Как я уже писала в самом первом отзыве об отдыхе на полуострове Истрия, основным мотивом, побудившим посетить Хорватию, явилась давняя мечта увидеть, не побоюсь этого слова, чудо природы – Национальный парк «Плитвицкие озера».

Поскольку добираться из Ровиня до Плитвиц самостоятельно достаточно проблематично, приобрела организованную экскурсию у отельного представителя ТА (стоимость 80 евро).

Следуя советам бывалых, экипировалась на Плитвицы почти, как на Северный полюс: ветровка, дождевик, теплый свитер, зонтик – все было при мне)))

Погода в Нацпарке может быть, несмотря на все прогнозы, настолько переменчивой, что с экипировкой угадать очень сложно.

Забегая вперед, отмечу, что с погодой повезло: днем было +20, обошлась легкой ветровкой, а на солнышке и вообще без нее временами было комфортно. К вечеру же подул свежий ветер Бора (он-то в основном и определяет местный микроклимат), и стало ощутимо прохладнее. Но на общих впечатлениях от посещения Нацпарка это, конечно же, никоим образом не отразилось!

Некоторые энциклопедические факты, адаптированные для восприятия.

Территория парка составляет чуть более 29 тыс. га (по данным ЮНЕСКО –19,5 га) и включает: 16 крупных и несколько поменьше карстовых каскадно расположенных озёр, 140 водопадов, 20 пещер, уникальные буковый и хвойный леса, сохранившиеся с древнейших времен.

Общая площадь озёр – 217 га. Разница между уровнем верхнего и нижнего озёр составляет 133 метра. Самое верхнее озеро каскада питается от двух небольших речек Црна и Биела, остальные озера питают реки Плитвица и Риечица.

Нацпарк «Плитвицкие озёра» – одно из немногих мест на нашей планете, где каждый год появляются новые водопады. Это связано с известняковым происхождением местных гор. Упавшие в воду листва и сучья с растущих поблизости деревьев быстро покрываются кальцефилами, которые, отмирая, каменеют и образуют твёрдые отложения, перекрывающие реки, а вода, постепенно размывая подобные «дамбы», образует новые водопады.

Вот такую красоту, о которой мечтала много лет, предстояло увидеть!

Несколько слов о трансфере до Плитвиц и обратно и организационных составляющих экскурсии.

Вообще, поездка на Плитвицы – это уникальная возможность познакомиться с природой страны, бытом местного населения. По пути следования мы проехали сразу несколько регионов Хорватии: Истрию, Кварнер и Центральную Хорватию.

Дорога пролегает среди живописных полей, виноградников, горных массивов, кажущихся бархатными, настолько плотно они покрыты густой растительностью.

Вдоль побережья расположены курортные города, среди которых Опатия и Риека. В каждый из них интересно было бы наведаться в следующий раз.

Весьма необычны горные массивы у высочайшей вершины полуострова – горы Учка (U?ka), поднимающейся на высоту 1396 метров над уровнем моря. Со стороны Кварнерского залива, где отроги подходят к самому морю, они образуют утесы и скалы. Красота необыкновенная!

А на перевале Учка проложен самый длинный в Хорватии тоннель, в который мы ныряли дважды.

Ну а водяные мельницы в деревушке Ростоке – это же чудо! Их часто называют «Малые Плитвицкие озера».

Очень понравился городок Карловац, который пересекают полноводные реки Добра, Мрежница, Купа и Корана. Карловац окружен густыми вековыми лесами и водопадами, частично включенными в состав Национального парка.

Еще на подъезде к Нацпарку с замирающим трепетом отмечала незабываемый природный колорит, старалась зрительно впитать изумительные виды и с нетерпением предвкушала такую желанную встречу!

Перед тем, как отправиться непосредственно на прогулку по Национальному парку, отобедали в местной конобе в местечке Гарбовац (обед включен в стоимость экскурсии). Пришлось по душе, что на первое подали суп-пюре из шампиньонов. Обожаю такие супы! Поскольку после супа уже насытилась, курочку-гриль, поданную на второе с картофелем-пюре и овощным салатом, попробовала только ради интереса. А вот от нежнейшего штруделя на десерт с чашкой эспрессо (кофе за дополнительную плату 4 евро) отказаться не могла)))

Обед понравился, но по времени я бы приурочила его к окончанию прогулки по Нацпарку, а не до нее.

