Стамбул: надеюсь, что не прощаюсь!..

Перед поездкой, где-то на просторах Сети, наткнулась на такую вот «аттестацию» своих дней в Стамбуле автора одного из рассказов: «мечеть-тур»))). Выстраивая списочек своих желаний-стремлений с удивлением осознавала, что и у меня получается примерно то же самое! А ведь до того как «погрузиться в предмет» вообще ничего не знала о мечетях Стамбула (кроме Султанахмет, разумеется, о ней слышал, полагаю, каждый). «Виноват» оказался всё тот же «Великолепный век»! Названия некоторых мечетей теперь ассоциировались со вполне реальными историческими персонажами, захотелось увидеть, что такое ими самими задумано или в их честь сооружено. Прекрасно понимаю, что изучать историю по большинству фильмов не стоит. Конечно же, существуют фундаментальные труды, в которых всё куда ближе к действительности, но кто б меня заставил их читать… Во всяком случае, больше чем уверена, что после научного трактата, ни за что бы не возникло у меня желания тащиться не весть куда, дабы посмотреть, например, мечеть Михримах Султан. Правда, второе моё стамбульское утро решила начать всего в десяти минутах ходьбы от отеля, в «обязательной к посещению» Голубой мечети. Накануне любовалась ею лишь снаружи, благоразумно последовав советам разделить во времени Султанахмет и Айя-Софию. Подходя, вспоминала фотку из сети, с кошмарной очередью, и тихонько радовалась – вроде бы никого… И нате вам: где никого, это вход для молящихся, а туристы – будьте любезны за угол. А там – конца-края не видно! Оказалось, мне «повезло» пересечься с толпой с круизного лайнера… Даже сначала хотела развернуться и уйти, жаль ведь время терять… Но вдруг очередь быстрым темпом двинулась, решила все же попробовать. В общем, заняло это «стояние» всего-то минут 15. Да еще большую часть народа я в результате обогнала – неподготовлены были: пришлось им всем облачаться в «казённые» платки и балахоны. Под впечатлением от вчерашних Йени Джами и Эйюп Султан, входила в предвкушении… Но – удивление и недоумение: почему-то темновато, неуютно, ноги подмерзают! Здесь, в отличие от двух предыдущих мечетей, ковёр совсем не пушистый (вытоптан сотнями ног туристов?), а я сменила толстые носки на тоненькие… То, что Голубая мечеть вовсе не голубая, знала, конечно (розоватая, а ковер здесь красный), так что разочаровало отнюдь не это. Скорее атмосфера, а вернее ее отсутствие - по крайней мере в этот конкретный момент времени: множество тургрупп, разноязыкий говор гидов, беспрерывное щелканье и вспышки фотиков. Да еще все толкутся на узком, отведенном для общего доступа, пространстве. Смотрю вот сейчас на сделанные в Султанахмет фото и удивляюсь: красота же! Но чего-то личного не случилось, и вся эта красота будто и не мною была увидена… Вообще три самых-самых, непременно всеми посещаемых «объекта» в районе Султанахмет: Айя-София, Голубая мечеть и Цистерна-Базилика, как раз менее всего «зацепили». По разным причинам, но вот однако же… Зато очень понравились просто улицы и просто дома в тех краях: большей частью невысокие, уютные. А деревянные стамбульские домики это вообще прелесть что такое! Сдается мне можно сделать отдельный фотоальбом, посвящённый им! … Смотрю на часы и понимаю, что через 15 минут начинается очередной тур по Босфору – должна успеть! Влетаю на верхнюю палубу катера перед самым отходом, скамьи у борта плотно заняты, ну да ладно, постою! Туры по знаменитому проливу существуют в двух вариантах: длинный, шестичасовой, и короткий – не более двух часов. Я предпочла второй, вполне достаточно для начала. На причале Эминёню тьма зазывал в Босфор-тур, но лучше всего выбрать кораблик крупной компании Turyol, т.