanc pescador" ("Белый рыбак"), очень нежное и лёгкое, когда наливаешь, чуть-чуть пенится, а потом всё это улетучивается. Охдаждённое, в жару, пьётся замечательно, даже не сравнить с компотом-крюшоном "Сангрией"!
    С.Серый (10.08.2015 11:01)
    [quote][b]Эллен[/b]
    Городок называется Лоррет де мар. А хорошие вина в Каталонии - это "Торрес", "Риоха резерв" и "Риоха гран резерв", но никак не любимая всеми "Сангрия". А почему так мало фотографий по такому хорошему путешествию?[/quote]

    Есть разные транскрипции: Ллорет-де-Мар, Льорет-де-Мар, Ллорет де мар, но моё название действительно дальше от общепринятого. Торрес - название винного дома. Риоха - испанская провинция, никак не Каталония, производят славные красные сухие, типа бордо или кьянти. Херес - другая специально испанская песня, креплёное, десертное... Фотографий мало - давно было, другая, не цифровая фототехника.
    С.Серый (10.08.2015 11:09)
    [quote][b]Эллен[/b]
    Только что обратила внимание, что путешествие в Вас состоялось аж в 2000-м году? Сама такую посетила в августе 2002 года, а сейчас коррида запрещены в Каталонии. Неужели Вам не рассказали, что "штырь с ленточкой", воткнутый в холку быка, называется бандерилья? "Эх... Я тоже "больна" Испанией, побывала там 14 раз, но думаю, что ещё доеду. А вот Херес не по всей Испании продаётся, только на юге, в Андалусии, где и производится. Однако, мне очень нравится молодое белое и розовое вино "Blanc pescador" ("Белый рыбак"), очень нежное и лёгкое, когда наливаешь, чуть-чуть пенится, а потом всё это улетучивается. Охдаждённое, в жару, пьётся замечательно, даже не сравнить с компотом-крюшоном "Сангрией"![/quote]

    "... После пикадоров наступает очередь бандерильерос, людей с бандерильями. Бандерильи это разноцветные, украшенные по всей длине и загнутые на конце дротики, предназначенные для втыкания быку во всё тот же многострадальный загривок"....
    А Херес спокойно покупал и в Мадриде, и в Барселоне
    Irina (Москва) (10.08.2015 11:29)
    [quote][b]С.Серый[/b]
    [quote][b]Эллен[/b]Городок называется Лоррет де мар. А хорошие вина в Каталонии - это "Торрес", "Риоха резерв" и "Риоха гран резерв", но никак не любимая всеми "Сангрия". А почему так мало фотографий по такому хорошему путешествию?[/quote]
    Есть разные транскрипции: Ллорет-де-Мар, Льорет-де-Мар, Ллорет де мар, но моё название действительно дальше от общепринятого. Торрес - название винного дома. Риоха - испанская провинция, никак не Каталония, производят славные красные сухие, типа бордо или кьянти. Херес - другая специально испанская песня, креплёное, десертное... Фотографий мало - давно было, другая, не цифровая фототехника. [/quote]

    Ну тогда уж, чтобы соблюдать испанский, читать следует "Йорет де мар"
    С.Серый (10.08.2015 11:39)
    [quote][b]Irina[/b]
    [quote][b]С.Серый[/b]
    [quote][b]Эллен[/b]Городок называется Лоррет де мар. А хорошие вина в Каталонии - это "Торрес", "Риоха резерв" и "Риоха гран резерв", но никак не любимая всеми "Сангрия". А почему так мало фотографий по такому хорошему путешествию?[/quote]
    Есть разные транскрипции: Ллорет-де-Мар, Льорет-де-Мар, Ллорет де мар, но моё название действительно дальше от общепринятого. Торрес - название винного дома. Риоха - испанская провинция, никак не Каталония, производят славные красные сухие, типа бордо или кьянти. Херес - другая специально испанская песня, креплёное, десертное... Фотографий мало - давно было, другая, не цифровая фототехника. [/quote]
    Ну тогда уж, чтобы соблюдать испанский, читать следует "Йорет де мар" [/quote]

    Вау! Латинские американцы дополнили бы и "Жорет де мар"

    Ирина! И спасибо за оценки
    Irina (Москва) (10.08.2015 11:46)
    [quote][b]С.Серый[/b]
    [quote][b]Irina[/b]
    [quote][b]С.Серый[/b]
    [quote][b]Эллен[/b]Городок называется Лоррет де мар. А хорошие вина в Каталонии - это "Торрес", "Риоха резерв" и "Риоха гран резерв", но никак не любимая всеми "Сангрия". А почему так мало фотографий по такому хорошему путешествию?[/quote]
    Есть разные транскрипции: Ллорет-де-Мар, Льорет-де-Мар, Ллорет де мар, но моё название действительно дальше от общепринятого. Торрес - название винного дома. Риоха - испанская провинция, никак не Каталония, производят славные красные сухие, типа бордо или кьянти. Херес - другая специально испанская песня, креплёное, десертное... Фотографий мало - давно было, другая, не цифровая фототехника. [/quote]
    Ну тогда уж, чтобы соблюдать испанский, читать следует "Йорет де мар" [/quote]
    Вау! Латинские американцы дополнили бы и "Жорет де мар" Ирина! И спасибо за оценки [/quote]

    Угу, насчет "жорет" - это точно))))))))))))))))
    Lesy (Казань) (10.08.2015 16:04)
    На прошлой неделе откупорили последнюю бутылку белого сухого вина из Испании, которые я привезла прошлым сентябрем, выпили на ура! а вот после этого откупорили крымское и увы, не тот букет! а Риоху выпили уже давно всю, вывод: нужно еще!!! Гауди меня очень впечатлил в Барселоне, вот прям нет слов описать, как. Я его как-то не головой ощущаю, кожей что ли
    А вы прям молодцы, и в Андалусию, и в Каталонию, и в Кастилию!
    Irina (Москва) (10.08.2015 16:55)
    [quote][b]Lesy[/b]
    На прошлой неделе откупорили последнюю бутылку белого сухого вина из Испании, которые я привезла прошлым сентябрем, выпили на ура! а вот после этого откупорили крымское и увы, не тот букет! а Риоху выпили уже давно всю, вывод: нужно еще!!! Гауди меня очень впечатлил в Барселоне, вот прям нет слов описать, как. Я его как-то не головой ощущаю, кожей что ли А вы прям молодцы, и в Андалусию, и в Каталонию, и в Кастилию! [/quote]

    Ничего себе! С прошлого сентября и вино сохранили! Вот это у Вас железная выдержка))))))))))))

    Новый комментарий

    Что бы оставлять комментарии на сайте, Вам нужно Войти или Зарегистрироваться