. Мысль о леднике ПЕРИТО МОРЕНО я вынашивала долго и так осторожно, словно это была бесценная хрупкая ваза эпохи императора Цзинь. Эту " вазу" я прятала, лелеяла, сдувала с нее пылинки . Иногда доставала на свет Божий показать мужу. Но мой мужчина не впечатлялся шедевром и я, вздыхая, прятала мечту подальше....

 И вот фантом, не дававший мне покоя , наконец-то решил материализоваться. Пусть и без любимого, но я побывала в ледниковом царстве - государстве - нацпарке LOS GLACIAROS и увидела знаменитый ледник Перито Морено своими глазами !

" Бесценная ваза", теперь на полных правах сбывшейся мечты, хрустально- ледяным блеском засияла среди прочих моих туристических трофеев. 

------------------------------

Прошло совсем мало времени с моей поездки , а я все еще пребываю на эмоциональном Олимпе. Поэтому пишу не в порядке хронологии моего путешествия , а в порядке своих предпочтений. И после отзыва с общими впечатлениями о моем путешествии , этот отзыв будет о городке Эль Калафате ( EL CALAFATE) и о моей мечте леднике Перито Морено. 

В Эль Калафате я прилетела из Ушуайи. Лететь что то чуть больше часа. Авиакомпания Aerolineas Argentinas. Прилетела в полдень. А на вечер у меня уже была оплаченная через интернет экскурсия " Nativo Experience . Lagos y cavernas" . Экскурсию я бронировала на сайте www. Patagoniachic.com. Со скидкой она мне обошлась в 78 долларов США. 

Но сразу же по прилету я заглянула в офис VAS , что находится в аэропорту. Здесь я заказала трансфер аэропорт- отель - аэропорт на шаттле ( микроавтобус собирает народ с прилетевшего самолета и разводит по разным отелям) и экскурсию на следующий день . Конечно же это была экскурсия на Ледник Перито Морено ! Трансфер + экскурсия со скидкой обошлись мне в 45 USD. 

-------------------------------

ОТЕЛЬ HOSTERIA PATAGONIA 

Трансфер без шума и пыли доставил меня в мой отель Hosteria Patagonia. У отеля закрытая территория и несколько отдельных домиков. Там меня ждала довольно просторная комната . В стоимость входил также завтрак ( скромненький) . Ночью в комнате было прохладно( на улице то ночью около плюс пяти градусов) , о чем я сообщила хозяйке на чек- ауте. Я даже накрывалась на ночь курткой поверх одеяла, так и перекантовались , в спартанских условиях, две ночи :-) Фото отеля смотрите в конце галереи. 

У отеля есть огромный плюс- он совсем рядом с главной улицей Эль Калафате - Avenida del Libertador General San Mart?n. На этом проспекте находятся главные достопримечательности : памятник супругам Перон, музей Эвиты Перон, туристические агенства, магазины, бары, казино , обменники, рестораны и сувенирные магазинчики . В Эль Калафате совсем нет многоэтажек. Все дома по-деревенски простые , низкие , окружены тополями , липами и пиниями. 

. ------------------------------

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭЛЬ КАЛАФАТЕ  

 Эль Калафате - маленький туристический город в Патагонии, у подножия заснеженных Анд, столица департамента Лаго Архентино в провинции Санта Круз. Первые поселенцы - торговцы овечьей и альпаковой шерстью, обосновались здесь в 1913 году на землях, ранее принадлежавших индейцам теуэльче. Название КАЛАФАТЕ происходит от названия местного растения - самшитолистого барбариса, на языке индейцев теуэльче называемого "калафате".  

Так как климат в Патагонии суровый, то t воздуха низкая в течении года. Но сильных морозов здесь нет. В сентябре днем было достаточно тепло , где то плюс 15 , ночью t , как я уже писала опускалась до +5.

Все в этом городке дает понять, что вы в ледяном царстве Нацпарка Los Graciares. Упоминания о леднике, его изображения встречаются на каждом шагу.

