Говорят, что Чехов на заре туманной юности платил половину гонорара от напечатанного рассказа давшему ему удачное название. Я это к тому, что назвать рассказ – дело непростое. Признаюсь честно, я никому не платил за название, нет во мне широты и щедрости Антон Палыча, это название я просто украл. Из меню в маленькой вьетнамской кафешке, что на не очень популярном у туристов побережье Фатиета в районе маяка Ке Га. А назвать так я хочу рассказ о поездке по трём индо-китайским странам – Вьетнаму, Лаосу, Камбодже. Но прежде, чем приступить к систематическому описанию, дабы излишне не интриговать читателя, разделаемся с креветками. Меню в большинстве вьетнамских кафе раньше было на двух языках: вьетнамском, английском, а теперь на трёх – добавили русский, наприглашали специалистов, которые попереводили английский вариант на русский. В попавшемся мне меню звонила не только креветка, но и краб, да и куча других морепродуктов. Я заглянул в английский вариант меню и сделал другой, отличный от предложенного, перевод – соответствующие морепродукты, тушёные в тамаринде. Кстати, само блюдо тоже оказалось отличным, так что рекомендую, гораздо лучше, чем креветки жареные, варёные или на гриле. Таким образом, сличение английского и русского вариантов меню не пролило свет на тайну звонившей креветки и её связь с тамариндом. Пришлось ещё раз тащится в это кафе и сличать вьетнамский вариант, там значилось “crevet rang me”. Всё встало на свои места – горе-переводчик переводил вьетнамскую фразу, думая, что переводит английскую. Да ещё и спутал rang c ring. А теперь, когда тайна, наконец, раскрыта, неспешно вернёмся к началу путешествия. Первый пункт маршрута Ханой. Первый осматриваемый объект – пагода Тран Куок, в переводе «умиротворение в стране». Позиционируется как древнейшая пагода во Вьетнаме, построенная в шестом веке по приказу императора Ли Нам Де, освободившего Вьетнам от китайского господства. Расположена на маленьком острове Западного озера. Сюда привозят не только обычных туристов, но и высоких гостей, так в 1959 году храм посетила индийский премьер-министр Разендия Прасат и посадила дерево бодхи, его латинское название Ficus religiosa, взращённое из отростка того самого священного дерева под которым 25 столетий назад Будда достиг просветления. Если быть более точным, то Вьетнамское бодхи выращено из отростка дерева, которое выращено из отростка дерева,…, которое выращено из семени того самого дерева, поскольку «то самое дерево» ещё в древние времена агрессивными врагами буддизма было уничтожено. Конечно, от шестого века мало что осталось. Глазу попадаются гораздо более поздние строения, башня и стелы, и особо душу не трогают – ничего выдающегося или особенного по сравнению с буддийскими храмами Китая или Японии. А вот экскурсия в следующий Храм Литературы понравилась больше. Основан храм в 1070 г. императором Ли Тхань Тонгом, который посвятил его Конфуцию, если не богу, то идолу всех местных ученых и литераторов. Там же и тем же в 1076 г. был учрежден первый вьетнамский университет, обучавший сыновей сановников. Не смотря на то, что император Зя Лонг перенес в 1802 г. университет в свою новую столицу Хюэ, студентов здесь в большом количестве можно встретить и сегодня. Новоиспечённые бакалавры или магистры в академических мантиях и шапочках с огромными красными дипломами фотографируются тут группками на живописном фоне, а потом лихо запускают свои четырёхугольные с кисточками шапки в облака, те же, кому до дипломов ещё «учиться, учиться и учиться» рыскают в поисках иностранцев, желающих с ними пообщаться на английском, после чего просят поставить им оценку за знание языка в специальную ведомость и одаривают хилым буклетом о вьетнамской столице. В Японии аналогично поступают школьники, которые, как мне показалось, в английском поднаторели лучше, особенно это касается произношения.
