Чтобы увидеть живого динозавра не обязательно ехать на озеро Лох- Несс . Можно поехать на аргентинское озеро Науэль-Уапи (Nahuel Huapi). Правда ни там, ни там вы динозавра все равно не увидите... Зато может , как мне « повезти» встретить живого нациста родом из третьего рейха. Да- да , вот такое кино и немцы !

От знойного севера я полетела на холодный юг. Да , именно так. Я ничего не путаю. Ведь я же в Аргентине ! А это другое полушарие. Город Кордоба находится на севере страны, ближе к экватору, а значит там жарко. А город Барилоче, куда я прилетела из Кордобы - это аргентинский юг , находится близко к Антарктиде, а значит и климат здесь соответствующий , холодный.

Продолжаю цикл аргентинских рассказов об октябрьском путешествии в Южную Америку рассказом о самом знаменитом горном курорте Южной Америки - городке Сан Карлос де Барилоче, примостившимся у подножия Анд.

Барилоче - сокращённое название города Сан-Карлос-де-Барилоче. Это красивое название образовалось от слова Vuriloche языка индейцев мапуче и означает «люди по ту сторону горы». Так они окрестили племя своих соседей индейцев тэуэльчо, населяющих эти места.  Сегодня Барилоче — приятный городок посреди альпийских пейзажей и основых лесов , на берегу чистейшего озера. Здесь свежий воздух, красивая природа, зимой - горнолыжные забавы. Здесь построены комфортабельные отели и есть все возможности для туризма. В городке царит немецкая педантичность и чистота, ухоженные газончики и улочки, нарядные аккуратные домики. Барилоче был основан немецкими поселенцами в конце XIX века. В начале XX столетия немецкая диаспора разрасталась и скупала земельные наделы в округе. Немцы строили дома, открывали фермы и разводили скот. Поэтому в Барилоче много зданий в альпийском стиле. Очаровательные отели, шале и рестораны навевают воспоминания о старушке Европе.

—————————————————————————

ОЗЕРО. А БЫЛ ЛИ ДИНОЗАВР ?

Город расположен на берегу ледникового озера Науэль-Уапи (Nahuel Huapi), на комфортной высоте около 900 метров и граничит по горным хребтам Анд с Чили.

По свидетельствам очевидцев , а также местных индейцев в озере живёт динозаврик Науэлито, из разряда динозавров - плезиозавров . Увы, я в число этих очевидцев - счастливчиков не попала, видать мало выпила ))). Так что утверждать правда это или вымысел не буду.Озеро это самое большое и глубокое в этом озерном регионе. Его каменистые берега очень живописны. Озеро продолговатое по форме, имеет много ответвлений, напоминающих фьорды. Название у озера... ммммм...не совсем прилично, если читать в английском варианте. Но в испанском вполне себе благопристойно. А означает оно «остров ягуара» на языке всё тех же индейцев мапуче.

Для коренных жителей легенда о динозавре уществует веками. Индейцы описывают ЭТО как нечто огромное , что плавает в патагонских озерах. Происхождение легенды восходит к историям коренных народов ещё до завоевания этих земель европейскими конкистадорами. Первые исследователи услышали от местных жителей легенды о случайных встречах с водными монстрами. Первые зарегистрированные наблюдения были датированы 1910 годом, когда Джордж Гаррет смог увидеть своими глазами на расстоянии примерно в 400 метров существо, видимая часть которого была длиной от 5 до 7 метров и выступала на два метра над водой .Начиная с 1897 года доктор Клементе Онелли, директор зоопарка Буэнос-Айреса, начал получать отдельные сообщения о странном существе, живущем в патагонских озерах, и организовал поисковую экспедицию, которая , однако, не дала положительных результатов. В 1960 году, военно-морской флот Аргентины преследовал неопознанный подводный объект в озере в течении 18 дней, но так и не смогли идентифицировать что же это было . Самая популярная гипотеза состоит в том, что доисторический монстр "Науэлито" мог выжить со времен динозавров. Охотится он на животных, которые пьют в озере воду. Существует также теория подводной лодки неизвестного происхождения .

К сожалению, несмотря на то, что я постоянно мониторила взглядом поверхность озера и гуляя по его берегам, и плавая по нему на судне, и попивая кофеёк на балконе своего номера с видом на Науэль Уапи , ничего , даже близко похожего на динозавра, я не увидела ...

