Т.к. Сицилия до недавних пор была для меня совершеннейшей terra incognita, куда податься в два оставшихся после Таормины дня абсолютно не представляла.  Нет, конечно, приходилось слышать о великолепных соборах в Палермо, Монреале и Чефалу, но до Палермо от Катании три часа пути – неразумная трата времени, да еще зимой, когда световой день короток. Отыскать бы что-нибудь поближе…

Действовать решила чуть ли не «методом тыка»))). Вывела на экран компа карту восточной части острова и начала «бродить» по городам, расположенным не слишком далеко от Катании.

Первым делом глаз среагировал на смутно знакомое по учебнику древней истории  «Сиракуза». А почему «-зА»? Вроде нас когда-то учили, что «-зЫ»?   Кажется, Архимед   какое-то отношение к этой Сиракузе (Сиракузам?) имел...  Не вдохновляет…Что древняя история, что Архимед, мне глубоко безразличны…

 …   Кальтаджироне… Звучит вкусно! Нечто итальянское-преитальянское))).  Да еще городок этот, как выяснилось, зовется «керамической столицей» Сицилии!   Открывшееся по ссылке фото -  лестница из 142 ступеней, выложенных майоликовыми плиточками (узоры на каждой ступеньке разные) – выглядело впечатляюще.  Увы,  логистика неудобная… Городок крохотный, целый день на него тратить смысла нет, а присоединить что-то еще, передвигаясь на общественном транспорте,  не получалось….

Расстроилась, конечно, ну да ладно – продолжу поиски. О! Еще одно знакомое название – Модика!  А рядом  город с не слишком благозвучным именем Рагуза…  (Хотя может местные уши воспринимают его как нежнейшую музыку?)   Так-так, и что же это? Яндекс мигом выдал немереное количество ссылок и целую охапку фото, глянув на которые, страдать по керамической лестнице  я тут же перестала. А верный друг мой Олимпус тяжко вздохнул: «Ну, сюда она меня точно потащит… и аккумулятор посадит как пить дать! Не забыла бы запасной!».

Да уж.. наверняка понадобится запасной!  Панорамы многообещающие…

И все же надо почитать, а то вдруг и тут тоже лишь пара улиц? Почитала -  улиц хватает))) Мало того,  их – Рагуз – оказывается, две!

Конечно, подобное в Италии не редкость, не раз приходилось бывать в городах, которые делятся на старинную часть, расположенную на недоступной для неприятеля горе, и новую, под горой, сугубо современную.

Но здесь все по-другому! Во-первых, «старым» является город нижний – Рагуза Ибла. Во-вторых, «новый» не очень-то и новый: Рагуза Суперьоре (Верхняя), была построена в 18-м веке после страшного землетрясения 1693-го года, разрушившего всю юго-восточную часть острова. И хотя впоследствии тут действительно появились современные районы, центральные улицы – являющиеся к тому же ярким образцом сицилийского барокко - ого какая старина.

  С 2002-го года Рагуза вместе с другими городами долины Ното (самим Ното, Модикой и Шикли) находится под охраной ЮНЕСКО.  Решено – еду!

Из Катании до Рагузы два часа пути. (Маршруты, расписания - www.aziendasicilianatrasporti.it.). Как только автобус миновал пригороды, началась ВЕСНА!  Подозреваю, что где-то с середины лета, весь центр Сицилии (а Рагуза находится в некотором отдалении от моря), приобретает цвет выгоревшей травы. В феврале же,  поля, холмы и невысокие горы радовали глаз яркой изумрудной зеленью.  Пышно цветущие белым деревья порой  так плотно обступали дорогу, что казалось, автобус ныряет в облако. Вероятно, это был миндаль, он ведь не всегда розовый. Местные кондитеры чего-то только из него не готовят, значит сырья надо много))).  Ну, и конечно же,  всюду плантации апельсинов, мандаринов,  иногда лимонов.  Временами возникали гигантские ветряки, жаль сфотать не удалось – слишком уж быстро мчался автобус. Дороги, кстати, великолепные! Иногда встречались тоннели, но не очень длинные.  В какой-то момент, глядя на весеннее буйство за окном вздохнула – маков бы еще!.. понимая, что в феврале на это надежды мало… Но буквально через пару минут действительно показалось целое поле маков!  Как нарочно, фотик был выключен, и пока он просыпался – поле осталось позади… А больше нигде маки не попадались… Но главное – были! Как сейчас перед глазами полыхнувшее алым поле…

Почему-то думала, что те самые виды, что покорили на фото в сети, открываются с дороги на подъезде к городу. Но ничего подобного так и не увидела. Забеспокоилась – увижу ли вообще?..

