Начало тут - http://tury.ru/response.php?id=111177
Продолжение начала тут - http://tury.ru/response.php?id=111204
- "Халё! Раша? Тэкси? Транспорд фо туморроу?" - эти слова турист из Рф слышит сразу после того, как покидает гостеприимную территорию отеля и они преследуют его до тех пор, пока он не загорит до цвета альпийского шоколада. Загар для приезжего - словно пустынный камуфляж для американского солдата в Ираке: как только обзаведешься, аборигены перестают тебя замечать. Ведь загорелый турист - многодневный, выдержанный и закаленный, все видел уже, на разводки не попадается. Но пока он белый и робкий, аки французская принцесса эпохи Ренессанса, на дичь будет идти безжалостная охота.
Специальные чуваки, умеющие сказать вышеуказанное предложение как минимум на 7-ми языках каждый, обитают в 20 метрах от въездного отельного шлагбаума и, улыбаясь, как и всё вокруг (мы же на Бали, тут улыбаются даже деревья и мусорные ведра), навязчиво предлагают тебе поехать куда душе угодно "за-недорого-сто-доллар".
Следует заметить, что зазевавшийся турист, изначально собиравшийся лишь обозреть окрестности, да пообедать в Бали Коллекшн (ведь именно за этим он и покинул Айодию в первый раз), рискует уехать не "туморроу", как предполагалось минуту назад, а прямо сейчас, невзирая на время суток, и при этом, не туда, куда будет угодно его душе, а по воле собеседника, предлагающего экскурсионно-познавательные услуги, в любую точку острова. Ведь ты, турист, тут первый день, ничего не знаешь и не понимаешь, а он, матерый такстистище, на Бали всю жизнь прожил, тысячи таких-как-ты видел и стопудово в курсе, где возможно лучше и качественнее потратить твои деньги (с максимальной выгодой для него-любимого, конечно).
Фраза "ноу, сенькаю" должна произноситься твердо и жестко, иначе хищник почувствует микс из растерянности впополам с беспомощностью и поминай, как звали.
Если удалось избежать гипноза приотельного охотника-на-туристов, расставить приоритеты в жизни и продолжить неспешный путь в сторону общепита-сувенирки, то рано ты, горемыка, обрадовался, что на этом общение с жизнерадостными аборигенами закончилось. За 10 минут пешего маршрута от отеля до входа в Bali Collection мимо проедет, как минимум, десять тойот нежно-голубого цвета национальной компании "Blue Bird Taxi" и столько же частников. При этом каждый посигналит, притормозит (неважно, в какую сторону он едет - по пути или наоборот) и, опустив тонированное окно, все с той же обязательной улыбкой скажет ту ритуальную фразу, с которой я начал писать данную часть своего отчета.
Замечу, что cигналят тут как-то очень своеобразно - не истерично по-московски, как будто с водителя живьем снимают кожу и другие украшения, а аккуратно и, я бы сказал, даже нежно. Легкий, полусекундный "бип" или "бип-бип" - внимание привлечено, и, как говорилось в одной рекламе, если разницы нет, то зачем сигналить дольше?
Ежели нет желания повторять всю эту схему ежедневно, туристу необходимо выбрать один из трех имеющихся у него вариантов действий.
1 способ - наипростейший: ездить от отеля до Bali Collection на микроавтобусе, который ходит, по-моему, каждые полчаса. Время в пути составляет 4-5 минут максимум. Стоит ли каких-то мизерных денег или нет - не знаю, бо не пользовались ни разу.
2 способ - наитяжелейший: стать одним из НИХ. То бишь своей внешностью полностью походить на балинезийца. С практической точки зрения осуществить это довольно просто - Таиланд недалеко, а пластические хирурги там лучшие в мире. Но вот как вы будете с этим жить по возвращению на Родину - вопрос сложный.