—————————————————————

ПРИЗРАК ГИТЛЕРА ПО БАРИЛОЧЕ БРОДИТ ( НЕ К НОЧИ БУДЬ ПОМЯНУТ !)

После Второй Мировой войны Барилоче стал пристанищем для компании матёрых нацистов, которые забрались в эту даль не ради природных красот края, а спасая свои шкуры от возмездия. Их потомки живут здесь и сегодня. Некоторые выглядят так, что хоть сейчас надевай на них форму СС и снимай кино по войну.

Мне по жизни везёт на интересные знакомства. Но что мне «повезёт « познакомиться с живым нацистом - это из разряда фантастики, господа ! Сюжет достойный триллера. Русская женщина на экскурсии знакомится с бывшим нацистом , служившим вермахту и сражавшимся под Сталинградом . Там же где был ранен ее дед. Свела же судьба ! Так и представляю как этот Фридрих ( так звали деда) смотрит в глазок винтовки на моего дедушку.... аж мурашки по спине....

Кстати , Сталинградская Битва - это был последний бой моего деда. Именно там он был тяжело ранен и отправлен в госпиталь ( благодаря чему и выжил в этой мясорубке), а после , инвалидом, комиссован из Армии.

Фридрих - благообразного вида старик , ещё вполне себе крепкий , в меру упитанный, приехал в Аргентину из Австрии с женой. Мы познакомились на экскурсии. В нашем экскурсионном микроавтобусе было 10 человек, дед сразу приклеился ко мне с разговорами , а когда они узнали, что я из России, то просто взяли меня под добровольную опеку, чуть ли не удочерили. Дед крутился вокруг меня точно змей в райском саду. Оп-ля-ля! Вот это я попала так попала. Общалась парочка со мной на испанском всю дорогу, разливались соловьями, дарили туристические брошюрки и на одной из остановок угостили мороженым.  На обеде за бокалом вина дедуля разоткровенничался. Рассказал, что совсем молодым попал на войну, воевал ( тут мои брови поползли вверх, а подбородок вниз ) . После войны оказался в Барилоче, где прожил много лет, потом женился на немке и уехал в Австрию , где в настоящее время и проживает в тиши альпийских гор и лугов. Иногда путешествует, вот приехал в Барилоче , вспомнить, так сказать, бурную аргентинскую молодость.

С дотошностью офицера гестапо он расспрашивал меня о России и о моих воевавших родственниках. Я же глаголом испанским жгла. И во время пламенной речи гида, дед все возвращался к теме нацистов, очень его это интересовало . Под натиском его любопытства гид рассказал еще и о неонацистах Барилоче , которые якобы проводят свои тайные собрания , оправдывают нацизм и отрицают Холокост.

Глядя в старческие, слезящиеся глаза старика , я вспоминала моего доброго дедушку, хромоногого и с палочкой, который умер от осколка в легком в возрасте 63 лет ...

Долгое время в Сан-Карлос-де-Барилоче жил австриец Йозеф Шваммбергер – обершарфюрер СС, известный садист, которому в конце концов было предъявлено обвинение в убийстве 34 человек и в смерти еще 274 заключенных в польском гетто. В 1987 году Аргентина согласилась его экстрадировать. В 1992 году германский суд признал его виновным в убийстве и в 2002 году он закончил свои дни в тюрьме.  Гауптштурмфюрер СС доктор Йозеф Менгеле , известный как Доктор Смерть , практиковавший свои садистские медицинские эксперименты в Освенциме, в основном над детьми, в конце 1940-х годов дважды сдавал экзамен на водительские права в здании городского муниципалитета Барилоче.                                          Гауптштурмфюрер СС Эдуард Рошман, по прозвищу Рижский Мясник, гауптштурмфюрер СС Ариберт Хайм, Доктор Смерть из концлагеря Маутхаузен, и даже известный Мартин Борман - все из одной гопкомпании , проживали в Барилоче.

Да что там Борман ! Рассказали нам и легенду о том, что именно в Барилоче после войны скрывался Адольф Гитлер вместе с Евой Браун. Да- да, не отравился он , не покончил жизнь самоубийством в бункере Рейхсканцелярии (вместо него и его жены Евы Браун ликвидировали их двойников ) , а улизнул таки от правосудия.  Есть версии , согласно некоторым исследованиям ученых и военных историков, что Адольф Гитлер сбежал на подводной лодке U-518 «конвоя фюрера» в аргентинскую Патагонию, а оттуда самолетом вместе с Евой Браун был доставлен в Барилоче. До своей смерти в 1962г. Адольф Гитлер трижды переезжал с одной уединенной асьенды на другую. Все виллы, где он проживал, расположенные в окрестностях Барилоче, были тщательно засекречены.