От автостанции, которая находится на пьяцца Либерта, до центра Рагузы пешочком далековато. Даже до центра Суперьоре, не говоря уж об Ибла.

.

Вариантов знакомства с городом два: либо на местном автобусе сразу отправиться в Рагуза Ибла, а потом возвратиться в Рагузу Верхнюю (а соединяет их лестница, состоящая из нескольких сот ступеней, и в этом случае придется по ней подниматься, ну либо опять же ехать, но тогда пропустишь много всего достойного внимания), либо сначала доехать до центра Рагуза Суперьоре,  затем по той самой лестнице спуститься  в старый город,  прогуляться там и вернуться к автостанции на автобусе. Мне более удобным и интересным показалось второе. Очень уж хотелось пройтись по трёмста сорока ступеням, но только ни в коем разе не вверх))).

На сайте города не сложно отыскать раздел транспорта,  с подробным описанием автобусных маршрутов.  Ежели в маршруте упоминается виа Сан Вито или Корсо Италия – можно смело ехать. (1, 2, 11, 31, 35 -  идут в центр совершенно точно).  Билеты на городские автобусы покупаются в баре возле автостанции. Не знаю, существуют ли в принципе билеты на одну поездку, т.к. на моё due biglietti, per favore (чтоб уж сразу туда-обратно), девушка за кассой уточнила, на сколько персон, и за 2 евро распечатала мне проездной на день – катайся, сколько хочешь.

Остановки, увы, не объявляют, табло в салоне тоже нет. Собиралась спросить водителя или кого-нибудь из пассажиров, где лучше выйти, но автобус плыл так медленно, что я успевала прочитать названия улиц, и даже заметить номера домов. Так что сориентировалась сама,  выйдя на углу корсо Италия и пьяцца Сан Джованни.

 Площадь названа по имени одного из кафедральных соборов города. Да-да – одного из! В таком, в общем-то, небольшом городе кафедральных соборов два: Сан Джованни в Верхней Рагузе, и Сан Джорджо в Рагузе Ибла.

А дело все в том, что жители  города издавна делились на «георгианцев» и «иоаннитов». Какой именно теологический спор послужил тому причиной, никто уже, наверное, не вспомнит. Со временем разделение усугубилось по мотивам «экономическим»: среди иоаннитов преобладала нарождающаяся буржуазия, среди георгианцев — старая родовая знать. После землетрясения, разрушившего средневековую Рагузу, две «партии» разругались окончательно, и иоанниты отправились на соседний высокий холм, чтобы там отстроить новый город.  Понадобилось двести с лишним лет и  особый указ Муссолини, изданный в 1927 году, чтобы две Рагузы все же объединились в одну.

Тем не менее, соперничество двух ее частей живо до сих пор!  И выяснение «кто круче» проходит отнюдь не за столом переговоров: юные оболтусы старого и нового города нередко устраивают драки между собою.

 Как-то я  раньше не задумывалась о созидательной роли ссор в истории))  Но, однако же! Целый город отгрохали, да с таким красавцем собором! В это (к счастью мирное) утро Сан Джовании, богато украшенный скульптурой и лепниной, казался золотистым в мягких от небольшой дымки лучах солнца.  Очень хотелось поскорее рассмотреть все детали декора поближе и, конечно же, зайти внутрь, но сначала решила заглянуть в инфоцентр напротив собора.

Рагуза не относится к городам, страдающим от толп туристов, синьор за стойкой офиса явно изнывал от безделья, потому при моем появлении радостно выскочил навстречу и развил бурную деятельность:   карту города вручил, цветным маркером нарисовал, как  лучше идти,  на что обратить внимание, и – вот за это ему grazie mille – отметил  остановку автобусов в Ибле, и даже написал время отправления!  В довершение всего, поинтересовался, откуда я, и попросил расписаться в журнале, который я, посмеиваясь про себя, окрестила «книгой почетных гостей»))).  Вывела имя, фамилию, Russia, Mosca, после чего распрощалась с любезным господином, и отправилась изучать город «во всеоружии»))).

