Стамбул: из Топкапы в Эйюп – ну прямо-таки дорогой султанов)))

Как уже упоминала, в Стамбул я сподобилась попасть аккурат в Курбан-Байрам. Очень расстроилась поначалу, обнаружив такое совпадение – столпотворение ведь всюду будет, а у меня планов громадьё… Буквально перед отъездом наткнулась в сети на фоточку: очередь в Султанахмет в первый день праздника – безразмерная!!! Загрустила было вовсе, но потом решила, что если совсем беда, буду просто гулять, стараясь избегать самых людных мест. Правда, билеты в Айя-Софию и Топкапы были куплены заранее на турецком музейном сайте: https://www.muze.gov.tr/en/purchase, поэтому туда – обязательно! 75 лир на дороге не валяются: Айя-София 30, Топкапы дворец – 30, гарем еще 15. Уж как-нибудь не задавят, надеюсь… Вход в Топкапы открывается в 9, где-то в 8-45 я была там. Ооочень правильно, что, несмотря на наличие билетов, отправилась пораньше! Идти от моего отеля всего ничего – до остановки трамвая Гюльхане, чуть вперёд, и слева увидите указатель. Кстати, несмотря на отсутствие названий улиц, я всего разочек в Стамбуле слегка заблудилась, причем там, где этого никак не ожидала. А вот казавшиеся затерянными в каких-то дебрях мечети отыскивались сами собой, дошло до того, что почти не заглядывала в распечатанные из инета карты. Чудеса да и только)). Чудесным было и утро первого дня: теплынь, солнце, и почти пустые улицы! Причудливо изгибаются, бегут вверх и вниз, а платаны вдоль них будто танцуют, ни одного «прямостоящего» не видела! Кроме, пожалуй, платанового «дедушки» возле Гюльхане - ствол в три обхвата, наверное! Электронный билет в Топкапы покупала, начитавшись, что даже и не в праздник, могут быть дикие очереди в кассы. Очередь была, но не дикая. Я на нее мельком глянула, и быстренько направилась к Орта Капы – воротам во второй двор (всего их, как известно, четыре), так знакомым по многочисленным фото. Построены они во времена Сулеймана Великолепного, и в былые времена тщательно охранялись специальным отрядом привратников. Теперь тоже охраняются, как раз тут и надо предъявлять входной билет. У ворот (второе их название Bab-üs Selam – Ворота Приветствий) стояла французская группа человек этак в 50. Тихонечко просочилась мимо них к самой «границе», пытаясь посмотреть, что же там дальше. Когда проход наконец открыли, французы замешкались, а я оказалась в Диван Мейданы первой и на какое-то время в полном одиночестве. Тишина, розы цветут, галереи, павильоны, изразцы, арабская вязь изречений – и всё только моё))). Собиралась проскакать сразу в четвертый двор, чтобы успеть насладиться видами на Босфор, Золотой Рог, Мраморное море, пока не хлынул народ, но не получилось! Второй двор миновать удалось, а у входа в третий, у Ворот Блаженства, за которыми начинается территория личных апартаментов султанов, как остановилась, так больше бежать уже и не смогла: если во втором дворе благодать, то здесь благодать в абсолюте! Очень мне понравились в Топкапы широкие, богато декорированные скаты крыш. Как раз такая у Зала Аудиенций, что сразу за воротами в третий двор. Никогда раньше такого не видела! Кустами роз окружена Библиотека султана Ахмеда III, и очень хорош мраморный фонтанчик возле неё: резьба по камню, изысканные растительные узоры, золотом на лазурном фоне. В Павильон Священной мантии и святых реликвий идти вообще-то не собиралась, но так загляделась на изразцы и фонари при входе в него, что не заметила, как очутилась внутри. Здесь, конечно, надо бы не понимать даже, а чувствовать, что к чему (в павильоне хранятся такие святыни исламского мира, как зуб Пророка, волос Пророка и т.п), т.