к. они отправляются строго по расписанию, раз в час. На частном катерочке скорей всего придется дожидаться, пока он более-менее заполнится. Стоимость одинаковая у всех – 12 лир. Если утро получилось довольно «прохладным» по эмоциям, то здесь душа пела! Очень люблю водные прогулки, а уж когда столько красот вокруг! Вначале кораблик идет вдоль берега европейского. Так что если будет возможность, выбирайте местечко по левому борту. Снова любуюсь Галатской башней (авось к вечеру доберусь все же до нее и по суше), в круизном порту вглядываюсь в очертания элегантного парусника (Wind Star, какие-то счастливчики путешествуют на нём!), фоткаю Долмабахче (хорош с воды! хочу…), ловлю в объектив чайку над пенным следом какого-то корабля (странно, но чаек было мало), пытаюсь «вписать» в кадр Первый Босфорский мост (красавец!) и готовлюсь запечатлеть изящную, кажется стоящую прямо на воде мечеть Ортакёй (скрещиваю пальцы – ОЧЕНЬ ХОЧУ!). Двумя «самыми чокнутыми» фотографами на нашем кораблике были я и какой-то американец – прыгали на пару у борта))). Как же дружно мы взвыли с досады, когда некий катерок, обогнав нас, причалил к Ортакёй, перекрыв наиболее удачный вид на мечеть! Впрочем, она со всех сторон бесподобна… Между двумя Босфорскими мостами все пассажиры ненадолго забыли о красотах пролива и развернулись к центру палубы, умилённо глядя на юную пару: предложение руки и сердца! РомантИк! Не думала, что в исламском мире такое возможно: никаких родителей, просто мальчик, просто девочка, кольцо на палец, да еще и объятие! Правда, без поцелуя… А за бортом уже показались мощные стены Румели Хисары – крепости, сыгравшей когда-то ключевую роль в осаде Константинополя. Побродить по ее стенам очень бы хотелось – панорамы оттуда! Босфор как на ладони, чего собственно и добивались при строительстве, разумеется, вовсе не с эстетическими целями)). За вторым Босфорским мостом катер пересекает пролив, и далее держит курс вдоль берега азиатского. Тут тоже можно увидеть дворцы, пусть и менее известные, чем Долмабахче. Прогуляться бы как-нибудь возле Кючюксу (Дворец Малой воды) – летней резиденции султанов... Почему-то кажется, что мне бы там очень понравилось… Интересно было разглядывать прибрежные виллы – такие есть игрушечки! И совсем-совсем у воды! Вот же благодать жить в такой! Со знаменитой Девичьей башней, что на островке среди пролива, категорически не везло – постоянно «неправильный свет»! Никак не удавалось один из символов Стамбула запечатлеть должным образом. …Почти два часа пролетают в один миг! Кораблик возвращается к Эминёню, я смотрю на царящую надо всей округой Сулеймание, а потом перевожу взгляд ниже – Рюстем Паша Джами! Совсем рядышком. Так, надо, пожалуй, очередной раз корректировать планы)). А дело было в том, что я начиталась совершенно детективных историй о поисках входа в эту мечеть – где-то в узких улочках, в темноте, никто не знает, не может объяснить и т.п. - и откровенно побаивалась этим заниматься. Но среди бела дня, да под ярким солнцем страх сменился изыскательским задором: обойду со всех сторон, быть того не может, чтоб не нашла! За что и была вознаграждена моментальным попаданием к арке с ведущей куда-то наверх (и правда тёмной!) лестницей. Табличка подтверждала, что я у цели. Детектива и триллера не получилось))). На всякий случай даю «путеводную ниточку»: с правой стороны мечети (смотрим от Халича), красуется яркий ларек с кебабами и прочим местным фаст-фудом, от него начинается торговая улочка-рынок. Сразу за ларьком надо свернуть налево, тут и обнаружится арка с лестницей. Лестница