Однажды я уже использовала подобное название в своем отзыве, но применительно к Парижу, и пришла к выводу, что из-за Парижа умирать бы не стала. А вот что касается Этрета… Этот город практически перевернул наше с мужем сознание, ворвавшись в наши сердца как вольный океанский ветер, да там навечно и оставшись, заворожив на всю оставшуюся жизнь. До сих пор я так и представляю свежий пьянящий нормандский воздух, шум прибоя, крики чаек, вводящие в полное умиротворение и безжалостно стирающие из памяти все, кроме этого магического места – Этрета! Отвесные меловые скалы высотой до 90 метров, синие океанские дали, симпатичные фахверковые домики – да это ж просто рай для художника. Хотя вдохновение здесь может получить и простой смертный, вовсе не обязательно становиться для этого Клодом Моне, который то как раз и искал в этих местах вдохновение, а еще Ги де Мопассан, Дюма, Гюго, Боден и прочие и прочие.

Подобные меловые скалы протянулись примерно на 140 километров по так называемому Алебастровому побережью пролива Ла-Манш. Но самые эффектные скалы как раз и находятся в районе небольшого прибрежного городка Этрета. Практически такие же меловые горы имеются и на противоположном побережье, в Англии, именуемые Белые скалы Дувра.

Помнится, об Этрета я узнала от коллеги, которая рекомендовала посетить это место. Сразу побежала «гуглить» и влюбилась. Единственное, в чем я не согласилась с коллегой, что можно приехать туда из Парижа на день и вечером уехать. Приехать в Этрета на день – да это же просто кощунство! И не увидеть прекрасный этретатский закат? Не выпить винца в ресторанчике, наслаждаясь последними лучами солнца? Ну нет, только ночевка! И отель мигом подобрался. Но об отеле чуть позже.

Сначала пару слов о том, КАК МОЖНО ДОБРАТЬСЯ В ЭТРЕТА.

Как правило, все в Этрета едут из Парижа. Расстояние между Парижем и Этрета около 200 с лишним километров.

В Этрета обычно все добирались c пересадками: на поезде от Парижа до Гавра (почти два часа в пути), после чего нужно пересесть на рейсовый автобус №24, который довезет до Этрета (время в пути 1 час 10 минут). Но это же еще нужно состыковать график поезда с автобусом, ходит то он поди не часто.

Сейчас появился гораздо более простой вариант. Из Парижа до Этрета ходят прямые рейсовые автобусы Flixbus: от станции Paris Porte de Saint Ouen (время в пути 3:35) и от станции Pont de Levallois – Becon (время в пути около 4 часов). Стоимость проезда – 16 евро, доступна опция выбора заблаговременного выбора мест, в автобусе предоставляется бесплатный вайфай. Автобус идет через Руан, в пути делает «техническую» остановку на туалет. На обратном пути из Этрета в Париж мы как раз воспользовались данным автобусом. Подтверждаю, очень удобно, автобус комфортный.

Но вот добирались мы из Парижа до Этрета не самым простым способом. Если кто помнит мои предыдущие рассказы, в Этрета (а, вернее, Париж) мы отправились из Ниццы. Очень хотелось прибыть в Этрета в первой половине дня, чтобы успеть посмотреть запланированное. Но даже вылетев на самом раннем рейсе, мы уже не успевали на автобус до Этрета. Да и на поезд тоже. Остались лишь варианты со всевозможными трансферными сервисами. В среднем трансферные компании типа Киви и прочих запрашивали за трансфер от Парижа до Этрета от 400 до 600 евро. Это, конечно, полнейший грабеж. Но если поискать (на сайте https://gettransfer.com/ru), то можно найти подобный трансфер за 230 евро, да еще и с русскоговорящим водителем. Конечно же, я мигом забронировала подобный вариант. Тоже очень рекомендую данный сервис – все четко и в срок. Путь занял около трех часов, и вот мы уже выходим из машины в Этрета и….ООО, Боже, какой же здесь воздух!!! Хотелось просто вдыхать и вдыхать его... Подобные чувства у нас были на Мадейре, когда мы поднялись на гору Монте. Воздух там был таким же свежим и одурманивающим.

ОТЕЛЬ DORMY HOUSE.

