Фотогалерея к отзыву
    • Фото из путешествия по Испании (Андалусия)
    • Фото из путешествия по Испании (Андалусия)
    • Фото из путешествия по Испании (Андалусия)
    • Фото из путешествия по Испании (Андалусия)
    • Фото из путешествия по Испании (Андалусия)
    • Фото из путешествия по Испании (Андалусия)
    • Фото из путешествия по Испании (Андалусия)
    • Фото из путешествия по Испании (Андалусия)
    • Фото из путешествия по Испании (Андалусия)
    • Фото из путешествия по Испании (Андалусия)
    • Фото из путешествия по Испании (Андалусия)
    • Фото из путешествия по Испании (Андалусия)

    «Испанская паэлья. Андалусия.»

    От Мадрида дорога наша ведёт на юг в легендарную Андалусию, и первой на пути встречается Кордоба. Сегодня это небольшой городок с компактно расположенной исторической частью, и уже почти ничего не указывает на его великое прошлое. А ведь когда-то это была столица могущественного Кордобского Халифата, город-миллионер, третий по величине и значимости в мире после Багдада и Константинополя. В Кордобе, когда остальная Европа прозябала в грязи и невежестве, был открыт Университет, а также имелись водопровод и канализация (ватерклозет – арабское изобретение). Кордобская библиотека насчитывала более 40 тысяч томов. Сегодня, кроме пленительных узких улочек с сувенирными лавками, остался лишь один свидетель великого арабского прошлого Кордобы - Мескита, третья по величине мусульманская мечеть, которую испанцы после реконкисты пытались и не очень удачно переделать в христианский храм. Поэтому сегодня рядом с Мескитой не минарет, а колокольня. И это не все грехи многострадальной мечети перед Аллахом. Её михраб (святилище) смотрит не на юго-восток, в сторону Мекки, как положено, а на юг, видимо возводили её турецкие гостарбайтеры. Много воды утекло с тех времён, но внутри Мескита всё также прекрасна. Её красоту поддерживают 856 колон из мрамора, яшмы и оникса, раньше их было более тысячи, часть этих колон до Мескиты украшали древнеримские храмы, все строители не очень щепетильны в выборе средств и материалов. Громадное пространство мечети поделено красно-белыми арками, держащими витиеватые в каменной резьбе своды, иными словами посмотреть есть на что.Следующий город на нашем пути – знаменитая Севилья. Туда прибыли вечером, заселились в гостиницу и решили прошвырнуться по городу. Шаг из кондиционированного холла гостиницы на улицу живо напомнил заход в сауну, ворвавшийся в лёгкие горячий воздух, август месяц если помните, реально обжигал и затруднял дыхание. Прогулка до Золотой башни на берегу Гвадалквивира, название красивее и глубже самой реки, заставила изрядно попотеть. Золотая башня, раз уж нас понесла туда нелёгкая, нужно и рассказать, возведена ещё арабами в 1220 году, вместе со своей сестрой-блезняшкой, до наших дней не дожившей, возведённой на другом берегу длиннозвучной реки, между ними натягивали цепи, охраняла вход в порт, от туда, кстати, поплыл Колумб открывать свою Америку. Почему башня названа золотой, не совсем понятно, она из жёлтого песчаника, ну да это обычный строительный материал, мне удалось разыскать только такую малоубедительную версию – золотом блестели стёкла окон, они на самом деле не такие уж и большие, в лучах заходящего солнца. Сегодня у башни разбит небольшой симпатичный сквер, растут пальмы, одно неудобство – скамейки сквера облюбовали для ночлега нищие, испанский климат способствует распространению этой общественной чумы. Некоторые из них проводят у башни почти всё своё время, на месте удовлетворяя все свои в том числе и физиологические потребности. От башни возвращались затемно, проходя под кронами посаженных вдоль дороги деревьев, я стал замечать, что меня постоянно что-то легонько бьёт по голове, при ближайшем рассмотрении оказалось – апельсины.