Лазурный берег – это, конечно, место, которое говорит само за себя. Кто что представляет, слыша это сочетание «Лазурный берег»? Лично мне всегда представляются богатые виллы, роскошные яхты и, разумеется, чудесное лазурное море. Все, что дорого, богато, эксклюзивно, пафосно, элегантно, все, что символизирует ту самую «дольче вита», к которой многие стремятся. Мне очень хотелось, чтобы мое знакомство с Лазурным берегом тоже проходило в рамках «дольче виты», поэтому место дислокации там я обдумывала очень тщательно. Изучила карту, все города, городки и деревеньки на ней. По всем критериям, которые я предъявляла к месту отдыха (красивый симпатичный город, по которому приятно гулять; наличие приятной набережной; песчаный пляж, не переполненный туристами; возможность беспрепятственных путешествий в другие места Лазурного берега; ну и комфортный отель с обязательным видом на море), мне подошел город Вильфранш-сюр-Мер. И, забегая вперед, скажу, что о выборе я нисколько не пожалела. Замечательное место: комфортное, уютное и очень приятное. На наши 6 дней, что мы там провели, Вильфранш стал нам реальным домом, куда хочется возвращаться.

***

Немного логистики. КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ВИЛЬФРАНША.

В Вильфранш мы ехали из Прованса, из города Кассис, с недолгой пересадкой (14 мин) в Тулоне. Далее мы пересели на поезд Тулон-Вентимилья, который имеет остановку непосредственно в Вильфранше. Вся дорога заняла 3 часа – вполне недолго и ненапряжно. Железнодорожная станция в Вильфранше находится прямо в городе. Выходишь из поезда – и оказываешься прямо на центральном пляже. Все поезда, курсирующие по Лазурному берегу, делают остановку и в Вильфранш-сюр-Мер. Время в пути с центрального вокзала Ниццы (Nice Ville) до Вильфранша всего 6 минут. Можно добраться сюда и на автобусе №81 или №100 из Ниццы. Автобус №81 проезжает через Вильфранш по пути на Кап-Ферра, а автобус №100 идет из Ниццы через городок в сторону Монако и Ментона.

До отеля от станции пешком – 10 минут пешком по набережной. Ни с каким трансфером заморачиваться не надо, очень удобно.

***

Отель WELCOME HOTEL

Едва увидев картинки этого отеля в интернете, я сразу поняла – вот оно, мое!!! А уж увидев картинку номера Suite Boat Cabin, еще больше укрепилась в мысли, что это мое. Даже и не стала смотреть на другие отели.

Один из самых больших плюсов отеля – это его местоположение. Он находится в центре старого города, уютно вписавшись в набережную Вильфранш, вдоль которой тянутся множество ресторанчиков, баров и кафе. Рядом с отелем – знаменитая часовня Сен-Пьер 14 века (Chapelle Saint-Pierre), расписанная известным художником Жаном Кокто сюжетами из жизни апостола Петра. Святой Петр был известен как покровитель рыбаков, поэтому именно в этой часовне местные рыбаки молились об улове. В конце прошлого столетия эта маленькая часовня была признана историческим памятником. Осмотреть церковь можно за небольшую плату, которая является пожертвованием в пользу бедных рыбацких семей, таким было условие Жана Кокто. К сожалению, любая фотосъемка в часовне категорически запрещена, поэтому не смогу с вами поделиться этими чудесными росписями.

Говоря о плюсах отеля, самым жирным его плюсом является выбранный нами номер. Suite Boat Cabin, иначе говоря, люкс, выполненный в стиле яхт-каюты, сразу переносит тебя в круиз. Ты чувствуешь, что ты на борту шикарной яхты, а перед тобой простираются все лучшие виды, о которых можно только мечтать. А наслаждаться видами можно аж с двух балконов-террас. На первом балконе можно приятно посидеть за барным столиком, попивая свой утренний кофе с круассаном и сырком и любуясь роскошными яхтами, кучкующимися возле полустрова миллионеров Сен-Жан-Кап-Ферра. А на втором балконе установлены лежаки для принятия солнечных ванн. Все балконы оснащены выдвижными маркизами, обеспечивающими тень от солнца или укрытие от дождя. А стоит убрать навес-маркизу – и ты уже сидишь под открытым небом (поскольку номер располагается на последнем верхнем этаже отеля, я бы даже сказала, на крыше). Особенно фантастические ощущения возникают вечером, когда ты сидишь на балконе с бокальчиком винца, любуешься яхтами, а над тобой – звездное небо. Ну точно на борту корабля! Всем любителям круизов – этот номер просто must have!!!