приведет на террасу возле мечети, уставленную вазонами с обожаемыми мною гортензиями. И уже здесь, снаружи, то самое, ради чего и стоит непременно посетить Рюстем Паша Джами: изникские изразцы. Сюда почти не долетает шум с улицы. Тишина, цветы, можно посидеть на лавке и даже почитать бесплатную брошюрку об основах ислама на русском (не одолела, бестолково написана). Попала я к Рюстем Паша перед намазом, вход для туристов был закрыт минут на двадцать, но даже и не заметила, как время пролетело: вновь послушала завораживающий призыв-азан, а потом изучала плиточки фасада, отыскивая среди них самую ценную – с планом Мекки. Интересно было смотреть на мчащихся на всех парах, опаздывающих ко времени молитвы, мужчин, женщины не видела ни одной. В Турции с этим свободно – никто не следит за непременным выполнением предписаний, но тем не менее – летят! Значит по зову души… Очень учтивый дедушка-смотритель снял цепочку, перегораживавшую проход – теперь можно. Обувку в пакет, носочки на ноги, шарф на голову – вхожу… После Султанахмет даже побаиваюсь… Аххх!!! Да вот же она – истинно ГОЛУБАЯ мечеть! Ковёр, правда, красный, но с сине-голубым орнаментом. А стены снизу доверху в изразцах и пусть там есть вкрапления алого, общий тон – лазурный! И даже изречения из Корана здесь синим по белому! Кое-кто считает, что роскошью отделки мечеть Рюстем Паши может сравниться с Топкапы. Ну, собственно, не удивительно: великий визирь султана Сулеймана Великолепного был одним из самых состоятельных людей Османской империи, своей жене - Михримах Султан - он оставил наследство фантастическое по размерам и богатству. Спроектирована Рюстем Паша Джами придворным архитектором Синаном, великим османским зодчим в 1550 году… Ну-с, а теперь в Сулеймание! И снова убеждаюсь, что иной раз надо забросить подальше карты и разработанные заранее маршруты! Ведь поначалу собиралась от пристани ехать на трамвае до Аксарай, потом шагать по бульвару Ататюрка... А на деле-то – вот же она! Правда читала, что улицы между Сулеймание и набережной Золотого Рога малосимпатичные и более того настораживающие. Но решила рискнуть. Вот ничегошеньки опасного не обнаружила! Никаких трущоб тоже. Шла себе вверх, в горку, гадая с какой стороны искать вход теперь уже в эту мечеть. И опять оказалась перед лестницей в узкой арке. И тоже ведущей куда-то наверх. Представьте себе ничем не примечательную арку в песочного цвета стене, вокруг никого - нет, чтоб поостеречься совать нос непонятно куда! Но однако же будто кто-то подталкивает: иди… Поднимаюсь – вот это да! Это же и есть Сулеймание! Двор перед нею и смотровая площадка! Так что прежде мечети как таковой любуюсь роскошной панорамой Босфора и Халича, особый колорит которой придают многочисленные купола огромной медресе, являющейся частью комплекса Сулеймание. Помимо мечети и медресе в него входят бани, библиотека, обсерватория, столовая, больница (до сих пор действует). По размеру комплекс равен целому городскому кварталу. А еще возле Сулеймание находится старинное кладбище, на котором покоятся приближенные султанов, и стоят рядышком два мавзолея-тюрбе – Сулеймана Великолепного и любимой его жены Хюррем. Турчанки очень чтят Хюррем Султан, вот и в этот день возле надгробия было несколько молящихся женщин. Тюрбе Хюррем окружено небольшим садом с изящным фонтаном. Сулейман пережил любимую жену на восемь лет. В арке над одним из окон его тюрбе можно разглядеть небольшой пирамидальный камень черного цвета – уверяют, что кусочек Каабы. Где-то читала, что и шадырван Сулеймание олицетворяет собой Каабу. Не знаю, так это или нет, но он и в самом деле