На обратном пути в одном из местных селений можно приобрести продукты натурального хозяйства: сыры (меня не впечатлили), колбасы (есть из чего выбрать, некоторые по вкусу очень даже), мед (рекомендую, очень вкусный липовый и цветочный!), сливовицу, ракию, вина (можно приобрести в небольших подарочных емкостях, есть и в обычных бутылках объемом 1 л). Предпочитаю покупать вкусности домой именно в таких местах.

Глубокий след в душе оставили полуразрушенные поселения, пострадавшие во время военных действий между Сербией и Хорватией…

К сожалению, довелось увидеть и такое. Но, дивной красоты природные пейзажи прилагают максимум усилий, чтобы скрыть воспоминания об этих печальных событиях.

А побережье, окутанное лучами уходящего за горизонт солнца, необычайно романтичное в мерцающих огнях прибрежных городов, расставило заключительные акценты уходящего дня, подарившего максимум наслаждений!

Ну а теперь о прекрасном и возвышенном!

Попадая на Плитвицы, теряешь ощущение реальности от красоты, накрывающей с головой, словно цунами!!! Здесь уместны только междометия!

О чём тут можно говорить…

О том, как на твоих глазах меняются оттенки бирюзы в зависимости от глубины озера, или угла преломления солнечных лучей, попадающих на поверхность; об умопомрачительных красотах природы; кристальной прозрачности маленьких озер и озер побольше; о неиссякаемых каскадах водопадов, низвергающих струйные потоки воды в упорядоченном, установленном законами природы ритме; о несметном количестве рыбных стай, сопровождающих тебя по ходу движения, будто старого знакомого; о любознательных представителях семейства утиных, отличающихся повышенной смелостью и любознательностью; о заповедных лесах и своеобразном микроклимате, присущем только этому уникальному месту…

Яркой вспышкой в памяти осталось восхитительное ощущение головокружительного полета, проносящего между озерами и водопадами сверху вниз, снизу вверх, окрыляющего в ходе прогулки на лодочке по озерам крупным, по деревянным настилам вдоль небольших озер, окруженных зарослями деревьев, кустарников и лопушистых растений, «живущих» в гуще водяных потоков и водоворотов и удерживающихся непонятно каким образом…

Все то, что увидела, в чём проживала упоительные 4 часа, которые пролетели, как 4 минуты, сложно описать словами…

Все это действительно нужно увидеть!!!

Национальный парк «Плитвицкие озера» – то место, посетить которое безоговорочно советую всем! Всем без исключения!

P.S. Помимо нескольких десятков фото из Национального парка, размещенных в галерее к данному отзыву, более полную галерею только по нему разместила у себя на страничке. Всех, кому интересно, милости прошу!

Со следующей организованной экскурсией под названием «Истринская мозаика» я направилась вглубь полуострова Истрия, в самое его сердце, можно сказать (cтоимость экскурсии 60 евро).

В ходе экскурсии предоставляется возможность посетить сразу три города – Грожнян, Мотовун и Пазин (это вариант, по которому поехала я).

Третьим городом, который включают в программу, может быть и Пула, и Пореч. Но, группы по другим вариантам программы почему-то не набирались. В Пазин я не собиралась вообще, но раз представилась такая возможность, почему бы и нет. Поэтому, в Пулу и Пореч съездила самостоятельно, а через туроператора отправилась по предложенному маршруту.

ГРОЖНЯН

Как и многие другие городки в центральной Истрии, город находится на вершине холма, на высоте 260 метров над уровнем моря. Грожнян очень древний, первое упоминание о нем встречается в 1102 году.

Интересно, что большую часть жителей города, численность которого не дотягивает и до 1000, составляют итальянцы. Это единственный хорватский город с итальянским большинством.

Подойдя к главным воротам города, построенным еще в 15 веке в виде арочного проема, подумала, что Грожнян достаточно велик, но это впечатление оказалось обманчивым. Городок крошечный, не спеша его можно обойти минут за 20, максимум за 30, и то, если заглядывать в магазинчики, лавочки и импровизированные галереи, коих здесь немало. Но заглянуть туда стоит, уж поверьте! Можно отыскать интересные картины, выполненные маслом, статуэтки, кукол, посуду, изделия из венецианского стекла. И даже если ничего не приобретать, только посмотреть и то интересно! Меня покорили фигуристые русалки и фарфоровые кошки. Ну до чего же прелестны!

