Помню, какой неподдельный интерес, граничащий с восторгом, вызвала эта первая экскурсионная поездка в Луксор несколько лет назад. Спящая Хургада, дорога в горах, восход солнца над пустыней, и неожиданно плодородные, ярко зеленеющие тростниками и огородами берега полноводного Нила. Поражающий огромными колоннами, великолепными залами, статуями фараонов и обелисками, знакомый тогда только по картинкам из учебника истории да по французскому сериалу про Эркюля Пуаро, Карнакский храм. Необычные настенные рисунки и картуши, боги с головами животных и сфинксы, жуки-скарабеи и лотосы. Город мертвых, гробницы, саркофаги, таинственная женщина-фараон Хатшепсут. И вопрос: как, каким образом более 3-х тысяч лет назад не боги, а люди смогли осилить строительство таких грандиозных храмов, тем более, что каждый «кирпичик», а вернее каждый каменный блок, из которых сложены мощные стены и массивные колонны, весит не одну тонну. В этом году, в январе, повторно отправившись в Луксор, то есть, древние Фивы, невольно провела сравнительный анализ двух поездок. Как всегда, экскурсия была приобретена у отельного гида, на этот раз представителя Библио Глобуса, и обошлась нам на двоих на 20 $ дороже, чем в первую поездку, что и понятно, если учитывать нынешнее положение. Время экскурсии практически не поменялось: выезд из отеля в 4.00 утра, возвращение к ужину. А вот на маршруте появились некоторые изменения, и, на мой взгляд, положительные. Во-первых, из программы убрали изнуряющий поход по магазинам и «фабрикам» папируса, масел и т.д. Во-вторых, вместо шопинга туристов теперь везут на Банановый остров. В-третьих, обед для группы накрывают не на открытой веранде кафе на берегу Нила, где его приходилось делить с многочисленными мухами, а в очень приличном ресторане на территории Карнакского храма. В-четвертых, прогулка в лодочках по Нилу стала в два раза дольше и именно за счет посещения Бананового острова. В остальном всё по-прежнему. Будильник поставили на 3 часа ночи, на энтузиазме встали без проблем. В 3.20 прозвучал телефонный звонок с ресепшена, как "контрольный выстрел", еще напомнили, чтобы мы не забыли забрать приготовленный для нас завтрак. Приехали за нами раньше на 5 минут - маршрутка на 10-12 человек. Каждая такая машинка собирает туристов в определенном районе, таким образом нет необходимости мотаться всем автобусом по всей Хургаде. Сбор происходит быстро и не утомительно. В экскурсионный автобус мы пересели возле отеля Альф Лейла. Потом по пути забрали еще несколько человек из отеля в Макади Бей. В автобусе два водителя и охранник. Раньше охрана автобусы не сопровождала, насколько я помню... Гид оказался в меру болтливым и в меру молчаливым. В 7 часов утра - санитарная остановка возле знакомого уже кафе среди пустыни. Не торопясь позавтракали и покормили булочками длинноухих бедуинских осликов. Через некоторое время, оставив позади банановые и тростниковые плантации вдоль притоков Нила, автобус уже двигался по улицам Кены в сторону Луксора. Припарковались на стоянке возле входа на территорию Карнакского храмового комплекса. Экскурсия начинается с осмотра самого грандиозного колонного зала Карнакского храма, в котором всё так же вызывают восторг и удивление 134 украшенные картушами и цветной росписью снизу доверху, огромные в несколько обхватов колонны, высотой 16 метров каждая. Статуя Рамзеса и тридцатидевятиметровый обелиск Хатшепсут тоже поражают своим величием. Почти в центре территории храма находится большое Священное озеро, соединенное с Нилом двумя каналами и образующими как бы сообщающиеся сосуды. Озеро служило для обрядовых омовений жрецов. По каналам в озеро в древности заплывали незваные гости – кровожадные нильские крокодилы, которых потом по случаю подкармливали первыми египетскими христианами-коптами. Рядом с озером на небольшом постаменте всё так же красуется самый знаменитый в Египте каменный жук-скарабей, вокруг которого, как и раньше кругами ходят толпы туристов, жаждущие непременного исполнения самых сокровенных желаний. Скарабей, упорно перекатывающий навозный шарик с востока на запад, в Египте всегда считался символом Солнца, который сопровождал человека при жизни и после смерти. Скарабей - символ возрождения. Недаром при мумификации умершему удаляли сердце, заменяя его фигуркой скарабея в расчете на бессмертие души, которая должна была иметь силы и мужество не только появиться на свет, жить и умереть, но и возродиться в новом качестве. Известно, что Египет - родина тату. Первые