Кафедрал и внутри – загляденье! Очень светлый, с тонкой золотой лепниной, с великолепными мраморными инкрустациями и неожиданно брутальными для барокко светильниками. В одной из капелл невозможно не обратить внимание на необычную картину: канонический вроде бы сюжет – Иоанн Креститель в пустыне, но рядом с ним обнимающая агнца прелестная девочка лет семи. Оказалось, что это дочь маркиза Скинина (ударение на последний слог), чудесным образом исцелившаяся от серьезной болезни. Маркиз этот был  одним из отцов города, на виа Рома 109 сохранилось палаццо сего знатного семейства. Заглянув во двор, можно полюбоваться красивой лестницей, которая когда-то вела в   сад с экзотическими растениями. Увы, сейчас от него почти ничего не осталось. А в самом палаццо ныне резиденция местного епископа.

По виа Рома стоит прогуляться от и до, благо она совсем не длинная. Пойдешь налево (собор оставляем за спиной), окажешься на одном из мостов через долину Сан Доменико. Всего мостов три,  самый интересный тот, что посредине, похожий на старинный акведук. Пойдешь направо…

Впрочем, о самой улице тоже стоит немного рассказать – несмотря на громкое имя, столичной она не выглядит, зато уютная, с необычными фонарями, похожими на торшеры в стиле 60-х годов прошлого века. Очень органично они в тот день смотрелись, если учесть, что чуть не все скамейки были заняты дедулечками, младшему из которых было хорошо так за 70. Видимо, в городе проводилось некое мероприятие для тех кому «за», причем исключительно мужеского полу.  Почтенные синьоры принарядились: шейные платочки, красиво повязанные шарфы. Ох и весело было идти мимо них! Абсолютно все стреляли в мою сторону глазками, через одного целовали кончики пальцев и восклицали «белла», а кое-кто пытался познакомиться поближе!))) Вот тебе и  дедулечки! Орлы! Чтоб нам всем в их-то годы такую прыть!

Да, так вот, если все же пройти по виа Рома направо от собора, попадешь на смотровую площадку, с которой открывается аховая панорама долины Сан Леонардо с  будто парящим над окружающим, старинным городом… Тот самый вид, что пленил на фотках в Сети! Рагуза Ибла… Недаром ее зовут «остров на острове».

Так и хотелось бежать скорей туда, к этим домикам на горе! Но все же надо осмотреть и  Верхний город  тоже.

Добросовестно отыскала все «положенные» палаццо и даже, проскочив мимо, вернулась на виа Сан Вито, к «одному из самых красивых дворцов города» палаццо Дзакко. Удивилась: по мне так это особнячок, а не палаццо, всего-то два этажа! Гротескные маски под балконами, конечно, интересные, но ради них крюк можно было и не делать. Пожалуй, самыми запоминающимися - кроме собора! - в Рагузе Суперьоре стали для меня именно панорамы, а не многочисленные дворцы.

С еще одной достопримечательностью – вкусной – не повезло. Витрины кондитерской «Джованни ди Паскуале», что на виа Витторио Венето104,  оказались почти пусты. Может слишком рано пришла? Жаль, заведение-то ежегодно входит в список лучших кафе Италии!

Но настоящий гастрономический «облом» случился в Рагузе Ибла. По поводу кондитерской, я не очень-то и расстроилась, кондитерских и в Катании предостаточно.  Куда больше интересовало диковинное мороженое в нижнем городе. Там, неподалеку от Дуомо есть небольшой, но очень популярный бар “Gelati Di Vini”, в котором продают мороженое, изготовленное из различных сортов вина! Название бара, кстати, тоже непростое: если все слова прочитать раздельно, то выйдет «мороженое из вин», а если di vini объединить, получится – мороженое божественное! Увы – бар был закрыт… Видимо не сезон, да еще и будний день…

Попала я в нижний город, как и намеревалась – шагая вниз по Корсо Италия, которая перешла в улицу 24-го Мая, после чего началась та самая лестница из трехсот сорока ступеней.  На верхней ее площадке останавливаешься надолго: вся Ибла как на ладони, да еще на фоне живописной долины Сан Леонардо… Плотно-плотно стоящие друг к другу домики, ярусами на горе, колокольни церквей над черепичными крышами, и мощный купол Дуомо ди Сан Джорджо (43 метра высотой!).

Слева - колокольня церкви Санта Мария делл’Итрия, верх которой  украшен изображениями ваз с цветами, а венчает ее голубой майоликовый купол.  Хороша!