3 способ - золотая середина: ходить пешком (при обильных обедах и ужинах - весьма полезно для следящих за фигурами людей), но при этом научиться твердо отшивать желающих вас "оттранспортировать", а на "бип-бип" даже бровями не шевелить и голову не поворачивать ни в коем случае. Мы, собсна, так и сделали. К концу нашего пребывания в Нуса Дуа настолько натренировались, что хищники не могли с первой или второй попытки определить из какой мы страны пожаловали (Джерман? Бритиш? Польск?) и впадали в ступор от моего вежливого дальневосточного "Оригато".
Посыпая голову пеплом, а полы вокруг кресла облезающим загаром, честно признаюсь, что в первый вечер мы все-таки попались на удочку и прокатились с этими замечательными товарищами до местечка под названием Джимбаран. Именно с этой стороны острова происходит непосредственный закат небесного светила в воды Индийского океана, летают полноноразмерные чайки и настоящие самолеты, а легкий вечерний бриз вызывает, помимо сладкой зевоты, спокойствие в организме и всяко-разные романтические чуйства.
Некоторое время назад, воспользовавшись тем, что сия незатейливая природная процедура происходит в Джимбаране ежедневно и примерно в одно и то же время, предприимчивые балинезийцы понастроили на берегу ресторанов с кучей столиков прямо на песчаном пляже, которые расставлены, словно ложи в Большом театре во время корпоратива Газпрома, да и нагоняют сюда туристов на "покушать-попить-посмотреть-романтика". Делают они это, как догадается читатель, при помощи все тех же разудалых таксистов (я тебя такое место отвезу - вкусна-вкусна, недорога-недорога, дорога бесплатно, да-да-да).
И действительно, водителям платить ничего не придется - дорожный налог незаметно будет включен в счет в ресторане путем общего завышения цен в 1.5-2 раза:) Покушать тут можно всяческих морских гадов, от креветок до лобстеров, которых турист самостоятельно выбирает в большом аквариуме и которых практически при нем же и готовят. Живые-шевелящие-усами будут чуть дороже, усыпленные "со-льда" чуть дешевле, при этом разницы по вкусу - никакой. Мы себе крабов взяли, но вообще, как мне еще тогда думалось, зря - нифига мы ими не наелись и по возвращению из Джимбарана пошли уже нормально поужинать в Bali Collection.
Рискуя снискать себе репутацию пафосного московского мажора, хочу заметить, что закат в Джимбаране мне тоже не очень понравился - из окна столичной квартиры он временами более впечатляющ. Без океана, конечно, но краски в нашем городе более насыщенные, контрастные и переливающиеся - сказывается хреновая экология, наверное, или наличие ЛСД в атмосфере.
Вернувшись в Айодию, стали думать, как жить дальше. В том смысле, что с завтрашнего дня надо как бы достопримечательности смотреть, а с таксо-койотами кататься после развода на Джимбаран как-то желания поубавилось. Перебирая возможности и сопоставляя их с суровой действительностью, остановились на одном. Каком именно - чуть ниже.
У любого здравомыслящего туриста есть три варианта действий на тему "передвижение в пределах острова":
- аренда транспортного средства.
- официальное такси.
- частное такси.
Для первого варианта подходят как автомобили (праворукие и на механике), так и мопедо-мотоциклы. Их тут на любом углу арендовать можно. Средняя стоимость - 15 долларов за пару колес на 4-5 дней. Но в этом варианте есть один ньюанс, как говорил Василий Иваныч.
Движение на острове во-первых, левостороннее, во-вторых, броуновское, в-третьих, лишенное всякой логики. Могу и дальше продолжить писать прилагательные по заданной тематике, но думаю, что и этого хватит. Я вообще полжизни на двух колесах, но такой хаос видел впервые.