Разумеется, в таком месте и отель хотелось бы достойный, и чтоб с балкончиком, и чтоб все этретатские утесы с него видно было. Из нескольких вариантов склонилась к отелю Dormy House. И, кстати, недавний отзыв Игоря Алексеева только подтвердил, что я не ошиблась с выбором. Отель со всех точек зрения достойный. Уже только на входе на территорию отеля хочется охать и ахать. У отеля свой сад, поэтому вся территория утопает в розах, гортензиях и геранях. Очень козырное место у отеля. Он расположен на возвышенности, откуда и знаменитые утесы как на ладони, и Атлантика, и весь городок Этрета как на картинке. Памятуя, что во Франции глобализмом не страдают, и что все номера в отелях, как правило, малюсенькие, старалась выбрать максимально вместительный номер из имеющихся в наличии. Забронировала заблаговременно номер на букинге, а месяца через два они взяли и в одностороннем порядке отменили бронь (оказывается, номер карты, что я указала, был недействителен, потому что в этот период срок действия карты вышел, и была выпущена новая). Вообще, могли бы письмо написать, дескать, укажите другой номер карты. Но нет, отменили все молча. Я бросилась перебронировать. Слава богу, хоть что-то в наличии осталось из номеров. Итак, в конечном итоге я забронировала номер Directoire с видом на море. Номер довольно просторный, и кровать, и диванчик, столик, кресла – все имеется. И, самое главное, целых два балкона, да еще и с лежаками для солнечных ванн. И балконы с тем самым открыточным видом, как и мечталось. Вечером невозможно было заставить себя уйти с балкона – такие красивые послезакатные краски, хотелось абсолютно каждое мгновение запечатлеть.

Что касается завтраков в отеле…Что-то они абсолютно у меня выветрились из головы. Да, наверно мы на завтрак ходили. Но раз я не могу вспомнить ничего ни плохого, ни хорошего, значит, завтрак был вполне себе обычным, нормальным. Всем довольны. Были бы недовольны, вспомнилось бы)

ГОРОДОК ЭТРЕТА

Этрета – небольшой городок в Верхней Нормандии. Раньше это была маленькая рыбацкая деревушка, которую называли «Хутор заходящего солнца». Популярность Этрета приобрела в начале 19 века, когда все ее удивительные красоты открыли для себя многочисленные творческие личности, включая художников-импрессионистов, композиторов, писателей и прочих известных лиц. Городок очень симпатичный. Особый шарм ему придают узенькие улочки и фахверковые домики. Все улочки украшены вазонами с цветами, все чистенько, аккуратненько. В день нашего приезда на площади как раз развернулся рынок, где можно было купить как местных деликатесов (сыр, колбаска), так и одежду, сумки и прочие мелочи, которые мы с удовольствием покупаем в качестве сувениров. В местных магазинчиках, кстати, богатый ассортимент местных специалитетов. Настолько всего много, что глаза разбегаются, не знаешь, что выбрать.

Что можно купить в Этрета?

Поскольку Нормандия в первую очередь богата яблоками и грушами, которые растут там практически повсеместно, то она является ведущим производителем всевозможных сидров, и его более крепких братьев - кальвадосов и поммо. Сидры в Нормандии настолько популярны, что имеется даже и Route du Cidre (Дорога сидра), где можно продегустировать всевозможные сорта сидра и посетить многочисленных производителей. Нормандские сидры – это просто открытие для нас. После них никакой другой сидр уже пить не будешь. Более того, муж настолько проникся нормандскими сидрами, что первое, что он сделал после возвращения из Франции домой, - это начал собственное производство сидров (благо, урожай яблок в этом году был богатейший). Кальвадос (яблочное бренди) – это вообще «лицо» Нормандии. Нормандцы говорят, что кальвадос не так знаменит как коньяк именно потому, что последний делают «для других», а кальвадос оставляют себе. О существовании поммо я до данного визита в Нормандию и вовсе не подозревала. Поммо я бы назвала «средним» братом сидра, ибо производят его из смеси яблочного сока и кальвадоса, на выходе получая довольно приятный напиток средней крепости (17 градусов).

Кроме того, в многочисленных магазинчиках можно купить и другие знаменитые нормандские продукты: ликер Бенедиктин, сыр Камамбер (названный так в честь одноименной нормандской деревушки), и всем известные пирожные «макарон».

Про всевозможных устриц и улиток я вообще молчу. Местные магазины предлагают обширный ассортимент законсервированных моллюсков. А уж от ассортимента ресторанов и вовсе разбегаются глаза. Тут тебе и устрицы разных размеров, и другие моллюски, крабы, креветки, и вкуснейшие мидии, приготовленные во всяческих маринадах. Я не говорю о всевозможных крепах и галетах, которые тут буквально на каждом шагу. А уж вкупе с сидром и прекрасным местным вином – ммм, пальчики оближешь. Из всех ресторанов рекомендовала бы L’Huitriere – своего рода «устричная» - ресторан со свежайшими морепродуктами. Есть помещения как внутри (с панорамными окнами), есть терраса внизу, а есть балкончики для двоих на втором этаже (очень романтично, хоть и тесновато).