Улочки города исключительно пешеходные. Здесь много переходов с арками. Невысокие уютные дома выстроены из необычного грубого камня приятного темно-медового цвета, а брусчатка под ногами выглядит так, словно ни разу не перекладывалась с момента основания города.

Все эти элементы сохраняют неповторимую атмосферу средневековья.

На одной из улочек города повстречала умилительную «сладкую грожнянскую парочку» – пушистого кота и рыжего пекинеса, которые сидели на солнышке рядышком друг с другом, чуть ли не в обнимку, и ни на кого не обращали внимания. Будто бы и не кошка с собакой, честное слово)))

Несмотря на то, что город спроектирован по принципу каменного мешка, здесь много зелени и цветов, а виноград растет прямо на улицах. Рядом с некоторыми домами из лозы сформированы навесы от солнца.

Каждая из старинных улочек заканчивается потрясающими по своей красоте видами на окрестности. С северной стороны города открывается вид на Альпы, с восточной – на гору Учка, а с запада – на побережье.

В центре города расположился главный храм – церковь Святых Вида и Модеста 18 века с колокольней. Я бы сказала, что по своим размерам церковь достаточно велика для такого маленького городка. Поскольку храм со всех сторон окружен близко стоящими зданиями, запечатлеть его реальные размеры не удалось.

Еще одно здание, расположенное по правую сторону от главных ворот города, заслуживает внимания – Лоджия, верхний этаж которой служит зернохранилищем. Во внешнем облике Лоджии усмотрела что-то венецианское. Возможно, полуарочные своды, вырастающие от основания фундамента.

Но не только старинные здания делают Грожнян уникальным. Здесь царит особая атмосфера. Каждое лето в городе проходит фестиваль искусств Ex Tempore, название которого можно перевести как «Вне Времени». Также здесь ежегодно проходят джаз-фестивали.

Грожнян называют Городом Художников. Со всей Хорватии сюда приезжают учиться и работать художники, скульпторы, музыканты. Почти в каждом доме оборудована художественная мастерская. Довелось даже наблюдать одного из мастеров непосредственно за работой.

Отмечу также небольшую церквушку Божьей Матери Бастия 17 века у входа в город и церковь Святого Николая 19 века, арочный проем в которой служит входом на местное кладбище. Отсюда открывается еще один панорамный вид на город.

Ну а куда же без местного объекта для фотосессий! Старая олива с расщепленным в середине стволом показалась настолько привлекательной для всех и каждого проходящего мимо туриста из нашей группы, что невольно послужила образованию очереди для фотографирования с ней)))

МОТОВУН

Следующим пунктом Истринской мозаики стал небольшой городок-крепость Мотовун, расположенный по соседству с Грожняном на вершине еще одного холма на высоте 277 м над уровнем моря. Его очертания видны издалека еще на подъезде к городу.

Но прежде, чем осуществить подъем на холм, приютивший городок, мы заехали в местную конобу с сувенирным магазином в одном флаконе, чтобы продегустировать известный хорватский специалитет – трюфели (дегустация включена в стоимость экскурсии).

Трюфель – самый редкий и дорогой гриб в мире. Средняя стоимость килограмма этих сморщенных невзрачных грибов, так на минуточку – колеблется от 600 до нескольких тысяч евро!

Их ценность заключается в том, что содержат они особые феромоны. Еще римские аристократы считали, что эти деликатесные грибы обладают свойствами афродизиака.

В местных лесах произрастают черные и белые трюфели, собирать которые не так-то просто – к поиску грибов подключают специально обученных собак, преимущественно породы сеттер или ретривер.

А один из здешних трюфелей весом 1,3 кг!!!, обнаруженный местным жителем, даже попал в книгу рекордов Гиннеса!

Думается мне, мужчина неплохо приумножил свое благосостояние)

Трюфели пробовала впервые. Где еще представится такая возможность, да еще и бесплатно!

Нам предложили попробовать грибы не в чистом виде, а в измельченном состоянии в виде паштетов, где-то с добавлением шампиньонов и оливкового масла, где-то в виде смеси из черных и белых трюфелей.

Все что попробовала, понравилось. Вкус напоминает смесь шампиньонов с грецкими орехами и чем-то еще неуловимым. Паштеты из черных шампиньонов понравились больше, несмотря на то, что белый трюфель считается более редким и изысканным на вкус.

