Чудесным июльским утром третьего дня нашего пребывания в Монтенегро, встретившись с индивидуальным частным гидом-историком Николаем Степановым, об экскурсионной программе с которым договорились заранее (подробности см. в отзыве https://www.tury.ru/otzyv/id/210799-chernogoriya-bechichi-sentido-hotel-tara-4-balkanskiy-voyazh-chast-7-ob-otdyhe-na-budvanskoy-riv-ere-i-otele-sentido-hotel-tara-4), мы отправились знакомиться с Центральной Черногорией. От Будвы наш путь лежал по серпантину вверх, к подножию горы Ловчен.

С серпантинами у меня очень «трогательные» отношения. Несказанно порадовалась бы их отсутствию! Но что поделать, если сообщение во многих странах, и в Черногории, в том числе, без них невозможно в принципе. Рассказ Николая о подъеме по серпантину, созданному инженером Иосифом Сладе, имеющему 29 поворотов, поверг меня в шок. Порой становилось действительно жутковато, особенно, когда приходилось наблюдать куски осыпавшихся камней на дороге… Местные жители называют такие участки: «Пронеси, Господи!»

Но, как оказалось, не так страшен чёрт! Подъем по серпантину, благодаря мастерству вождения Николая на горных участках дороги, прошел плавно, без напряжения. Наградой за мой страх стали остановки на высоте 300 м, 500 м, 900 м над уровнем моря, на каждой из которых ожидали потрясающие виды! В первом случае на взлетно-посадочную полосу аэропорта Тиват и полуостров Луштице, в остальных – панорамные виды на Бока-Которский фьорд, только взглянув на который душа улетает в созерцательный полет прекрасного и величественного творения природы! Именно здесь, на высоте 900 м над уровнем моря и начинается национальный парк Ловчен (кстати, с недавних пор плату за въезд в парк отменили).

Дальнейший подъем не показался скучным. Николай постоянно рассказывал об истории и особенностях жизни местного населения, обращая наше внимание то на еле заметную тропку на очередной высоте, протоптанную осликами, по которой ранее осуществлялось сообщение между горскими поселениями, то на здание бывшей австро-венгерской таможни, расположенное у поворота серпантина, то на отверстия в скальных образованиях, за которыми притаились недра пещер.

Миновав энное количество серпантинных петель, добрались, наконец, до небольшого горного села Негуши, расположенного у подножия горы Ловчен. Село Негуши известно тем, что оно является родиной последней трехсотлетней династии черногорских князей, носивших фамилию Петровичи-Негоши.  
Люблю посещать такие места! Здесь можно погрузиться, пусть и ненадолго, но все же, в уклад жизни коренного населения. У черногорцев он размерен и ленив. Все строго следуют знаменитым 10 черногорским заповедям))) Николай привез нас в семью, главой которой является 93-летний дедушка. Трогательно было наблюдать, как 70-летний сын и 68-летняя невестка кругами бегали вокруг дедушки, восседавшего на открытой террасе у дома, заглядывая ему в рот, готовые исполнить любую прихоть. Допустим, черногорцы ленивы и медлительны, но к старшим родственникам относятся с должным почтением!  

Семья нас встретила радушно! Именно 93-летний дедушка настоял на том, чтобы нас угостили настоящей, выдержанной по всем правилам ракией. Я уже писала о своих впечатлениях об этом напитке в первом отзыве: Термоядерно! Глаза ползут наверх со скоростью света, и обратно возвращаются с трудом! Виноград, предложенный в качестве закуски, каким бы вкусным он ни был, ситуацию не спасал совершенно, поэтому в спешном порядке мы направились к сушаре (специальной коптильне). В сушарах рождается черногорская вкусняшка – пршут! Вот он для закуски крепких спиртных (и не только) напитков подходит идеально! Нам показали нехитрое производство, угостили разновидностями пршута (с прослойкой сала и без таковой) и предложили на выбор варианты пршута, которые можно было приобрести (вакуумная упаковка весом 260-300 гр. по цене 5 евро). В Негушах можно также приобрести мед, оливково мало, сыр, вино, ракию.

