Левады, сани-тоббоганы и яркие домики, треугольная крыша которых стоит почти на земле, это то, с чем долгое время ассоциировалась у меня Мадейра. Потом, конечно, и другие интересности прибавились, в результате чего сани и домики перестали казаться невероятно привлекательными, а вот левады притягивали по-прежнему. И посмотреть на сами «эндемичные» оросительные каналы хотелось, и чрезвычайно интриговали описания реликтовых лесов в чаще которых «канавки» левад проложены. 

Леса эти в 1999 году внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Большей частью состоят они из лавровых деревьев, потому и называются Лаурисильва. На Мадейре (а еще подобные леса существуют на Канарах, Азорах и островах Кабо-Верде) Лаурисильва занимает обширные площади на высотах от 300 до 1500 метров над уровнем океана. Помимо лавров здесь сохранились редчайшие виды растений, распространенных по всей Южной Европе 15 миллионов (!!!) лет назад. Настоящий затерянный мир… Многие уверяют, что таинственный, загадочный, чуть ли не мистический… В общем, оказавшись на Мадейре, не совершить вылазку в такой лес, было бы грешно.

Маршрутов вдоль левад множество, различной протяженности и уровней сложности. Пометавшись между несколькими, выбрала путь от поселка Рибейру Фриу к городку Портела. Во многом из-за того, что тут можно было к серьезному походу прицепить еще и совсем детсадовскую прогулку к мирадору Balcoes, до которого из Рибейру Фриу всего полтора километра.

Из Фуншала к началу маршрута можно доехать на автобусах 56 и 103 компании Horariosdofunchal (сайт - http://www.horariosdofunchal.pt). Причем, на мой взгляд, идти стоит именно из Рибейру Фриу к Портеле, а не наоборот. Во-первых, двигаться будете под горку, а во-вторых, в этом случае в конце маршрута будет вам счастье в виде красивенного бонуса.

Читала, что приходить на остановку (она возле фуникулера), нужно заранее, т.к. частенько не все желающие могут влезть в автобус. Ой, не знаю! Вроде бы вторая декада сентября это еще вполне себе сезон, но никакой толпы на остановке не наблюдалось. Человек 10 всего слонялись в ожидании. Билеты покупаются у водителя, цены смешные, 3-70 что ли, даже и не запомнила.

В окрестностях Фуншала проезжали выгоревшие в 13-м году участки леса, но к счастью, остальная часть Лаурисильвы не пострадала. Поселок Рибейру Фриу расположен на высоте 630 метров. И даже в солнечный день, когда внизу под 30, там весьма прохладно - ветровку брать с собой в обязательном порядке. Еще не мешает прихватить что-то для пикника и, разумеется, воду. Т.к. протяженность маршрута от Рибейру Фриу до Портелы составляет 11 километров (мой шагомер в итоге насчитал 11900 с копейками), а никаких кафе-баров в реликтовом лесу вы, разумеется, не встретите.

Но прежде чем, выдвигаться на маршрут PR10 – Levada do Furado, конечно же, стоит пробежаться по коротенькому PR11 до тех самых Balcoes, то бишь «Балконов». Множественное число для меня так и осталось загадкой, т.к. балкон на самом деле один. К началу тропы можно попасть, перейдя дорогу и вернувшись метров на сто назад по ходу движения автобуса.

Официальное время прохождения маршрута – полтора часа. Мне хватило минут 50. Темп был достаточно бодрым, т.к. по пути к «Балконам» ничего интересного, кроме левады как таковой и огроменного камушка, нависшего в одном месте над ней, не встретилось.

С мирадора можно полюбоваться всеми высочайшими вершинами Мадейры – Pico do Areeiro (1816), Pico do Gato (кто бы сказал, в честь какого такого кота?!) (1712), Pico das Torres (1853), Pico Ruivo (1861). Но, честно говоря, с этой точки величественными они совсем не кажутся. Очертания интересные, да, но высота не ощущается абсолютно. И вообще мне показалось, что эффектнее как раз вид самого «балкона» на фоне (кажется очень легким, будто парит над долиной), а не фон сам по себе. Жаль сделать такое фото нереально, т.к. народ здесь толпится постоянно, и чьи-то спины и головы отнюдь не лучшее дополнение к пейзажу. Известным развлечением на Balcoes является кормление птичек. Даже установлены стенды с изображением всех тех, кто может порадовать вас своим присутствием, если чем-то угостите. Я булочкой, конечно же, запаслась, и на каменную плиту – птичий столик – всю ее искрошила, но почему-то в этот день никто кроме зябликов завтракать не пожелал… Птицы к туристам привыкшие, даже из рук кусочки булочки склевывают, зависая над ладошкой будто колибри.