Что сказать о ценах? Недешево. В магазине можно приобрести трюфели, расфасованные в небольшие баночки. Цена зависит от объема банки и вида гриба. Средняя стоимость за баночку объемом 130 гр – 18-20 евро, 180 гр – 20-25 евро.

Жаль, что мои мужчины не оценили вкуса заморских деликатесов, привезенных в подарок. Трюфели им не понравились вообще…

Тут уж, как говорится, на вкус и цвет…друзей не подберешь! Мне же больше досталось)))

Только мы вышли из сувенирного магазина при конобе, как налетел ветер, и мощные серые тучи угрожающе нависли над нами.

Быть дождю, не иначе. Даже надежды на чудо не осталось. А экскурсия-то продолжается. Нас ждал Мотовун.

Дождь пошел, как всегда, некстати. Только мы пересели из большого экскурсионного автобуса на автобус поменьше, который доставляет от парковки у основания холма непосредственно в город, как крупные капли дождя забарабанили по крыше автобуса с неистовой силой.

И как в такой ливень передвигаться по городу?

Не разбирая дороги под пеленой дождя, мы быстренько, насколько это возможно на брусчатой мостовой, побежали в сторону первого попавшегося в поле зрения сувенирного магазинчика.

 Магазинчик оказался продуктовым. Чего мы тут только не напробовались за 20-то минут, пока дождь лил такой стеной, что из дверного проема не просматривались даже соседние дома.

Понятно, что не просто так, а с тонким маркетинговым прицелом, улыбчивые хорватки-продавцы предложили нам отведать колбаску, трюфели, пршут, инжир (в сушеном виде и добавленный в виде начинки в шоколадные конфеты), шоколад. Но ведь никто ничего покупать не заставляет, все зависит от ваших желаний.

Здешний пршут понравился настолько, что не смогла отказать себе в удовольствии приобрести вкусняшек домой (стоимость за 100 гр – 4 евро).

Пршут в данном магазинчике нарезали при мне из того куска, который выбрала сама, уложили на подложку и упаковали в вакуум. До дома деликатес доехал в целости и сохранности!

Дождик немного стих, и наша группа, облачившись в дождевики, пакеты и всевозможные средства защиты от дождя, выдвинулась в город.

А дождик над нами потешался! Не успели мы пройти по узкой улочке вверх, как он снова обрушил на нас потоки струй!

Хорошо, что в поле зрения возникла башня с крепостными воротами 16 века. Здесь пришлось на какое-то время повторно укрываться от мощных потоков дождя.

Что еще оставалось делать, как не рассматривать внушительные стены башни, проход, украшенный барельефами. На одном из них красуется Венецианский лев с закрытой книгой. Этот старинный символ означает, что город был заложен в тот год, когда Венеция находилась в состоянии войны.

Дальнейшая прогулка по городу проходила под дождем. Самое интересное, что никто не захотел вернуться в автобус, каждый желал познакомиться поближе с еще одним средневековым кусочком истринской мозаики!

Пройдя сквозь проход, оборудованный в толще крепостной стены, и вынырнув из проема еще одних более древних крепостных ворот 14 века, оказалась на главной (и, пожалуй, единственной) площади города. Обернувшись, увидела, что над воротным арочным проемом красуется еще один лев, и снова с закрытой книгой.

В центре площади размещен колодец. Оказывается, под городской площадью находится цистерна, в которой раньше хранились запасы питьевой воды.

По периметру площади разместились ратуша, церковь Святого Стефана 17 века и колокольня с зазубренным верхом 13 века. Справа, в историческом здании дворца – отель и ресторан «Каштел».

Поднявшись чуть дальше по улочке вдоль церкви, вышла к крепостным стенам, окружающим город. Крепостные стены двухрядные, разделены нешироким рвом. Вдоль стены оборудован променад.

Обогнув вершину холма и пройдя чуть вперед по кругу вдоль променада, обнаружила у заднего фасада церкви Святого Стефана на площадке, оборудованной до первой линии крепостной стены, огромного мужчину-куклу. Вот что он здесь делает, для чего поставлен?

Скорее всего, используется в качестве декорации при проведении ежегодного кинофестиваля мирового уровня. Именно на этой площадке в июле-августе проводится данное мероприятие, собирающее в стенах Мотовуна множество гостей. Кроме того, в октябре город оживает благодаря фестивалю, посвященному сбору трюфелей.