Распрощавшись с общительным добродушным семейством, мы двинулись дальше для покорения новой высоты горы Ловчен. Самый шикарный вид на Бока-Которский фьорд открывается с высоты 1300 м над уровнем моря от подножия вершины Штировник! По мне так это то место, которым можно любоваться бесконечно! Здесь и лавочка специальная установлена для подобных целей. Сиди себе и наслаждайся!!!

На высоте 1650 м, носящей название Езерский врх примостился мавзолей черногорского владыки и мыслителя Петра II Негоша. Владыка сам избрал сие место для упокоения, но его воля была исполнена лишь через три года после его смерти. Отсюда открываются завораживающие виды на черногорское «каменное море» - именно так называют горные массивы севера Черногории. Муж не отказался от предложения Николая облачиться в элементы национального черногорского костюма. Нет, на настоящего черногорца он не очень-то и похож)))

Чем еще знаменит национальный парк Ловчен. Здесь произрастает более 1300 видов растений: буковые, сосновые леса, можжевельник, тюльпаны, крокусы и др. Здесь можно встретить редкие виды диких животных и птиц, увидеть большое количество пещер, водопадов, горных источников. Здесь созданы все условия для эко-туризма, пеших прогулок, занятий спортом и даже экстремальными видами развлечений (джампингом, например). Наконец, в национальном парке проходит граница разных климатических зон, горной и морской. Такой климатический коктейль благотворно влияет на здоровье человека! Надеюсь, получасовая прогулка по парку внесла свою лепту в укрепление и нашего здоровья!

Постепенно спускаясь с самой высокой точки горы Ловчен, оставляя позади национальный парк, мы углубились в недра Центральной Черногории, проезжая по старой дороге Ловчен–Цетине–Вирпазар, слишком узкой для больших автобусов. Места здесь малопроходимые, практически не используемые местными жителями. Одиноко стоящие разбросанные домики настолько удалены друг от друга, что не приходится удивляться привычке черногорцев при встрече обниматься, целоваться, беседовать по нескольку часов, будто бы не виделись целую вечность. А, в принципе, так и есть: родственники и друзья порой не видятся месяцами, а то и годами, отсюда и бурная радость встреч!

Спустившись до высоты 800 м над уровнем моря, мы достигли духовной, исторической, культурной и религиозной столицы Черногории (черногорского Санкт-Петербурга, так его иногда называют) – города Цетине.

Цетине небольшой, но приятный городок. Главной достопримечательностью города, которую посетили в первую очередь, является православный монастырь Рождества Пресвятой Богородицы, расположенный у подножия горы Орлиный Крест. Монастырь, являющийся более 500 лет резиденцией черногорских митрополитов, поражает своей историей. Основанный в 15 веке Иваном Црноевичем, правившим страной в те времена, он был несколько раз взорван в 17,18 веках во времена наступления турок. Лишь в 1724 году с помощью русского царя Петра I, ведущего совместную борьбу с черногорцами против турок, Цетинский монастырь был полностью восстановлен. 

На руинах древнего монастыря возведена церковь Рождества Богородицы на Чипуре, в которой захоронено тело Ивана Црноевича. В монастыре же хранятся: мощи Петра I Цетинского, частица Святого Креста (на котором был распят Иисус), корона сербского короля Стефана Дечанского. Но главной христианской святыней монастыря является Десница Иоанна Предтечи (Крестителя) (кисть правой руки, которой Иоанн крестил Спасителя в водах Иордана), заключенная в золотой ковчег, размещенный на мощах Петра I Цетинского. Помещение, в котором расположен ковчег, монахи открывают каждые полчаса, когда собирается определенное количество желающих прикоснуться к мощам. Конечно же мы воспользовались такой возможностью! За несколько минут, отведенных для данного мероприятия, успела заметить, что Десница не имеет двух пальцев – мизинца и безымянного. Мизинец находится в музее Стамбула, безымянный палец – в итальянской Сиене.