строгой прямоугольной формы, только не черный, а светлого мрамора. Не поленитесь подойти и заглянуть внутрь сквозь ажурную решетку: если повезет оказаться здесь в ясный день, сможете насладиться зрелищем из восточной сказки - радугами вспыхивают ниспадающие сверху струи воды, разбиваясь о две невысокие резные колонны. Сулеймание Джами, еще одно творение великого Синана, построена в 1557 году и благополучно пережила 89 серьезных землетрясений. А ведь купол ее имеет самый большой диаметр среди всех городских мечетей! Недаром Синан при открытии произнес «Эта мечеть будет стоять вечно»… Интерьер на первый взгляд лаконичен, но всё здесь пронизано светом. Вообще свет в мечетях имеет сакральный смысл – там, где нет ликов святых, скульптур, икон, сопричастность к Высшему достигается, видимо, как раз через «вхождение» в поток света, через ощущение беспредельности пространства. Отсюда и множество окон (здесь их 136), и огромные люстры, дополненные светильниками поменьше. Помимо окон реальных, на куполе Сулеймание есть еще и «окна» живописные, а в них - букеты роз и лилий. Будто из некоего небесного сада смотрят цветы вниз… Если попала я в Сулеймание каким-то диковинным образом, то покидала её через парадные ворота. Даже и не знаю, почему вдруг пошла по стрелочкам «к метро»))) Московская привычка, не иначе! Стрелочки вывели к станции Везнеджилер, которая находится на Шехзадебаши Джадеси - красивейшей улице, с розовым кустами на разделительной полосе, абсолютно европейскими классического вида зданиями, дорогими отелями. Фантастика – мне опять не пришлось ничего искать! Несколько шагов направо от станции метро и я у Шехзаде Джами. Эта мечеть была одной из первых построек Синана, его экзаменом на зрелость. Возведена она по указанию султана Сулеймана Великолепного в память о его любимом сыне Мехмеде, их первенце с Хюррем. Мехмед умер в возрасте 21 года. Есть версия, что Шехзаде Мехмед скончался от оспы, которой его заразила наложница из гарема, попавшая в постель принца благодаря стараниям Махидевран Султан, матери Мустафы (старшего сына Сулеймана). Мечеть Шехзаде окружена чудесным садом (правда я тут умудрилась чуть не грохнуться на мраморную дорожку, поскользнувшись на опавшем цветке юкки – экзотика, однако!))). А под ноги не смотрела потому, что загляделась на изящнейший минарет – с изысканными османскими узорами, и двумя шерефе. Кстати о минаретах и шерефе (так называются балкончики, с которых муэдзин призывает к молитве): иногда их количество символично. Например, в Сулеймание минаретов четыре, два из них имеют по три шерефе, остальные по два. Четыре минарета символизируют то, что султан Сулейман стал четвёртым султаном после завоевания Стамбула, а десять шерефе напоминают о том, что он являлся десятым султаном Османской империи. Мечеть Шехзаде, пожалуй, одна из немногих стамбульских мечетей, в отделке которой и сейчас преобладают три цвета - черный, винно-красный и золотой – которыми в средние века были расписаны все городские мечети. Орнамент купола – тончайший! Глаз не отвести, благо можно сесть на ковёр, прислонившись к колонне и наслаждаться, не боясь, что закружится голова. Впрочем, падать в случае чего не страшно, ковёр здесь очень мягкий)))... Персиковый, с сине-бело-голубой розеткой. К Сиркеджи, к отелю, возвращалась шагая по бульвару Ататюрка (совершенно не понравился, машины сплошным потоком, какие-то серые здания вокруг) к остановке трамвая Т1 Аксарай. Всё достаточно близко, и легко находится! Вечером меня еще хватило на подъем к Галатской башне (не НА неё, очередища!) и изучение улова в ведёрках рыбаков на Галатском же мосту. Так