Под первым маршем лестницы обнаружился замечательный балкончик с удобной скамейкой, на которой я зависла минут на двадцать не в силах оторваться от панорамы города…

    Однако и в лабиринте улочек Иблы можно отыскать немало интересного. И столь любимые мною «неожиданные» дворики, и небольшие уютные площади,  и конечно же, очередные палаццо с очередными компаниями уродцев, поддерживающих балконы. Кованые решетки этих балконов тоже заслуживают внимания. То и дело в перспективе улиц мелькал купол Дуомо… Ничего не напоминает?.. Флоренция, конечно же! Масштабы, разумеется, поскромнее, но эффект тот же – вездесущий купол!

    Пожалуй, Сан Джованни понравился мне больше Сан Джорджо. Фасад Сан Джорджо  - самый что ни на есть сицилийский: пирамидальный, трехярусный, видела таких немало. Увы, не удалось побывать внутри. Говорят, там очень красивые витражи…

    Гулять по улочкам Иблы  - сплошное удовольствие. Очень светлые, очень чистые, всюду указатели. Идя от пьяцца Дуомо вниз, в конце-концов попадаешь к воротам городского парка Джардино Иблео, сразу за которыми начинается роскошная пальмовая аллея. Парк невелик, зато оканчивается он террасой, с которой открываются великолепные виды на окрестности. Бонус посетителям парка в конце февраля – несколько пышно цветущих мимоз, эффектно «обрамляющих» панораму.

    До сих пор жалею, что, побоявшись опоздать к отправлению автобуса до Катании, прыгнула в подошедший к воротам парка №33, вместо того, чтобы еще хоть полчасика погулять или посидеть на скамейке в пальмовой аллее, и поехать на №11 (интервал между ними как раз 25 минут, время в пути до автостанции – минут 20)… А еще лучше было бы остаться здесь до самого вечера. Глядишь и собор открылся бы… А может быть и бар?!  

    В общем, злясь на собственную ненужную торопливость, решила уж завтра точно нигде не бегать, гулять в свое удовольствие и не дергаться по поводу автобусов.

    Где гулять?  А в той самой Сиракузе, которую поначалу отмела, как что-то из древней истории)))

Дело в том, что, читая о Рагузе, постоянно натыкалась на упоминания и о Сиракузе. Причем все до единого сугубо положительные. И даже более того – восторженные. Конечно, заинтересовалась, вникла, и поняла, что без погружения в древнюю историю вполне можно обойтись. И без нее есть чем заняться! И прежде всего стоит побывать на  острове Ортиджия.

Для меня СиракузЫ так и остались где-то в учебнике истории 5-го класса, никоим образом не отождествившись в сознании с городом СиракузА. Потому именно так и буду его называть.

 До Сиракузы от Катании 1-25 пути (ехала, как и всюду, автобусом). Дорога, правда, не столь интересная, как до Рагузы, сплошь и рядом тоннели. А на подъезде к городу еще и довольно большая промзона. Зато потом автобус чуть не полчаса (в 1-25 это входит) кружил по улицам современного города, и до чего же мне эти улицы понравились! Образцово показательный курортный городок! Невысокие дома приятных пастельных тонов, полосатые маркизы на балконах,   чистота и много зелени.

Несколько раз по пути к автостанции обогнули «соковыжималку для цитрусовых», а именно Сантуарио Мадонна делле Лакриме, не так давно построенную церковь, своим ребристым куполом и в самом деле напоминающую упомянутый предмет кухонной утвари))). Интересное, конечно, сооружение, но мне было достаточно посмотреть на него из окна автобуса.  Кстати!  Ухохоталась, обнаружив на просторах Сети рассказик, в котором Сантуарио обозвали «серпентариум» (даже не серпентарий!), и отчего-то решили, что это… крематорий!  Нет, ну крыша, конечно, того… может навести на мысли…  И все равно непонятно, каким образом такие метаморфозы в мозгу автора произошли?!

В отличие от Рагузы, в Сиракузе с логистикой все легко и просто. Вышли из автобуса и топаем все время прямо по Корсо Умберто по направлению к Ортиджии (минут 15 неспешным шагом).  По пути встретится очень симпатичный сквер Принцессы Мафальды Савойской, с еще одним весьма необычным храмом  - Сан Томмазо аль Пантеон.  Если Сантуарио смахивало на соковыжималку, то Сан Томмазо напоминал собой высоченный стакан. Кабы не крест наверху, в жизни бы не подумала, что это  церковь! Даже специально подошла табличку прочитать!