Почти все остальные достопримечательности города сосредоточены вокруг Дворцовой площади, которую также называют площадью короля Николы. По пути от монастыря к площади прошли мимо памятника основателю города Ивану Црноевичу, расположенного в крошечном скверике. Рядом с памятником интересный указатель, стрелки которого показывают расстояние до самых известных музеев мира и направления, в которых они находятся. В их числе обнаружили и питерский Эрмитаж! На Дворцовой площади соседствуют дворец короля Николы I, этнографический музей, музей Билярда (также встречается русское написание - Бильярда). По периметру площади – несколько уютных кафешек, утопающих в цветах. Центральные улочки города хранят в себе воспоминания об эпохе пышного расцвета черногорской столицы. После провозглашения Черногории в 1910-м году королевством в Цетине началось активное строительство иностранных посольств и резиденций. Часть этих домов уже разрушена, часть переоборудована под музеи и ресторанчики. 

Прогулявшись по улочкам города, дошли до роскошного здания бывшего посольства России в Черногории. Несмотря на то, что здание заброшено и не используется по прямому назначению, приятно было видеть, что оно недавно отреставрировано и находится в отличном состоянии. Впечатлило и еще одно не менее роскошное здание старого Дома правительства Черногории, в котором сейчас разместились исторический музей и художественная галерея.

В Цетине находятся три факультета Университета Черногории: факультет изящных искусств, факультет драматургии и музыкальная академия, а также самая старая школа города (1834) – Начальная Школа Петра II Петровича-Негоша.

Самую древнюю реликвию города – церковь Велашка (1450 г.), возведенную простыми пастухами, увидели уже через окно авто, выезжая из города. Церковь примечательная не только своим почтенным возрастом, но и тем, что забор вокруг нее выполнен из трофейного турецкого оружия, оставшегося после войны 1876 года. Около церкви – интересный памятник, установленный в честь черногорских эмигрантов, которые с началом Первой мировой войны решили вернуться из Америки для защиты своей Родины. Но корабль их затонул недалеко от Албанских земель, и пассажирам так и не суждено было вернуться на родину.

Покинув Цетине, заехали в небольшой городок Риека Црноевича. Когда-то вместе с Цетине городок играл важную роль в формировании Черногории. История города связана с Иваном Црноевичем, в годы правления которого здесь открылась типография, первая аптека в Черногории, оружейная мастерская, велась активная торговля. Сейчас в городке живет всего 221 житель, а большинство домов находятся в полуразрушенном состоянии. Такое ощущение, что городок потихоньку «умирает». В этих местах берет свое начало одноименная река Црноевича, несущая свои воды к Скадарскому озеру. Все внимание перетягивает на себя колоритный Данилов мост, брошенный через нее. Мост был построен князем Данило в 1853 году в память об отце, и служил связующим звеном для караванов, идущих с товаром на базары в Вирпазар. Взглянув на мост, поймала себя на мысли, что где-то я это уже видела… Ну точно! Данилов мост поразительно похож на «Понте дель Дьяволо» в тосканской Борго-а-Моццано, о котором рассказывала Лена Апрель!

Перейдя Данилов мост, обнаружили чуть поодаль еще один мост через реку меньших размеров. С противоположной стороны моста лучше просматривается набережная, хранящая признаки былой роскоши, и пейзажи сельской пасторальной жизни.

Дальнейший наш путь пролегал вдоль реки Црноевича – доминанты здешних мест, образующей причудливые излучины и перегибы на всем протяжении могучего русла. В некоторых местах по ходу течения реки заросли кувшинок образуют по обе стороны у берегов плотные полосы с идеально ровным окончанием. Интересное явление! Как будто парикмахер выровнял края! Самые живописные виды на реку Црноевича открываются со смотровой площадки на широкую излучину реки, образующую резкий поворот. Отсюда хорошо просматривается и русло реки, и два выдающихся холма, носящих название «Грудь Бриджит Бордо» (почему именно Бриджит Бордо - так и осталось непонятным:)), и немного Скадарское озеро. Вот где КРАСОТИЩА неописуемая!!! И ни единой живой души вокруг. Только первозданная природная красота в своем величии!