А на обратном пути в Рибейру Фриу встретила местного котика (или кошечку, очень уж изящная была?) удивительной расцветки а-ля бурундук. Киса явно кого-то выслеживала в зарослях папоротника, и даже совершила стремительный бросок в самую их гущу, но- увы! – так никого и не поймала))) Зато фотки получились интересные!

Начало 11-тикилометрового пути к Портеле отмечено роскошными кустами гортензии и водопадиком со склонившимися к нему дикими фуксиями. Для того чтобы понимать, как далеко еще до Портелы, и на какой автобус до Фуншала успеваю, включила шагомер. (Ходят автобусы там нечасто, раз в час-полтора где-то).

Вода в леваде журчит, сквозь листву деревьев солнечные лучи пробиваются, дорожка вполне себе удобная, народу – НИКОГО! Иду в гордом одиночестве. Что странно, кстати… Не раз читала о том, что сущее наказание «совпасть» в походе вдоль левады с какой-нибудь тургруппой, т.к. разойтись порой нереально. Разойтись и впрямь во многих местах было бы сложновато. Но ни единой группы мне не встретилось, в общей сложности человек 20 всего и видела. За все 3 часа 15 минут пути! Быстренько я отмахала почти 12 км…

Задачи такой, конечно, не стояло, но… поход вдоль левады оказался мероприятием довольно монотонным, а потому кое-где летела чуть не в темпе спортивной ходьбы))). Поначалу, конечно, было интересно: дорожка будто в дремучем лесу идет, ветви деревьев низко над ней склоняются, по стене над левадой сочится вода, капельками повисая на травах, папоротниках и всевозможных мхах. Но где-то к концу первого часа пути, папоротники - размером от крошек в сантиметров 15 до гигантов в полтора метра - удивлять перестают, лес тоже начинает казаться однообразным. Даже радуешься, если тропа вдруг перестает быть удобной и приходится пробираться по какому-нибудь очень узкому участку, где справа склон горы, а слева ого какой обрыв (не опасно! перилами все огорожено) – какое-никакое развлечение! Просветы, когда вдруг деревья расступаются, и открывается панорамный вид на соседние горы, радуют очень, но случаются крайне редко. Ну и еще, увы, никакой таинственности и уж тем более мистики я не ощутила. Видимо, «виновата» хорошая погода… Конечно, когда кругом туман, что угодно примерещиться может, а когда веселые солнечные зайчики скачут вокруг, деревья это деревья, и мох это мох, а не руки и одеяния непонятных существ)))

Временами встречались небольшие озерца, на берегу одного из них подумывала устроить привал, да как бы не так… ВСЁ КРУГОМ МОКРО!!! И это притом, что дождей не было давным-давно. Не присесть ни на камушек, ни на ствол дерева… Мало того мокро, так еще и холодно. Позавидовала туристам, озаботившимся прихватить с собой кусок туристического коврика. Мне припасенные вкусности пришлось поглощать стоя, аки лошадке какой… А ножки к тому времени уже слегка подустали.

В общем, обрадовалась, когда наконец мелькнула далеко внизу синь океана, а потом и домики городка Porto da Cruz. Да и шагомер уверял, что конец пути близок. Хорошо, что я тогда не знала, что вместо 11-ти придется топать почти 12 км! Разница не велика, но ощутима, когда столько пройдено и уже настраиваешься на финал. Уклон тропы вниз увеличился (она почти горизонтально все время идет, перепад высот небольшой), а среди надоевших папоротников замелькали гортензии, жить стало веселее! А потом вдруг повеяло 8-м Марта…Глюк?! Сентябрь же на дворе!.. И тем не менее: прямо по курсу огромная пахучая мимоза вся-вся в бледно-желтых пушистиках! Воистину – остров вечной весны!