В 1520 г. в Южной Америке высадилась экспедиция Магеллана, моряки встретили на земле племя людей высокого роста , на ногах у них были странные " лабутены " - намотанные звериные шкуры , что делало их ноги огромными . Удивленный размерами их " лабутенов", Магеллан назвал аборигенов "большеногими "( патагонцами) . Так обширная территория на юге материка получила название Patagonia. Так же мореплаватели обратили внимание, что туземцы питаются сырым мясом. 

Антропометрические исследования, проведённые в XX веке, показали, что средний рост туземцев теуэльче в XVI веке, когда они были встречены экспедицией Магеллана, составлял около 180 сантиметров, что значительно превышало средний рост испанцев тех времён (около 160 см), поэтому индейцы действительно могли казаться им огромными. 

Большая часть местного населения была истреблена колонизаторами уже к 19 веку. 

В отличии от Буэнос Айрес городок Эль Калафате вполне безопасный, здесь нет грабежей, нападений на туристов и даже ночью одинокий путник может чувствовать себя спокойно, как у Христа за пазухой. 

-------------------------------

LAGUNA NIMEZ 

Итак, я заселилась в отель . Моя заказанная экскурсия должна была начаться в 18.00. Времени было предостаточно для знакомства с городком. Также я решила дойти до Laguna Nimez , от моего отеля путь туда занимал около получаса. 

A теперь , представьте, что звучит голос Николая Дроздова :

" В эту живописную лагуну стремятся туристы , желающие понаблюдать за разнообразными водными птицами, узнать, как и где они гнездятся, чем питаются. Здесь водится более 70 видов птиц: фламинго, гуси, лебеди с черными шеями, серебристые поганки, чибисы, ибисы, утки разных мастей, лысухи и другие представители пернатых."  

Вокруг лагуны проложена тропинка , ее длина 3 км и путь занимает примерно 1,30 часа. Тропинка помечена маркерами. По пути сделаны смотровые площадки. Кроме Лагуны НИМЕЗ, в эту охраняемую резервацию входит лагуна Sucundaria и берег Озера Архентино.

 Вход 8 USD ( если нет песо ). Можно взять бинокль за отдельную плату. Брошюр на русском языке нет. Так как я боялась опоздать на запланированную вечернюю экскурсию, то вокруг озера я припустила аллюром и с фотостопами одолела круговой путь за один час. 

Берега лагуны - это пампасы, поросшие рыжеватой травой и кустарником. Вода абсолютно спокойная, небо и облака отражаются в ней как в зеркале. И только водоплавающие нарушают это вселенское спокойствие. 

Погода в день моего посещения резервации была невероятная. Посмотришь налево, из-за верхушек Анд в сторону лагуны надвигаются хмурые низкие тучи, грозя обрушиться дождем , посмотришь направо - ясное голубое небо и яркое солнце. Две погоды в одном месте ! И даже два сезона - осень и весна. Слева, в городе - рыжие по- осеннему деревья, а справа - распускающиеся почки ив и верб ! Как будто осень и весна , оттеснив лето и зиму ,сошлись в одном месте в неравном поединке . 

Вообще то , собираясь на прогулку по Лагуне , я проявила обычную для меня легкомысленность. Дело в том, что о лагуне совсем мало отзывов. И , судя по ним , я представляла себе просто берег озера , по которому можно и на шпильках гулять. Шпильки у меня, конечно, хватило ума не надевать. Но все таки я надела полусапожки , больше подходящие для прогулок по городу, а не по природным тропам. Продвинутые " кузены Бенедикты", прячущиеся в кустах правда не с лупами, а с огромными биноклями в руках , недоуменно смотрели на мой прикид как на неизвестный науке вид пернатых. ;- ). Но моя обувка не доставила мне никаких неудобств и не помешала мне насладитьcя моментом )

Совсем рядом с лагуной песчаный пологий берег крупнейшего озера страны - Лаго Архентино. Дорога от отеля в лагуне и обратно тоже весьма колоритная. Это уже не центр города, ощущение - как будто идешь по деревне. Тут и там на пастбищах пасутся лошадки. Лошадь - символ Патагонии. Еще в XVII столетии здесь появились первые гаучо (исп. Gaucho — ковбои), которые до сих пор существуют в природе и не утратили своего значения в жизни Аргентины .

