«Персидские напевы. Нет ни тревог, ни потери.»

    Нет ни тревог, ни потери,
    Только лишь флейта Гассана


    Путешествуя по дорогам Ирана, мы, конечно, не могли миновать ведущих к храму, в нашем случае к мечетям. Ширазские мечети имеют свою характерную особенность – низкие минареты, но прежде чем войти в пределы первой мечети, поговорим об особенностях веры, в ней исповедуемой. Иранский ислам шиитского толка, собственно, большинство шиитов и проживает в Иране, ещё много шиитов в Азербайджане, Ираке, Ливане, Йемене и Бахрейне. Остальное мусульманское большинство – сунниты. Раскол произошёл сразу после смерти Мухаммеда, когда его приближённые попытались поделить жирные куски наследства, обычная история, низменная жажда власти и богатства неизменно маскируется высокими морально-религиозными идеалами. Первые сунниты были за выборы халифа - верховного правителя Арабского Халифата, более прагматичные шииты, зная о существовавших уже тогда грязных избирательных технологиях, стояли за передачу власти по наследству, в крайнем случае, по выбору Аллаха, такие богоизбранцы назывались имамами. Сегодня в память о тех давних спорах минареты шиитских мечетей украшает не полумесяц османских турок, а открытая пятерня, каждый палец которой – особо почитаемый деятель ислама. Перечислим их поимённо, большой палец – это, разумеется, пророк Мухаммед, далее его любимая дочь Фатима, муж её Али (ибн Абу Талиб) и два их сына Хасан и Хусейн (оба, понятно, ибн Али). Последняя троица в этом списке открывают список двенадцати имамов, духовных и политических преемников пророка Мухаммеда. Дополнительно пятерня на минаретах напоминает о пяти столпах веры: в единого бога, его справедливость, пророков и их пророчества, в непогрешимость имамского руководства, а также в загробный мир. Можно тут помянуть и пять путей спасения: шахада (вера в Аллаха, не путать с джихадом, а многие, похоже, путают), молитва, пост, пожертвование и паломничество (хадж). В Ширазе мы осмотрели две мечети – зеркальную, она же мавзолей Али-ибн-Хамзех и розовую, более известную под именем мечеть Насир-ол-Молк. По общему мнению самая красивая мечеть Шираза это мечеть Насир-ол-Молка, розовой она прозвана из-за того, что облицована изразцовой плиткой с изображением множества роз и это создаёт потрясающий визуальный эффект. Построена мечеть не очень давно, в 1883 на деньги ширазского аристократа Ходжи Мирзы Хассана Али Хан-е Насир-ол-Молка, но с соблюдением всех необходимых канонов, что сделало её классической иранской мечетью. Посредине просторного прямоугольного двора, окружённого стенами, водоём, на востоке почти все сооружения проектируются таким образом – архитектурным центром является внутреннее пространство, которое строители укрывают от солнца и любопытных взглядов. По периметру мечети ниши и два портала (айвана) друг напротив друга, богато расписанных и как раз составляющих главную прелесть розовой мечети. Место для молитвы тоже весьма живописно – разноцветные арчатые своды поддерживают множество колон, окна в разноцветных витражах, пол устлан коврами. Зеркальная мечеть поменьше, но и древнее, более почитаема, поскольку тут похоронен Али-ибн-Хамзех, кажется, один из «семи знаменитых чтецов Корана», да и судя по надгробным плитам внутреннего двора, не только он. Главное сокровище данной мечети – зеркальные своды и стены внутреннего пространства, разделённого на мужскую и женскую половину. Саркофаг Али-ибн-Хамзеха, разумеется, на мужской половине, но женщинам разрешено, исключительный случай, приоткрыв разделяющий половины занавес, войти и прикоснуться к святыне. Кроме ширазских мечетей на маршруте пришлось посетить ещё множество. Интересно, что у большинства группы мечети в памяти как-то поразительно быстро начали путаться, что придаёт некоторое правдоподобие гипотезе о врождённой принадлежности к той или иной религии – для нас на одно лицо все китайцы и все мечети, но не церкви и соплеменники. Не смотря на такой эффект, перечислим