Проплывая над гнездом марксистов, или «Отель у заблудшего журналиста»

«Путешествует по собственной надобности... По моей долине не путешествуют. У меня здесь ходят на лыжах или лазят по скалам. Здесь тупик! Отсюда никуда нет дороги» Сказал это Алекс Сневар, хозяин отеля «У погибшего альпиниста» в одноименной повести братьев Стругацких. ======================================== Именно эту фразу «Здесь тупик!» я вспоминала все два дня своей поездки по озеру Чео Лан, которое находится в материковой части Таиланда, близ острова Пхукет. Потому что это место – тупик. И из него можно выйти лишь одним путем – тем, которым ты туда попал, то есть часом пути на длинноносой тайской лодке-лонгтейле. А я лет с 12, то есть с того момента, когда увидела фильм таллинской студии художественных фильмов «Отель у погибшего альпиниста» мечтала, что когда-то я брошу все дела и поживу в тупике…. Никуда не торопясь…. Выдыхая из себя весь груз скопившихся забот и обязанностей. Не смейтесь – в 12 лет я была весьма деловым человеком, аж председателем совета отряда. А со временем забот, увы, не убавлялось… Поэтому я всегда слегка завидовала тем. Кто может себе позволить все бросить и уехать жить в тропики – как Гоген. Хотя тропики и не очень мой климат-))) ------------------------------------- Знаете, чем хорошая наша жизнь? Друзьями. Уже два с половиной года на острове Пхукет живет мой друг. Те, кто читал мои очень ранние отзывы, могут помнить рассказ одного из моих коллег, в котором фигурировал японец в Ялте у домика Чехова, произносящий слова «Тсехов, мой Тсехов!». Так вот, поведавший мне об этой истории посещения храма-таки Маленького Человека в Ялте, мой друг Витька бросил Москву и уехал жить на Пхукет. Оттуда он редактирует статьи на одном известном российском Интернет-портале. И вот два с лишним года он звал меня заехать к нему - хотя бы ради того, чтобы оправдать мою фамилию-) Поэтому когда в декабре у меня появился свободный месяц между работами, выбор направления путешествия для меня не стоял – это однозначно был Таиланд. И на самолет Трансаэро, улетающего на Пхукет 12 декабря, был выловлен последний билет. ===================================== Не знаю, чего я могу сказать нового о Пхукете, и подозреваю, что видимо, ничего нового я сказать таки никому не смогу. Кто любит Таиланд – тот на Пхукете или уже побывал, или еще успеет. А кто туда и не собирается никогда — тому и информация ни к чему. А вот про экскурсию на Као Сок написано на этом сайте маловато. Последний отзыв, который я могу Вам порекомендовать на эТ тему – это отзыв Елены (Lark) — http://tury.ru/otzyv/id/176571 А под этим отзывом я писала, что в эту зиму я без Таиланда. Ха-ха! Как же – Таиланд снова пришел в мою жизнь и спутал в ней все карты-))) ------------------------------------------------------- Свой большой развернутый отзыв писать про эту поездку мне лень. Посему – с разрешения Витьки я размещаю тут его рассказ из Фейсбука с моими ремарками. ================================ «Пару недель назад, перед тем как снова заболеть денге (это не шутки, Витя на самом деле за мои две недели на Пхукете повторно переболел лихорадкой Денге, а я вот сейчас сижу в Москве и жду окончания периода, за который болезнь может проявиться и во мне — ВВ), я отправился с друзьями в национальный парк Као-Сок. Этой старейшей экосистеме планеты, не знавшей Ледникового периода, насчитывается около 160 млн лет. Облачные горы, поросшие джунглями, простираются на тысячи квадратных километров между Сураттани, Пханга и Чумпоном. Здесь водятся олени и тапиры, три вида диких кошек, бесчисленное количество птиц, приматов, необычных пресмыкающихся и насекомых. ============================= Заготовщики древесины и девелоперы давно бы выжгли эти леса, как это случилось во многих провинциях Таиланда, но природу спасли студенты-марксисты. В 70-х они прятались здесь от властей и отстреливали браконьеров как бешеных собак. Трудно сказать, было ли это одной из причин, но 25 лет назад власти построили дамбу с гидроэлектростанцией и затопили Као Сок. Вода постепенно поднималась, и вместе с ней в ужасе карабкались все выше в горы животные. Люди снимали их с образовавшихся островов, но многие умерли от стресса. Так появилось озеро Чео Лан =========================== Площадь этого водоема, заполненного чистейшей питьевой водой, цветом похожей на Черное море у мыса Айя (Витька родом из Севастополя – ВВ) , составляет 768 кв. км. Глубина достигает 90 м. ============================ Когда плывешь на лонгтейле (они здесь такие же, как в Андаманском море, разве что движки у всех строго одинаковые – трехлитровые турбодизеля от пикапов ISUZU), ощущения фантастические. ============================= Во-первых, потому, что понимаешь: ты плывешь на уровне горных вершин так близко, что можешь их потрогать, хотя еще каких-то четверть века назад они были неприступны. ----------------------------------- Во-вторых, потому, что теоретически ты можешь в любом месте ступить на берег и оказаться в глубочайших джунглях, которые выглядят как неприступные; звучат, как неприступные; пахнут, как неприступные – и являются абсолютно, полностью неприступными. ---------------------------------- А в-третьих, потому, что ты можешь перегнуться за борт и, зачерпнув, спокойно выпить воды. Я пил ее когда купался: мягчайшая, проточная, без малейшего намека на запах тины. Даже когда неудачно прыгнул с мостков (а я после шардонне этим злоупотреблял, каюсь), грудь не отбиваешь. --------------------------------- Туристы (тут это, в основном, сами тайцы) живут вот в таких рафтхаусах - хижинах разной степени комфортности, но преимущественно спартанских, выстроенных на плотах из бревен, бамбука и прочей древесины. Шума цивилизации здесь нет: мобильный не ловит, в FM-диапазоне тишина, связь с землей только через КВ-рацию начальника лагеря в крайних случаях. Электроэнергия от генератора (у каждого рафт-лагеря он свой) подается по часам дважды в сутки. Тут же готовится еда, на всех. ================================== Плыть до этого лагеря от дамбы с приличной скоростью надо больше часа. Да, кстати, комаров там практически нет ============================ Плывешь ты, плывешь, и по пути тебе встречается такой вот чувак. Как вы думаете, что он делает? Правильный ответ: звонит по мобильному. Так выглядит единственная точка, куда чудом добивает слабый GSM-сигнал. Посему если очень надо - берешь каяк и...» ============================= Отменятина. Плыли мы под рев движка лонг-тейла на самом деле долго и в дальнем закутке озера, где мы жили, связи–таки нет – кроме коротковолновых передатчиков водителей этих лонг-тейлов — длинноносых лодок. ============================ Мне английская экскурсия на Као Сок продавалась под названием - Discovery lake, то есть «открывая озеро». Компания – Back to basic –я даже не сильно стала задумываться, как сие перевести – назад, к базисным принципам что ли? Или – назад, к основам? Гид сказал, что его зовут Адам, ибо мы тайское имя его не выговорим никогда. И сильно впал в задумчивость, узнамши, что мы русские. Компания была маленькая – мы, молодая пара из Южной Африки (то-то у нас все не складывалось, кто они – в английской из речи постоянно всплывали немецкие слова), еще один вьюнош европейский с тайской подругой – и юная девушка Тайка. Так что гида было всегда и видно и слышно (несомненный плюс экскурсий на английском языке). ============================= Приехали в дальний край озера. Расселились. Нам досталась хибара у дальнего края плавучего городка – двуспальная кровать, на которой лежало два полотенца, и две бутылки воды. Я натянула купальник и плюхнулась в озеро. И вылезла из него лишь поспать и поесть. Пресная вода интереснее для плавания, чем морская – она хуже держит. Я рассекала по акватории деревни, смотрела из воды как приплывают и отплывают лодки, и как невдалеке от меня плешутся девушки-тайки в спас жилетах. Забавно, но тайцы таки предпочитают купаться именно в пресной воде и практически не умеют плавать. ================================= А еще у нас в деревеньке жила прекрасная пара тайцев — юноша, девушка и два зверя: пес весьма страхолюдной наружности и щенок — дочка этого пса трех месяцев от роду. Спрашиваю у гида — чьи звери? Он смотрит на меня и на них и отвечает – ну, клиентов... Спрашиваю – они что, с собаками путешествуют? Он – ну, видимо, да… Угу, путешествия с собаками – в тупик! Страхолюдный зверь оказался весьма мил в общении, к слову. ========================== Ночью на пирсе варяжские