КОГДА НА МЕСТЕ НЕ СИДИТСЯ, ТО НУЖНО ЕХАТЬ В ПОРТОФИНО, ГЕНУЮ ИЛИ МОНАКО

Задумали мы поездку в Портофино еще при подготовке нашего отдыха. Из Сан-Ремо добираться до Портофино нужно общественным транспортом с пересадкой в Генуе. До Генуи ехать где-то 2 часа 20 минут на электричке, стоимость билетов туда и обратно составила 13,5 евро. Билеты мы купили накануне на железнодорожном вокзале Сан-Ремо в автомате по банковской карте. Все было понятно, не то, что в автоматах Франции, где экраны не сенсорные и даже без кнопок, а нужно крутить какую-то круглую кнопку, в общем, тот еще культурный шок, потому что понять, как это работает с первого раза, было невозможно. На вокзале Генуи купили билеты до станции Санта-Маргерита-Лигуре (3,4о евро в обе стороны), ехать минут 30, но и это еще не конец передвижения. Со станции Санта-Маргерита-Лигуре нужно ехать на автобусе номер 85 минут 15-20, проезд в обе стороны 5 евро, покупать в киоске Tabaco, потому что в автобусе будет уже 7 евро. Путь, скажу я, неблизкий. Но очень хотелось посетить Портофино! Это элитное туристическое место, где живет всего лишь 500 человек, расположено в заливе Тигуллио, знаменито на весь мир по кадрам знаменитых фильмов. За счет своего звездного статуса привлекает знаменитостей и богачей со всего мира, ну, и простым туристам там тоже стоит побывать. В голове по дороге уже от станции Санта-Маргерита-Лигуре до самого Портофино крутилась песня I found my love in Portofino в исполнении Андреа Бочелли. Мелодия действительно подходит под те пейзажи, которые можно было наблюдать за окном, правда, в просветах между толпой людей, которые забились в автобус по пути, кто был с пляжными принадлежностями, кто просто ехал как мы, поглазеть. Так вот, теперь эта упомянутая песня у меня сразу включается в голове, как только начинаю смотреть фото из Портофино. Автобус довозит до Piazza della Liberta, откуда гулять можно только ножками. И вот, мы в Портофино! Ура! Ура! Сразу находим турофис, где берем карту, эта сама простая карта, какую я видела в своей жизни, дорог две и несколько указателей с достопримечательностями. Не знаю, как там другие, а мы ехали в Портофино за красивыми видами, за ощущением итальянского курорта для миллионеров, но без миллионов в карманах. Городок награжден почетным «голубым флагом» - «bandiera blu» - за его чистейшую морскую воду и пляжи (вот тут уточнение – пляжи есть, но каменистые и очень маленькие, пляжи более приемлемых размеров и более посещаемые недалеко, в той же Санта-Маргерита-Лигуре). Местность очень богата растительностью, а подводный мир настолько красив, что просто завораживает (это не мои слова, поверим знатокам из Интернета), здесь огромное количество самых ярких и разнообразных рыб, а также дельфинов. Дельфинов замечено не было, в таком-то плотном потоке лодок, катеров и яхт. Портофино располагается на территории Национального Парка (Parco Naturale Regionale di Portofino). Парк охраняется с 1935 года и хранит в себе самое огромное количество различных средиземноморских цветов и кустарников, большое разнообразие птиц и беспозвоночных, важные памятники архитектуры. Портофино, оказывается, имеет долгую историю, был основан еще римским императором и назывался Portus Delphini. После распада Римской империи городок не потерял своего стратегического значения, часто подвергался осадам и оккупациям. В 10-м веке городок передали аббатству (L’abbazia benedettina di San Fruttuoso) римской эпохи, расположенному к западу от города и достичь его можно только по морю или по дорожке, идущей от горы Портофино. К аббатству мы не дошли, не решились на сей подвиг в условиях жары и влажности, тем более хотелось еще в Санта-Маргерита-Лигуре побывать и пообедать. Из примечательных исторических мест нужно упомянуть приходскую церковь San Martino 12 века в честь святого Martino di Tours, полностью реконструирована после бомбардировки во время Второй мировой войны. Внутри церкви располагаются различные произведения искусства – от старинных картин (Madonna del Rosario, святых Rocco, Sebastiano и Pantaleo) до красивейших статуй, как например, деревянная группа скульптур, изображающих Христа, действительно очень впечатляющая статуя. Церковь San Giorgio была возведена в романтическом стиле в 1154 году. Структура церкви была пересмотрена и переделана в 1691 году и одновременно была расширена дорога, которая позволяет добраться до церкви от главной площади города (интересно, а какой была дорога до этого, если и сейчас она не шибко широка). В 1760 году произошла еще одна реконструкция, а во время Второй мировой войны церковь была полностью разрушена, и только в 1950 году ее вновь