И тут же еще один подарок: великолепный вид на Орлиную скалу над Porto da Cruz и бухту городка…

Правда, до Портелы еще шагать.. И по не очень приятной дорожке, с поперечным бревнышками, того гляди споткнешься… Зато по сторонам ее – снова гортензии! И лиловые агапантусы добавились…

Когда тропа все же заканчивается, я вместо того, чтобы свернуть в Портелу, лезу в заросли ежевики (ногу расцарапала до крови…) за очередным сюрпризом: окрестные кусты буквально увиты лианой страстоцвета с гигантскими ярко-розовыми цветками! Еще и махровыми к тому же! Ну вот как не рассмотреть в подробностях и не сфотать? Когда еще такое чудо увидишь? И фиг с ней, с ногой, заживет)))

А самым обалденным бонусом в конце пути стала, конечно же, обзорная площадка Портелы. Какие там виды!!! Орлиная скала предстает во всем великолепии… Совсем крохотными кажутся на ее фоне «камушек» - не иначе с четырехэтажный дом величиной вблизи-то - и несколько островков у побережья Porto da Cruz… Дух захватывает от простора и красоты…

К автобусной остановке от мирадора надо спуститься по лесенке. Она находится напротив бара «Portela a vista». Я хотела немного пройтись по городку, время позволяло, но тут вдруг подъехал минивэн-такси, заказанный группой французов, и т.к. было свободное место, водитель предложил за 5 евро подкинуть до Фуншала и меня. Согласилась, конечно. Поди знай, вдруг автобус куда денется? Так что до города домчались с ветерком, по совершенно другой трассе, скоростной, с тоннелями. Нежданно-негаданно увидела еще один уголок Мадейры.

Однажды, читая в Сети впечатления туристов от «Балконов», попала на чье-то разочарование – фи, мол! То ли дело Eira do Serrado! Ну, сколько людей, столько мнений, потому всегда стоит составить свое собственное.

  Eira do Serrado и в самом деле один из самых известных мирадоров Мадейры, и конечно, побывать там стоит непременно. Благо добраться самостоятельно никаких проблем: автобус №81 все той же компании Horariosdofunchal, отправление от все того же фуникулера. Только обязательно нужно внимательно смотреть, значится ли в маршруте конкретного автобуса остановка на Eira do Serrado, не все туда заезжают.

Оборудована панорамная площадка по высшему разряду – с прекрасным променадом по краю обрыва (высота 1094 метра), есть и ресторан, и сувенирный магазин, и даже вроде бы отель. Магазин, кстати, понравился мне очень, выбор там огромный, интересненького выше крыши. И даже рождественская атрибутика уже присутствовала.

Едут сюда ради роскошного вида на спрятавшуюся в глубокой «чаше» меж гор Долину монахинь. В шестнадцатом веке монахини здесь нашли убежище от напавших на остров пиратов, основали общину, из которой потом выросла небольшая деревенька. Вполне себе жилая до сих пор. Панорамы и в самом деле головокружительные! Горы – не такие ведь и высокие вообще-то – ошеломляют мощью и величием! А домики деревни и вьющаяся серпантином дорога кажутся с мирадора кадрами аэрофотосъемки… Впечатляет!

Тут бы мне и остаться до следующего автобуса, выпить бы кофейку в ресторане, что-нибудь рождественское в магазине прикупить, но… черти понесли вниз, в деревню… Угораздило прочитать о существовании пешеходной тропы в долину… Правда, того, кто назвал ее пешеходной, надо бы заставить до конца времен каждый божий день раз по нескольку тропочку эту преодолевать! Потому как она ного-голово-ломательная, а не пешеходная! И ведь ни разу нигде мне не встретилось упоминания о том, что это не тропа, а жуткая жуть! Зато какой-то добрый человек написал, что спускаться полтора часа. Но КАК скромно умолчал… Молясь на каждом шагу Ангелу-хранителю, потихонечку ползла (еще и в сандаликах!) и давала обет, если доберусь живой и с целыми конечностями, непременно выскажусь: ЛЮДИ ДОБРЫЕ! НЕ НАДО ИДТИ ПО ЭТОЙ ТРОПЕ!!! Мало того, что это тихий ужас - почти все время резко вниз, осыпи, каменюки, между которыми не знаешь, куда ногу поставить, это еще и абсолютно неинтересно! Ни тебе видов, ни даже цветочков-деревьев, заслуживающих внимания! А я-то мечтала, что будут мимозы и эвкалипты… Потому что, когда автобус забрался в горы, в окна буквально хлынули эти ароматы… Такие вот леса на Мадейре… Причем из Фуншала уезжали по хорошей жаре, автобус только что не плавился, и такая была благодать вдруг ощутить прохладный и душистый воздух!

Ну, в общем, не пытайтесь это повторить… Когда я наконец с подрагивающими от усталости конечностями добрела до деревни, даже пройтись по ней не захотелось. Да и показалось, что ничего особо интересного, кроме пары ресторанов, там нет. Правда, видела склон сплошь поросший розовыми амариллисами белладонна, но даже такой мотиватор не сработал, издалека глянула и хорош… К счастью, обратный автобус пришлось ждать всего минут десять. Смотрела из его окна на проклятущую тропку и благодарила небеса за благополучный исход этого категорически ненужного приключения.

