Фотогалерея к отзыву
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)
    • Фото из путешествия по Турции (Эрзурум)

    «Путешествие по Эрзруму и из него»

    Почти все встреченные нами в Восточной Анатолии города за свою длинную историю имели много разных названий, но Эрзрум тут чемпион: Карин, Карано, Каликала, Феодосиополь, Карнукалаки, Ардзн-Рум, Арзен, это не считая ещё нескольких перепевов теперешнего имени. Первое известное историкам государство, организованное на этих землях, носило странное имя Хайаса. Существовало оно согласно хеттским источникам с 16 по 13 век до н. э. Судя по именам царей Марийа, Ананиа, населял Хайасу народ, хотя тёмный и таинственный, но индоевропейский. Кстати, очень вероятно, что именно они были прародителями армян, поскольку армяне себя называют «hay», а оставшаяся «аsа» на хеттском означает страна, а потому всё слово Хайаса переводится не иначе как Армения. И первое дошедшее до нас название Эрзрума Карин дали армяне, создавшие во втором веке до нашей эры своё государство с громким названием Великая Армения, Карин являлся столицей его части, именуемой Высокая Армения. В 387 году римляне и персы фактически поделили Армению между собой, Карин достался римлянам, которые с 395 стали византийцами. Феодосий II Карин укрепил и, отбросив ложную скромность, дал ему новое имя, точнее поделился своим, Феодосиополь. Какое-то время городом попользовались персы в начале и конце шестого века. Это они затеяли одно из первых переселений армян от греха подальше, с границ вглубь своей территории. В середине седьмого века город завоевывают арабы, часть из которых (2000) остаются на постоянное жительство. Через сто с лишком лет Византии удалось вернуть город под свою руку. Поредевшее население было пополнено беженцами из разрушенного персами соседнего армянского городка Ардзн, которые и стали называть свой новый дом Ардзн-рум, то есть ромейский Ардзн, название, как мы понимаем, по вкусу пришлось и прижилось. В середине одиннадцатого века сюда явились сельджуки и включили город в состав своей империи. К середине тринадцатого века (1247г.) добрались и монголы, возглавляемые темником Байджу. Поскольку жители Эрзрума отказались сдаться, город был разграблен и сильно разрушен. В 1472 Эрзрум ненадолго отошёл персам, а в 1514 влился в состав Османской империи. Побывал Эрзрум и под Российской короной, но в отличие от Карса, совсем недолго. В июле 1929 Паскевич-Эриванский Эрзрум взял, а в сентябре того же года по Адрианопольскому миру пришлось отдать. В войне 1877-78 Эрзрум штурмом взять не удалось, он отошёл к России в феврале 1878 по Сан-Стефанскому мирному договору, но поскольку этот договор был предварительным, после «окончательного» Берлинского конгресса в июле того же года Эрзрум снова вернулся в Турцию. Во время Первой мировой русские войска под командованием Юденича взяли Эрзрум в феврале 1916 и удерживали, пока революционная Россия в 1917, отказавшись от аннексий и контрибуций, сама не прекратила в Закавказье боевые действия. В феврале 1918 в Эрзрум вошла турецкая армия, решив армянский вопрос, «успешные» попытки его решения предпринимались и до этого, в 1895, в 1915, на этот раз окончательно и бесповоротно. Сегодня Эрзрум центр турецкого исламского хотите «фундаментализма», хотите «традиционализма». В городе много мечетей и медресе, представляющих собой выдающиеся архитектурные памятники, но всё это мы решили осмотреть утром, больно утомила дорога, о чём позже жалели, поскольку оказалось, что все эти памятники подсвечиваются и выглядят совершенно фантастично.
    Утром встали поздно, поэтому на завтрак явились к многим любящим поспать туристам знакомому шапочному и других деликатесов полному разбору. Хотелось попробовать отрекламированных гидом турецких арбузов, по его словам, они появляются уже в мае. Арбуза не было. Кто виноват? Разумеется, Пушкин. Позавтракал и исчез, оставив арбузные корки и прощальное четверостишие