Исследователь тем «Нацистские преступники в Аргентине», «Нацистское золото в Аргентине» известный аргентинский историк Хорхе Камарасса в своих книгах и статьях утверждает, что с начала 1945 года гитлеровские подводные лодки успешно осуществляли операции по вывозу из агонизирующей Германии высокопоставленных лиц Третьего Рейха а также богатств, изъятых у евреев . Многие из первых лиц третьего рейха осели именно в Барилоче. Они стали уважаемыми гражданами города.

Многие из новоприбывших не афишировали свои настоящие фамилии, и предпочитали брать новые . Даже их внуки не всегда знали, что их предки были не только истинными арийцами , но и бравыми офицерами и солдатами вермахта или служили в СС.

Вот такая темная сторона истории у красивого аргентинского городка. Призраки прошлого все еще здесь. И по ночным улицам городка , возможно, все ещё бродит зловещий призрак Гитлера ....

——————-

БАРИЛОЧЕ . ЧТО ПОСМОТРЕТЬ .

Центр туристической жизни городка — его главная площадь с административными зданиями El Centro Civico. В ансамбле Сентро Сивико выделяется Муниципалитет с башенными часами. Здесь же находится Музей Патагонии ( Museo de la Patagonia). Повсюду городок оживляют деревянные фигуры, скульптуры, настенное граффити - всё это здорово украшает облик городка, делает его милым и интересным . Чтобы полюбоваться озером - достаточно совершить неспешный променад по набережной вдоль озера. Но будьте готовы к нешуточной борьбе с ветром. Ветер здесь ну очень серьёзный, так и норовит сделать из прически воронье гнездо.

Кафедральный собор Девы Марии , рядом с которым я жила , занесён в список национальных исторических памятников Аргентины. Внутри собора колонны, витражи, барельефы, статуя Девы Марии.

Барилоче давно стал престижным курортом для аргентинской элиты. Барилоче называют южноамериканской Швейцарией. Во-первых, благодаря природным шедеврам , изумительным по красоте ярко-синим озерам , восхитительным горным пейзажам. А также благодаря чистоте и прозрачности воздуха. Здесь построены горнолыжные трассы и отели с немецким колоритом . В городе множество торговых галерей, магазинчиков, кафе, баров и ресторанов, отели отличного качества. Барилоче - это рай для любителей лесов и озёр, рай для тех, кто увлекается рыбалкой и охотой. Здесь можно кататься на лошадях , покорять горные пики и просто наслаждаться горными пейзажами.

—————————————-

 МОИ ЭКСКУРСИИ В БАРИЛОЧЕ

Недостатком всех территорий, находящихся на этих широтах, является неустойчивая капризная погода. Она здесь меняется со скоростью смерча - то светит солнце, то вдруг небо заволакивает пеленой туч, то пронесётся дождь и снова светит солнце. Все эти прелести я испытала на себе сполна.

В первый же день, движимая чистым женским любопытством , отправляюсь в турагенство за экскурсиями. Борьба за выживание среди местных турагентств не на жизнь, а на смерть. Я же иду в ближайшее - прямо напротив моего отеля ( адрес агенства - Mitre 219 )

www. turisur.com.ar   Там я заказала две обширные экскурсионные программы , каждая на целый день. Экскурсии в Барилоче не дешевые. Цена начинается от 80 долларов США.

———————————————————————————————————————

ОСТРОВ ВИКТОРИЯ И МИРТОВЫЙ ЛЕС.

Экскурсия «Isla Victoria y Bosque de Arrayanes» начинается от дверей отеля. Трансфер забрал меня и и повёз до порта Паньуэло (Puerto Pa?uelo).Погода не ахти , но пофиг, пляшем !

Дальше садимся на судно и начинается наше плавание по волнам озера Науэль Уапи. Держим курс на остров Виктория. Выхожу на открытую палубу. Ветер безумствует и сбивает с ног, норовит спионерить бейсболку и унести ее ко всем чертям в чилийские просторы . Ветер заплетает волосы в косы и опять расплетает. Тот ещё парикмахер !