Для перерыва на обед мы остановились чуть дальше, в симпатичном стилизованном ресторане «Огниште» на берегу реки Црноевича. Именно здесь отведали мясо из-под Сача (в дословном переводе с черногорского из-под Колокола). Способ приготовления мяса заключается в следующем: около 8 часов мясо томится в котле, накрытом массивной чугунной крышкой, похожей на колокол. Котел, в свою очередь, погружен в горящие угли. Вряд ли такое можно увидеть где-то еще, а здесь, в черногорской глубинке, мы стали свидетелями приготовления нашего обеда столь необычным способом!

Пока ожидали заказ, понаблюдали за небольшой змеей, курсирующей вплавь среди листьев кувшинок. Но как только мы сели за стол и приступили к обеду, змея, словно решив продемонстрировать свой улов, приплыла именно к тому месту у берега, над которым возвышался наш столик с пойманным угрем! И когда она успела его поймать? Вроде бы, не выпускали ее из виду все это время. Причем, оставив угря у берега, она неожиданно быстро ретировалась. Вот что это было? Не иначе, нам к обеду добавку подкинула)))

Ягненок из-под Сача просто таял во рту! Восхитительный вкус!!! На гарнир подали запеченный картофель, деревенский хлеб из печи. Настоятельно рекомендую попробовать мясо из-под Сача (для приготовления таким способом можно выбрать любое мясо)! Нигде, кроме Центральной Черногории, мясо таким способом не готовят.

Не могу не упомянуть об одной важной составляющей в ходе экскурсии. Если на побережье, овеваемые свежим морским бризом, высокую температуру воздуха мы практически не чувствовали, то в горах Центральной Черногории не покидало стойкое ощущение, что оказались мы в финской сауне… +46 градусов прочувствовали здесь на полную катушку! Силы двигаться дальше придавали только жажда познаний и огромный интерес! Ведь впереди ждал монастырь Острог, расположенный в горах на высоте 900 метров над уровнем моря, к которому мы поднялись вдоль живописного каньона реки Зета.

Острог считается третьим в мире по популярности паломническим местом после Храма гроба Господнего и Святой горы в Иерусалиме. История Острога начинается с 17 века, после его основания митрополитом Герцеговины Василием. После смерти Василий был канонизирован и похоронен в монастыре. Святой Василий Острожский является одним из четырех черногорских святых. Сейчас Острог является действующим мужским православным монастырем, в котором постоянно проживают 12 монахов. В монастырь приезжают не только православные со всего мира, но и католики, и мусульмане.

Монастырский комплекс состоит из Верхнего и Нижнего монастырей. Мы посетили только Верхний. Именно во Введенском храме Верхнего монастыря, в котором Василий Острожский провел в молитвах 15 лет, хранится ковчег с мощами Святого и древние православные святыни (молитвенник и храмовые подсвечники 18 века). Мощи Святого обладают чудотворной силой, и способны излечить безнадежно больных людей, причем можно просить не только о физическом, но и о душевном исцелении. Нижний монастырь, расположенный на расстоянии 5 км от Верхнего, включает в себя монашеские кельи и Храм Святой Троицы 19 века.

Чтобы сэкономить время не стали подниматься к Верхнему монастырю по ступенькам (такой подъем занимает от 40 минут до часа), а, заплатив определенную сумму охраннику-сербу, поднялись вверх на машине. Но нам, скорее, повезло, можно ведь нарваться и на несговорчивого охранника. Групповым экскурсантам повезет меньше – автобусы наверх не пускают ни при каких условиях.

Верхний монастырь состоит из скальной белоснежной Крестовоздвиженской церкви 17 в. и крохотной Введенской церкви 18 в., в которой хранятся мощи. Не успела войти внутрь Введенской церкви, как неведомые силы разбудили во мне такие эмоции, что неожиданно слезы потекли из глаз… Ничего не смогла ответить на вопрос мужа: «Что с тобой?», не понимая, что происходит. Уверена, что такое сильное влияние оказала на меня мощнейшая энергетика святого места! Мысли путались в голове, поэтому совершенно не помню, о чем попросила Святого Василия Острожского…

С монастырем Острог связано множество легенд и историй о чудодейственных исцелениях страждущих. Потрясла история о пятнадцатилетнем черногорском мальчике Станко, которому турки отрубили руки, за то, что он не желал отпускать святой Крест… Его мощи также находятся в Верхнем храме.