    Люблю арбуз в начале мая,
    Съел, и весенний, первый гром,
    Как бы резвяся и играя,
    Расскажет каждому о том.
    Впрочем, шутки прочь, отправляемся осматривать город. Начинаем с Уч-Кюмбетлер, трёх сооружений под островерхими коническими крышами-куполами, подумали, что это армянские храмы, оказалось, - сельджукские мавзолеи. Больший из трёх принадлежит, если мёртвые хоть что-то имеют, основателю правившей здесь династии Салтукидов эмиру Абу Касым Салтуку либо его сыну Изз ад-Дину. Будучи боевым соратником второго сельджукского султана Алп-Арслана, Салтук возглавил один из кусочков-бейликов обширной Сельджукской империи с центром в Эрзруме. Время и обстоятельства смерти Абу Касыма неизвестны, Изз ад-Дин умер в 1168, передав бразды правления сыну Насиру ад-Дину. Кто погребён в двух оставшихся склепах, они более поздней постройки, конец тринадцатого – начало четырнадцатого века, неизвестно. В те смутные времена в Эрзруме правили монгольские Ильханиды – потомки внука Чингисхана Хулагу. Необычными, кроме могил, были информационные стенды, во всяком случае, Владимир Семёнович Высоцкий точно бы удивился – «есть надписи на русском языке». Наш гид удивился тоже, я не мог удержаться и слегка его подколол, заявив: чему удивляться, русская же земля.
    Дальше осматриваем, пожалуй, самую знаменитую Эрзрумскую достопримечательность, медресе Чифте Минарели (два минарета). Это совсем рядом с Уч-Кюмбетлер. Медресе построено во второй половине тринадцатого века (1275-1276) и представляет собой один из шедевров сельджукской архитектуры. Дату постройки медресе я взял из информационного стенда рядом, в сети растиражированы другие цифры – 1253 год. Там инициативу строительства приписывают султану Аладдину Кей-Кубаду, более осторожные источники рядом с именем ставят цифру 2, поскольку самый знаменитый конийский султан Кей-Кубад I, войска которого громили половцев и взяли крымский Судак, умер в 1237. У Кей-Кубада I одного из внуков звали Кей-Кубад II, правил он недолго и совместно с братьями до самой своей смерти (1257). Как будто бы ничего внуку не мешало в 1253 заложить медресе, но я бы отнёсся к этой информации осторожно, поскольку те же источники в безымянные, осмотренные нами ранее гробницы заселяют неведомых истории персонажей «эмира Султана» и «дочь султана Аладдина». Если это дочь Аладдина Кей-Кубада II, то по тем же источникам любящий папа возводил медресе Чифте Минарели именно для неё. Не знаю, обучали тогда женщин, тем более таких высокородных, в медресе или нет, но если устроить дочь в вуз не просто, то для неё этот вуз создать – поступок действительно царский, то бишь султанско-эмирский. В скупой информационной табличке сказано, что медресе изначально называлось Хатуние или Ханде Хатун Медресе, это имя интернет и присвоил мифической дочери султана, назвав её Худавенд Ханде Хатун. На просторах Википедии я нашёл факсимильный снимок Хатуние из российской газеты 1916 года, сделанный в «освобождённом» Эрзруме, с подписью «Древний христианский храм, превращённый турками в арсенал», прессе нельзя было доверять и сто лет назад. Впрочем, давайте бросим обычно кончающиеся ничем попытки восстановить истину и справедливость, а просто полюбуемся двумя минаретами, орнаментированными цветной керамикой. Минареты совсем не похожи на турецкие, а скорее напоминают шедевры Тимуридского Ренессанса, отдадим должное изысканной каменной резьбе внутри и снаружи здания, неспешно прогуляемся по изящному внутреннему дворику и вперёд за новыми впечатлениями.