Ещё один известный туристический объект Ханоя – Пагода на одном столбе. Построена в 1049 году по указу нашего старого знакомого Ли Тхань Тонга в честь богини милосердия Гуаньинь, она же, точнее он же Бодхисаттва Авалокитешвара (в буддизме всё сложно). Так император отметил рождение наследника. С тех пор считается, что посетившие пагоду женщины вскоре должны забеременеть. За свою тысячелетнюю историю пагода неоднократно разрушалась, возможно, и разгневанными женщинами, последний раз с лица земли её стёрли колонизаторы, то ли французы, то ли американцы, но подобно фениксу клонировалась заново. Сегодня пагода размера три на три метра для пущей сохранности установлена на прочной бетонной колоне, такая избушка на слоновьей ножке, в середине небольшого искусственного четырёхугольного пруда. Посетив пагоду, семимильными шагами, классики марксизма-ленинизма теоретически допускают такую возможность, переносимся из Вьетнама средневекового сразу во Вьетнам социалистический на площадь Ба Динь к мавзолею Хо Ши Мина. На ней в 1945 году Хо Ши Мин провозгласил независимость Вьетнама и рождение Демократической Республики Вьетнам. По дороге, как и положено, нам попадается большое число построенных в колоны пионеров, дети серьёзны и сосредоточены. Когда мы появляемся на площади, в мавзолей уже не пускают, и это скорее плюс - попасть внутрь мы и не планировали, зато на площади достаточно просторно. Немногочисленные вьетнамцы фотографируются на фоне мавзолея и почётного караула. Где-то прочёл, что «мавзолей Хо Ши Мина - увеличенная копия мавзолея Ленина», это конечно неверно, отличий даже больше, чем между палочками шоколадки «твикс», не только другая технология, но и другой материал – белый мрамор с Мраморных гор центрального Вьетнама. Скорее уж мавзолей Хо Ши Мина - что-то среднее, возможно так было задумано, между мавзолеями Ленина и Мао Цзе Дуна. Поскольку экскурсия началась сразу по прилёту в Ханой, она на этом месте прерывается на заселение в гостиницу и небольшой отдых, а вечером нас ждёт ещё одно стандартное ханойское развлечение – театр марионеток на воде. Выходим заранее, поскольку по дороге будем осматривать храм Нефритовой горы Нгок Сон на острове озера Возвращенного Меча. Храм относительно молодой, построен в 19 веке, а вот Легенда о Возвращенном Мече гораздо более почтенного возраста, поэтому с неё и начнём. В начале 15 века, когда вьетнамский народ страдал от гнёта китайских захватчиков, некто Ле Лой возглавил движение сопротивления. Освобождение шло медленно, можно сказать черепашьим шагом, пока Ле Лой не заполучил меч-кладенец Воля Небес, а вручила этот меч герою божественная черепаха Ким Куи. И пошёл этот Вьетнамский Буратино рубить врагов в капусту направо и налево, махнёт – улица, отмахнётся – переулок, не прошло и десяти лет, как страна была полностью освобождена Ле Лой стал императором Ли Тай То (вполне исторический персонаж). Так бы и оставался меч-кладенец у нашего героя, если бы как-то во время лодочной прогулки по озеру к Ли Тай То не подплыла вынырнувшая из глубин божественная черепаха и не потребовала вещь вернуть. С тех пор озеро и называется Хо Хоан Кием, озеро Возвращённого Меча. Черепаха прожила долгую и счастливую жизнь, пережила не только Ли Тай То, но и всех остальных Вьетнамских императоров. Умерла почти одновременно с Хо Ши Мином, и так же как он была забальзамирована и помещена в стеклянный саркофаг на всеобщее обозрение внутри храма Нгок Сон. Сегодня черепах одного вида с Ким Куи (гигантские пресноводные черепахи Rafetus swinhoei, если кому интересно) осталось крайне мало. Достоверно известно лишь о четырёх. Две имеются во Вьетнаме, одна сторожит Возвращённый меч в Хо Хоан Кием, другая спокойно живёт в провинциальном озерце близ Ханоя, оба самцы. Оставшиеся две - собственность Китая, маются в неволе зоопарка Сучжоу, это супружеская пара. Проблема в том, что пара по вине главы семейства (слишком стар) бездетна. Китайцы уже много лет безуспешно зазывают одного из вьетнамских самцов к себе. Отказ вьетнамская сторона мотивирует приверженностью традиции, невеста приходит в дом жениха, а не наоборот, да и вообще не подобает родственникам собственницы оружия №1 в борьбе с захватчиками якшаться с родственниками тех самых захватчиков. Хотя, как мне кажется, нет ничего зазорного в том, чтобы проникнуть на территорию бывшего противника и там …, как бы это литературно выразиться…, одержать верх… Теперь несколько