себе рыбешки, уважающий себя кот есть не станет))). Где интересно ловят тех, что «упаковывают» в балык-экмек? …Ну, вот и последний мой стамбульский день. К увиденному накануне с моря Долмабахче, добиралась на все том же Т1 (очень полезный трамвайчик!) до его конечной остановки Кабаташ. В Долмабахче увы и ах электронные билеты не продают, число посетителей в день ограничено, потому и сюда тоже отправилась с утра пораньше. Очереди в кассу почти не было. На вход была, но я благополучно попадала в первую английскую группу, которая должна войти во дворец через 20 минут. Потери времени получились минимальными. А бывает здесь всякое – то в кассу долго стоят, то группы дожидаются минут сорок. К сожалению, сюда только организованно, с гидом, причем экскурсии либо на турецком, либо на английском. Фоткать внутри нельзя, следят аки церберы! Дворец строился в 1842-1853 годах для султана Абдул-Меджида I, который стал тяготиться средневековым Топкапы и возжелал иметь апартаменты в стиле барокко, способные соперничать в изысканности с европейскими резиденциями XVIII века. Ну, насчёт изысканности я бы поспорила, но шика там более чем: только золота на отделку было потрачено около четырнадцати тонн, а серебра более сорока! Поначалу крутишь головой во все стороны, но зала эдак с третьего я уже малость одурела от хрустальных люстр (тридцать шесть больших, малые никто не считал, полагаю), огромных канделябров, ваз, картин, часов (одних напольных 160 штук!)… Да еще вид из окна не радовал: тучи над Босфором! А ведь ничто не предвещало! И я так расслабилась за два абсолютно солнечных дня, что зонтик мирно почивает в чемодане. В общем, в каждом зале тревожно смотрела в окно, с одной стороны радуясь, что здесь «не каплет», с другой – гадая, что делать и как быть, если ливанёт всерьез и надолго. Может быть ещё и поэтому залы Долмабахче слились у меня в голове в одну невероятно роскошную гирлянду. Чётко отложилась в голове, пожалуй, только лишь хрустальная лестница (нет, ступени у нее мраморные, а вот перила и балясины – из хрусталя). 45-минутная экскурсия подошла к концу, вот уже и тронный зал с куполом высотой 36 метров и гигантской люстрой, подаренной королевой Викторией. Вес этой люстры из богемского стекла превышает четыре тонны. Только этот зал и удалось сфоткать, причем по сути снаружи, уже из-за ленточки, ограничивающей вход, но и то служитель был недоволен. К счастью к окончанию экскурсии дождик почти стих, и даже кое-где синее небо начинало проглядывать. Слава богу! Можно погулять по парку! Спасаясь от заполонивших к этому времени территорию групп туристов, оказалась на каких-то задворках, которые понравились ничуть не меньше парадных аллей. Тут были заметны первые признаки осени, было тихо и чуть грустно… Петух?! А это-то откуда?! Оказалось, в султанской резиденции имеется птичник. Вспомнила, что и павлинов вроде бы кто-то когда-то видел. Но павлины в этот день были, видимо, наказаны: сидели в вольере)). Зато увидала здесь уморительную процессию: четыре селезня шагали «под конвоем» двух уток! Тоже плохо себя вели?! …Парк Долмабахче красив, но мне кажется, главное здесь не изыски ландшафтного дизайна и не богатство ботанической коллекции (видали и поинтереснее), а удивительное единство с простором воды и неба: отличная задумка белоснежная решетка ограждения и несколько ажурных ворот, распахнутых в Босфор. Переменчива стамбульская погода, но сейчас меня это радует - тучки куда-то убрались, выглянуло солнце! А я шагаю от Долмабахче к Ортакёй, еще одной «визитной карточке» города. Добраться до этой мечети можно отсюда и на автобусах (25Е, 22, 