В остальном номер во всем напоминает корабельную каюту премиум класса. Две зоны: гостиная и спальня. Два санузла, гидромассажная ванна, косметика l’Occitane, халаты, тапочки, холодильник, сейф, шкафы, два телевизора, кондиционер. Все есть, ни к чему не придерешься. Завтраками в отеле мы не пользовались. Зачем платить 20 евро/чел неизвестно за что, когда гораздо приятнее завтракать на собственном балконе вкусняшками, заблаговременно купленными в местных магазинчиках или на местном рынке. Тем более, что чайно-кофейные принадлежности в номере имеются и регулярно пополняются. Каждый вечер готовят номер ко сну и приносят «ночную конфетку». Приятные мелочи, которые и создают уют и комфорт.

***

ВИЛЬФРАНШ-СЮР-МЕР

Город имеет идеальное расположение – между Ниццей и Монако (10 минут на электричке до Ниццы и 15 – до Монако). Вильфранш – необыкновенно фотогеничный городок. Благодаря этому он не раз становился местом съемок эпизодов многочисленных фильмов, в том числе и знаменитой части «бондианы» - «Никогда не говори никогда». Дома в Вильфранше расположены ярусами, спускаясь с горе к бухте, и именно эти ярусы с яркими разноцветными домами в итальянском стиле и роскошные виллы, утопающие в пышной растительности, придают ему неповторимое очарование. Вильфранш вместе с граничащим с ним мысом Кап-Ферра входит в число самых дорогих мест мира по цене загородной недвижимости. В 19 веке это место облюбовали для себя многочисленные аристократы из Англии и России, которые стали сюда регулярно приезжать на отдых. Поэтому здесь, как грибы, начали расти шикарные виллы. Именно здесь сейчас находится самая дорогая вилла в мире, стоимостью 500 миллионов долларов – Вилла Леопольд, построенная по приказу бельгийского короля Леопольда II. Вилла эта, помимо баснословной цены, знаменита еще и скандальными историями, с ней связанными. Первый скандал идет еще с 1902 года, когда немолодой бельгийский король Леопольд II построил эту виллу для юной французской куртизанки Бланш Делакруа. Но просчитался: на куртизанку подарок не произвел должного впечатления. Легкомысленная девица и не подумала отказывать другим своим любовникам. Позже у нее родились дети, и несчастный Леопольд тщетно пытался высчитать, он ли отец. В конце концов 74-летний король сочетался с Бланш Делакруа браком - и через 5 дней семейной жизни умер. Бельгийский суд этого брака не признал, вилла досталась племяннику Леопольда - Альберту I. Дворец с роскошным парком, для ухода за которым требуется не менее 50 садовников, не раз переходил из рук в руки, и вот недавно разразился очередной скандал. Российский миллиардер Михаил Прохоров собирался купить виллу у вдовы ливанского банкира Эдмона Сафры за 500 миллионов евро, но оставил эту затею, поскольку обиделся на французов, задержавших его в Куршевеле по подозрению в причастности к международной сети проституции. Русский олигарх хотел получить назад задаток, но французский суд ему в этом отказал. В итоге Прохоров заплатил рекордную неустойку владелице в виде не вернувшегося к нему залога в 39 миллионов и еще 1,5 миллиона «за беспокойство».