е. праздношатающимся гражданам явно тут не место. Но коли зашла, то со всем почтением посмотрела, послушала немного муллу (в помещении, где в золотом ларце хранится плащ Пророка, несколько мулл попеременно круглосуточно распевают суры Корана), вышла. Кстати, в этом павильоне имеется, хоть и не очень строгий, дресс-код: с непокрытой головой можно, а вот в неподобающих одежках (глубокое декольте, например) могут и не пустить. Я помимо реликвий незаметно разглядывала здесь интересную пару – в праздник в Стамбуле было много туристов из других мусульманских стран. Эти двое, наверное, откуда-то из Эмиратов или другого небедного царства-государства. Оба молодые, он – в белой галабее, она – в роскошной, с вышивкой стразами, абайе. Лицо девушки было открыто – красотка невероятная! Еще и макияж мастерский был. Немалыми деньгами от этой парочки так и веяло))). Сопровождал их персональный гид. Жаль сфоткать было нельзя! В здание напротив Павильона реликвий стремятся все, кто пришел во дворец: в павильоне Фатиха, называемом также Enderûn Hazinesi – Сокровищница Эндерун, можно посмотреть на одно самых больших в мире собраний драгоценностей. Как же хорошо, что я сюда зашла утром! Часа через два очередь в павильон была устрашающей! Говорят, правда, что идет она быстро, но это ведь значит, что и внутри буквально бегом! А посмотреть там есть на что. Причем меня как раз вовсе не знаменитый «Алмаз Ложечника» больше всего впечатлил (хотя размерчик его ого! и искры от граней сыплются на весь зал), а ларец с изумрудами: в голове не укладывалось, что все вот эти «леденцы» размером от горошины до грецкого ореха ни что иное, как изумруды! А какие украшения для волос! Особенно один «букетик» бриллиантовый запомнился… Сокровищница хороша еще и тем, что из нее можно выйти на балкон с видом на Мраморное море. Но самые замечательные панорамы все же с террас двора четвертого. И с той, что возле павильона султана Абдул-Меджида, и с той, что выходит на Золотой Рог. Я свернула прежде направо, к мечети Софы, и далее на террасу над Мраморным морем, а лучше бы было сначала идти налево, к павильону Ифтарийе, пока народ не набежал. Но умудрилась напрочь забыть об этом крохотном, с золотой крышей павильончике, утонув в великолепии панорамы Босфора. Такая связь времен отсюда «просматривается»: можно сказать «находишься» в веке 15-м, а видишь и 19-й (Долмабахче на противоположном берегу), и 21-й с его небоскребами. Простор, легкий бриз, сосны, корабли и кораблики – красотища! С террасы между Багдадским павильоном и Залом Обрезания обзор тоже невероятно хорош! Еще бы народу тут было поменьше… Нет, видами Золотого Рога, Галаты, Сулеймание, мостами через залив любоваться можно, местечко у балюстрады найдется, а вот, чтобы ощутить красоту самой Sofa-i Hümâyun (интересное название у террасы - Султанская Софа!) приходилось ждать перерывов между «волнами» тургрупп… Здесь еще и бассейн есть, с пирамидальным фонтанчиком в центре, с летящими к нему, искрящимися на солнце струями воды из форсунок по периметру. Павильоны, выходящие на мраморную «Султанскую Софу», это прелесть что такое! Такое многообразие изумительных изразцов, расписные потолки, витражи, отделанные перламутром и позолотой двери! … Из двора четвертого иду назад, ужасаясь количеству посетителей! Муравейник какой-то! Так понравившийся мне третий двор просто не узнаю: кажется, большая часть очарования куда-то испарилась… Оно и понятно: задумывались все эти павильоны и сады уж точно не для сотен людей одновременно! А у меня ведь еще гарем в планах, неужели и там не протолкнуться? К счастью тут относительно спокойно! Правда, первые помещения разочаровывают – как-то невзрачно, но потом и здесь начинается восточная сказка. Имперский зал и в самом деле имперский – великолепен! И очень мне понравились личные покои султана Мурата III, с трехъярусным мраморным фонтаном (звук льющейся каскадом воды мешал подслушивать разговоры…) По пути к выходу, заглянула еще в помещение дворцовой кухни. Там