    С медресе Чифте Минарели серьёзно конкурирует чуть более позднее медресе Якутие, находящееся от него в шаговой доступности. Построено в 1310 г., времена монгольских Ильханидов, вместо двух минаретов – один, но украшенный более яркой керамикой. С 1994 года здесь музей Исламской Культуры и Этнографии, тут и женские наряды и украшения, и чисто мужские игрушки – оружие: разодетые восковые фигуры, керамика, монеты, иллюстрированные манускрипты, короче, всё как положено. На пути между двух медресе главная мечеть Улу Джами почтенного возраста, выстроена в 1179, Внешне ничем не примечательна – прямоугольное из каменных блоков здание с приземистым, вероятно более поздней постройки, кирпичным минаретом. Внутри полумрак, ряды сводчатых арок, говорят, купол там сложен без использования раствора, всё держится на замковом камне, осмотрел, купол как купол, где этот камень – неизвестно. Кроме Улу Джами есть много других мечетей помельче, но уже османских времён, внутри и снаружи уменьшенные и упрощённые копии Стамбульских. Заглянули в сувенирную лавку, тур заканчивается, нужно что-то привезти на память. Вид продавца был страшен, великан с типичной внешностью киношного моджахеда, на поверку оказался приветливым и добродушным, сделал скидку и позволил себя сфотографировать.
    Следующий город, в который отправляемся, последний в нашей программе – Трабзон, в другой транскрипции Трапезунд, таким образом, мы постепенно перемещаемся с территории Древней Армении на территорию Древней Грузии, в легендарную Колхиду, впервые упомянутую ассирийскими авторами 13 века до н.э. Общеизвестно, что сюда за золотым руном плыли греческие Аргонавты, их потомки-последователи в 756 г. до н.э, и основали Трабзон, самый восточный из греческих полисов. Город-порт активно включился в местную торговлю, в том числе с нашими старыми знакомцами урартами. Где богатства, там и завоеватели, сюда по сообщению Ксенофонта бежали воины разбитого Александром Македонским Дария. В период драки диадохов Александра и их потомков за его обширное наследство Трапезунд вошел в основанное персом Митридатом Понтийское царство, где персы и эллины жили относительно мирно, общаясь между собой на государственном греческом языке. После ряда перипетий Трапезунд отошёл римлянам, став «римским Севастополем» - главной базой Черноморского римского флота, разумеется, краснознамённого. В 258 году сюда добрались готы, и город основательно разорили, но он восстал из пепла, продолжая играть в качестве порта важную роль в Римской, а позже в Византийской империи. Когда в 1204 году Константинополь захватили крестоносцы, Трапезунд становится столицей Трапезундской империи, одного из осколков рассыпавшейся Византии. Империя – слишком громкое слово для такого малозначительного образования, но таков официальный титул, называть своё крошечное царство иначе правившие тут Комнины, аристократический род, долго императорствовавший в Византии, были не согласны. Себя они называли Великие Комнины, чтобы отличать от бедных и менее удачливых родственников с той же фамилией, которых именовали Малыми. Первым Трапезундским императором, не без помощи своей тётки по матери грузинской царицы Тамары, стал Алексей Комнин, внук византийского императора Андроника I. Держать власть, умело балансируя между соседями-тяжеловесами Никейской империей, сельджуками, монголами, туркоманами, Комнинам удалось два с половиной века. Пала Трапезундская империя под ударами турок-османов, непобедимых воинов Мехмеда II Фатиха на восемь лет позже Константинополя в 1461 г. Последнему Трапезундскому императору Давиду было предложено принять ислам, но он отказался и был вместе с семью сыновьями задушен.
    Первым русским, побывавшим в Трапезунде и оставившим в Истории след, был ходивший за три моря Афанасий Никитин, это случилось в 1474. Следующий визит россиян был более массовым и продолжительным, в ходе Первой мировой Трабзон в апреле 1915 был занят русскими войсками. В марте 1918 русские войска Трабзон покинули, но вплоть до 1923 оставшиеся тут после всех турецких зачисток греки активно сопротивлялись возвращению под неласковую османскую руку.