Кстати, об устрицах…Произошел забавный случай. Заказали мы как то в ресторане на набережной тарелищу с устрицами и мидиями. Пока мы разбирались с мидиями, оставив устриц на десерт, меня вдруг оглушил мощный удар по голове. Одно мгновение – и практически вся дюжина устриц с блюда пропала. Это была наглая чайка, которая заранее подготовила свою атаку. Но целью ее были нет, не устрицы (их мы потом благополучно собрали со стола, все целы были), а кусочек масла, который подают вместе с устрицами. Кусочек масла был похищен чайкой вместе с блюдцем))) Очень хотелось ей вдогонку и хлебушка к маслицу предложить, но чайка уже была такова и где-то вовсю пировала.

***

Поскольку Этрета – городок очень небольшой, обойти который можно за пару часов, а то и за час, ноги сразу устремляют тебя к самой красивой и эффектной его части – к набережной, куда, собственно, и ведут все дороги. Шикарный живописный галечный пляж Этрета протянулся на 1100 метров между арками Д’Амонт и Д’Аваль. На берегу можно найти огромное количество разнообразных отполированных морской волной камешков и ракушек. Поскольку дело было летом, в начале августа, набережную мы застали достаточно оживленной. Воздух +25, вода плюс 20-21, народ вовсю купается и принимает солнечные ванны. Но на набережной хорошо даже и не в сезон. Смотреть в бескрайнюю синь Атлантики и слушать ритмичный шум волн можно в любое время года. Можно присесть в пляжную кафешку и, попивая кофе или сидр, наблюдать за деловыми чайками, проводящими осмотр территории. А еще постоянно вертеть головой, пытаясь разглядеть в близстоящих утесах то коня, пьющего воду, то слона, то еще одного коня…

Да, кстати, не помешает разобраться с этими «конями» и «слонами». Налево от пляжа выступает высокая узкая скала La Falaise d’Aval (которая как раз и напоминает слона, опустившего хобот в воды Ла-Манша) вместе со своей спутницей – выступающей из моря как обелиск скалой Игла (L’Aiguille). Легенды гласят, что где-то в этой скале есть секретный проход, где французскими королями спрятаны несметные сокровища. Игла служила сейфом французским королям до времен Людовика Шестнадцатого и революции. А справа расположилась скала, далеко выступающая в воду La Falaise d’Amont. Если присмотреться, то она напоминает пьющего коня, погрузившего торс воду. Есть и третья скала с аркой, самая большая из всех, но ее просто из города не разглядеть – La Manneporte (Большие ворота). Чтобы ее увидеть, нужно подняться на утес д’Аваль.

Смотреть – оно, конечно, хорошо. Но надо бы подняться на все эти утесы. Зря, что ли, мы сюда приехали? С чего бы начать? Нуу, давай начнем с левого утеса. Там и пикничок устроим со свежекупленными на рынке колбасками. Дорога на утес д’Аваль поднимается прямо от нашего отеля и далее устремляется вверх по самому краю высоких обрывов, откуда можно любоваться роскошными видами Этреты. Эту дорогу еще называют Тропа таможенников, так как считается, что эти тропы протоптали таможенные патрули, бродившие вдоль берега в поисках контрабандистов. Наверх поднимаемся не мы одни, однако места на вершине много. Мы без труда отыскали симпатичную полянку для пикника с видом. Ах, как же там хорошо! Монотонный шум волн, теплые лучи солнышка, крики чаек и свежайший морской воздух так опьяняют, расслабляют и усыпляют, что в принципе не хочется вставать и покидать это место. В очередной раз мы порадовались, как же нам повезло с погодой. Ведь в рассказах «очевидцев» мы не раз слышали, что здесь наверху частенько такой ветер дует, что и подняться то практически невозможно без риска быть снесенным в пропасть. А если и поднялся, то и сидеть на вершине крайне некомфортно из-за пронизывающего насквозь ветра, все настоятельно рекомендовали прихватить с собой одеяло или теплый пледик. Но все это – в другой реальности. В нашей же – полный штиль, тепло и покой. Подъем наверх, кстати, совсем не сложный и не крутой. Дорога поначалу идет через поля для гольфа. Можно в спокойном прогулочном темпе гулять, рассматривая постоянно открывающиеся виды. В том числе и вид на самую большую арку – Маннпорт, которую видно как раз только с вершины утеса д’Аваль. И. кстати, она тоже мне напомнила огромного коня))) Проем арки настолько большой, что, по словам Мопассана, под ней мог бы пройти круизный лайнер.