татуировки с изображением жука-скарабея считались пропуском в загробную жизнь. Маленькую сувенирную фигурку жука можно купить на каждом шагу. Считается, что если держать его в светлом солнечном месте, то удача не заставит себя ждать...)) Карнакский храм – это не одно конкретное строение религиозного назначения, а огромный храмовый комплекс, который возводился несколькими фараонами в течение многих сотен лет. Каждый правитель Египта стремился внести в строительство что-то своё, переплюнуть своего предшественника в величии и помпезности. Поэтому храмы не раз перестраивались, а рисунки, украшающие мощные стены и колонны, многократно затирались, а на их месте появлялись новые. В общей сложности образовательная часть экскурсии в сопровождении гида длилась не более часа. На самостоятельную прогулку по храмовому комплексу и фотографии нам дали еще полчаса. К полудню солнце уже палило нещадно, приходилось прятаться в тени колонн, постепенно продвигаясь к выходу. Обратила внимание, что возле экскурсионных групп, которые останавливались, слушали гида и глазели кто куда, крутились арабские мальчишки-карманники примерно 10-12 лет отроду. Когда понимали, что их вычислили, преспокойно переходили к другой группе туристов. Обедали мы в ресторане «Карнак», где нас потешили отличной кухней и вкусными десертами с ягодами и взбитыми сливками. А наши туристы удивили поваров и официантов привезенными с собой бутылками российского пива «Охота».)) Эти бутылки удостоились пристального внимания, даже некоторые официанты в руках их покрутили, рассматривая неизвестную этикетку. Кстати сказать, именно в Египте нашли самый древний винный погреб, хотя никто не оспаривает тот факт, что лучшими виноделами являются французы. И первое пиво тоже сварили именно египтяне. Так что, интерес вполне понятен). Каждому туристу в ресторане выдали с собой бутылку воды. После обеда автобус повез нас через город Луксор в порт, где в этот момент стояли не только маленькие прогулочные катера и яхты, но и большие круизные теплоходы. Перед каждой высадкой из автобуса гид предупреждал о том, чтобы туристы не вступали в разговоры с местными привязчивыми торговцами, дабы избежать мошенничества с их стороны и неприятных последствий. Пройти по длинному пирсу между разноплановых судов и судёнышек, мимо белых парусов и цветастых балдахинов – одно удовольствие. Катера, на которых туристов везут на речную прогулку по Нилу, остались прежними, пожалуй, стали немного ярче. Да и подушки на сиденьях новые, не затертые. Раньше туристов перевозили сразу на западный берег Нила, в Город мертвых. На этот раз мы сначала в течение 10-15 минут добирались на катерах до необычного Бананового острова, который на самом деле является полуостровом. На этом полуострове находятся частные плантации, настоящие банановые джунгли. А бананы здесь выращивают не искусственно выведенных сортов, а настоящие, дикие, с маленькими, невзрачными, но очень сладкими плодами. На территории Бананового острова также выращивают клубнику, финики, инжир, гуаву, мандарины, лаймы. Но именно бананы – самое первое растение, даже раньше сахарного тростника, ставшее в Египте сельскохозяйственной культурой. Растение банана – это не дерево, как мы привыкли считать, а огромный куст, с длинными ярко-зелеными листьями, достигающий высоты три метра. Банановый куст растет примерно 9 месяцев и цветет всего один раз, причем соцветие очень большое, сложное и красивое, похожее на многослойную кисть фиолетового и зеленого цвета. Цветение бананов начинается ночью или на рассвете. И это действо похоже на чудесную сказку. Ночью цветы бананов опыляют летучие мыши, а ранним утром – птички. Зеленые грозди маленьких бананчиков похожи на кисть человеческой руки. После сбора плодов растение банана начинает медленно засыхать и постепенно погибает, а от его корня разрастаются новые побеги. На плантациях туристам разрешают немного погулять в банановой роще, еще можно посидеть за длинными деревянными столами и попробовать знаменитые бананы. Конечно же, угощают холодным каркаде с настоящим тростниковым сахаром, который здесь очень-очень сладкий. В вольере среди плантации живет маленький серый нильский крокодил, который нам показался сначала мирно спящим на искусственном островке. Но стоило подойти к сетке вольеры ближе, как вся его напускная лень и нега мгновенно сменились яростным выпадом. Кровожадная тварь.) Банановый остров является возвышенностью, с которой открывается красивый вид на спокойно текущие воды Нила среди зарослей