Но, Боже, какая красота вокруг ! Синяя гладь воды и сочные зелёные холмы в обрамлении многоярусных гранитных скал. Озеро огромно и имеет множество ответвлений, похожих на фьорды. Здешние патагонские пейзажи суровые и драматичные. Их первобытная дикость завораживает.

——————————-

ОСТРОВ Виктория (Isla Victoria)

И вот мы высаживаемся на острове. На малюсеньком причале в порту Анчорена (Puerto Anchorena) . Здесь у нас достаточно времени для прогулок партизанскими тропами. Я, как отъявленнейшая авантюристка, ринулась на тропу одна. Хотелось тишины и уединения, полного слияния с природой. Я шла по лесу, отводя руками мохнатые ветки вековых хвойников . Мягкая , покрытая хвоей тропинка, делала шаги бесшумными. Рядом , за деревьями , плескалась о камешки озерная водичка. Тишина вокруг первозданная....

Лес настолько напоминал наши северные места, что мне казалось, я перенеслась в добрую русскую фильм-сказку. Высоченные темно-зеленые ели уходили кронами в бесконечную высь. И без экспертизы было понятно - воздух свеж до одурения. Тропинка привела на изумительный песчаный пляж. Я тут совершенно одна и могу наслаждаться этой дикой красотой в гордом одиночестве. Изумрудная зелень сочетается с льдисто-голубой водной гладью. За озером высятся статные горы . Несмотря на тёплую температуру ( солнце уже вовсю старалось согреть землю ), я вдруг отчётливо почувствовала дуновение прохладного патагонского ветра. ..

От дерева к дереву, от кустика к кустику я медленно исследовала остров . Из леса открывались чудесные виды на озеро. Какие же здесь араукарии огромные ! Вековые, украшенные рыжими шишками. По узким тропинкам я брела между деревьями. Под ногами поскрипывали хвойные иголки. Как хорошо находиться здесь ,в храме умиротворения и покоя !

Но я же без стоп-сигнала , поэтому за отведённое время обследовала и лес и дол, видений полных. Плывущей походкой Царевны Лебеди я ходила - бродила вокруг озера, но вовремя вспомнила как заблудилась в патагонском лесу на Огненной Земле ( эту жуткую историю я описывала в отзыве про Огненную Землю ). Пора обратно, к судну ! Постояла немного, повпитывала тишину этого райского места, и двинулась в обратном направлении. Подняла с тропинки на память огромную шишку гигантской орегонской сосны. Пусть стоит на камине и напоминает о далекой Патагонии.

 Мы отчаливали от острова Виктория и нас снова окружали молчаливые берега с вечнозелеными тысячелетними лесами , ярко-синяя гладь озера и гранитные пики гор с белеющими на них ледниками....

——————————

МИРТОВЫЙ ЛЕС ( Bosque de Arrayanes)

Теперь мы причаливаем на полуостров Кетриуэ (Рen?nsula de Quetrihu?). Здесь нас ждёт очередная сказка венского, пардон , миртового леса. По лесу туристы комфортно прогуливаются по проложенным деревянным мостикам, любуясь реликтовым Миртовым лесом , объявленным памятником природы. Это национальный парк Лос-Арраянес - обширная область первобытного леса, поросшая люмой остроконечной (Luma apiculata) семейства миртовых , площадью 1840 га. Уникальное место ! Это волшебный и необычный лес.

Национальный парк Лос-Аррайан был создан в 1971 году. Название было дано его бывшим владельцем, доктором Антонио Линчем, который открыл реликтовый Миртовый лес . Цель создания парка состояла в том, чтобы сохранить этот лес, который по сути единственный в мире. В очень немногих местах мира встречаются единичные экземпляры мирта и те представляют собой крупный кустарник- несколько стволов выходящих из одного корня. Но такие толстенные деревья, да еще и целая огромная роща- это есть только в одном месте мира, а именно здесь . И мне посчастливилось увидеть это чудо ботаники своими глазами ! )

Учёные до сих пор гадают, что заставило мирты так преобразоваться в этом месте. Высота деревьев достигает 25 метров в высоту. Мирт («quetrihue» на языке мапуче) представляет собой куст изысканного шафранового цвета и цветёт белыми цветами . Его кора цвета корицы , тонкая и холодная на ощупь, она отрывается небольшими листами,как будто облезает , что придает ей уникальный внешний вид. Деревья вековые, их возраст составляет более 250 лет.