Одним из символов Верхнего монастыря является виноградная лоза, появившаяся на месте смерти Василия Острожского, где нет природной почвы! Виноград в гористой местности, на высоте более 300 метров обычно не растет, а здесь на огромной высоте лоза растет и плодоносит уже более 300 лет! Что это, если не очередное подтверждение чудес этого уникального места!

На скале над монастырем просматривается также лик Святого Василия Острожского. Считается, что и вода в фонтане, размещенном при выходе с территории храма, оберегает от несчастий. Воду можно набрать и увезти с собой.

Стоит ли говорить о том, какие виды открываются сверху, с территории монастыря, на окрестности! Благодатные места, что ни говори!

Поскольку, чтобы заехать в Острог, мы отклонились от основного маршрута следования, пришлось возвращаться на автобан, ведущий к столице Черногории – городу Подгорице, расположенному на обширной равнине Скадарской котловины.

Подгорица считается самой некрасивой европейской столицей. Знаете, и не поспоришь… Абсолютно не цепляющий в целом город, тусклый и унылый, хотя здесь находится единственный театр и ВУЗы страны. Очень много серых панельных зданий, похожих на здания советской застройки середины прошлого века. Именно они формируют основной облик города. Есть парочка современных торговых центров, несколько скверов, интересное здание теле-радио вышки, памятник А.Пушкину и Н.Гончаровой на одной из центральных улиц, но все это не спасает положение (ИМХО). Пожалуй, единственное сокровище Подгорицы – кафедральный храм Воскресения Христова. Не смотря на то, что большая часть населения Черногории являются христианами, именно она была единственной мировой державой, где в столице до 2013 года не было своего кафедрального православного собора.

Храм очень интересный! Признанному архитектору Педжа Ристичу, на счету которого к моменту возведения данного храма было уже 90 церквей, удалось соединить древнехристианские мотивы, средневековые укрепления с элементами романского стиля. Фасад храма, сооруженный из грубого камня, отёсывали на месте, что создает ощущение древности места. Восторг вызывает внутреннее убранство храма! Очень яркое и, возможно, малотипичное для храмового убранства. Сразу же бросается в глаза главная люстра, изготовленная во Львове. Поскольку ее вес составляет 1200 кг, а диаметр – 9 метров, люстра считается самой большой в Европе! Еще один рекордсмен храма – один из 17 колоколов, отлитых в Воронеже, вес которого 11 тонн! Кафедральный собор является ещё и самым большим христианским храмом, украшенным фресками! Самая большая мозаика, изображающая Воскресение Христа, расположенная над главным входом в храм, занимает площадь в 59,5 кв. метров!

Этот храм очень любят сербы и боснийцы для проведения торжественных мероприятий. Так, во время нашего пребывания в храме, довелось наблюдать свадебное торжество молодой сербской пары. Совет им, как говорится, да любовь!

В Черногорию был страстно влюблен талантливый актер, поэт и композитор Владимир Высоцкий, известный не только в странах постсоветского пространства, но и далеко за их пределами. Его имя увековечено во многих местах, где он побывал, не стала исключением и Черногория. Памятник В. Высоцкому, побывавшему в Черногории дважды, был открыт в Подгорице в 2004 году. И место для его размещения выбрали замечательное – на одном из берегов реки Морача.

На что еще я бы обратила внимание в Подгорице. На два моста, перекинутых через реку Морача недалеко от памятника В. Высоцкому. Мост Милениум, возведенный в 2005 г. по проекту архитектора Младена Уличевича, и пешеходный Московский мост, открытый в 2008 г., считающийся, как и памятник В.Высоцкому, подарком Москвы дружественному братскому народу Черногории. И не потому, что они выделяются чем-то особенным (ну разве что мост Милениум высотой пилона в 57 м), а из-за необъяснимого для меня архитектурного решения. Зачем было лепить два моста на расстоянии нескольких метров друг от друга?