реконструировали. То-то церковь показалась нам новоделом, но старинный дух сохранили, молодцы. «Замок Браун» (Сastello Brown, вначале назывался Castello di San Giorgio) является древней крепостью на побережье Портофино в заливе Тигуллио. Некоторые раскопки в зоне, где сейчас он стоит, показали, что изначально замок являлся древней смотровой башней в период Римской эпохи. Он расположен в стратегической позиции, таким образом, чтобы полностью видеть Портофино и залив. Его-то постоянно и осаждали с моря в средние века. С 1961 замок является собственностью муниципалитета города, который использует его как место культурной экспозиции. В принципе с историческими памятниками – всё! Но Портофино уже более 50 лет привлекает и привлекает туристов. На сегодняшний день Портофино отличается от подобных курортов исключительностью и светскостью. Высокий уровень сервиса, модные эксклюзивные коллекции в бутиках, живописность окружающих бухту гор и завораживающие пейзажи притягивают сюда как магнитом туристов. Жить в отелях Портофино не просто недешево, а очень дорого, поэтому многие приезжают туда на день или останавливаются в близлежащих городках и деревушках, в которых море не менее теплое и чистое, а пляжи будут значительно больше. А кто обладает внушительными счетами в банках, могут себе позволить и в отелях поселиться, и в рестораны ходить, и яхты или катера арендовать, в общем, ни в чем себе не отказывать. Кстати в Геную из Портофино и наоборот можно отправиться и на кораблике, стоимость только не запомнила. Одно нас огорчило, что мы купальники не взяли, чтобы освежиться в воде залива Тигуллио, вода действительно прозрачна и изумрудно-лазурного цвета. А уж картины с холма Портофино открываются на загляденье. Очень атмосферное место, манящее и расслабляющее! Обратная дорога на автобусе была сложна из-за духоты в салоне, народу набилось под завязку. Но мы вышли в порту Санта-Маргерита-Лигуре, чтобы пройтись по улочкам, найти место пообедать. На небольшой территории городка есть абсолютно все, что нужно для отдыха класса люкс и не только: рестораны на любой вкус, отличные магазины, казино, старинные белоснежные церкви, шикарные отели и особняки в викторианском стиле, красивая набережная в тени пальм и апельсиновые сады. Именно здесь ежегодно проводится всемирно известные соревнования по парусному спорту — Кубок Карло Негри и регата Пирелли. Проживает там не больше 10 тыс.человек. Времени на осмотр городка у нас было немного, так как поджимало время обратной электрички до Генуи, поэтому прошлись только по набережной, не обошлись без желатерии и, в конце концов, присели отобедать в кафе «В порту», которое имеет довольно долгую вековую историю , столик у нас был с видом на марину порта. Заказали, раз уж мы в Лигурии, минестроне по-генуэзски, троффи (это по сути - овощи на гриле), фокаччу. Обед показался очень вкусным и даже восхитительным, морской бриз освежал, можно было наблюдать за лодками, прохожими, в целом – неспешной жизнью морского курорта. Пройдя по набережной в сторону станции вам обязательно встретятся статуи Виктора Эммануэля и Х. Колумба (по некоторым данным, он назвал в своей автобиографии местом рождения именно этот городок). И что примечательно, статуи не были застывшими, а показались очень живыми. От набережной рукой подать до станции поездов, где мы благополучно сели в электричку и отправились в Геную. Пересадка в Генуе составляла 2 часа, поэтому решили использовать это время и успеть, хоть немного, взглянуть на столицу Лигурии. Не надо налетать на меня с возгласами «это ж невозможно!», да, невозможно, но не сидеть же на вокзале? Изначально в Лигурии мы хотели поселиться в Генуе, но аэропорт вылета в Ницце всё же далеко от Генуи, поэтому не сложилось. Про Геную читала немного в подготовительное время, имела представление, что это большой город с богатым историческим прошлым, кого-то он оставил равнодушным из туристов, кого-то зацепил. Площадь, где расположены достопримечательности большая для такого вот двухчасового посещения, поэтому дошли только до Кафедрального собора di San Lorenzo в быстром темпе, но даже эта прогулка позволила составить свое суждение о Генуе. Туда надо тоже ехать, это город со столичным лоском, подруге напомнил Париж, а мне Петербург и местами даже Дрезден. Генуя расположена на Лигурийском море, и вся ее история связана с мореплаванием и торговлей. Местная гавань является одной из наиболее важных в Италии, а также одной из крупнейших в Европе. Главной достопримечательностью генуэзского порта является его маяк, известный как la Lanterna. Не дошли мы до порта оказывается всего-то метров 250-300, потому что исторический центр примыкает к старому порту. А по пути к порту встречаются Дворцы знати Палацци-деи-Ролли, находящиеся под охраной ЮНЕСКО. Историческая справка. В период античности на территории нынешней Генуи располагалась крохотная греческая колония. Во время Пунических войн Лигурия выступала на стороне Рима. В 209 г. до н.