На каждую машину на Бали приходится по 15-20 мопедов. Они тут везде, ездят толпами, возят на них всё, начиная от детей и досок для серфа, заканчивая мебелью и сеном. За минуту стояния на перекрестке мимо проезжает до 200 двухколесных. И это не парад байкеров, это нормально. При этом многие мопеды тут "семейные" - не в смысле, что по наследству передаются, хотя возраст многих точно больше моего раза в два, а в смысле что ездят на них всей семьей одновременно, по 5-6 человек! Детей даже не сажают, а на раму впереди ставят и едут. У меня на фотке только с тремя телами есть - я просто не успевал на скорости словить нужный кадр. Девушек в юбках, как в старые добрые времена, сажают боком, аки на лошадь. На скорости передвижения это, впрочем, никак не сказывается: проблемы индейцев (соскальзывающих и выпадающих из седла девушек) шерифа-наездника не волнуют.
На заправках зачастую очереди из мопедов, как в эпоху СССР за сырокопченой колбасой - на многие десятки метров. По дорогам тут "в междурядье" передвигаются именно автомобили, а не наоборот, как принято в Москве.
Правило на нерегулируемых перекрестках соблюдается одно - кто успел, тот и проехал, кто не успел - лежит и регенерирует. Какая "помеха справа"! Тут даже "помеха в лобовую" - не помеха, а так, досадное недоразуменее. Если местному аборигену надо на перекрестке через 30 метров повернуть направо, он перезжает на встречку и эти 30 метров едет по ней, чтобы не стоять на светофоре. Если несовершеннолетнему балинезийцу на велосипеде надо выхать в левый ряд местного Кутузовского проспекта, чтобы попасть на другую сторону, он это проделает даже не задумавшись, можете не сомневаться.
Только тут, на Бали, я в полной мере познакомился с таким замечательным маневром, как "обгон впереди едущего транспортного средства по встречной обочине"! Адреналина - море, волосы быстро приобретают характерный серебристый оттенок, а вся прожитая жизнь даже не проносится, а долго и покадрово стоит перед глазами, особенно если сидеть рядом с водителем.
Обгоны тут вообще очень интересно производятся:
1. Водитель сигналит, чтобы впередиедущий узрел его в зеркала и слегка прижался к своей обочине.
2. Водитель решительно выворачивает руль и мигом оказывается на встречке (пофигу на сплошную разметку)
3. Если на встречке кто-то есть, и этот кто-то быстро приближается, сигналит еще раз и моргает дальним светом, чтобы тот притормозил (вплоть до полной остановки) или свернул на свою обочину.
4. Чуть ускоряется и завершает маневр.
Точно так же совершаются обгоны на узких горных серпантинах и в слепых поворотах. При этом самое удивительное, что аварийность среди местного населения - минимальная. Я за 10 дней не видел ни одной аварии с серьезными последствиями. Бьются в основном туристы на мопедах: от испуга или неожиданности заблокировал переднее колесо - отправился в короткий и болезненный полет через руль. Самая распространенная травма это асфальтовая болезнь - отсутствие кожи на разнообразных выступающих частях тела.
Справедливости ради надо сказать, что движение нельзя назвать нервным - все очень спокойно и скоростные режимы небольшие - 50-60 км/ч максимум, в среднем 40-45. Если по узкой горной дороге едет толпа школьников на велосипедах, машины не гудят истерично, требуя проезда, а плетутся за ними со скоростью 5-10 км/ч, пока не предоставится возможность обгона. Полиции замечено было немного, в основном постовые, регулирующие перекрестки, да что-то типа гвардейцев, охраняющих храмы на машинах оранжевого цвета. За скорость не ловят, калашниковыми не машут. Поизучав на протяжении суток дорожную ситуацию, мы с женой, изначально планировавшие взять себе по байку, приняли здравое решение - "да ну на!" И надо сказать, не особо об этом пожалели.
Второй способ передвижения между местами паломничества - взять официальное такси. Компания-лидер тут "Blue Bird Group Taxi", их бирюзово-голубые тойоты видны издалека и долго ждать у дороги с поднятой рукой не придется. Стоимость сказать не могу в силу того, что ни разу не пользовались, но говорят, что по счетчику выходит недорого, особенно ежели кататься не круглосуточно, а на небольшие отрезки от точки к точки (из отеля в Аквапарк, из отеля в аэропорт, из отеля в пиццерию, и т.д.).