Место действительно сказочное , тут есть даже домик Диснея. Говорят Уолт Дисней побывал когда-то в этом месте, останавливался в этом деревянном домике, а сказочный миртовый лес вдохновил его на сюжет мультика про оленёнка Бэмби.

 Я брела по проложенным в лесу деревянным мосткам. В лесу было непривычно тихо, так тихо, как будто лес к чему-то удивленно прислушивался.От дерева к дереву я медленно исследовала эту уникальную рощу. Реликтовые деревья, растущие вдоль деревянных мостиков-тропинок , тянули ко мне свои корявые ветки, а любопытные птички, рассевшиеся на ветках , чирикали между собой, обсуждая пришелицу.  Но любой сказке приходит конец. Закончилась и эта миртовая сказка.

А большой кусок форели, жаренной на гриле и дивно пахнущей ароматными патагонскими травами в уютном ресторане с живой музыкой , что напротив моего отеля , стал прекрасным финалом этого необычного дня.

—————————————————————————————————————

ЭКСКУРСИЯ « В ГОРОД САН МАРТИН ДЕ ЛОС АНДЕС ПО ДОРОГЕ СЕМИ ОЗЁР « (SAN MARTIN DE LOS ANDES POR 7 LAGOS)

Ещё одна экскурсия на целый день. Мы исследуем Северное побережье озера Науэль Уапи.

Маршрут : городок Villa Agnostura- Озеро Correntoso- Озеро Espejo- Озеро Villarino -Озеро Falkner - Озеро Hermoso - Озеро Machonino - Озеро Lacar - город SAN Martin de los Andes - Озеро Malequina - CASA De Piedra - городок Confluencia- долина Valle Encantado. Движемся на микроавтобусе с остановками. Дорога снова поражает фантастическими суровыми пейзажами. Леса, горы, озёра... У всех озёр делаем остановки на мирадорах. Небо серое и низкое. И лишь изредка из-за серой массы туч пробивается солнце.

САН МАРТИН ДЕ ДОС АНДЕС

Городок на берегу озера Лакар. Когда то аргентинская армия изгнала с этих земель индейцев. Эта война вошла в историю как «Завоевание пустыни». Земли эти перешли под контроль аргентинского правительства, но между Чили и Аргентиной возник территориальный спор. Аргентина считала, что граница между странами должна проходить по линии самых высоких горных вершин, а Чили — что по линии водораздела (а находящееся здесь озеро Лакар принадлежит к бассейну Тихого океана, а не Атлантического). Эта территория тридцать лет оставалась под управлением аргентинских военных. В 1898 году здесь было основано поселение и его улицы получили имена военных деятелей. В 1902 году эта территория все таки была признана за Аргентиной.

Городок спокойный и приятный для прогулок. Вполне себе безопасный. Сначала я зашла в кондитерскую перекусить, потом поболталась по улочкам и вышла на берег озера, пофоткала местные красоты. Ну вобщем и все. Никаких тут особых достопримечательностей нет. Так, обычный аргентинский Хренопупинск.

Может быть только стоит сказать пару слов о человеке по имени Сан Мартин , в честь которого городок и был назван. В Аргентине везде встречаются площади и улицы с именем Сан Мартин. Да и города с таким именем в Аргентине тоже есть, только без добавки Де Лос Андес.  Генерал Сан Мартин - это как Че Гевара, только местного , аргентинского масштаба. Он был организатором революции за независимость Аргентины от Испании. Когда Испания пустила все силы на борьбу с Наполеоном, аргентинская знать решила воспользоваться моментом , чтоб взять власть и послать куда подальше Испанию. Ведь Аргентина, как любая заморская колония, была вынуждена платить Испанской короне дань. Эту взбрыкнувшую знать и возглавил генерал Сан Мартин. А город называется Сан Мартин де лос Андес в честь перехода Сан Мартина через Анды ( не путать с переходом Суворова через Альпы ).

———————————————————————————————————————

ГОРА CERRO OTTO . ФУНИКУЛЁР CERRO OTTO CABLE CAR.

www.telefericobariloche.com.ar.  Фуникулер открыт в 2007 году.