гости пили и орали песни – «толи заливая горе, толи вспрыскивая радость» (те же Стругацкие). Это я о европейцах. Даже шум от них не мешал мне преспокойно спать. Зато когда я в 3 ночи встала в туалет!!! Света не было – отключили генератор (его включают примерно с 6 вечера и до 12 ночи). И как я по слабо видным в ночи мосткам скакала-)))) Но ничего, обошлось – в озеро я не сверзилась. Хотя и ночь была беззвездной. К слову – туалет на озере био - я заглядывала ЗА него. =============================== На ночном сафари мы видели лишь крупных, сидящих на ветвях деревьев, птиц. Видимо, они спали, и на наши вопли не реагировали. =============================== Кстати, комаров на озере на самом деле нет. Что странно. ================================ Тайская группа начала вставать примерно в 5 утра, когда кругом еще было серо. Наш завтрак был в 7 утра, и под бунгало где-то в 6 с копейками возник наш гид со словами – мама, вставай! Хотя он и прикидывался, что хорошо понимает русский язык-) ================================= С утра у нас была поездка на лонг-тейле в «Коралловую пещеру». Это пещера довольно красивых сталактитов и сталагмитов. Далее я снова перехожу к Витькиному повествованию. ------------------------------------------------ «Наконец, мы причалили к дальнему фьорду и углубились в чащу дождевого леса. Важное уточнение: Као Сок - самое дождливое место в Таиланде. По прибрежным скалам видно, что уровень воды в озере в сезон дождей поднимается на 1,5- 2 метра. А лес называется дождевым, потому что вода вымывает из почвы почти все питательные вещества, и лес питается лишь продуктами собственного распада: упавшими листьями, ветками, стволами. Здесь это процесс постоянный и довольно быстрый, поэтому в воздухе, наряду с обычными для влажных джунглей запахами мяты и перца, стоит легкий аромат брожения. Словно кто-то бражку пролил =================================== Бамбуковые кущи - старше 10 лет не бывают, потом просто падают и становятся пищей для молодой поросли. ================================= Шумно дыша и сдергивая пиявок, мы перевалили через какую-то гору и увидели контуры дивного нового мира. В вышине над головой летали и орали обезьяны ================================= Спуск оказался скользким. Здесь хорошо видно, насколько глиниста и бесплодна на самом деле почва в этих лесах. В общем дождевым лесом за сытую жизнь не назовут. Неудивительно, что в Као Соке полно насекомоядных растений ===================================== Дивный новый мир встретил гладью изолированного водоема и россыпью бамбуковых плотов, на которых нам предстояло сплавиться к Пещере ===================================== Это тоже рафт-хаус, только совсем заброшенный, теперь он используется исключительно как транзитная точка. Хотя вот бы где пожить пару деньков! Тишина невероятная, только крики птиц и обезьян, которые не стесняясь бродят вокруг, то взлетая в кроны деревьев, то шарясь в поисках ништяков у самой воды. ======================================= Вот так выглядит плот. Управляется он так же, как и лонгтейл, только моторчик меньше. А байк "марксистов", встреченный нами в лесу, перевозит для них бензин.» ==================================== Глядя на подъем к пещере мне не очень хотелось в нее идти. Думалось мне – тебе что, сталактитов и сталагмитов не виделось? Всего два месяца назад в пещере Зевса на Крите… но пошла все же. Тропинка скользкая – да и в пещере темно и скользко, посему – будьте осторожны, Ваша страховка лежит в отеле за 100 километров от озера… А ноги переломать там можно.. но вид пещеры того стоит. Обычно в пещерах сталактиты и сталагмиты можно посмотреть лишь издалека — по дну пещеры проложена дорожка, и до надо идти по ней. А тут все рядом, можно потрогать руками – но гиды не особенно это советуют делать. Ясно, что они опасаются за сохранность карстовых наростов – а то туристы тут же все разберут на сувениры… В общем, я не удержалась и потрогала. Ломать на память не стала-))) ============================================ По возвращению в лагерь все группы уже уехали и в нашем поселении царила тишина.. и я подумала – пожить бы тут недельку… Витька мое мнение поддержал-) Но – надо было возвращаться в цивилизацию, ему – в понедельник на работу, а мне – продолжать отдых на Пхукете, ибоо через сутки мне было плыть на остров Джеймса Бонда. Когда выехали в зону приема мобильной связи, мне стали сыпаться смски звонивших мне за сутки – и было их много – на московский номер, и это привычно, меня срочно начали искать пиарщики всех мастей – вручать новогодние подарки (то я без них не переживу?). .