-------------------------------

ЭКСКУРСИЯ НА БЕРЕГ ЛАГО АРХЕНТИНО И В ПЕЩЕРЫ С НАСКАЛЬНЫМИ РИСУНКАМИ. 

" Nativo Experience . Lagos y cavernas" . 

Вернувшись с Лагуны НИМЕЗ я успела принять душ и переодеться в более походный прикид, не забыв шапку и перчатки.  Меня ждала увлекательная 3 - часовая экскурсия на джипах Ланд Ровер 4Х4. На эту экскурсию набралось народу душ 20 , всех распределили по трем джипам . Нам предстояла поездка на берег Лаго Архентино, прогулка , с археологическим уклоном, в пещеры с наскальными рисунками и ужин в настоящей пещере !!! 

Погрузились и поехали! В нашем джипе было 5 человек: двое из Бразилии, один из Италии, одна аргентинка и я. Минуя почти деревенские улицы Эль Калафате мы выехали на просторы аргентинских пампас. Машина ехала то медленно, то быстро , подскакивая на ухабах и опасно кренясь то на один бок, то на другой и периодически делая заплывы в глубоких лужах. Беременным однозначно не рекомендуется !

 Путь не был долгим. Машины выехали на высокий берег на крутой и мы выгрузились , с упоением втягивая легкими чистейший воздух аргентинских пампас .  

Озеро Архентино - крупнейшее озеро в Аргентине. Площадь его поверхности равна 1415 км?. Максимальная ширина 20 км. Средняя глубина озера 150 м, максимальная — 500 м.

Берег озера удивительной красоты и необычности. Ощущение, что находишься на другой планете, на бескрайних просторах Луны.

Ясная погода способствовала наслаждению прекрасными видами. Я ходила по каменистым утесам , перепрыгивая с камня на камень и упивалась красотой открывающейся панорамы. Боже! Мне хотелось взмахнуть руками , взлететь и медленно парить над просторами озера ....

Как я уже писала , компания туристов собралась разношерстная, но с латиноамериканским уклоном . Бразилия ,Уругвай , Аргентина. В моем джипе оказалась аргентинка Фатима из Кордобы , мы с ней сразу нашли общий язык и сдружились так, что общаемся по сей день. Фатима такая же страстная путешественница, как и я. К нашей парочке примкнул итальянец Самуэле. Дизайнер из Милана. Интеллигентнейший чел, владеющий прекрасно испанским и английским. Так наша троица и скооперировалась - три одиноких ( на момент путешествия) сердца в самом сердце далекой и дикой Патагонии. Уезжать от этого " сердца Патагонии" было жалко , так мне понравился дикий живописный берег Лаго Архентино. Но нас еще ждали пещеры....

------------------------------------------

ПЕЩЕРЫ 

Пещеры Валичу привлекают любителей археологии. В этих пещерах можно увидеть наскальную живопись древних людей. Это очень интересно! Отпечатки ладошек древнего человека стали одной из визитных карточек Аргентины. Конечно, большинство из рисунков —восстановленные реплики, никто не скрывает этого. Но кое-где можно рассмотреть и оригинальные, затертые беспощадным временем изображения. Рисунки были обнаружены ученым Франциском Морено в 1877 году. Примитивные картинки изображают фигуры людей, животных и отпечатки ладоней. Также сцены охоты на страусов-нанду, гуанако и других животных с использованием традиционного метательного оружия аборигенов - болас. Рисунки написаны красками минерального происхождения. Использовались окись железа и каолин или белая глина , в результате их смешения получалась охра , придававшая рисункам красный цвет. А также добавлялись окись марганца, яичные белки, смола деревьев и даже человеческая слюна . Рисунки наносились на скалы в качестве подсказки и помощи другим охотникам. 

Пещеры с древними наскальными рисунками вызвали волну народного любопытства нашей группы. Ещё бы! Ведь это как заглянуть одним глазком в первобытный мир, далекий и нереальный.  Экскурсия проводилась на испанском языке. Гид рассказывал о племени теуэльчес, некогда живших на берегах Лаго Архентино, об их ритуалах и культах , о флоре , фауне и геологии района.