Третий вариант для жаждущего осмотра достопримечательностей туриста - самый распространенный и приемлимый. Взять в рабство частника. Не единовременно, а на весь день. Причем за одни сутки все на острове осмотреть не получится - минимум дня 4, стоит это иметь ввиду. Только договариваться надо по уму - не с теми, кто у отеля на травке пасется, а раздобыть еще до поездки драгоценные телефоны у сограждан, имеющих полезный опыт в сфере найма туземцев. Мы, собсна, так и сделали.
Когда звонишь дядьке в первый раз, цену он называет от 40 до 50 долларов за день, в зависимости от настроения и полноты своего желудка на означенный период жизни. Поторговавшись минуты две и сказав в обязательном порядке заветное "а вот другой чувак катать за 25 обещал" цена снижается до 30 долларов в день. И это нормальная сумма за 9 часов покатушек, поверьте. Может быть, можно и дешевле, но мне, если честно, совесть не позволила - сюда же еще и бензин входит, на который минимум треть, а то и половина денег уйдет.
Дядька нам попался волшебный - и возил аккуратно, и всяческими бонусами и информацией снабжал, и вообще был ненавязчив и приятен в общении, хоть и не говорил на международном и всемогущем русском языке. Ну да знающим английский это не помеха, им везде у нас дорога, им везде у нас почет. Под бонусами, кстати, я имел ввиду зонтик в дождливую погоду или, например, саронг - обязательная повязка на нижнюю половину мужского или женского туловища, без которой не пускают в некоторые храмы острова, но которые тебе усиленно впаривают перед каждым из них местные торговцы.
Вопрос "Куда ехать" лучше решать самостоятельно, поизучав путеводитель (можно купить в книжном магазине в Бали-коллекшн) или интернет. Да, спорить не буду, в Нуса Дуа имеется несколько очень удобных бывших студентов РУДН, отлично говорящих по-русски и возящих наивных туристов по экскурсиям. Ежели в вашем организме живет неистребимый ген под названием "Лень", можете через них или свое турагенство оформить. Но зря.
Во время одного нашего ужина в ресторане такой вот "гид" сидел за соседним от нас столиком с парочкой "из-России-с-любовью" и втирал им очки, что, мол, жизненно необходимо заплатить ему 200 долларов за то, что он забронирует им билеты во все храмы и парки, в которые они поедут, чтобы не стоять в очередях ("вы же с ребенком, так намного удобнее"). Это, заметьте, не "купил билеты", а лишь "забронировал" - типа чтобы точно туда попасть, не оставшись у захлопнувшихся перед носом дверей. И ведь заплатили, наивные чукотские граждане.
Товарищи-ленивцы, знайте - бронировать ничего и нигде не надо: туристов на Бали хоть и дофига, но не настолько, чтобы храмы и рисовые плантации становились похожи на вагон токийского метро в час пик. Приехали на место-купили билеты-посмотрели/сфотографировали-денех сэкономили. Да и сам по себе интереснее процесс становится - самостоятельно что-то найти, что-то посмотреть и при этом никто подгонять не будет, типа "нам еще туда и туда успеть надо, трубы ведь горят, а билеты ждут!".
Как говорил Вовочка из мультика "может вы еще и есть за меня будете?" Чтобы этого точно не произошло и ужин не достался врагу - не поленитесь, потратьте совсем немного вашего драгоценного времени на информационные полезности, а деньги впоследствии на сувенирные или любые другие приятности. В конце концов, если вы что-то пропустили в путеводителе, а место приметное и располагается на траектории вашего маршрута, дяденька-таксист сам предложит заехать.
На этом с транспортными советами я, наверное, закончу. А небольших фототчетиков по местам, куда мы "паломничали" и куда вообще стоит сгонять, пребывая в Нуса Дуа, накидаю на днях.
Окончание будет!