слов о храме, Нгок Сон, храм «Нефритовой горы» посвящён, раз уж пошла у нас былинная тема, трём вьетнамским богатырям - Хуанг Дао, герою 13 века, начавшего борьбу с иноземными (монгольскими) захватчиками; Ван Суонгу учёному и литератору; Ла Тао - святому покровителю врачей. К храму можно попасть, пройдя по мосту Восходящего солнца. Дальше нужно миновать трое ворот. Первые украшены скульптурами трёх лягушек и исписаны иероглифами. Там, как пишут путеводители, есть и иероглиф, означающий счастье, и иероглиф, означающий процветание. Есть и более длинные надписи. Та Тхань Тьен - «писать на голубом небе» и Тхе Хук - «место, которого касаются лучи утреннего солнца», как можно шестью звуками зашифровать столько информации, осталось для меня загадкой. Вторые ворота украшены керамическими панно с изображением животных. Наиболее популярен у посетителей белый тигр, символизирующий стабильность и долговечность. Третьи ворота увенчаны своеобразным камнем, похожим на крышечку чернильницы, которую и символизируют, служа напоминанием о незабвенном Ван Суонге. В самом храме достаточно традиционно – фарфоровые вазы, алтарь с подношениями Будде, который стерегут по краям два длинных золочёных попугая. Во дворике рядом почтенного вида пенсионеры играют в сянцы – китайские шахматы, правила которых довольно сильно отличаются от шахмат классических, например, наличием фигуры «пушка» и двух «советников» (ферзей) у «генерала» (короля). Увы, вникать в тонкости сянцы у нас нет времени, нужно спешить на спектакль марионеток. Представление незамысловато, состоит из отдельных номеров-миниатюр, неперегруженных глубоким смыслом, сопровождающихся традиционной вьетнамской музыкой – барабаны и какие-то струнные. Главный номер, разумеется, история уже набившая оскомину читателю – История возвращённого меча. Основная изюминка театра – вместо сцены неглубокий бассейн все куклы не на ниточках, а укреплены на длинных бамбуковых шестах, скрыть которые и помогает вода, так что бедным артистам всё представление приходится мокнуть, но, как мы знаем, искусство требует жертв. Справедливости ради нужно отметить, что артисты в своём искусстве владения марионетками действительно добились значительных высот, что удивляет, но особенно не волнует. Тем не менее, окончание спектакля сопровождаем громкими аплодисментами – трудный день наконец-то закончен и близок желанный отдых, который так необходим перед поездкой в Халонг.
Залив Халонг включён в список Мирового наследия ЮНЕСКО, находится в 160 километрах от Ханоя. Название переводится как «место, где дракон спустился в море». Легенда гласит, что дракон, живший в местных горах решил однажды покинуть свое убежище. Подлетая к побережью, он почему-то начал терять высоту, задевать хвостом скалы, рушить их в море, а потом, подобно сбитому американскому бомбардировщику врезался в море, которое поднялось и затопило Халонг, так образовались здесь причудливые маленькие острова, коих, как говорит статистика, более трёх тысяч. Если описать одним словом впечатления от посещения Халонга то это скорее не «восторг», а «разочарование», столь несоответствующими оказываются ожидания и интернет-картинки реальной действительности. Открыточное изображение Халонга – ярко голубое небо, лазоревое море, утыканное причудливыми островками, поросшими изумрудной зеленью, между которыми снуют джонки под алыми китайскими парусами. Конечно, всерьёз надеяться увидеть джонки под алыми парусами могла только фантазёрка Ассоль, но отсутствие других ярких красок сильно огорчило. На поверку всё оказалось довольно серым, на Халонге часты дожди и туманы, когда там бывает хорошая погода – неизвестно, был и весной и осенью – одна и та же хмарь. Нужно быть справедливым и отметить, что недостающие краски отыскались там, где их никто не ждал увидеть, словно какой-то злобный карлик украл их у Солнца и спрятал в подземной пещере, посещение которой – искусно подсвеченные сталактиты-сталагмиты, пожалуй, самый мажорный аккорд путешествия. Возможно, двухдневный круиз по Халонгу имеет ещё какие-то незабываемые прелести, а однодневный включает посещение плавучей рыбной фермы, по разведению разных морских чудищ, осмотр с палубы небольшого числа островков, самый известный – Бойцовые петухи, да посредственная кормёжка на борту. На этом наше знакомство с Северным Вьетнамом заканчивается, и лайнер вьетнамских авиалиний переносит нас в другую страну Юго-восточной Азии – Лаос.