Севилья город большой, четвёртый по численности в Испании, и знаменитый – тут и Кармен на табачной фабрике работала, там теперь университет, и Дон Жуан родом из здешних мест, и, как нетрудно догадаться, Севильский цириульник, тоже, поэтому на знакомство отвели целый день. Начали с исторической части. По ней желающих катают на лошадях, о чём мы догадались задолго до приближения к прогулочным повозкам – запахи в раскалённом воздухе распространяются далеко и быстро. Крупные исторические здания несут на себе печать стиля мудехар, долгое мавританское присутствие (с 712 по 1248 год) оставило свой след. Главная достопримечательность – Севильский собор, перестроенный из мечети, о чём сейчас напоминает высоченная башня квадратного сечения, бывший минарет – Хиральда неповторимого мавританского стиля, откуда открывается прекрасный панорамный вид на Севилью. Севильский собор удостоился попадания в книгу рекордов Гиннеса как самый большой собор по занимаемой площади. Площадь действительно солидная – можно и заблудиться, тем более что там есть что искать, кроме как всегда безупречно выполненного алтаря, а ищут все могилу Колумба. Колумб оказался уникальным человеком и в жизни, и в смерти. Дело в том, что у него несколько могил. Пара в Новом свете, кажется, в Доминиканской республике и на Кубе, а может в Сальвадоре. И одна могила в Испании, в Севилье, причём могила очень любопытная. Известно, что в конце жизни Колумб разругался с Испанскими властями и специально оговорил в своём завещании, чтобы тело его ни в коем случае не покоилось в испанской земле. Так что сделали хитрые испанцы. Выкрали прах Колумба, толи в Доминикане, толи в Сальвадоре (см. выше), а чтобы соблюсти завещание Колумба создали специальную усыпальницу, представляющую собой саркофаг, который держат на своих плечах - четыре короля основных испанских провинций, когда-то королевств, Кастилии, Арагона, Андалузии и, возможно, Леона. Ден Браун пишет, что в Севильской могиле не весь прах Колумба, а лишь малая его часть, причём та, о которой и писать как-то неприлично, но ему не стоит особо доверять. Судя по его описанию восхождения на Хиральду по ступеням лестницы, он там вообще не был, поскольку вместо ступеней в башне ведущие вверх наклонные плоскости, это для того, чтобы можно было въехать на лошади, чтобы забраться пешком нужно изрядно потрудиться. В Севилье неоднократно проходили международные выставки, одна из них, кажется, Экспо-80, оставившие после себя значительные архитектурные сооружения. В городе много садов, фонтанов, так что есть масса возможностей провести там свободное время приятно.Следующий и последний город испанского юга на нашем пути – легендарная Гранада, родина Гарсиа Лорки.
    В кудрях у Гвадалквивира
    пламенеют цветы граната.
    Одна кровью, другая слезами
    льются реки твои, Гранада.Именно взятие Гранады завершило реконкисту – возвращение испанских земель из мавританского плена. Интересно, что Гранаду арабы отдали без боя. Было лишь одно условие, которое испанцы обещали выполнить – не разрушать Альгамбру, дворец гранадского эмира. Собственно ради осмотра Альгамбры, номинанта списка новых чудес света, большинство туристов и отправляется в Гранаду. Осматриваемый дворец и в самом деле высочайшая вершина арабской архитектуры. И это единственная возможность и единственное место, где можно спокойно наслаждаться шедеврами арабской архитектуры, не вступая в контакт с её навязчивыми творцами. Альгамбра начала возводиться в 1238 году после восстания Мухаммеда ибн аль-Ахмара против династии Альмоадов, ознаменовавшего возникновение самостоятельного Гранадского эмирата. Внешне Альгамбра ничем не примечательна и напоминает средневековый замок – зубчатые крепостные стены, хаотично понатыканные прямоугольные башни. Но тем острее контраст и ваши ощущения при осмотре внутренних убранств. Удивительные сады и фонтаны, тончайшая каменная резьба, ажурные невесомые колоны, поддерживающие расписные своды, геометрический и растительный орнамент, причудливая вязь арабских букв куфического, как принято говорить, шрифта. Одним словом, сказки 1001 ночи, которыми Альгамбра буквально пропитана. Вот одна из таких сказок. Однажды Эмир прогуливался по своему любимому саду, наслаждаясь ароматами цветов, пением птиц и