    Дорога, по которой мы едем, довольно живописна, она петляет между поросших лесом гор, время от времени открывая взгляду пропасти и ущелья с текущими по их днищу реками. Не останавливаясь, проскакиваем мимо памятника победам турецкого оружия над нашими соотечественниками в период Первой мировой, возможно, судя по хронике событий на Кавказском фронте, и воображаемым, а остановку делаем у магазинчика сладостей. Мы же в Колхиде, родине чурчхелы. Уже в восьмом веке до н.э. ею вовсю лакомились древние колхи, прародители мингрелов, выдавая чудным названием секрет её приготовления: на мингрельском «чхур» — холодно, «чхер» — горячо. Они вываривали виноградный, можно гранатовый, сок с орехами и мукой и охлаждали, подвешивая массу на нити. Турки дали сладости не менее мудрёное на первый взгляд название «джевизли суджук» (cevizli sucuk), означает это всего-навсего «ореховая колбаса», хотя на представшей перед нашими глазами витрине были выставлены не только всевозможные аппетитные колбаски, но и столь же соблазнительные кусочки прямоугольной, треугольной и конической форм.
    Первое объект в нашей программе осмотра – находящийся рядом с Трабзоном Сумельский монастырь, живописно прилепившийся к поросшей местами лесом скале на высоте 1200 метров над уровнем моря. Основан монастырь в конце IV века между 375 и 395 годами, что делает его одним из древнейших христианских памятников. Не смотря на удаленность и труднодоступность монастыря, а может быть в какой-то мере и благодаря ей, монастырь иногда грабили разбойники, религиозное сознание никогда не было всеобщим, есть свидетельство о масштабном нападении на монастырь в конце шестого века, однако уже в 644 сюда явилась целая армия монахов, в рекордные сроки восстановившая и укрепившая обитель. Во времена Комнинов и Трапезундской империи монастырь пережил свои золотые годы. Уничтожившие Византию османы не особенно беспокоили Сумелы, а некоторые их султаны, Селим первый, второй и далее, ещё и щедро монастырь одаривали. Процветание Сумельского монастыря закончилось неожиданно, в 1863 году Вселенский патриархат, от которого с некоторого времени русскоязычный читатель ожидает любой подлянки, лишил монахов всех владений и привилегий. Паломники возмутились, непоследовательный патриархат вместе со своим патриархом задергался и своё решение отменил, но потом через 39 лет собрался с духом и повторно лишил монастырь привилегий уже окончательно и бесповоротно. После Лозаннской конференции 1922-23 годов под контролем стран-победителей был проведён греко-турецкий обмен населением, проживавшие веками в Малой Азии греки отправились в Грецию, а навстречу им потянулись столетиями жившие на Балканах турки. Съехали все монахи и из Сумельского монастыря, вместе со своими святынями, главная из которых, ради неё и лезли в гору паломники, икона Богоматери Панагия Сумела, писаная по преданию евангелистом Лукой и обретённая чудесным образом в одной из окрестных пещер. Оставшись без присмотра, монастырь, разумеется, пострадал, попортили фрески, повыкалывали глаза смотрящим со стен на вандалов с немым укором христианским святым, в общем, всё как обычно, ничего сверхординарного. Турция постепенно, никуда не спеша, оправилась от поражения и расчленения, стала более светской и толерантной, занялась реставрацией чудом сохранившихся на её территории христианских памятников. В новом веке дошли руки и до Сумельского монастыря, 15 августа 2010 (Успение Богородицы) в монастыре провёл литургию ставший недавно нехорошо известным в России Вселенский патриарх Варфоломей. Позже, в 2015 начались масштабные реставрационные работы, и монастырь закрыли. Изучив ситуацию по интернету, я был уверен, что внутрь мы не попадём, реставрация не закончена, но гид уверил в обратном. И вот мы несёмся по горному серпантину, если не теряя, то изрядно кружа голову на резких поворотах, потом выходим из машины, нужно ещё проделать непростой путь пешком более километра в гору, но тут узнаём от бдительно охраняющих заветную тропку служителей, что монастырь закрыт, а вот это как раз самое неприятное, сначала обрести нечаянную надежду, а потом её потерять, гораздо хуже, чем просто её не иметь. Гид извиняется, в Турецкое министерство культуры пришло новое руководство, изменилась политика, раньше его предупреждали об открытиях-закрытиях на реставрацию, теперь нет. От этого нам не легче, но остаётся обозреть панорамные виды и посмотреть демонстрируемый в специальном помещении небольшой фильм о монастыре, судя по фильму, фрески там исключительные, особенно потрясает контраст с необработанным камнем горы, наползающим на строения.