Корсо Умберто благоухала кофе и свежей выпечкой. Бары и кафешки на каждом углу, а поскольку за полтора часа пути, я успела оголодать, то конечно, пройти мимо не было никакой возможности.  В выбранном наугад баре «съесть» хотелось всю витрину, но заставила себя ограничиться канноло (правда, «гранде»), иначе не выползла бы с уютного диванчика))).

Сиракуза понравилась с первых шагов, а уж выйдя к мосту, соединяющему город с островом, окончательно поняла, что здесь мне будет хорошо!

Пожалуй не стану я сразу входить в ворота старого города в поисках Дуомо или еще каких церквей… Если в Таормине на море я лишь смотрела сверху, здесь определенно есть  шанс  оказаться у самой воды!   Вправо от моста начинался  широченный променад, виды с него на марину с многочисленным мачтами яхт – бальзам на истерзанную зимой душу… Солнышко, тепло, море плещется совсем рядом! Читала, что прямо у стен старого города (а остров Ортиджия это и есть старый город) есть небольшой пляж… Авось отыщу!

Променад закончился тенистым парком с огромными фикусами. (В  парке, кстати,  имеется туалет). Из парка можно попасть в городской аквариум, наверное,  в жару хорошо туда заглянуть разнообразия ради, а мне жаль  было упустить хоть лучик солнца.

Сразу за парком  просторный бельведер – Ларго Аретуза, направо открывается панорама нового города, налево вид на набержную Ортиджии, вплоть до южного мыса острова  с замком Маниаче. Открыт он, кстати, лишь до часу дня, так что если есть желание его посетить, следует прежде всего шагать туда. Я-то сразу решила, что обойдусь -  так себе замок, судя по фото.

Бельведер назван по имени оной из самых известных местных достопримечательностей – Источника Аретузы, крохотного, но очень глубокого пресноводного озера.   Считается, что в этом   озере хранится жизнь Сиракузы: иссякнет источник - перестанет биться сердце города.

Аретузой, согласно древнегреческой мифологии, звали прекрасную нимфу. В нее влюбился речной бог Алфей и не давал покоя своими ухаживаниями. Чтобы скрыться от его преследований, Аретуза в отчаянии бросилась со скалы в Эгейское море. Спасла ее богиня Артемида: превратила красавицу в источник и перенесла с греческого полуострова Пелопоннес на Сицилию - как раз на остров Ортиджиа.  По поводу последующих событий существуют разные версии))) Мне больше нравится такое продолжение:  упрямый Алфей не сдался,  стал рекой и целых семь лет добирался до Ортиджии сквозь морскую толщу, но при этом не сливался с морем, храня верность любимой. И когда наконец Алфей достиг источника, Аретуза, покоренная его преданностью и упорством, приняла влюбленного в свои водные объятья. РомантИк!

А местечко и в самом деле необычное – ну вот откуда на острове среди моря пресноводное озеро?! Да еще глубокое, т.е. не дождями образованное? И очень-очень фотогеничное: вода здесь красивого лазурного цвета,  посредине -  буйно разросшийся папирус. В воде мелькают упитанные карпы, а на бортике ограждения выжидающие поглядывают на туристов не менее упитанные утки.   На берегу, под ветвями раскидистого дерева, стоит симпатичный памятник Алфею и Аретузе (голубые фигуры, соединенные волнами) - символ бесконечной любви и верности. Источник Аретузы влечет к себе безответно влюбленных, мечтающих добиться признания,    приходят сюда и уже состоявшиеся парочки - просить древних богов о том, чтобы их отношения были прочными, а взаимная любовь и преданность - длящимися вечно.

Неподалеку от источника я, наконец, спустилась к морю, на небольшой пляжик. Какой-то местный бамбино, разувшись, шлепал по воде. И я хочу! Быстренько сбросила кроссовки и по горячему (!) песку побежала к линии прибоя.  А вода-то у берега вполне! Запросто можно немного побродить. При полном штиле невесть откуда набежала волна и окатила меня почти по колено! Поздоровались!)))  Батюшки – на волнорезе какой-то дядька разделся и собирается нырять!  Вынырнул, правда, тут же! Все же февраль, и не Мальдивы)))  …Потом сидела на черном приятно теплом камне, сушила ноги в песке,  слушала шум волн… Благодать!