На правый утес La Falaise d’Amont мы решили отправиться ближе к закату. Ох, опять подниматься вверх) Здесь подъем будет посложнее: он оказался довольно крутым, к тому же нескончаемые ступеньки наверх…Но, за чудесными видами, мы и не заметили, как оказались на вершине. И, неожиданно, первое, что мы увидели наверху – это поле с мирно пасущимися на нем коровами. Тут же рядом стоит маленькая каменная церквушка Notre-Dame de la Garde. А позади часовни установлен обелиск «Белая птица» в память Шарля Нунжессе и Франсуа Коли – французских авиаторов, героев Первой мировой войны, которые пытались совершить первый беспосадочный перелет из Парижа в Нью-Йорк на одномоторном биплане «Белая птица» (L’Oiseau Blanс). Увы, пилоты до цели не долетели, а их самолет исчез где-то над Атлантикой.

Ближе к закату на вершине утеса начал собираться народ. Закатное шоу – это ведь блокбастер в любой точке мира. А уж в такой живописной – в особенности. В Этрета мы всего лишь один вечер имели, очень боялась, а вдруг заката не будет, а вдруг тучи набегут? Но солнышко сжалилось над нами и отработало по полной. И снова – восторг, релакс и нега. И снова ничего и никуда не хочется. Так бы и сидела здесь на травке, уносясь в бескрайние дали…

***

На скалу Д’Амонт мы вновь отправились на следующий день. Ох, что-то многовато подъемов за весь этот отпуск. Но ничего, почти последний раз. Так что вперед! Ведь там нас ждет еще одно этретатское чудо – фантасмагоричные САДЫ ЭТРЕТА. И стоит гордиться, что чудо это было создано руками русского ландшафтного дизайнера Александра Гривко. История этого сада начинается, как и всегда во Франции, с любви. В свое время в Этрета частенько приезжал Клод Моне писать свои знаменитые картины. А известная французская актриса Мадам Тебо (Madame Th?beault) была настолько увлечена и картинами и автором, что приказала разбить сад на самом высоком утесе Этрета. На протяжении многих лет сады находились в частной собственности и были закрыты для посещения. Все изменилось, когда бывший певец русской оперы Марк Дюма выкупил виллу мадам Th?beault, а его друг-архитектор Александр Гривко восстановил сады и создал их новую экстраординарную версию. Русский собственник, русский архитектор, и даже на кассе работает русская девушка. Чем не повод для гордости? Тем более, что Сады стали самой посещаемой достопримечательностью Этрета, а за создание этих садов Александр Гривко в 2019 году стал обладателем одной из самых престижных европейских премий European Garden Award в номинации «Лучшая реставрация исторического сада» за проект сада Les Jardins d’?tretat.

Чем же примечательны эти сады? Созданы они совсем недавно – в 2016 году. Сады не имеют определенного начала и конца. Они состоят из разных частей, объединенных одной идеей, но разделенных на несколько зон: Сад «Аватар», Сад «Эмоции и дно океана», «Сад Стихия», «Сад обнимающихся с деревьями», Саз звуков, Сад орхидей. Основная концепция - обеспечить гармонию с природой Нормандского побережья. Конечно, самый-самый из всех садов – это сад «Эмоции и дно океана». Думаю, он никого не оставит равнодушным. Эта часть сада состоит из уникальных каучуковых скульптур испанского художника Самюэля Сальседо, которые называются «Капли дождя» («Des Gouttes de Pluie»). Они изображают лица людей, переживающих различные эмоции. Считаются, что эти лица отражают весь спектр эмоций человека. А если вдруг отойти от скульптуры и потом неожиданно обернуться, то можно заметить, что выражение на физиономии изменилось. Головы, кстати, весьма массивные. Диаметр каждой головы – 1,2 метра!

Сад Аватар переносит в загадочные пейзажи Новой Зеландии. Доминанта здесь – «Ключ в стволе» из проекта «Заводной лес» - настоящая музыкальная шкатулка, вживленная в дерево. И, действительно, если повернуть ключ, заиграет реальная музыка.

В Саду Стихия ты «окунаешься» в океанские волны и водовороты, воссозданные из специально выстриженных кустарников.

«Сад обнимающихся с деревьями» и инсталляция «Очередь за последним деревом» - еще одна «говорящая» композиция из прутьев и засохших веток, которая заставляет задуматься. По задумке автора люди выстроились в очередь, чтобы обнять последнее дерево на Земле.

Парк так завораживает, что, несмотря на его небольшие размеры (всего 1,5 га), по нему можно бродить часами и каждый раз открывать для себя что-то новое. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. И наши сутки в Этрета пролетели как один миг. Но Нормандия навсегда останется в наших с мужем сердцах. Нужно бы подумать о более глубоком знакомстве с ней. А нас еще ждал Париж – последняя точка нашего швейцарско-французского путешествия...