можно посмотреть выставку посуды, фарфора в том числе, кое-что очень красиво, а что-то поражает прежде всего размерами))). … Вообще-то после Топкапы собиралась я прогуляться по парку Гюльхане, но почему-то ноги вместо парка пошли вовсе даже в сторону Айя-Софии. Потом такое случалось неоднократно, и всегда – с наилучшими «последствиями». Восток! Никаких четких планов – доверьтесь интуиции))) А то, что на парк не стала время тратить, наверное, правильно – в это время года он не очень хорош, заглянула ненадолго потом – не слишком ухожен, цветов почти нет… По пути к собору миновала диковинные ворота – вход в музей ковров: снова «крыша-навес» с богатейшей отделкой! Потом прошла невозможно яркий мини-рыночек, и оказалась на площади, где напротив друг-друга стоят Святая София и мечеть Султанахмет. Да, а как же Курбан-Байрам и толпы? Да нет никаких удручающих толп! Оживление есть, народ гуляет семьями: всюду праздник, всем хорошо! И еще: по возвращении кто только меня не спрашивал о жертвенных барашках - ни одного убиенного не видела! Уж не знаю, где их там режут, но точно не у всех на виду! … Извлекаю из сумки распечатку билета и благополучно миную длиннющую очередь в Святую Софию. Надо сказать, Айя-София меня удивила еще снаружи - показалась какой-то странной, поначалу не поняла, в чем дело… Внутри это ощущение лишь усилилось. Постепенно понимала: когда что-то из чего-то переделывают редко получается хорошо… А уж тем более, когда храм одной религии пытаются приспособить под другую. Гармония исчезает… К тому же очень мешали восприятию леса, которыми чуть не половина собора закрыта. Решила подняться наверх, на галерею, пребывая в растрёпанных чувствах: столько читала, что храм велик и великолепен, а мне всё что-то не так… Наверху всё же лучше – по крайней мере народу поменьше. …Прохожу в южную галерею и тут происходит ВСТРЕЧА… Мозаика Деисус… Замираю, ничего больше не вижу и не слышу… Такая скорбь в глазах Христа, Богоматери и Иоанна… Но не гнетущая при этом… Вмиг дошло, ЧТО было утрачено… Уж в скольких соборах бывала, но нигде ни разу такого, чтоб меня в буквальном смысле начала дрожь бить, не случалось… … Потом прошла по галерее дальше, там еще одна чудом сохранившаяся мозаика, но мозаика и только. Даже страшновато было идти назад, снова мимо ТОЙ… И снова ТО ЖЕ… И дико больно было видеть, как кто-то фотографируется на фоне (зачем?!), да еще в игривых позах… По пути к трамваю Т1, полюбовалась фонтаном на площади, конечно же, подошла к Голубой мечети – огромная, а кажется легкой! Ну, впрочем, ее и не перестраивали, не досталось ей таких испытаний, как соседке… Трамвайчик мигом домчал меня до Эминёню. Наверное, можно было и пешком дойти, но 50% скидка на билеты, расхолаживала))) Совсем рядышком с Эминёню находится Йени Джами (Новая мечеть), новой отнюдь не являющаяся – строительство её началось в 1597 году. Йени Джами оказалась первой моей стамбульской мечетью, да и не только стамбульской – не доводилось раньше бывать внутри ни одной. Перед поездкой старательно читала правила посещения мечетей, что можно, чего нельзя, взяла с собой специально теплые носки, пакеты для обуви, и пару тонких, но очень больших шарфов – не только голову покрывали, но и руки на всякий пожарный. Оказалось, что почти возле каждой мечети пакеты можно взять при входе. Платки и даже некую одежку, закрывающую сверху донизу, тоже кое-где выдают. Все чистое, отглаженное. Но, мне кажется, направляясь в мусульманскую страну, неплохо заранее продумать, как одеться. Стамбул в этом плане город, конечно, невероятно толерантный, и всё-таки! По мне так в летящих юбках-платьях куда приятнее по жаре ходить, чем в шортах в обтяжку. И никакие взятые напрокат одеяния не понадобятся. Очень волновало, разрешается ли фоткать. В Йени Джами зашла, даже не