э. рыбацкое поселение лигуров было разрушено войсками Карфагена. После падения Римской империи местность была захвачена сначала остготами, в VI в. – византийцами, потом лангобардами. В VIII в. эта территория была завоевана франками. С XI в. Генуя вела активную торговлю в Средиземном море. Превращение Генуи в один из крупнейших портов Средиземноморья началось в Х веке, когда горожане под руководством епископа и местного феодального властителя построили новые городские укрепления и принялись укреплять связи с другими христианскими центрами. С тех пор генуэзские суда стали регулярно заходить в порты Испании и Палестины. К началу XII в. Генуя становится независимым городом-государством. Формально признавая власть императора Священной Римской империи и епископа, Генуя фактически управлялась советом выборных консулов. Особенность генуэзской талассократии состояла в том, что наиболее влиятельные семейства представляли торговые интересы различных гильдий и тем самым уравновешивали друг друга. Городом управляли как торговой компанией, и постоянные политические раздоры долгое время нисколько не мешали его развитию. Во времена крестовых походов по своему богатству и влиянию Генуя превосходила многие королевства Европы. Наряду с Венецией, это была морская республика с 100 000 жителями (среди которых много выходцев из других земель), развитой торговлей, судостроительной промышленностью и даже банковской системой. Кстати, в центре города и сейчас очень много разных банков. Благодаря участию в крестовых походах, поселение превратилось в могущественную Генуэзскую республику с многочисленными заморскими колониями. После поражения в войне с Венецией и смещения торговых путей в Атлантический океан в XIV—XVI вв. пришла в упадок, потеряв независимость в 1797 году. Считается, что Генуя – родина Колумба, мда… этот Колумб меня смешит постоянно, где только он не родился! Феноменально, однако! Экономическое благополучие Генуи зависело от разветвлённой сети колоний. Подчас это были отдельные здания, места (городские предместья, например, Галата под Константинополем), целые острова и побережья (например, Корсика и северная часть Сардинии). Признаки политического и экономического кризиса проявились в Генуе в середине XIV в., когда стал вводиться институт выборных дожей. В конце XIV в. Генуя оказалась в политической зависимости от французов, в 1421-35 гг. – от миланцев. К середине XV в. республика окончательно потеряла статус великой державы: Корсика бунтовала, Сардинией завладели арагонцы, колонии в Леванте поддались набегам турок и мамлюков. Испанцы, французы и миланцы то и дело вторгались даже в республиканскую метрополию – Лигурию. В 1528г. адмирал Андреа Дориа убедил горожан принять новый порядок управления, по которому дожи избирались на два года, но решающее слово сохранялось за купеческой олигархией. В 1470г. был основан Генуэзский университет, а двадцать лет спустя Х. Колумб открыл Америку. Дориа сделал ставку на союз с Испанией, который позволил генуэзцам «снимать сливки» с испанской колонизации Америки, пуская в торговый оборот добытое там золото. Благодаря этой стратегии в конце XVI и начале XVII вв. Генуя оставалась одной из наиболее благополучных земель в Италии и вела большое строительство. Вот умеют же некоторые устраиваться! К XVIII в. зависимая от американского золота экономика Генуи, пришла в полный упадок, а в 1768 г. республика была принуждена уступить французам своё последнее «заморское владение» - Корсику. Во времена Наполеона Генуэзская республика была под французском протекторатом. Но позже перешла к Сардинскому королевству, а в XIX в. вошла в состав Италии. К началу XX века Генуя уже смогла оспорить у Марселя звание самого оживленного порта во всем Средиземноморье. Говорят, чтобы посмотреть Геную нужно начинать с моря, с атмосферы старинного порта, особенно красивого во время заката. Исторический центр до сих пор хранит шарм средневекового города, окруженный кольцом из стен четырнадцатого века. Очень жаль, что не довелось там побывать, поэтому поверим на слово советчикам. В старом порту находится Палаццо-Сан-Джорджио XIII в. и является наглядным примером архитектуры средневековой эпохи Возрождения. В историческом центре города можно посетить площадь Пиацца-Бианки, которая всегда являлась коммерческим сердцем города. Далее можно дойти