Зато приключением вне всякого сомнения из разряда must have стал поход по мысу Сан-Лоренцо – восточной оконечности Мадейры. К началу маршрута из Фуншала можно доехать на автобусе №113 на сей раз компании SAM до остановки Baia D’Arba. Терминал SAM находится на улице Calouste Gulbenkian, минут 7 вверх от парка Санта-Катарина. Впрочем, искать его нет никакой необходимости, т.к. остановка 113-го есть и на набережной. Никакого ажиотажа и здесь не наблюдалось, все благополучно сели и места свободные оставались. Туда ехали на каком-то странного вида автобусе – с одной стороны салона было, как обычно, по два сиденья, зато с другой – по три! Причем выглядели раритетно. Мне кажется, уже даже в нашей глубинке таких сидений, дерматином обтянутых, не существует.

 Между прочим, автобус этого маршрута заезжает еще и в аэропорт. Так что если кому хочется уж и вовсе сэкономить, можно ехать на нем, а не на шаттле. Время в пути до Baia D’Arba примерно час двадцать.

 Ну, а дальше – добро пожаловать на Мадейру времен сотворения мира! Уверяют, что именно на мысе Сан-Лоренцо можно увидеть, как выглядел остров, поднявшись в результате вулканического извержения из глубин океана. И, пожалуй, именно в конце лета – начале осени картинка наиболее соответствует доисторическим временам. Зимой и весной тут все же травка зеленеет. А вот после жаркого лета земля вокруг и правда выглядит выжженной, а местами и обожженной, всех оттенков желтого и красного.

 Но и не только: казалось бы абсолютно безжизненные пейзажи Сан-Лоренцо на самом деле сходу ошеломляют и многообразием красок, и разнообразием ландшафта.

 С первых шагов обалдеваешь от просторов - дорожка (пока еще почти проспект из ровных досочек) устремляется в какую-то немыслимую даль, люди в конце видимой ее части кажутся муравьишками …

 Примерная протяженность маршрута 4 километра в одну сторону. Если не уверены в своих силах, можно пройти половину пути – до небольшого оазиса с баром Casa do Sardinha. Кстати, именно там расположен единственный на маршруте туалет, и здесь это действительно стоит иметь в виду, т.к. нигде ни деревца-ни кустика и совершенно открытое пространство. Мальчики еще как-то умудряются за камушками пристроиться, девочкам – практически нереально. Правда, летом скорее будешь думать о глотке воды, чем о необходимости от лишней жидкости избавиться))). Водой запастись обязательно! Конечно, в баре ее можно купить, но до бара еще надо дотопать, и читала, что иногда бар почему-то бывает закрыт. Оказаться на Сан-Лоренцо в жару без воды – не дай Бог!

 Головной убор и солнцезащитный крем так же обязательны. Мне повезло добрую часть пути пройти под легкими облачками, загар уже был, кремом также мазюкалась, но все равно солнышко открытые участи шкурки немного обожгло. Так что даже лучше крема – что-то с длинным рукавом. Обувь – ну, не босоножки уж точно, даже спортивные нежелательны, т.к. мало того ноги будут все в вулканической пыли, так еще и камушки встречаются очень коварные. Без трекинговых ботинок и даже кроссовок вполне можно обойтись, мне и просто в сникерсах было вполне комфортно.

 Дорожка-«проспект», кстати, довольно быстро заканчивается, переходя в горные тропки различной степени проходимости. Но, в общем, в первой половине пути ничего экстремального нет.

Заблудиться на Сан-Лоренцо негде, по целине уж точно не полезете, а дорожки проложены так, чтобы подвести к площадкам с самыми эффектными видами.

А еще здесь тьмущая тьма ящерок, жутко любопытных! Пока фоткала прямо-таки «коммунальную квартиру» со множеством обитателей в «комнатках»-пещерках, трое самых активных забрались на мою сумку и восседали на молнии, заглядывая внутрь. На открытой молнии! Вытряхивать все из сумки ТАМ не хотелось, вечером разбирала ее с осторожностью))) Вдруг аборигена с собой прихватила?!