В Мотовуне очень тихо. Численность местного населения всего около 600 человек. Из-за непрекращающегося дождя вообще казалось, что городок словно вымер.

В какой-то момент прогулки по променаду дома закончились, и открылся просторный вид на долину, дальние холмы, скученные у подножия крепостных стен домики.

Отсюда просматривается и река Мирна, несущая свои воды у подножия холма, на котором расположился Мотовун. Не сразу я признала в тонкой узенькой змейке, похожей на асфальтированную дорогу, Мирну, которая в былые времена была судоходной! Вот уж ни за что бы не подумала, что по Мирне доставляли хорватский лес до самой Венеции!

Вести фотосъемку в Мотовуне пришлось в усложненных условиях. Если бы не английский джентльмен из нашей группы, любезно предложивший держать надо мной зонтик, пока я эксплуатирую фотоаппарат, боюсь предположить, что ни одного фото города у меня бы и не было. А так получились памятные виды сквозь пелену дождя, поскольку ни на миг во время нашей прогулки по Мотовуну дождик не прекращался.

Перед тем, как отправиться собирать осколки истринской мозаики в городе Пазин, мы отобедали в национальной конобе, затерявшейся в предгорьях.

Встречали нас, как дорогих гостей, с песнями и плясками под баян да с граппой!

Позволю небольшое лирическое отступление, не относящееся к программе поездки. Бытует мнение, что русские много пьют. У некоторых бывает, не спорю, но не больше, чем у других. Кто пропагандирует подобное утверждение, не видел за данным процессом, например, немцев! Ладно бы мужчины, но когда одна из моих соседок по столу, почтенная фрау в возрасте, начав с граппы и белого вина, «закусила» красным, а потом, видя, что я свою граппу не пью, догналась и ею, я была, мягко говоря, в шоке. Зато потом у нас пошли задушевные разговоры (воистину алкоголь стирает межнациональные границы…) на странные темы. «Любите ли Вы пони?», поинтересовалась фрау. Я ответила, что как-то больше уважаю кошачьих. «Пойдем, покажу тебе пони!», не унималась фрау. А тут и вторая ее соотечественница, тоже уже изрядно набравшаяся, отметив, что ей очень нравятся мои слипоны в цветочек, предложила поменяться. Нет, ну чего это я должна меняться! Мне такая корова, слипоны, то бишь, как в небезизвестном мультике, и самой нужны! Ответив категорическим отказом, решила, что лучше уж идти смотреть пони)))

И когда это моя новая знакомая успела сбегать в чисто поле и обнаружить там пони, удивилась я? Ведь с такой уверенностью о них рассказывала.

Кого вы думаете довелось лицезреть в поле недалеко от конобы? Ослов, конечно! Какие там пони! Откуда им взяться в истринской глубинке! Но теперь буду знать, что у немцев «pony» – это осел!

Что касается обеда в конобе, то он прошел на УРА! Вот только по времени был уж больно затянут. Поскольку национальный суп манештра не впечатлил, примкнула во вкусовых пристрастиях к немкам-вегетарианкам, которым подали мой любимый суп-пюре из шампиньонов. А чего добру пропадать, ведь подали-то целую супницу только для них двоих. И вообще, угощения и вина за обедом подавались в таких количествах, что подняться из-за стола в завершении трапезы некоторым было ну очень тяжело)

Я же, понимая, что предстоят еще передвижения в продолжение экскурсионной программы, ограничилась супом и нежнейшим пончиком с шоколадом, поданным с пылу с жару, и чашечкой кофе.

ПАЗИН

Проезжая по городу Пазин на экскурсионном автобусе, ловила себя на мысли, что абсолютно ничем примечательным городок не отличается. Пожалуй, только, здание бывшей романской католической семинарии, построенное Обществом поддержки студентов перед Первой мировой войной, притягивает внимание на миг. Сейчас в здании, помимо семинарии, размещается Пазинский колледж.

Все улочки какие-то невзрачные, не уютные, растительности немного, и даже клумбочки нигде не попадаются.

Не смотря на то, что самым большим городом полуострова Истрия является Пула, его столицей называют Пазин. Только по той причине, что в Пазине расположены административные учреждения.

Считается, что Пазин – это нетуристическая Хорватия, настоящая внутренняя Истрия без прикрас и лакировки, где много нереставрированных церквей, маленьких домиков, где жизнь течет неспешно, дома немного запущены, а улицы большей частью безлюдны.