 В одной пещере есть отпечатки ладошек, повёрнутых пальчиками вниз. Под сводом пещеры в этом месте может стоять внаклонку спиной к нависающему своду женщина среднего роста, упершись руками в стену. Для чего такая наклоненная поза? Оказывается, женщины племени рожали в такой полустоячей позе. Трудно представить такое сейчас! Тут лежа то еле- еле разродишься, женщины меня поймут...

Теуэльчес занимались охотой на ныне исчезнувших смилодонов ( вымерший род саблезубых кошек, представители которого жили с 2,5 млн до 10 тыс. лет назад в Северной и Южной Америках) и гиппидионов ( вымерший род млекопитающих семейства лошадиных) . С также на гуанако, лам и нанду. 

На ранних рисунках из Пещеры рук, датируемых около 7300 г. до н. э., изображены гуанако.  Жилища люди племени теуэльчес сооружали из веток деревьев , навесив на них шкуры животных. Пример такого жилища, только без шкур, так сказать , скелет жилища мы и увидели в археологической зоне. 

Пока мы бродили под каменными сводами, дивясь на древние рисунки, на берега озера Архентино опустились сумерки и природа подарила нам очумелый закат. Он оживил небо и менял краски каждые пять минут, словно сумасшедший художник, неудовлетворенный одними цветами на холсте, тут же мажет кистью другие, более яркие и насыщенные цвета. И эти краски капали в воды Лаго Архентино, расцвечивая его умиротворенную поверхность. 

Но закат закатом, а кушать хочется всегда ! ;-)  А ужинать нам предстояло , представьте, в пещере!  Вот уж уникальный опыт ! Трапезничать в совершенно естественной среде, под сводами древней пещеры и с видом на мерцающее в темноте озеро ! К тому же пещера освещалась факелами, что придавало " дикости" и таинственности атмосфере трапезы. 

Почуяв вкусные запахи готовящегося мяса народ приободрился и радостно потирая руки устремился к деревянным столам. На столах уже стояли бутылки с красненьким аргентинским мальбеком. Вскоре подали вкусный овощной суп. Ну и на " десерт " - мясо в "горшочках " из белого хлеба. Мясо готовили тут же на углях, по - первобытному, отчего в пещере витали запахи , способные свести с ума любого.  Ох , и начались мои вологодские страдания - съесть всю эту вкусноту. Ну реально, на одного - ну черезчур много !!! 

Народ же , в отличии от меня, вовсе не страдал от количества съеденного. Народ. веселел, понеслись тосты. Наша дружба с Фатимой и Самуэле крепчала с каждым глотком вина. Нашу развеселую троицу разбавили два аргентинца, сидевшие с нами за одним столом - отец и сын. Тоже милые люди. Дедушка очень интересовался Россией. Пришлось провести небольшой ликбез ) 

На пещерном " потолке "сквозила естественная дыра, через которую южные звезды любопытно заглядывали внутрь пещеры : " И что там делают эти человеческие букашки?"  

Но посиделками в пещере наша новоиспеченная троица не ограничилась. В 9 вечера экскурсия закончилась . Ну не спать же , в самом деле , идти! Вот мы и договорились встретиться в баре EL ZORRO, что на центральной Авениде и в пяти минутах хотьбы от моего отеля. Мои друзья жили подальше от центра. Поэтому в баре я появилась первая, а вскоре и моя парочка - Абрам и Сарочка подтянулись. Бар очень популярен у местных и туристов. Вскоре компания расширилась , всех потянуло на подвиги- танцевальные. И дружным строем мы двинулась в единственный работающий в тот день ночной клуб " у Марселы" . Заведение показалось довольно странным. Запускают как на засекреченную базу НАТО, предварительно изучив ваш фейс через дверной " глазок" металлической двери. Внутри два помещения- бар и танцпол. Причем музыку заказывают гости заведения в спецаппарате - засовываешь туда песо и выбираешь из списка песенку. Я такие аппараты видела прежде только в старых американских кино . Вот бы никогда не подумала, что такие существуют в век компьютеров и ди- джеев ! 