Но вернемся от роскошных вилл к городу. Название Villefranche переводится как "свободный город", так как в Средневековье жители Вильфранша имели ряд налоговых привилегий. Вильфранш очень симпатичен: яркие дома, лабиринты улиц, переходящих в лестницы, подъемы и спуски, увитые зеленью балконы, панорамные площадки. Главные достопримечательности города можно посмотреть очень быстро, так как все они расположены весьма компактно и находятся максимум в нескольких сотнях метрах друг от друга. Бухта Вильфранш не только замечательно красива, но еще и одна из самых глубоких средиземноморских гаваней, поэтому в ней был оборудован первый в Европе причал для круизных кораблей, благодаря чему сюда частенько заходят большие круизные лайнеры. В XIX веке тут размещалась российская военно-морская база, а после Второй мировой - Шестой Флот США, патрулировавший воды Средиземного моря. Как говорят, жизнь военных моряков была скорее похожа на отдых в санатории, чем на службу: они шокировали чинных старушек своими обнаженными торсами, ели буйабес в портовом ресторане La M?re Germaine и крутили любовь с городскими красотками. Когда американцы вернулись домой, на память французам остались разноцветные дети и табличка на набережной Курбе (quai Courbet) c благодарностью жителям Вильфранша за теплый прием.

ПЛЯЖ Вильфранша (Plage des Marini?res) находится прямо за променадом Мариньер. В отличие от каменистых пляжей Ниццы местный пляж гораздо более приятный. Он состоит как бы из двух частей: часть с песчаным пляжем и часть с меленькой шлифованной галькой, по которой очень приятно ходить. Обе части пляжа очень комфортные, не требуют никакой специальной обуви, с плавным заходом в море. Море, благодаря расположению в бухте, здесь абсолютно спокойное, волн, как мне кажется, не бывает никогда. По крайней мере, за наши 6 дней пребывания там мы постоянно наблюдали полный штиль.

Многие жители Ниццы и других городов Лазурного берега, да и Лигурийского побережья Италии, приезжают в Вильфранш на полдня - день по выходным искупаться и позагорать на местном пляже. Действительно, пляж Вильфранша - это практически единственное место между Ниццей и итальянской границей с мельчайшей галькой и песком и удобным заходом в воду. В другой стороне Лазурного берега, в направлении Канн, хорошие песчаные пляжи имеются в самих Каннах и рядом с городком Жуан Ле Пен. Собственно, все песчаные пляжи местного побережья можно пересчитать по пальцам.

Кстати говоря, в отеле предлагали трансфер еще на один пляж –пляж Пассабль – самый известный частный пляж Кап-Ферра, на котором замечены были такие известные личности, как Джек Николсон, Боно, Иванка Трамп, Карла Бруни, Михаил Касьянов, а также владельцы самых дорогих ривьерских вилл и самых элегантных яхт. Стоимость лежаков и зонтиков на пляже идет от 21 евро.

ЦИТАДЕЛЬ СЕН-ЕЛЬМЕ

Непосредственно рядом с отелем расположена и еще одна известная достопримечательность города - Цитадель Сен-Эльме (La Citadelle Saint-Elme), в стенах которой сосредоточена культурная жизнь Вильфранша. Цитадель была построена в 16 веке для защиты флота Герцога Савойского. Сейчас здесь располагается городская мэрия, 4 бесплатных музея (с весьма скудными экспонатами, ИМХО) и летний кинотеатр на открытом воздухе, где регулярно показывают фильмы и проводят концерты. Также интересно прогуляться вокруг Цитадели вдоль ее стен, выходящих на море, полюбоваться небольшим кактусовым садом, здесь же возведенным, и спуститься обратно к набережной через уютные жилые кварталы, где местные жители до сих пор играют в петанк (вот странная все же игра, не понять мне ее смысл).

УЛИЦА ОБСКЮР (RUE OBSCURE)

Гордостью старых кварталов города является старейшая улица Обскюр - совершенно средневековая улочка длиной 130 метров, которая, по сути, является переходом между зданиями. В переводе с французского obscure означает «темная». И действительно, атмосфера там немного жутковатенькая: темные переулки, освещаемые лишь немногочисленными фонарями… Наверняка в средневековые времена здесь можно было наткнуться на грабителя или еще кого похуже. Раньше во время штормов и вражеских атак здесь укрывались местные жители, в годы Второй мировой улица использовалась как бомбоубежище, а теперь ее облюбовали торговцы вином и сыром: в тоннеле всегда темно и прохладно. Темные дворики и древние своды арок ведут прямо к самому центру старого города. Вход на улочку - рядом с рестораном на набережной La Mere Germaine