22РЕ), но поначалу шла пешком (топать минут 30). Дорога ничем не примечательна, но и неприятной ее не назовешь, жаль, что берегом моря пройти нельзя. Часто тут бывают пробки, на обратном пути полюбовалась – стояло все глухо! Ну, а пока пробок нет, и вторую половину пути всё же еду на автобусе. В Ортакёй я влюбилась еще по фотографиям – до того лёгкая, воздушная, в водах Босфора отражающаяся … Султан Абдул-Меджид выбрал для строительства очень красивое место - небольшой мыс, с которого открывается великолепный вид на азиатскую часть Стамбула. Архитектурный проект был выполнен придворным "мимаром" армянского происхождения Никогосом Бальяном, (он же проектировал Долмабахче). Большая мечеть Меджидие (официальное её название) была возведена в 1854 году и стала подлинным украшением города. Очень долгое время мечеть была на реставрации. К счастью недавно её открыли. Ортакёй это какой-то сон наяву… Входишь, и оказываешься в царстве торжествующего света! Мириады солнечных зайчиков резвятся вокруг - невозможно не улыбнуться! Мягкий пудрено-розовый оттенок стен, «французские» окна, изящнейшие решетки, какой-то сказочный, «в колпаке звездочёта», минбар и кажущиеся невесомыми хрустальные люстры… Одна-две-три… Раз-два-три… Грешно, но мне здесь хотелось танцевать! … Оказалось, что и весь прилегающий район сплошное очарование – масса ярких лавчонок, торгующих картинами, керамикой и просто всякой-всячиной.. Местная фишечка – все вокруг едят кумпир: нечто вроде нашей крошки-картошки. Наполнители для неё так завлекательно выложены, что набираешь штук десять разных)). Но главное, конечно же, здешние виды! Ортакёй и сама по себе хороша несказанно, но ведь еще и Первым Босфорским мостом можно полюбоваться вблизи! Определённо – это еще одно место в Стамбуле, куда мне хотелось бы вернуться… Когда перед поездкой выясняла дорогу до Ортакёй, добрые люди подкинули идейку на обратном пути заглянуть в парк Йылдыз, что как раз между Ортакёй и Долмабахче находится. Я идею восприняла на ура, т.к. парки люблю. Топать лучше ножками: во-первых, идти от Ортакёй всего минут десять, во-вторых, гарантированно мимо не проедешь. На входе в парк меня встретил совершенно шедевральный рыжий котяра, которого и по расцветке и по антуражу надо было бы назвать «кот стамбульский осенний», кабы на морде этого зверя не было написано, что лично у него круглый год весна! Котяра был шустр до невозможности, еле удалось уговорить немного попозировать. Вообще стамбульские коты меня чрезвычайно удивляли «собачьим» поведением – они желали общаться! Только заметят внимание к себе, тут же бегом к ногам и давай гладь, чеши за ушком, угощай вкусненьким! А вот барбосы большей частью были какими-то нещщщастными… Парк, прямо скажем, не впечатлил. В моем представлении городской парк должен быть более ухоженным или хотя бы более зеленым. Тут – высоченные деревья, а под ними ничего. Правда есть здесь нечто вроде пруда с большим фонтаном. По всему судя, популярнейшее место для свадебных фотосессий. Неподалеку от этого пруда имеется ресторанчик, похоже, с классным видом на Босфор – проверить, увы, времени не было, т.