    Пообедав в расположенной ниже дорожной таверне, отправляемся в сам город. Наша следующая цель – Собор Святой Софии. Построить однофамилицу Великой Софии велели Великие Комнины, времена четвёртого Трапезундского императора Мануила I, 1238-63. Вид и размер у Трапезундской Софии значительно скромнее, чем у Константинопольской, оно и понятно, средств и владений у Юстиниана было несравнимо больше, чем у Мануила. Не смотря на внешнюю разницу двух Софий, ждала их примерно одинаковая судьба - явившиеся османы обратили оба храма в мечети, но были, конечно, и кое-какие различия. Трапезундская София стала мечетью лет на сто позже, а во время Первой Мировой послужила русским войскам госпиталем, пишут, что использовалась ещё и как депо, наверное, стояли автомобили, броневики, другая техника за оградой, внутри собора места совсем мало, кстати, одна пушка там до сих пор обретается. Музеем младшая София стала на тридцать лет позже старшей в 1964, однако продержалась в этом качестве недолго, с апреля 2013 это снова мечеть. Наш гид, чувствуя вину за Сумельский монастырь, на чём свет стоит костерит Эрдогана, у них тоже, как и в Америке, можно ругать президента, - мало ему мечетей строится, ещё и музей надо было забрать, мне перед туристами неудобно. Для объективности нужно отметить, что здание поделено перегородками на две части, у правоверных мусульман свой вход, у туристов свой, большинство фресок тут, но не все, например, почти не виден прикрытый навесным потолком, он в исламской зоне, расписной купол. Мы посещаем обе зоны; там, где на красном ковре распростёрлись ниц верующие, привлекает внимание электронное, как в обменниках, табло, но высвечиваются не курсы валют, а время пяти намазов и начала суток. Ислам – религия, довольно своеобразно обходящаяся с астрономическим временем. Мусульманский год состоит из 354 (обычный год) или из 355 (високосный) дней. Чередуются високосные и обычные года у разных мусульманских народов по-разному. У арабов тридцатилетний цикл, в котором 19 «обычных» лет и 11 високосных, их номера 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26, 29-й. У турок 8-летний цикл с тремя високосными – вторым, пятым, седьмым. Поэтому неудивительно, что мусульманские праздники скачут по временам года, а мусульманское летоисчисление медленно догоняет христианское. В момент бегства, пардон, переселения Пророка из Мекки в Медину разница составляла 621 год, сейчас, всего 578. Месяцы тоже ведут себя непросто, у мусульман они сохранили свою чёткую лунную привязку и начинаются, когда после новолуния на небе вновь различим небесный серп, это явление называется неомения, поскольку муллы разных стран обладают разной остротой зрения, а ещё неомения зависит от широты и прозрачности атмосферы, начало месяца, как и его продолжительность, у разных народов могут немного отличаться. Периодичность фаз луны также непостоянна и составляет в среднем 29,53 суток (синодический месяц), отсюда продолжительность исламского месяца 29 или 30 дней, причём, сколько именно, заранее неизвестно, но если их продолжительность варьировать через один, 12 месяцев как раз составят 354 дня. Неделя, как и во всём мире, семидневная, начинается, как и у иудаистов, в воскресение, заканчивается отдыхом в субботу, в пятницу мусульмане не отдыхают – усердно молятся всем коллективом. Сутки начинаются не в полночь, а строго в момент захода солнца, завися, таким образом, и от долготы и от широты местоположения. Утренний намаз (фаджр) необходимо совершать от рассвета до восхода солнца, а вот от восхода солнца до момента, когда солнце поднимется на высоту копья, молиться, как и на закате или во время солнечного зенита, строжайше запрещено. Короче, без специального табло никак не разобраться.