***

МАГАЗИНЫ И РЕСТОРАНЫ ВИЛЬФРАНША

Надо сказать, что в городе нет больших магазинов или главной торговой улицы, потребности жителей в основном удовлетворяют частные продуктовые лавки, разбросанные по городку. На одной из площадей (Jardins Binon) по субботам до обеда работают провансальский и блошиный рынки, где можно купить местной фермерской продукции и интересную одежду от местных дизайнеров. В ресторанах Вильфранш-сюр-Мер, по сравнению, например, с Ниццей, цены выше в связи с отсутствием большой конкуренции. Ведь ужинать в Ниццу или тем более на дорогой Кап-Ферра каждый вечер не наездишься, несмотря на небольшое расстояние между ними, поэтому отдыхающие выбирают всего из шести-семи ресторанов, расположенных на берегу моря возле порта. Ясно дело, что в таких условиях кому-то из рестораторов снижать цены не имеет смысла. Хотя цены все равно приемлемые. В ресторанах на набережной поужинать на двоих с бутылочкой винца обойдется в 60-80 евро, а в нашем излюбленном ресторане Каравелла (La Caravelle), каскадно расположенном в переулке, ведущем к морю, можно заказать сет-меню из трех блюд по выбору по цене 19 евро/чел. Все варианты блюд – прекрасные образцы местной кухни. И качество приготовления, и подача – выше всяких похвал.

***

ВИЛЛА ЭФРУССИ-ДЕ-РОТШИЛЬД

Конечно же, находясь в Вильфранше, просто преступлением будет не заглянуть на Виллу Эфрусси-де-Ротшильд, расположенную поблизости на мысе Сен-Жан-Кап-Ферра. Впервые я узнала об этом месте по фото Наталины (Наташ, огромное спасибо!), после чего сразу поняла, что очень хочу там побывать. Добраться до виллы из Вильфранша очень легко. Конечно, можно сесть на автобус (№81). А можно и пешочком дойти, через пляж Мариньер, далее подняться на Кап Ферра, и, проходя мимо роскошных особняков с золочеными заборами и садами, по пути к вилле наслаждаться открывающимися видами на лазурную бухту Вильфранш с рассыпанными по ней яхтами. Весь путь с остановками на многочисленные фотопаузы не займет больше часа (а по факту, достаточно будет и минут 40-50).

Вход на виллу – 15 евро (включая аудиогид).

Подробно рассказывать о вилле не буду. Это замечательным образом сделала Наташа-Наталина. Коротенько лишь скажу, что вилла была создана баронессой Беатрис Эфрусси де Ротшильд из ветви Ротшильдов. Причем, Ротшильдом она была «в квадрате»: по отцовской линии она принадлежала французской линии Ротшильдов, а по материнской – английской. С рождения баронесса обладала несметными богатствами, любила жизнь и путешествия и ни в чем не нуждалась. На строительство «виллы своей мечты» у баронессы ушло 7 лет и 20 архитекторов, которых баронесса периодически меняла, будучи недовольной результатами их труда. Честно скажу, результаты труда баронессы поражают. Вилла кажется удивительно легкой, изысканной и изящной. Даже любовь баронессы к розовому цвету, который здесь присутствует везде, здесь не кажется пошлой. А розовый здесь – абсолютно во всем: розовые стены дворца, розовые интерьеры комнат, розовые платья баронессы; розовый присутствует и в саду: розовые петунии, розовые олеандры, розовые азалии и, разумеется, розовые розы.

Сад, разбитый при дворце, имеет общую площадь 4 га. Беатрис решила создать основной сад в форме палубы корабля, окружив его каскадами и фонтанами, а на носу его возвести Храм Любви. Находясь в нем, она ощущала иллюзию пребывания на знаменитом корабле «Иль де Франс». Название корабля она дала и вилле, в память о своем чудесном путешествии.

Дворцовый сад включает в себя 9 различных по композиции и настроению садов - Севрский, Испанский, Флорентийский, Каменный, Японский, Экзотический, Провансальский, Французский и Розарий.