«Пора бы тучи развести руками « - подумала я в один из хмурых дней . Чтоб до этих самых туч достать - нужно было найти точку повыше. Гора Серро Отто (Cerro Otto) для этого акта подходила как нельзя лучше. Благо находится она рядом - 15 минут на автобусе от Городской Ратуши.Билеты на фуникулер продаются в небольшом киоске на главной улице Митре в центре города. Полет в кабинке на вершину обошелся в 350 аргентинских песо, это около 20 долларов.

Фишка горы Отто — вращающееся на 360 ‘ кафе Confiteria Giratoria, совершающее один круг за 20 минут.

Как я уже сказала, утро выдалось серым, мрачным, грустным. Пригорюнилась я ... Ни единого просвета, ни намека на жиденький солнечный луч, одна сплошная серая пелена из туч.  И вот моя тушка уже трясётся в дребезжащей кабинке фуникулёра, поднимаясь вверх в средние слои атмосферы, на вершину горы . От порывов ветра кабинку колошматило как в ознобе. Но я ещё умудрялась делать фото. Подъем прошел без потерь и вот я уже на высоте 1405 метров над уровнем моря.

На верхотуре было холодно. Но я то туристка бывалая, утеплилась. А вот некоторые не столь дальновидные туристы , одетые легко , не по - патагонски, исполняли ритуальный согревательный танец.

На горе проложены дорожки - мирадоры. На верху есть некое подобие часовни с фигурами Девы Марии и Иисуса Христа. Возвышающаяся на фоне озера фигура Христа , вся завешенная бусами с крестиками, выглядит эффектно. Фигура небольшая, размером с ребёнка лет восьми. На одном мирадоре стоят деревянные идолы. В здании фуникулера здесь же, на вершине можно посетить Художественную галерею, где представлены точные копии Давида, Пьеты и Моисея Микеланджело из Музея Ватикана , и скульптур  Pietro Bazzanti , хранящихся в Art Gallery во Флоренции, Италия.

Наверно в солнечный день виды на горы , покрытые хвойниками , на озера , на город и его окрестности действительно сногсшибательны. Но серость сделала своё дело. И снизила градус моих эмоций. Я ходила по мирадорам и фоткала виды на озёра Науэль Уапи, Морено и Гутьеррес, на горы Тронадор и Лопес, а тем временем желудок громко заурчал в предвкушении долгожданной пищи, и я не стала обманывать его ожиданий. Я пристроила себя за столик во вращающемся кафе Confiteria Giratoria и открыла меню - хоть посмотреть голодными глазами, что Бог послал. Бог послал стейк по- аргентински и бокал красного мальбека. Неплохо !

Сидишь себе в таком кафе, вращаешься, лакомишься вкуснейшим сочным стейком , запивая благословенным вином , а за окном проплывают постоянно меняющиеся панорамы гор и озёр. Лепотааа!

А тучи руками я все таки развела, на следующий день озеро Науэль Уапи купалось в лучах тёплого весеннего солнца, а по улицам городка разливался упоительный запах настоящей весны ...

———————————————————————————————————————

НЕМНОГО ПРО ОТЕЛЬ “ ALT INTERLAKEN”.

Отель Alt Interlaken расположен в самом центре города. В отеле комфортабельные номера с телевизорами с кабельными каналами и сейфами. Почти из всех номеров открывается вид на озеро Науэль-Уапи. По утрам подается завтрак «шведский стол». Бесплатный WiFi. Но уж очень слабый. Поблизости устроена частная парковка. Мне отель в целом  понравился. Отличное расположение прямо в центре. Хороший завтрак с большим выбором. Очень удобные кровати.

Мне апгрейдили номер и дали очень просторный, с балконом и видом на озеро и Кафедрал. С просторным санузлом, с окном также с видом на озеро.  Минус - в это время года в номере ночью становится холодно, приходилось спать, одевая свитер.

———————————————————

Так, созерцая окрестности Барилоче и гуляя по городку , я провела эти несколько дней. И, последним аккордом моего второго аргентинского путешествия снова стал Буэнос Айрес. Жаркий, цветущий, манящий и влекущий . Многогранный и разнообразный столичный мегаполис.  Праздник жизни танго, стейка и вина !

 Из окна самолета я кинула прощальный взгляд на озеро Науэль Уапи. Эх, жаль динозавра я так и не увидела.  И старательно  пригляделась на удаляющуюся синюю гладь : А вдруг ?....