Местные, как и следовало ожидать , упорно заказывали всеми обожаемого Малюму . Ох и повеселились мы в " деревенском клубе"! И пусть местные партнеры по танцам не сулили мне ни норковой шубки , ни "Порше», ни Карибского берега с пятизвездочным отелей . Зато обладали голливудской улыбкой героя-любовника с повадками супермена. :)  И как же они прекрасно танцуют, эти латиносы !!! 

После всех эмоций дня и танцев- обниманцев я заснула раньше, чем упала в постель...--------------

-------------------------------------------

ЛЕДНИК PERITO MORENO В НАЦПАРКЕ LOS GLACIAROS 

....Спать мне пришлось недолго. Это утро грозило мне исполнением мечты , к которой я стремилась всеми фибрами своей души.   Да - это Ледник Перито Морено маячил на моем туристическом горизонте . Какой уж тут сон! Я вытряхнулась из постели, впрыгнула в термобелье, быстро позавтракала чем Бог послал в отельной " столовке" и, напевая песенку Малюмы , в 9 утра как штык уже стояла у отеля в ожидании автобуса. 

С 1981 года национальный парк Лос-Гласиарес входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Каждый год парк принимает тысячи туристов со всего мира, страждущих увидеть необыкновенную патагонскую природу: озера, горы, леса и , конечно, ледники. Самым известным ледником парка является ледник Перито-Морено. Этот ледник растет и движется, скорость движения около 2 м в день. Размер Перито-Морено в ширину около пяти километров, а высота – около 80 м над уровнем моря. И ведь еще в 2 раза больше его величины скрыто под водой! 

 Второй по популярности ледник – ледник Упсала, который является одним из крупнейших ледников на территории национального парка Лос-Гласиарес. Ширина ледника – 10 км, длина – 50 м, площадь поверхности ледника составляет 1000 кв.км. В общем Парк включает в себя 13 ледников, которые «растут » из 2-х озер - Viedma и Argentino. Всего же насчитывается 48 ледников, питаемых южной частью Патагонского андского ледника, расположенного на аргентино-чилийской границе.

Самым впечатляющим и самым знаменитым из всех является ледник «Перито Морено» (исп. Perito Moreno — «Ученый Морено»), разделяющий озеро Архентино на 2 части. Этот ледник, в 1981 г. включенный ЮНЕСКО в список Всемирного природного наследия человечества. Он является одним из немногих в мире постоянно «движущихся» ледников. Ширина его языка составляет около 5 км. Ледник содержит в себе крупнейший в мире резерв пресной воды. Приблизительно раз в 5 лет происходит частичное обрушение ледника: огромные глыбы льда с оглушительным грохотом низвергаются в воды озера, поднимая вверх фонтан брызг и разламываясь на сверкающие осколки разных размеров , которые пускаются вплавь по бирюзовым водам озера .

В автобусе я уселась у окна. Погода в этот день не радовала обилием солнечных лучей. Но окружающие патагонском пейзажи были невероятно красивы ! Сделали остановку не доезжая парка. В месте, откуда уже хорошо видна ледяная глыба Перито Морено. Здесь народ всенепременно селфится. 

Вход в парк не входил в стоимость экскурсии. Поэтому пришлось заплатить 600 песо за входной билет. А вот поездка на прогулочной кораблике к самому леднику у меня была оплачена вместе с экскурсией. Она тоже по желанию. Некоторые ограничиваются только прогулкой по смотровым площадкам вдоль ледника. 

Я приплюснула нос к стеклу окна кораблика, когда он , отходя от пристани стал приближаться к ледяной стене. Ледник мне показался бриллиантом. Как будто я открыла бархатную коробочку , а он сверкает и сият , ожидая, когда им начнут восхищаться. Долго ждать ему не пришлось. Мы подплывали к ледяной махине , в воде плавали куски льдин и то и дело слышался грохот - это отламывались куски льда.  Мы поочередно подплывали к леднику с разных сторон . Это было невероятное зрелище ! Невообразимое ! Потрясающе и фантастично! 