Уж очень все запущено и безлюдно, особенно для города, имеющего статус столицы региона…

Для остановки мы подъехали к той части города, которая размещена над каньоном Фойба (Fojba), известным также под названием Пазинская яма (Pazinska jama).

Пазинская яма является уникальным геоморфологическим феноменом, представляющим собой огромный провал с вертикальным стометровым обрывом, созданным в карстовых породах течением реки Пажинчица (Pazin?ica).

Пажинчица сверху выглядит такой мелкой и неказистой, что даже не верится, что во время сильнейшего наводнения в 1896 году вода в каньоне поднялась настолько высоко, что не дошла до стен замка лишь на 30 метров.

Именно в этом месте в 9 веке был заложен средневековый замок-форт Каштел (Ka?tel), вокруг которого впоследствии и продолжалось в средние века развитие города.

Замок Пазина – самая большая в Истрии средневековая крепость, имевшая стратегическое значение для контроля центральной части полуострова, выполнявшая одновременно функцию резиденции правителя, служившая для защиты жителей города, и одновременно являвшаяся тюрьмой.

Замок неоднократно завоевывался, частично разрушался, менял владельцев, перестраивался. Современный облик замок получил после покупки его итальянцем Алесио Москони в 16 веке.

После Второй мировой войны замок служил в качестве музея и выставочного зала, а с 1962 года здесь располагается Этнографический музей Истрии, считающийся одним из лучших в Хорватии.

Поскольку замки и исторические-археологические-этнографические музеи – МОЕ ВСЁ, с удовольствием отправилась на прогулку и по внутреннему двору замка, и по музею.

А вот некоторые представители нашей группы, особенно объевшиеся (и не только) во время обеда в конобе, остались на лавочках у смотровой площадки замка)))

Кстати, со смотровой площадки можно полюбоваться на захватывающие виды отвесных скал, образующих каньон. Некоторые смельчаки занимаются в этом месте джампингом. «Поймала» я одного такого к себе в кадр!

Коллекция Этнографического музея размещена в многочисленных залах на нескольких этажах замка. Помимо обширной коллекции оружия, инструментов, предметов быта, кухонной утвари, деревянных ткацких станков, национальных истринских костюмов и украшений, на первом этаже находится интересная коллекция колоколов 14-20 веков.

Колокола собирались во время Второй мировой войны по всем сельским церквям Истрии, чтобы спасти их от фашистов, намеревавшихся переплавить их на пушки.

Есть экспонаты, относящиеся к более позднему времени, например, детские велосипеды и коляски начала прошлого столетия.

Повеселили изображения на глиняных табличках представителей местной средневековой знати, с огромными кошелями на поясе, пытавшихся, видимо, договориться со смертью, нависшей над ними с косой.

Много здесь также каменных плит с изображением венецианских львов.

Резюмируя, скажу, что музей неплохой. Удовольствие от его посещения получила, и это главное!

Собрав в кучу отдохнувшую часть группы, восседавшую на лавочках у замка, направились на дальнейшую прогулку по городу.

С северо-восточной стороны замка открывается чудесный вид на церковь Святого Николая с колокольней, парящей над густыми кронами деревьев. Туда мы и направились.

Церковь была возведена в 13 веке, но впоследствии дважды перестраивалась в 15 и 17 веках. Известность церкви обеспечивают фрески 14 века с изображением Крестного пути и сцен из Ветхого Завета, размещенные над алтарем.

Интересно также, что под мраморными плитами пола похоронены священники, когда-либо служившие в храме.

Больше ничем примечательным, на мой взгляд, удивить туриста Пазину не удастся. Поэтому, несмотря на признанную «столичность», Пазин показался самым скучным и неуютным городом из тех, в которых довелось побывать в ходе истринского вояжа. Отдельные элементы экскурсионной программы по городу, безусловно, пришлись по душе, но приятной целостности города для личного восприятия не сложилось.

Таким вот местами очень интересным, местами не очень оказался мозаичный калейдоскоп, составленный из истринских городков.

Подводя итог своих организованных туристическим агентством передвижений по полуострову Истрия, отмечу, что такие экскурсии имеют место быть, особенно в места труднодоступные, а уж если они способствуют реализации какой-нибудь туристической мечты, как это произошло в моем случае, то я обеими руками «ЗА!» такие экскурсии!