журчанием прохладных струй. Вдруг в тени гранатовых деревьев Эмир заметил одну из своих многочисленных жён. При других обстоятельствах она вряд ли привлекла бы его высочайшее внимание, но сейчас рядом с ней был мужчина, а это уже никуда не годится. Обнажив саблю, Эмир отважно бросился на врага, но коварный соблазнитель оказался трусом и мгновенно ретировался. Эмир лишь успел заметить некоторые особенности одежды незваного гостя, по которым определил, что негодяй принадлежит к знатному и многочисленному роду Абенсеррахов. Мужчин в этом роду было около сотни. Что же сделал Эмир? Он устроил пышный пир, куда пригласил всех мужчин этого славного рода. И после того, как всё было выпито и съедено, Эмир из рода Насридов, имя оказалось говорящим, достал небольшой перочинный ножик и каждому из приглашённых Абенсеррахов с не менее говорящей фамилией лично перерезал горло. С тех пор на мраморной чаше фонтана в том зале отмщения появились бурые пятна, а струящаяся вода приобрела неистребимый привкус крови. Как я уже подчёркивал, возможно, это только сказка, поэтизировавшая методы политической борьбы того времени.На осмотре Альгамбры наша культурная программа заканчивалась, и, проехав по гранадской Гран виа де Колон мимо памятника Колумба, показывавшего королеве Изабелле свои географические открытия на карте, мы повернули на север в сторону Барселоны. Нам предстояла транзитная ночёвка в Мурсии, тихий милый городок, как оказалось при ближайшем рассмотрении, и недельное безделье на Коста Брава. Дорога дальняя, и чтобы её скоротать, Пако развлекал нас всякими туристическими байками. Вот парочка. Поехали наши туристы в Порт Авентура, это большой парк развлечений типа Диснейленда. Через какое-то время один из туристов подбегает к Пако, отчаянно жестикулирует, говорит громко, что-то требует, но ни одного слова из его речи Пако почему-то понять не может. Ситуацию проясняет подошедшая чуть позже женщина. Оказывается, эта пара каталась на американских горках и на одном из виражей у мужчины выскочила изо рта вставная челюсть, и теперь он требует остановить аттракцион, чтобы эту челюсть найти. Пако разъясняет, что остановить аттракцион невозможно, нужно ждать закрытия парка. Наконец, приходит вечер, садится солнце и Пако вместе с пострадавшей четой участвует в триллере Челюсти. Всё по закону жанра: темнота, луч карманного фонарика, ползущий по позвоночнику страх. Наконец, после долгих поисков, беглянка обнаружена. Но, увы, триллер не заканчивается хэппи-эндом, челюсть расколота, то ли на неё кто-то наступил, то ли она сломалась при падении и поэтому к дальнейшей эксплуатации непригодна. Мораль, с которой Пако обращается к нам под неумолкающий хохот всего автобуса, состоит в следующем: если у вас есть что-то искусственное в организме, сдавайте все свои протезы в имеющуюся перед входом в парк камеру хранения. Следующая история. Как-то проводил Пако экскурсию по Барселоне, рассказывал что-то романтическое, поэтическое и в момент кульминации у него вдруг звонит мобильный телефон. Это беспокоит один коллега, помогающий полиции с переводом на испанский показаний, снятых с русских задержанных. Пако, ещё так сказать «в образе», под впечатлением своей экскурсии, и что же он слышит – его спрашивают, что означает слово «параша». Дело оказывается в следующем. Один из задержанных полицией устроил в своей камере форменный дебош: кричал, стучал в дверь, пытался ломать мебель. Полицейские ничего не могли понять, вызвали переводчика, которому подозреваемый, предварительно помянув всех ближайших родственников присутствующих, и сообщил, что в камере не работает параша. Чтобы реабилитировать испанские тюрьмы, нужно отметить, что смывное устройство в камере приводилось в действие при помощи кнопки, вмурованной в стену, которую задержанный не заметил.Наконец мы добрались до места отдыха столицы Коста-Брава городка Лолет де Мар

    Другие отзывы автора:

    Этот отзыв оценили:

    Новый комментарий

    Что бы оставлять комментарии на сайте, Вам нужно Войти или Зарегистрироваться