В баре абсолютно все устраиваются на отдых и перекус. Рядом установлены столы и скамьи. Взяла чашку кофе, выбрала симпатичное местечко за столом, лезу в сумку за вкусняшками… И – да что ж такое-то?! Обнаружила, что забыла весь пакет с едой в холодильнике!!! Вот же бестолочь… С собой только большая груша и шоколад… Вот как?! Тем более после аналогичной незадачи в Альпах?! Но там хоть не забыла, а потеряла, и потом, к счастью, благополучно нашла… Эх… Пришлось осчастливить владельцев бара совершенно незапланированной покупкой… Там вообще-то даже горячее что-то продают. Но большей частью различные снеки, конечно. Цены, кстати, не сказать, чтоб драконовские, но и не самые гуманные, разумеется. Собственно, есть-то на жаре и не хотелось, но ведь еще сколько идти в одну сторону, а потом и возвращаться…

Тропочка на крайнюю точку мыса выглядела многообещающе, кажется, придется там попотеть!.. Но у меня и в мыслях не было ограничиться лишь частью маршрута и от бара развернуться назад. Очень уж хотелось собственными глазами увидеть два почти примыкающих к Сан-Лоренцо острова, иначе вроде как и не был там!

Самая крутая часть подъема почему-то и самая необлагороженная. Говорят, после дождя тут просто караул: и скользко, и в грязи увязнуть можно. Хорошо, что стойки с натянутыми между ними стальными тросами есть, за них можно и держаться, как за перила, и даже чуть подтягиваться, помогая себе идти вверх. Облака, увы, разбежались, жарко, тяжко, но – охота пуще неволи))).

Зато на вершине - счастье: вот они – те самые острова, смахивающие на какое-то чудище доисторическое, вынырнувшее из пучины морской погреться на солнышке… Со всех сторон – amasing, magnifique, fantastisch… И вдруг: «Ну и зачем сюда все прутся?! Выжженная земля и ничего!»

Мдааа… Хорошо хоть, что только я и поняла! Сначала возмутилась (молча, конечно), потом пожалела: это ж как скучно жить тем, кто утратил способность удивляться и восхищаться…

Путь назад совсем не кажется повторением, потому как в таких местах картинка меняется постоянно, чуть повернись – и уже всё другое. К тому же от бара и к бару можно идти разными тропами. Одна из них проходит мимо небольшого пляжика. Окунуться, конечно, хочется до чертиков, вода манит, но лучше немного потерпеть. Пляж каменистый, не слишком приятного вида. Я ведь знаю, что неподалеку есть другой, с черным песочком!

До этого пляжа – Праинья – можно или проехать пару остановок на автобусе, или, если не совпадаете с расписанием, пройтись пешком. Топать минут 25 от входа на территорию парка Сан-Лоренцо.

По пути встретится езервация для богатеньких туристов Quinta do Lorde. Это целый городок с причалом для яхт, и даже с чем-то вроде церкви. Красиво, но уж очень на отшибе.

К Праинье с шоссе ведет которая уж за этот день крутая тропа… Пляж живописный, в окружении скал и со скалами в океане. Берег, как и обещали, из вулканического песка. Вход в воду плавный, тоже песчаный. Водичка – мечта утомленного «марсианским» походом организма: теплейшая, ласковая, с легкой волной. Есть здесь кафе, на площадке возле которого имеются лежаки и зонтики, там же можно взять ключ от раздевалки и душа. Но ради полутора часов заморачиваться не хотелось. Благо в левой скале обнаружились пещерки, в которых удалось замечательно спрятаться от солнца. (Оно даже и в пятом часу пополудни припекало будь здоров). По стенам и потолку пещерки шныряли ящерки, сначала опасалась, что свалится какая-нибудь из них на голову, но ящерки падать не собирались))) К тому же я им подкинула развлечение: пока искала салфетку, чтобы завернуть огрызок груши, положила его на песок, и тут же к нему ломанулись отряды мини-крокодильчиков. Такую пирушку устроили! Утилизировали за полчаса полностью!

К остановке 113-го в сторону Фуншала нужно пройти чуть-чуть вперед. Там даже не просто столбик, а вполне стационарное сооружение. И здесь тоже ящерки проживают! Одна попыталась забраться в сумку, и оказалось, они так прочно держатся, что просто стряхнуть не получилось, пришлось пальцем по ней шлепнуть. Автобус на сей раз пришел супер-пупер: новенький, мягкий, с кондеем. Расписание, кстати, соблюдается, можно не переживать. Снова проезжаем Машику, Санта Круш, Канису… Эх, вот сюда так и не добралась, только из окна автобуса и «познакомилась»… А казалось, что десять дней это целая жизнь…

Конечно, увидела не так и мало, но, пожалуй, столько же «осталось за кадром»… Очень теперь понимаю тех, кто возвращается на Мадейру вновь и вновь…

Благодарю всех, кто читал-смотрел! Всем - новых  путешествий и самых ярких впечатлений!