Из Подгорицы наш маршрут продолжился к Скадарскому озеру (или озеру Шкодер), которое увидели уже в лучах уплывающего за горизонт солнышка. Оно является самым большим озером не только в Черногории, но и на всем Балканском полуострове! Вода в озере пресная, пополняется за счет впадающих в него рек. По берегам озера построено множество православных монастырей: Старчева Горица (Старчево), Враньина, Брезавица (Бешка), Морачник, Ком, Обод, действующих в настоящее время. По озеру курсируют лодочки, готовые доставить туристов к любому из монастырей.

Для меня представляла интерес крепость Лесендро 18 века, построенная на одном из полуостровов Скадарского озера для защиты от набегов турок. В этом месте когда-то проходила граница Зеты (так в те времена называлась Черногория) и Турции. К сожалению, удобных подъездных путей непосредственно к крепости нет. От автобана необходимо перейти через железнодорожную насыпь, а затем пройти до крепости еще около 500 метров. Поскольку наша экскурсионная программа, скомпанованная из двух предлагаемых Николаем, была и без того достаточно насыщенной, крепость осталась за кадром.

Конечно, для более детального изучения окрестностей Скадарского озера при желании лучше запланировать целый день. Кстати, у туроператоров имеются недорогие предложения в пределах 30-40 евро с человека с программами посещения Скадарского озера в первой, или во второй половине дня, но нам вполне хватило визуального знакомство с ним.

Колоритным населенным пунктом, расположенным недалеко от Скадарского озера у автобана Подгорица-Бар, показался поселок Враньина, отдаленно напомнивший мальтийский Марсашлокк. Поскольку основным занятием местных жителей является рыбная ловля, все пространство поселка оккупировано лодочками всевозможным размеров и мастей, разбросанных вокруг здешней доминанты – огромного рыбного рынка.

Еще одно приятное местечко, которое мы посетили в ходе поездки – поселок Вирпазар, расположенный на берегу Скадарского озера. Когда-то этот небольшой поселок был крупным городом-портом, расположенным на пересечении торговых путей на границе Османской империи и Черногории. Вроде бы нет здесь ничего особенного, но сразу складывается целостное представление о месте. Небольшой мост, ведущий от одной улочки на въезде в город, к другой, на месте которой когда-то пролегала железная дорога, разместившиеся в гавани по обе стороны от моста яркие лодки, памятник партизанам и героям Второй мировой войны, турецкая крепость Бесац, возвышающаяся над городком на холме, старая турецкая дорога, по которой когда-то осуществлялось активное сообщение – все эти элементы создают неповторимый облик городка. А до чего колоритен ресторанчик, оборудованный на корабле, нашедшем пристанище в зарослях кувшинок! Здесь повстречала спящего черногорского кота на одном из стульев конобы, который даже ухом не повел при нашем приближении – настоящий черногорец! Вирпазар называют «черногорской Венецией», потому, что его окружают реки Ораховштица и Црмница. Странное сравнение, право слово, но городок, тем не менее, весьма симпатичный!

Бросив прощальный взгляд на Скадарское озеро с очередной смотровой площадки, оборудованной на серпантиновом подъеме, завершая экскурсионный забег настоящего дня, в полном удовлетворении возвращались на адриатическое побережье.

Что явилось сердцем старой Черногории для меня? Безоговорочно – монастырь Острог! Мощнейшее место!!! Но и творения матушки-природы впечатлили настолько, что до сих пор говорю о них с придыханием!

Какую бы экскурсионную программу вы ни выбрали, будьте уверены – сердце старой Черногории оставит свой след в вашем сердце навсегда!

Единственный совет напоследок: чтобы путешествие по старой Черногории было максимально комфортным, выбирайте для его осуществления не летние месяцы, чтобы не расплавиться от жары)))