доставая фотик, и вообще – глаза долу))). Так что прежде всего увидала (и ощутила!) – невероятной красоты ковер! Бирюзовый, с роскошной алой розеткой в центре! И такой мягкий!!! Ноги в нём утопали, в моих толстых носках мне вскоре стало жарко))). Ой, какая она большая, эта мечеть! А до чего хороша! Верхний ярус весь в изразцах, внизу мрамор, всюду золотом на черном изречения из Корана. Витражи, ажурный, подсвеченный ярко-зеленым минбар. Мне казалось, я попала в какую-то шкатулку с драгоценностями! И – радость! - все фоткают! И фоткаются сами! Причем не туристы какие-нибудь, а вполне себе правоверные граждане. И даже – ой! – женщины прошли туда, куда им вообще-то не положено! Впрочем, через какое-то время появился суровый дедушка и учинил тетенькам выговор, а заодно и дяденькам, видимо за то, что не смотрят надлежащим образом за женщинами))). А еще всеобщее внимание привлекли два мальчишечки лет пяти, разодетые как наследные принцы. Им устроили настоящую фотосессию. Не знаю, что за повод был - может быть и Курбан-Байрам, но когда-то в Тунисе рассказывали, что мальчиков так нарядно одевают по случаю обряда обрезания. Правда эти двое были так веселы и так бойко скакали по ковру, что вряд ли сей обряд, если и был, случился совсем недавно))). Двор Йени Джами полон народа, и чего тут только не увидишь! Контраст на контрасте – то девушки в черном с головы до ног, то явно местное семейство, но мамаша в джинсах, а девочки лет так четырех и семи в каких-то юбках из бахромы поверх шортиков. Все мирно уживаются, слава богу! Между прочим, путешествовала я с каким-то пакостным вирусом в качестве совершенно ненужного спутника. Лекарства почти не помогали, но прямо-таки целебное действие на меня оказывали мечети. Вот как зайду, так сразу легче дышать, и вообще жить приятнее, и мало того – эффект сохранялся еще какое-то время после! После Йени Джами путь мой лежал в Эйюп. Всерьез опасалась, что в Курбан-Байрам туда не попаду: возле мечети Эйюп Султан находится мавзолей Абу Эйюпа эль-Ансари, знаменосца пророка Мухаммеда - самая почитаемая мусульманская святыня в Турции и одна из главных святынь Ислама после мечети Аль Харам (Мекка), мечети Пророка (Медина) и мечети Аль Акса (Иерусалим). Но все же решила попробовать. Добраться в тот район можно и на автобусе, но стамбульские пробки не вдохновляли, да и вообще кораблик для меня всегда предпочтительнее. Катера до Эйюпа отправляются от одного из самых левых причалов Эминёню раз в час, время в пути 35 минут, оплата Истанбул-кард. Пожалуй, наиболее понятный ориентир – автовокзал, от него идет к Халичу дорожка до этих причалов. Найти совсем не сложно. Катер был полон, причем, почти сплошь публикой явно не западной. Было так интересно рассматривать одеяния женщин, пытаться понять, как же повязан платок и что такое еще под ним, к чему тот платок булавочками приколот (булавочки непременно в тон платка!). Вот, кстати, очень меня удивляло, когда в отзывах об отелях читала, что кого-то раздражало соседство с полностью закрытыми женщинами. Нет, где-нибудь в московском метро меня бы это тоже, пожалуй, насторожило, но здесь?! Так хорошо было плыть на кораблике по Золотому Рогу, любоваться берегами, пить чай из армуда, заодно и отдыхать… Перед самым Эйюпом наступило время очередного намаза… И вот уже раздается песнь одного муэдзина, другого, третьего – не меньше пяти одновременно! Я и от одиночных азанов в транс впадаю, а от полифонического их звучания унеслась куда-то в иное измерение… Что-то невероятное!!! Правы те, кто говорят, что хоть разочек надо оказаться в месте, где можно услышать сразу нескольких муэдзинов! Неподалеку от причала Эйюп можно отыскать фуникулер к знаменитому кафе Пьер Лотти, но у меня были сильные подозрения, что в праздник очередь на него будет ого какая. Так и случилось! Я