    В Трабзоне есть ещё несколько достопримечательностей, разумеется, крепостные стены, но в нашем туре с ними и так перебор. Оставляем стены без внимания, а вместо этого направляемся к захваченной османами и переделанной из христианского храма мечети с соответствующим этому процессу названием Фатих, что, как помнит читатель, «завоевание» и означает. В Трапезундской империи это был главный кафедральный собор, названный Панагия Хризокефалос – храм Златоглавой Богородицы, небольшое преувеличение, глава, то есть купол, храма был не золотой, а медный, но хорошо начищенный, а может и позолоченный, блестел как надо. Турецкие завоеватели фрески уничтожили и возвели рядом с храмом высоченный минарет, со Святой Софией они такой штуки проделывать не стали. Увы, внутрь попасть нам не удалось, велись реставрационные работы, всё-таки сооружение почтенного возраста – тринадцатый век, в котором венчались на царство Трапезундские императоры. Пройдя чуть дальше, останавливаемся у конного памятника знаменитому уроженцу города – Сулейману Великолепному. Конь под ним гарцует на двух задних копытах на манер коня Николая I перед Исакием, но если присмотреться, конь Сулеймана I опирается ещё и на хвост. Так что этот турецкий памятник на трёх опорах, а наш отечественный на двух, это не уникально, но достаточно редко, как будто бы в Турции такого коня сумел оседлать Ататюрк, я этого памятника не видел, вроде бы он в Анталье, в Эрзеруме его конь лихо скачет на двух копытах, но тоже участвует хвост. От памятника Сулеймана совсем недалеко до городского музея. Музей находится в трёхэтажном особняке конца девятнадцатого века, выстроенного для своих нужд греческим банкиром. Отражена история разных эпох, но акцент, разумеется, сделан на османское прошлое. Центральное полотно-диорама – занятие города Мехмедом Фатихом, сам султан – восковой, а его солдаты, как и крепостные стены – нарисованные. В другом месте в роскошных интерьерах ещё пара восковых фигур, видимо, султан со своим визирем, можно, нарядившись в специально приготовленные для этого халат и тюрбан, сфотографироваться с этими историческими персонажами, но безбородым и безусым я бы не советовал этого делать, рядом с султаном они смотрятся, мягко говоря, охранниками гарема. В особом почёте карты периода расцвета Османской империи, зелёный цвет ислама от края до края, под названием городов указаны даты вхождения в империю, зелёные Украина, Крым, Кубань. Рядом с картами портреты Османских султанов и краткое описание их деяний, пересказывать которые равносильно начинать нашу пространную повесть сначала и, чтобы избежать повествовательной петли, в которую угодил рассказчик истории про белого бычка, ставим на этом точку.

    Другие отзывы автора:

    Этот отзыв оценили:

    Комментарии (8)

    На иконках вижу интересный, древний город! Спешу рассмотреть поближе
    С.Серый (19.11.2018 14:41)
    [quote][b]Марина[/b]
    На иконках вижу интересный, древний город! Спешу рассмотреть поближе [/quote]

    Андрэ (Москва) (19.11.2018 17:16)
    Живописные места и история интересная!
    С.Серый (19.11.2018 17:21)
    [quote][b]Андрэ[/b]
    Живописные места и история интересная! [/quote]

    Irina (Москва) (20.11.2018 14:21)
    Очень интересно и полезно!
    С.Серый (23.11.2018 20:03)
    [quote][b]Irina[/b]
    Очень интересно и полезно! [/quote]

    Отличный рассказ! Спасибо!
    С.Серый (25.11.2018 15:11)
    [quote][b]Ирина[/b]
    Отличный рассказ! Спасибо![/quote]

    Новый комментарий

    Что бы оставлять комментарии на сайте, Вам нужно Войти или Зарегистрироваться