Но когда я увидела смску на тайский телефон – а по идее, мне на него звонить мог лишь Витька, но Витька-то был рядом! Открываю смску – в ней написано – «Лен, это Саша Семенов, не могу дозвониться ни тебе, ни Витьке — куда ж вы оба подевались? Вечером – у меня на вилле барбекю. Возражения не принимаются.». Изумлению моему не было предела, и я чуть не утопила Ядуху в том озере, по которому мы шли на Лонг-тейле. Потому что с Витькой то в России мы дружили. А вот с Сашкой мы относились друг к другу в плохо скрываемым скепсисом, ибо он в ту пору работала в газете номер Один (по мнению этой самой газеты-)), а я — в газете «Из хрена в хрен» (так называют обычно мои коллеги все издания, в котором они в данный момент не трудятся). Но в итоге встреча и с Сашкой прошла в теплой дружественной обстановке, и на Пхукете у меня появился еще один дом, где я могу остановиться в любой момент. Вот что делает с русскими вынужденная эмиграция –даже на райский остров-) Они становятся сентиментальными! ================================= Немного хочу сказать о том, чем кормят в отелях на воде. Это обычная тайская еда, адаптированная для европейцев. Много риса. Том-ям (или том-ка). Притущенные в соевом соусе листья салата, морковка и брюссельская капуста. Немного курицы. Еще овощи в какой-то кисло-сладкой подливе. На утро – еще и омлет. Я посмотрела, что ели гид и девченки-тайки из нашей группы – в тарелку кладется рис, наливается бульон и вмешивается в него все, что сеть под рукой — от мелкой сушенной рыбки до половинок вареных и замоченных в уксусе яиц. А знаете, это вкусно! Особых разносолов, как в кафе в центре Каты или Патонга нет, но голодными не будете. В продаже – по умеренной цене – на том же плоту – есть пиво (40 бат за баночку в 0,33 литра), кола. Спрайт, только вот рома нет – все крепкое пойло берите с собой (но потом ночью не сверзитесь с плота). Лед можно бесплатно взять там же, где продается пиво и кола. ============================= Про катание на слонах и кормление обезьян особо писать то и нечего. Ну, это весело и забавно, как минимум. И это стоит сделать — если уж Вы в Таиланде. Даже несмотря на мой страх перед слонопотамами и страх свалиться с шеи слона, бредущего по джунглям. Макак я традиционно не боюсь, мы с ними обычно беседуем на одном языке. Я им даже улыбаюсь. Они в ответ мне зубы не скалят. ============================= Стоимость экскурсии с тайским гидом, говорящим по-английски — примерно 6 тыс бат. Я знаю, что русские турфирмы стараются взять еще денег сверху и за одноместное размещение, и за домики повышенной комфортности, но это все на том озере – пустое, там надо быть как можно ближе к природе, то есть – к базису-))). ======================== До этой экскурсии существовало в моем представлении два тупика, где я хотела бы пожить с недельку, оторвавшись от всех дел – Бриюнские острова в Адриатике (Хорватия), и вот та самая мифическая долина Алека Сневара из «Отеля у погибшего альпиниста». Теперь я знаю, что в свой следующий визит в Тай я поинтересуюсь условиями проживания на Као Соке минимум на три ночи. Только когда он будет, этот следующий раз? Я пока не знаю, хотя Витька и зовет меня с ним в феврале 2013 года проехать по городам и весям Таиланда. Все может быть, кто ж меня поймет?-))) Витька вот вообще считает, что я рано или поздно переселюсь жить в Тай – в чем я лично вообще не уверена! ===================== С первого по тринадцатое Нашего января Сами собой набираются Старые номера. Сняли иллюминацию, Но не зажгли свечей, С первого по тринадцатое Старых ищу друзей. Словно двенадцать месяцев Эти двенадцать дней. Наверно, что-то сменится В жизни твоей и моей. Наверно, что-то сменится В эти двенадцать дней, Двенадцать дней. ========================= Стихи Андрея Вознесенского. Пел Александр Абдулов. Люблю я эту песню 80-х годов. Желаю Вам всем в будущем году возвращения старых, по какой либо причине утраченных друзей!