тростников и каких-то лохматых, очень симпатичных метелок, похожих на ковыль. Местное название не запомнилось, но это и не столь важно. Главное – красиво!) От острова по узкой протоке, медленно, в сторону Нила двигалась рыбацкая лодочка. На веслах девочка лет 12-ти. Мужчина неторопливыми движениями вытягивал из воды рыбацкую сеть. То и дело на дно лодки шлепались сверкающие чешуей рыбины. Колоритное зрелище!) Вдоль протоки торчат какие-то голые кусточки с красной корой, кое-где на них видны мелкие розовые бутоны. Оказывается, это и есть каркаде! Представлялось что-то более яркое и существенное. Сюрприз!) От острова, опять на катерах, отправились вдоль западного берега Нила к пристани, возле которой уже ожидал экскурсионный автобус. Дорога к храму Хатшепсут ведет мимо развалин другого, когда-то величественного храма, расположенного в долине между Нилом и горным хребтом, за которым начинается Долина царей. От храма остались только две гигантские двадцатиметровые статуи Аменхотепа, «Правителя утренней зари», известные как Колоссы Мемнона. Статуи колоссов – врата в Город мертвых. Отсюда на склоне горы уже хорошо видны террасы храма женщины-фараона Хатшепсут, которая правила Египтом более 20-ти лет и умерла, по историческим справкам, от рака кожи. Все годы правления она старалась скрыть свое женское лицо и нежную кожу, втирая в нее специально приготовленные кремы, которые вызывали на теле незаживающие язвы и экзему. По исследованиям ученых, в креме Хатшепсут присутствовал самый опасный канцероген, что и привело к печальному исходу. Грандиозное строительство трех-уровнего храма началось еще при ее жизни и продолжалось в течение девяти лет. Строительство вёл архитектор Сенмут, известно, что он был любовником правительницы. Его скромная гробница расположена у подножия храма. Доступ туда закрыт. При первом посещении храма несколько лет назад, все залы и коридоры с сохранившимися изображениями были доступны для осмотра. Сейчас можно пройтись только вверх по широкой лестнице, разделенной огромными пандусами, до третьей террасы, а все помещения храма огорожены и закрыты на реставрацию. Местность, где находится храм Хатшепсут, называется Дейр эль-Бахри. Известна еще и тем, что в ноябре 1997 года здесь от рук исламистов погибли 62 человека - египетские гиды и иностранные туристы. Заупокойный храм царицы-фараона Хатшепсут в древности именовался Джесер Джесеру — «Священнейший из священных». Это очень красивое и грандиозное сооружение. Над самой высокой, третьей террасой нависают горные вершины, за которыми начинается путь в Долину Царей. Долина царей - огромный некрополь, в котором на склонах гор в разное время были открыты более 60-ти гробниц фараонов. Перемены произошли и здесь. Во-первых, французы вывезли весь белоснежный песок со дна долины, оголив ее до серых неприглядных камней, а вдоль гробниц проложена дорожка из булыжника. Как приятно было когда-то идти по белым сыпучим дюнам… Вся красота вмиг пропала. Гробницы, открытые для просмотра, теперь оборудованы удобными пандусами, под которыми уже не видна глубокая пропасть, т.е. пещеры бесспорно стали более безопасными для туристов. А изображения на стенах закрыты панелями из прозрачного материала, которые призваны сохранить древние шедевры на долгие годы. На самом входе в долину установили вагон на колесах и разместили в нем туалет, причем вагончик прикрывает вход в одну из гробниц. Гид свредничал и сказал, что в поисках гробницы Рамзеса VI, не надо бегать вокруг туалета. Получился какой-то ширпотреб. Да, удобнее для туристов, современнее, но потеряно самое главное - незабываемое ощущение дыхания древней цивилизации.
Погода в Луксоре в середине января стояла жаркая и безветренная. Очень пригодился защитный крем, солнечные очки и кепочка с длинным козырьком, чтобы прикрыть от солнца лицо.
Обратный путь всегда кажется короче. Вернулись в отель без опозданий. За ужином перетерли в разговоре все моменты экскурсии, и плюсов оказалось больше: лучше стал сервис, питание и разные удобства. Стало безопаснее – это касается и двух хороших водителей, и присутствие охранника в автобусе, и инструктаж гида о поведении на маршруте и в разных ситуациях. Из программы убрали магазины – это большой плюс. Добавили новые экскурсионные объекты. Путевая информация дается хорошо.
Не обошлось и без приколов: на самом заднем сиденье, огороженном занавеской, полдороги туда и полдороги обратно громко храпел сменившийся водитель, а в проходе между рядами валялись его резиновые шлёпки.