Из закрытой палубы народ вывалился на открытую и все стали судорожно фоткаться , как будто ледник прямо сейчас растает на глазах и они не успеют запечатлеть свои довольные фейсы на его мощном фоне. С замирающим, трепещущим сердцем я " просачивалась " на самые выгодные для съемки места. Особенно поражал цвет льда - невероятной голубизны с синими прожилками . Лёд приобретает такой необычный цвет благодаря большой плотности кристаллов и особенностям преломления света. Процесс уплотнения льда очень медленнотекущий, поэтому чем лед старше , тем он более синий. Цвет насыщенной лазури говорит о том, что возраст ледяной глыбы ни много, ни мало перевалил за тысячу лет!  Вода озера также бюрюзового цвета. Ее называют «ледниковым молоком», Необычный цвет «молоку» придают частички льда . 

От невероятного зрелища мое сердце колотилось о ребра как молот о наковальню. Я выпала из парадигмы моего существования. В мозгах случилось короткое замыкание. Я смогла выговорить только одно популярное слово , состоящее из трех букв - ВАУ ! А кровь по венам разносила искренний восторг ! Теперь я вижу- это не фотошоп, это реальная КРАСОТА , которая сражает наповал !!!

Водная прогулка к леднику длится час. А потом есть время пройтись по нескольким маршрутам вдоль ледника . На смотровых площадках можно стоять часами, слушая, как от ледника с грохотом откалываются глыбы . 

Одна моя часть души не хотела покидать это невероятное место нашей планеты . И другая тоже)))...

----------------------------

После экскурсии , вернувшись в Эль Калафате , я сходила за сувенирами и попробовала , наконец, калафатского мороженого. Одно с аутентичной ягодой Калафате, растущей только в этом регионе . И второе - ледниковое, нежное и ненавязчивое на вкус . Мне понравилось ! Кроме того в сувенирных магазинах можно купить в подарок родным варенье, джем и даже ликер из ягоды Калафате. 

А позже мы опять провели время за ужином в ресторане втроем с моими новыми друзьями. Правда половецкие пляски на этот раз отменились. На следующий здень я улетала в Буэнос Айрес...

----------------------------------

Есть в Эль Калафате и музеи .

Музей ледников (Glaciarium). Билет стоит около 15 USD. Из города в музей курсирует бесплатный шаттл. Он собирает желающих посетить экспозицию у туристического бюро в центре города и отправляется каждый час. Время работы музея: с 8 утра до 9 вечера, за исключением низкого сезона (апрель-сентябрь). В это время музей открывается в 11 утра и работает до 7 вечера. 

Исторически-познавательный центр (El centro de Interpretacion) — небольшой музей, рассказывающий об истории Патагонии от эры динозавров до сегодняшних дней. Цена билета — 10 USD. Музей работает с 10 до 20 часов каждый день.

Музей аргентинских игрушек и Евы Перон — эти два музея расположенны по соседству. 

Еще Эль-Калафате славится хорошими ресторанами, где подают блюда патагонской кухни. В основном, это стейки из говядины, жаренный на углях барашек и рыба trucha ( труча) , выловленная в местых озерах. В городке есть и ледяной бар, где посетителям предлагается пить горячительные напитки в ледяной обстановке и прямо из ледяных стаканов . Самое популярное местное блюдо «Cordero Patagonico» — «Патагонский ягненок». Его жарят на открытом огне по старинке. Раньше этим занимались на ранчо, растягивая вокруг костра на специальных приспособлениях цельные бараньи тушки. А в сегодняшнем Эль Калафате такие «кострища» есть в любом ресторане. Обычно они располагаются прямо на входе, за стеклом, завлекая оголодавших туристов. 

-------------------------------

....А темной и холодной патагонской ночью мне приснился чудный сон - я бежала по огромному ледяному полю, у которого не было ни конца и ни края. Рыхлый ледяной покров скрипел под ногами. Где-то над головой шлепала огромными крыльями неведомая птица. А воздух был чист и прозрачен , как маленькая льдинка, что капала слезами, тая в моей горячей ладошке...