Насладившись морем,  все же свернула с набережной внутрь городских стен. И тут хорошо – полно интересных деталек, симпатичных кафешек с продуманными милейшими небрежностями, вроде «упавшей» на столик ветки с крупными лимонами. Отыскала и совершенно неожиданную среди каменных стен виа дель Крочифиссо – оранжерея, а не улочка: пальмы, бананы и прочие юкки.  А в одном из  окон, между выкрашенными в красно-белую полоску прутьями, восседал черно-белый красавчик котяра, которого мне, разумеется, захотелось сфоткать.  Из окна второго этажа дома напротив тут же показалась развеселая тетушка: «Тополино, улыбнись!  Синьора тебя фотографирует!»  И он таки «улыбнулся»! Слава богу, нажала на спуск как раз вовремя! ЭТО стоило запечатлеть!

Но, конечно, Ортиджия это не только море-яхты-пальмы и хулиганские коты. И здесь старый город славен храмами в стиле все того же сицилийского барокко, которое я теперь точно узнаю сходу))).

Обойти все церкви планомерно и в мыслях не было, но кое-какие нашлись сами собой.

Очень понравилась Chiesa di San Francesco d’Assisi all’Immacolata – крошечная, но такая изящная, с белоснежными лепными медальонами с изображениями апостолов у основания купола.

Ну, а миновать кафедральный собор Сиракузы было бы грешно, да и вряд ли получится – не так велика Ортиджия (организованным группам два часа на все про все отводится), чтобы умудриться не побывать на главной площади острова.

Пьяцца Дуомо просторна и очень торжественна! Тем более в ясный день. И Дуомо, и  церковь Санта Лючия алла Бадия справа от собора (в ней, кстати, картина Караваджо «Погребение Святой Лючии»), и дома  вокруг – из светлого камня.  Казалось, отовсюду сияние какое-то исходит! Говорят, цвет стен меняется в течение дня,  и на закате они становятся розовыми … Собственно даже и мне довелось увидеть Дуомо (т.к. смотрела прежде  все на  него)  сначала золотистым (при ярком солнце), а потом, когда набежало облачко – почти белым.

Внутри собор неожиданно суров. Дело в том, что в основе его древние стены греческого храма Афины, которые так и остались в первозданном виде, ничем не украшенными. Зато здесь есть две великолепные капеллы – одна в честь покровительницы города Санта Лючии, вторая – капелла Таинства с фресками 17-го века. В первой фоткать можно, и есть что – богато: серебряный алтарь,  коринфские колонны, мраморные медальоны и роскошный инкрустированный пол.  Во второй фоткать запрещено. Но я умудрилась табличку не заметить, так что фрески «с собой прихватила»))). А еще  в специальной комнате можно посмотреть фильм о религиозном шествии, которое устраивают в городе в день Санта Лючии – грандиозно! Да еще и фейерверк вечером!

Ну, а мне опять, как и в Катании, «достался» карнавал, и снова главными действующими лицами были наряженные детишки.  Похоже, в Сиракузе центром праздника была как раз пьяцца Дуомо, усыпанная конфетти. К счастью гадких баллончиков, плюющихся разноцветными липкими нитями, здесь в отличие от Катании, не наблюдалось.

Время от времени из лабиринта улиц я снова выходила на набережные:  море звало!.. Редко ведь удается с ним свидеться… Благо Ортиджию почти всю можно обойти  по променаду вокруг острова … В  одном месте обнаружилась лесенка, ведущая к здоровенным каменюкам в воде. Как же хорошо было сидеть на нагретых солнцем естественных «диванчиках», и смотреть на волны!  

А солнце уже клонилось к горизонту… Незаметно пролетел день в городе, который – страшно подумать! – я чуть было не «прозевала»… С удивлением поняла, что ни капельки не устала, хотя вроде бы целый день на ногах, правда с «перерывом» на море. Наверное, как раз в этом-то все и дело – никуда не торопилась, ни о чем не волновалась, зато вдоволь надышалась морским воздухом, погрелась на солнышке, насмотрелась красот и интересностей, подзаправилась очередными аранчини и канноли)))

Пожалуй, и монетку в море я брошу именно здесь, в Сиракузе… В надежде на новые встречи с Италией, и  с полюбившейся за  эти дни Сицилией  в том числе ...