в этом разделе главные из виденных в Иране мечетей. Начнём с Джамех (пятничная) и Шахмак в Язде, которые в противоположность ширазским имеют характерную особенность – очень высокие минареты. Пятничная мечеть в Язде относится к четырнадцатому веку и являет собой грандиозное сооружение с самыми высокими в Иране минаретами, отделанными голубой плиткой. Голубой плиткой украшен и михраб – ниша в стене, указывающая направление на Мекку, лицом к которой и молятся мусульмане. Кстати, слово михраб не арабского, а персидского происхождения и является той лептой, которую в ислам внесла Персия. Пророк Мухаммед никогда не произносил и не знал такого слова, но это нововведение (восьмой век) было принято и одобрено всеми исламскими теологами. Мечеть Шахмак (пятнадцатый век) сейчас не действует, но обнимая своими арочными крыльями центральную площадь с упирающимися в небо голубыми минаретами-близнецами, вершина композиции, выполняет важную роль в организации городского пространства. Ещё грандиознее и древнее (конец 11-го – начало 12-го века) пятничная мечеть в Исфахане с «симулятором хаджа» в центре просторного двора. Дело в том, что впервые отправляющимся на хадж в Мекку неизвестны все тонкости поведения возле священной Каабы. Дабы не опозориться, новички и репетируют своё паломничество возле такого тренажёра – кубического сооружения из кирпича. Помещение для молитвы тут не так украшено как у других, но от стен веет основательностью, подлинностью и древностью. Имеются и следы новодела – включённые прямо в украшающий стены орнамент фотопортреты Хомейни и Хаменеи. А наиболее соответствует российским представлением о храме однокупольная без минаретов мечеть шейха Лотфоллаха, называемая также женской, поскольку именно здесь молились жёны из шахского гарема. Расположена эта мечеть в Исфахане на главной площади, разумеется, имени Имама Хомейни, но о прекрасной площади позже, в своё время, а сейчас о прекрасной мечети. Она красива снаружи – голубое нарядное здание с песочного цвета расписным куполом, а внутри просто восхитительна. Вы проходите внутрь и попадаете прямо в самую прекрасную из восточных сказок: изысканные арабская вязь и орнамент на стенах снизу доверху, узорчатые окна, льющие приятный полумрак, а на внутренней поверхности расписного золотыми красками купола раскинул свой огромный хвост сказочный золотой павлин, это такой оптический эффект видимый из определённого места и создаваемый льющимся под определённым углом солнечным светом. Самая же классическая мечеть – исфаханская имени Имама Хомейни, бывшая шахская, украшенная с ног до головы сине-голубой изразцовой плиткой. На главном куполе тоже имеется павлиний хвост, хотя и не такой яркий.
    Однако, я слишком забежал вперёд и сильно утомил читателя прогулкой по мечетям, напомню мы всё ещё в Ширазе и о нём тоже нужно сказать несколько слов. Шираз город древний, первое упоминание о нём относится ко второму тысячелетию не нашей эры, расцвет Шираза приходится на восемнадцатый век и связан с основателем курдской правящей династии Зендов Керим-ханом. Именно он, один из самых почитаемых иранских правителей, объединил Иран, покончив с междоусобицами, вспыхнувшими после смерти Надир-шаха, сделал Шираз своей столицей в 1766 году. О тех славных временах сегодня напоминает хорошо сохранившаяся крепость – высокие (12 метров) стены из белого кирпича, без каких либо архитектурных изысков, да круглые башни по четырём углам. Единственное наружное украшение – панно из керамической плитки над входом. На панно витязь, надо понимать Керим-хан, расправляется с чёртом. Интересно, что чёрт имеет белую, а не чёрную кожу, местная специфика, кстати, в иранских сказаниях недобрым глазом считается не карий, а зелёный. В Ширазе ещё посетили сад Эрам и рынок Вакиль, но об этом я расскажу в другом месте.

    Другие отзывы автора:

    Этот отзыв оценили:

    Новый комментарий

    Что бы оставлять комментарии на сайте, Вам нужно Войти или Зарегистрироваться