С Севрского сада обычно и начинается прогулка по садам виллы. Сюда мы вышли, пройдя через веранду первого этажа. Севрский сад представляет собой небольшое пространство хвойных растений с «окнами» на бухту Вильфранша с «аховыми» видами.

Далее, по крытой галерее, попадаешь в Испанский сад, выполненный в стиле испанских патио. В центре сада – чудесный грот с фонтаном-лебедем. Сад засажен стрелициями, монстерами и разнообразными душистыми растениями, включая жасмин и гранат.

Испанский сад плавно переходит в сад Флорентийский с непременным атрибутом – флорентийской лестницей в форме подковы.

Далее, в Каменном саду, баронесса собрала архитектурные древности со всего мира. Здесь выставлено все то, чему не нашлось место внутри виллы: арки, фонтаны, барельефы, скульптуры гномов и пародийные скульптуры правителей.

Далее следующий Японский сад называется «Шо-Сэки-Тэй», что означает «сад, где слушают спокойный и приятный шум волн в сумерках». Очень приятное местечко с каскадным прудиком с карпами, мосточками и фонариками, и даже бамбуковой рощицей.

Ассортимент Экзотического сада составляют всевозможные кактусы и суккуленты. Видимо, здесь Беатрис вдохновлялась мыслями о путешествиях в далекие экзотические страны.

В Розарии, расположенном на крутом склоне в виде амфитеатра, баронесса собрала многочисленные сорта роз, в том числе и сорт, посвященный Грейс Келли.

Попадая в Провансальский сад, действительно сразу переносишься в Прованс. В сосновой рощице, кажется, сверчат провансальские цикады. А вдоль извилистых тропинок повсюду растет ЛАВАНДА!!! Вот это долгожданная встреча! В Провансе лаванда меня не дождалась, зато здесь – пожалуйста!

Французский сад занимает центральную часть территории виллы и является его основным композиционным ядром. С балконов верхних этажей виллы он представляется палубой корабля, на носу которого возвышается беседка Храм Любви со ступенчатым водным каскадом из прудов с лотосами и кувшинками.

За год до своей смерти Беатрис завещала виллу и находившуюся в ней коллекцию мебели, картин, гобеленов, фарфора и пр. французской Академии изящных искусств.

Вилла Эфрусси де Рошильд – удивительное место, которое обязательно стоит посетить, находясь в тех местах.

***

Еще одним удивительным местом, которое очень стоит посетить, является средневековый городок ЭЗ, который как «орлиное гнездо» расположился на вершине скалы на высоте 427 метров над уровнем моря. Эта деревушка была основана еще до нашей эры. В те времена жители строили укрепленные каменные городки на вершинах гор, чтобы обезопасить себя от внезапных нападений безжалостных разбойников-сарацинов с моря.

Фактически, Эз представляет собой два города на трех уровнях. Самый нижний уровень – это город Эз-сюр-Мер, через который проходят железнодорожные пути Ницца-Монако. А на высоте 427 метров расположен город Эз, который как бы разделен на две части: современную (пониже) и средневековую (на вершине), напоминающую средневековую крепость с толстыми стенами. Именно средневековая часть города очаровывает с первого взгляда.

Добраться до Эза довольно просто. От Вильфранша - две остановки электрички до города Эз-сюр-Мер. Оттуда садимся на автобус 83, который за 20 минут домчит вас до верха горы. Единственный нюанс - автобус ходит не часто, следует предварительно ознакомиться с расписанием. Примерно ходит он так: 10.00, 11.05, 12.10 и 13.15.

Что посмотреть в Эзе? Да прогулка по его узеньким извивающимся улочкам – это уже само по себе удовольствие. По пути так и влекут к себе многочисленные ресторанчики, галереи и художественные лавочки. Везде хочется заглянуть, все хочется рассмотреть.

Еще две достопримечательности города стоят за историческими стенами города, в его современной части. Это знаменитые пармюмерные фабрики Галимар (Galimard) и Фрагонар (Fragonard). Заглянули в магазинчик Галимар, чисто посмотреть, что там. В итоге вышли с пакетами местной продукции. Запахи, конечно, обалденные. И крема очень хорошие.