к. мне еще предстояло отыскать на территории огромного парка небольшой дворец, называемый Шале. Часть парка, примыкающая к Шале огорожена, вход стоит 10 лир. Раз в 15 минут проводятся экскурсии по залам дворца. Фоткать нельзя, но если постараться, то можно))). Снаружи Шале кажется скромным, но внутри и тут – «не счесть алмазов»))). Какое-то время уже в современной истории этот небольшой дворец использовался как дом приёмов высоких гостей (шах Ирана и король Саудовской Аравии, например). С 1994 года здесь музей. Экскурсию я прослушала на турецком языке – вещь! Слов пять поняла, чем горжусь! ))) Самым роскошным во дворце считается церемониальный зал, пол которого устлан шелковым ковром ручной работы площадью более 400 квадратных метров, а потолок украшен россыпью золотых звезд (Йылдыз – звезда!). До настоящих звёзд, что в небе засияют, время, к счастью, ещё есть. Ну что? Последний рывок, к мечети Михримах Султан? Осилю? Да запросто! Страшновато правда: какой-то Эдирнекапы… аж на двух трамваях добираться… Но ведь охота пуще неволи, как известно))). Благо Кабаташ, где я нахожусь, конечная остановка у Т1, можно с комфортом сесть у окна, и ехать себе, «смотря фильм» «Жизнь Стамбула воскресным вечером»))). Вообще-то мечетей Михримах Султан в Стамбуле две, меня же интересовала именно та, что в Эдирнекапы. Добираться до нее так: на Т1 до остановки Топкапы (не путать с дворцом, это довольно далеко от района Султанахмет!), выходим (остановка под землей), поднимаемся наверх, и буквально в нескольких шагах видим конечную остановку трамвая Т4 (т.е. уехать в другую сторону шансов нет))). Садимся, справа, по ходу движения, а через две остановки выходим. Правая сторона желательна: а) для любителей древностей, старые крепостные стены можно разглядывать в окно; б) через некоторое время именно справа увидите возвышающийся над всем районом увенчанный полусферой куб искомой мечети – т.е. будете представлять, в каком направлении от трамвая шагать. Идти от остановки минуты три, сразу налево, и вот она - Мечеть Михримах Султан в Эдирнекапы, одна из жемчужин Стамбула… Очень часто вход в мечети прикрывает тяжелая завеса из чего-то вроде кожи. Каждый раз, входя, приподнимала её край с замиранием сердца, предвкушая… Вот и здесь было такое ожидание чуда, и чудо свершилось! Передо мной распахнулось пространство, являющееся воистину средоточием радости! Ярко-алый ковер с изысканным чёрным узором и бело-голубой розеткой в центре, невероятное количество окон (161!), многие из них украшены изящными витражами, в которых преломляются лучи солнца, превращаясь в бесчисленные радуги. Эта задумка все того же знаменитого Синана должна была символизировать золотистые локоны красавицы Михримах, унаследованные от матери. Легенда гласит, что Синан был влюблен в Михримах… Глядя на чудо, сотворенное им в её честь, этому веришь… Окна расположены в три ряда по всему периметру здания, поэтому солнце проникает в мечеть в любое время дня, от рассвета до заката. Внутри всё светится, украшения стен и купола искрятся на солнце. С этой мечетью связана одна загадка: по правилам в мечетях султанской семьи должно было быть не менее двух минаретов. Однако в нарушение канонов Синан увенчал мечеть Михримах лишь одним, в знак своей тайной и неразделенной любви к дочери султана. Вероятнее всего, проект постройки одобрила сама Михримах, а так как она была любимой дочерью Сулеймана Великолепного, то могла многое себе позволить... Я в совершенном счастье смотрела на все эти чудеса, уже привычно устроившись сидя на ковре… Даже страшно было думать, что могла ведь и не доехать в «эту даль»… А потом был прощальный вечер с фонтанами на Султанахмет, сверкающей огнями ресторанчиков Эминёню, всё еще полной Луной над минаретом Йени Джами… …Утром подошла к причалу рано-рано, Эминёню была почти безлюдной… Катер взял курс на Кадыкёй, чемодан остался где-то на нижней палубе, а я, конечно, стояла у перил на верхней, глядя на удаляющийся Топкапы, Галату, любуясь небом над Босфором… Три дня… Мало? Ох, мне хватило… Хватило как раз настолько, чтобы попробовать, распробовать и понять, что хочу ещё!..