даже и не расстроилась: куда больше хотелось побывать в Эйюп Султан Джами. Шарф на сей раз надела еще на подступах к мечети – все же самая –самая! Народу во дворике, конечно, было много, но, к счастью не безумно много. И никаких запретов - проходите пожалуйста! И вообще обстановка вокруг была очень далека от какого-либо религиозного фанатизма. В уголке недалеко от одного из входов в мечеть человек 10 собрались возле коробки… с котятами. Так умилённо все на этих пушистиков смотрели! А мамаша неподалёку обедала))). Внутри тоже всё без «драконовских мер»: кто-то молился, кто-то фоткался, папаши с девочками (!) шастали там, где вроде как девочкам быть не положено))). А ковер и здесь – хоть ложись на него! Мягкий-мягкий! Цвета пенки от клубничного варенья с нежно-бежевой розеткой в центре. Кстати в боковых галереях мечетей частенько видела спящих мужчин (это на тему «полежать на ковре» - вполне допускается! причем вполне приличные люди – может, приехали откуда-то издалека?). Эйюп Султан показалась менее нарядной, чем Йени Джами, но зато энергетика тут зашкаливала… А самое красивое в этой мечети люстры – из гнутого белого и цветного стекла. Ну и, конечно, золотом сияющий минбар. Здесь я поднялась на женскую галерею по крутой-крутой, но тоже устланной мягким ковром, лесенке, посидела, смотря вниз через окошечко в резной решетке – всё, как полагается. На галерее обнаружила, что женщинам сюда можно попасть и вовсе прямо с улицы, по специальному крытому проходу. Похоже, вид у меня был вполне соответствующий, т.к. какая-то бабулечка ни капельки не усомнившись, начала было со мной разговаривать))). Уходить совершенно не хотелось, до того тут было хорошо! В мавзолей я, конечно же, не пошла – нечего мне там делать в такой день, когда туда стремятся люди, для которых поклонение святыням действительно ценно. Заглянула правда внутрь сквозь золоченую решетку – решетку серебряную, окружающую саркофаг, увидала. Мечеть Эйюп Султан знаменита еще и тем, что с начала XVI в. установилась традиция, согласно которой по восшествии на престол султан торжественно отправлялся именно в неё, здесь шейх уль-ислам опоясывал его легендарным клинком основателя династии Османа Гази и всенародно провозглашал повелителем мусульман. Происходило это действо во дворе, перед входом в мечеть, у фонтана ритуальных омовений - шадырвана. В общем, место действительно знаковое и я невероятно рада, что добралась сюда, да еще в такой день! Ежели меня, бог даст, занесёт еще когда-нибудь в Стамбул, приеду в Эйюп непременно, чтобы просто погулять по улочкам. Тут такие яркие, колоритные дома! Такая чистота! А какие красивые платки продаются на местном рынке! Ох, надолго я пропала в одной из лавок, совершенно растерявшись от невозможности остановить выбор на чем-то, т.к. хотелось сразу штук двадцать))). Площадь перед Эйюп Султан в этот праздничный вечер была полна народа, невозможно было не проникнуться всеобщей радостью! Вспомнила, что именно здесь рекомендовали попробовать салеп, горячий напиток, приготовленный на основе муки из горной орхидеи (ятрышника). Наливают его из симпатичного самовара, посыпают корицей. Для моего больного горла в самый раз. А вот дондурму - турецкое мороженое (родственник салепа, кстати, тоже готовится из корней ятрышника) из-за болячки так и не отведала… В последний день собралась было рискнуть, но очень не хотелось болеть по второму кругу, и решила, что дондурма будет еще одним поводом вернуться в Стамбул. К причалу подошла уже в сумерках, моментально, как и всегда бывает на юге, сменившихся ночью. Которую, однако, темной назвать было никак нельзя: мало того вновь зажглась сказочная подсветка куполов и минаретов, так еще и полная Луна взошла над Золотым Рогом, придав пейзажу и вовсе нереальную красоту… Что-то будет завтра?...