Закупившись сувенирами, можно с чистой совестью и наверх подняться, к городу-крепости. Ориентиром здесь служит солнечно-оранжевая Церковь успения Пресвятой Богородицы, построенная в 17 веке. В этой церкви хранится ценная реликвия – египетский крест (который и увязывает мнение о том, что название деревни непосредственно происходит от имени древнеегипетской богини Изиды).

Средневековая часть города – это, конечно, сказка. Которая выводит к еще одной сказке – Экзотическому саду, расположившемуся на самой вершине горы с нереально прекрасными видами на побережье. Поахав и поохав от фантастических видов, начинаешь обращать внимание и непосредственно на сам сад, где на руинах средневекового разрушенного замка высажены всевозможные кактусы, агавы и алоэ из разных стран мира. Причем, все эти кактусы и суккуленты таких причудливых форм, что удивленно задерживаешься перед каждым. И это при том, что кактусовых садов нам за свою жизнь довелось видеть немало.

Помимо прекрасных видов и причудливых кактусов, сад удивляет еще группой своих обитательниц. Тут и там вас встречают 15 прекрасных дам – загадочных богинь земли, украшающих своим присутствием колючую экзотику. Богини эти – это творение скульптора Жан-Филиппа Ришара. У каждой есть свое имя: Марго, Изабо, Анаис, Роза, Мелиссандра, Хлоя, Шарлотта, Марина, Барбара... Каждая может рассказать свою историю и раскрыть свой секрет. О чем же так загадочно молчат богини на скале? О том, что именно здесь живет вдохновение!

Вход в сад платный – 6 евро, но эта сумма, безусловно, окупается фантастическими красотами и удовольствием от их созерцания.

Что касается Эза, была у меня еще идейка, которую я вынашивала и в итоге реализовала. Очень хотелось мне спуститься вниз не на общественном транспорте, а пешочком по тропе Ницше.

ТРОПА НИЦШЕ

Дело в том, что на вершине скалы, в городе Эз, много лет жил и творил философ и писатель Фридрих Ницше, который каждый день спускался вниз к морю и небольшому поселку Эз-сюр-Мер и вновь поднимался обратно пешком в деревню по тропе в горах. Именно такие восхождения по тропе и вдохновили его на написание знаменитого романа «Так говорил Заратустра». «Тропа Ницше», по которой он ходил, стала сегодня одной из местных достопримечательностей и пешеходным маршрутом для выносливых туристов.

По ней то я и решилась пройти. Протяженность тропы – около 800 метров с вершины 400-метровой горы вниз. Отзывы в сети о подобном походе встречались весьма противоречивые. Кто-то говорил, что нормальная тропа, за час дойдешь. А кто-то охал, что очень сложно, выматывающе и долго (часа 2, как минимум). Что я сразу же уяснила, что выматывающе и долго – это если подниматься от Эз-сюр-Мер наверх в Эз, тем более, по жаре. А почему бы не сделать наоборот и не спуститься? Так мы и сделали. Весь путь занял час. Сначала шла очень удобная тропка вдоль зарослей деревьев и душистых трав, с довольно удобными ступеньками. Но, чем ниже мы спускались, тем более разрушенными делались ступеньки, переходя просто в обломанные булыжники, скользкие, острые и опасные. И еще одна подстава. Вроде мы спускались вниз, а дорожка то нет-нет, и вновь заставляла подниматься по ступеням вверх (чего я как раз пыталась избежать). Но, к счастью, подобные участки подъемов были не частыми и не длинными, и вновь курс выходил на спуск. К концу пути, перед выходом к Эз-сюр-Мэр, тропа начала перерастать в асфальтированную дорогу. Сложный ли подобный переход? Ну так, средненько, есть участки попроще, есть посложнее. Но вниз однозначно идти проще. И, конечно же, не в сандалиях или босоножках. Нужно помнить о скольких острых камнях – здесь лучше всего будет надеть кроссовки. Ну а бонусом на протяжении всей тропы будут чудеснейшие виды Лазурного побережья, предстающие в разных ракурсах всю дорогу.

***

Конечно же, поездили мы не только по деревенькам, но и по более крупным городам Лазурного Берега. Об этих наших вылазках расскажу в следующий раз.