до Палаццо-Спинола-ди-Пелличчерия, в котором в настоящее время располагается Национальная галерея Лигурии (Galleria Nazionale della Liguria). Улица Гарибальди (Via Garibaldi) – одна из самых известных в Италии. Улица с таким название присутствует практически в каждом итальянском городе, я это подтверждаю. В Генуе 500 лет назад там жила местная знать. Обязательно стоит прогуляться по Пьяцца-де-Феррари, Пьяцца-ди-Сант-Агостино, к Палаццо-Дукале, Пьяцца-Сан-Маттео, улице Орефичи (Via Orefici), а для покупок советуют улицы Луццоли (via Luccoli) и Кассана-Виццо (Casana Vico). В начале 2010 года перед посетителями распахнул свои двери новый музей — подводная лодка Надзарио Сауро (Nazario Sauro), демобилизованная из Итальянского военно-морского флота и подаренная Музею моря Галата. Пробежавшись от вокзала в сторону площади Феррари, мы все же успели заметить и множество магазинов, куда хотелось зайти, заметили мы и фасады зданий, а вернее сказать, палаццио, богато украшенные лепниной, статуями, атлантами, а пространство пешеходных галерей этих дворцов очень примечательны тем, что, во-первых, имеют местами очень красивые деревянные потолки, а, во-вторых, под ногами мозаика, может не очень старая, но рисунки разнообразны. И вот, в этих исторических декорациях города передвигаются деловые люди, спешат из офисов и административных учреждений по своим делам после рабочего дня. Это просто какое-то скопление красивых мужчин с аккуратными прическами и в модных костюмах (ну, люблю я модных мужчин!!!). Почему-то запомнился сей факт. От площади Феррари, где располагается большой фонтан, мы свернули вдоль Palazzio Ducale влево в сторону Кафедрального собора. Я, конечно, не была в Сиене, но вот внешний облик этого собора у меня сразу откуда-то из закромов памяти вытащил образ Сиенского собора, может потому что тоже полосатый, а может, я уже путаю что-то. Размеры у Кафедрала огромные, внутрь никто не заходил при нас, поэтому и мы не осмелились подергать ручку огромной двери. На обратном пути заглянули на рынок по улице ХХ Settembre, цены на фрукты там еще ниже, чем в Сан-Ремо, накупили себе дыни, винограда, инжира, груш и помчались на поезд. Успели на свою электричку и уже в 10.00 вернулись в свой Сан-Ремо. Хочу еще в Геную и на дня два, не меньше. Тут запомнилось о Генуе еще одно. При подъезде к вокзалу Бриньоле перед глазами пробегают разные дома, потому что город на самом деле большой, а скорость электрички в городе была маленькой. Так вот, все знают, что итальянцы любят или просто от без исходности сушат белье на улице, развешивают его на веревках. И было очень весело наблюдать, как они постарались сделать это с юмором. В одном доме на одном этаже сушилось только белое белье, а на другом – только черное. В другом месте приметили целую кучу джинс (или джинсов? филологическая загадка для меня) огромных размеров. В общем, веселые эти итальянцы из Генуи! Раз уж мы жили в Сан-Ремо, недалеко от Монако, то было решено побывать там еще и еще! Передвигались мы уже на авто с друзьями – семейной парой из Казани, они в это время тоже остановились в Сан-Ремо. Эх, если б они раньше приехали, то можно было доехать и до Чинкветерре на арендованном авто! Так вот, второе и третье посещение Монако было уже более приятным, как-то было многое понятно. Узнали о подземных парковках, прогулялись, не спеша в порту, вечерний Монако в огнях очень привлекателен. А в третье посещение Монако мы умудрились попасть на футбольный матч, играли команды Монако и Фенербахче. Матч был квалификационным, победитель проходил в европейскую лигу. Билеты покупаются только по документу (паспорт, права), наши были по 11 евро, места можно было занимать было любые, с чем это было связано, не знаю. Болельщиков Монако, куда и мы входили, было много, а болельщиков турецкого клуба не было совсем. Кроме обычных зрителей-болельщиков были и, так называемые, ультрас, которые занимают сектор за воротами, вот они, как водится у них во всех футбольных странах, пели, махали флагами, скандировали кричалки, скакали, в общем, создавали шум и поддержку своей команде, и как не выдыхались после полуторочасового гудения? На родине я не хожу на матчи (хотя о футболе знаю много), холодно мне там и жестко сидеть по 2-3 часа, поэтому тут мне было все интересно. Среди зрителей были не только мужчины (какие все же французы симпатичные!!!), но и девушки, и дети. Команда Монако в тот день выиграла. Так что, туристов иногда заносит и в такие места! И это здорово! И еще раз скажу, нынешний отпуск выдался богатым на эмоции, посещенные места, интересные встречи и общение. И как теперь жить? С нетерпением буду ждать новых поездок!!!