Венеция. Острова лагуны.

Острова Веницианской лагуны... Их так много, они все такие разные, в чем-то перекликаются с Венецией, чем-то - абсолютно непохожи, одни - "кишат" туристами, другие - совершенно безлюдны, брошены, и только остатки практически разрушенных монастырей напоминают, что здесь когда-то тоже жили люди.... Однозначно, один день из Вашего венецианского отпуска нужно посвятить островам. Напоминаю, перемещение между островами на любом вапаретто входит в стоимость единого венецианского проездного, так что Вам остается только с утра придти на набережную Фондаменте Нове. Все вапаретто на острова Лагуны идут отсюда. Острова, которые обычно посещают туристы, идут в таком порядке: Сан-Микеле - Мурано - Бурано - Торчело. На Лидо мы не поехали, поскольку было еще рановато для пляжного сезона. Сан-Микеле - самый близкий к набережной остров - 5 минут - и Вы на месте. Не буду повторять исторические подробности, скажу только, что сегодня туристы едут сюда, чтобы поклониться могилам великих наших соотечественников - Бродского, Стравинского, Дягилева. Если будете искать, то могила Бродского на протестанском кладбище, а Стравинского и Дягилева - на православном. По сути - Сан-Микеле - это венецианское кладбище (остановка вапаретто - Cimitero), устроенное здесь Наполеоном, повелевшем кладбищ в самой Венеции не иметь. Место это, несомненно, печальное, поскольку хоронить людей особо негде, и каждые десять лет останки умерших тихонько отдаются морю, чтобы освободить место для вновь прибывающих... Если Вы решите на Сан-Микеле не заезжать, можно сесть на вапаретто №12 - одна остановка - и Вы на Мурано. Мы вышли возле маяка - (Murano Faro) и прошлись по острову до Музея стекла. Если Вы хотите сразу же подъехать к Музею стекла, нужно сесть на вапаретто №3 (одна остановка, по-моему, Colonna), он огибает остров с другой стороны, там, где между водной гладью и облаками вдруг неожиданно появляются Альпы. Очень красивое зрелище!! Мурано - симпатичный островок, с каналами и домиками вдоль них. Но Вы почувствуете разницу с Венецией - домики гораздо мельче и скромнее венецианских, гондол нет, передвижение по воде на моторках, по суше - ножками. Здесь все подчинено его величеству Стеклу. Несмотря на то, что Мурано был заселен еще с античных времен, его нынешняя известность началась с 13 века. Боясь пожаров, венецианское руководство сослало всех стеклодувов на Мурано. Положение стеклодува тогда было двойственным: с одной стороны, у него были сумасшедшие привилегии, например, снисхождение суда за любое преступление или рождение ребенка от аристократки, который мог был быть вписан в Золотую книгу; но с другой стороны - при попытке покинуть остров стеклодув обвинялся в предательстве и приговаривался к казни Советом Десяти. Именно поэтому до 18 века Мурано считался единственным местом в Европе, где могли делать зеркала и очки (секреты рождались и умирали на Мурано), а в 18 веке не выдержал и отдал пальму первенства Богемии. Сейчас остров живет туристами и ради туристов. Маленькие душные стеклодувные мастерские, не очень заманчивые условия работы - возле раскаленной печи, на стульчике, а в итоге получаются разноцветные птицы, цветы, жуки-бабочки - мелочи, украшающие нашу жизнь. В качестве рекламы по всему острову установлены симпатичные штуки из стекла, это действительно красиво. Но цены очень кусаются - рамка для обычной фотографии тянет на 25-35 евро, колечки, кулоны - начиная от 5 евро, посуда - по 300 евро бокал. Посмотрев на это, запечатлела я себя в большой рамке из муранского стекла - за фото денег не берут. :) Музей стекла - небольшой, вход - 8 евро (как по мне - несколько завышенная цена). Немного залов, но есть симпатичные экспонаты - например, стеклянные розовые туфли в натуральную величину - точно для нас, блондинок! Не удержались, взяли в руку, чтобы почувствовать вес (кстати, не тяжелые), тут же за спиной услышали: "Don't touch!!" От перепуга чуть не разбили музейную ценность! :) Недостаток музейных залов можно возместить походами по лавкам - иногда прямо при тебе изготавливается какая-то вещица - интересно, и бесплатно за "посмотреть". :) Есть очень необычные вазы, тарелки, есть венецианское стекло, хотя, конечно, есть и подделки, о чем иногда говорят продавцы. Вдоволь походив по Мурано, нужно опять прийти к остановке Murano Faro, откуда каждые полчаса идут вапаретто на Бурано. Но выйти можно на одну остановку раньше - на Маццорбо (Mazzorbo). Ну, по-первых, прямо рядом с остановкой небольшой ресторанчик Maddalena, где без особых толп можно пообедать, а во-вторых, подойти к Бурано со стороны моста (расстояния небольшие), и увидеть издали цветную череду знаменитых бурановских домиков. Совершенно неприметное Маццорбо интересно одной деталью: спасаясь от малярии, косившей жителей в 11 веке, уцелевшие и выжившие разобрали по кирпичику свои дома, и вновь сложили их у моста Риальто. По пути на Бурано с правой стороны можно увидеть несколько брошенных островов - руины монастырей еще раз, после Сан-Микеле, напомнять о бренности человеческого бытия... Бурано - это смесь кружев в окружении карамельных домиков. Здесь тоже каналы, но совсем другая картинка - яркая, разноцветная, жизнеутверждающая. Говорят, что здесь итальянские киношники снимали "Пиноккио". Наверное, даже трудно себе предствить, что есть более натуральная и живая декорация для детских фильмов. Совершенно нестыкуемые вещи - разная высота домов, стоящих друг возле дружки, окна и двери всевозможных размеров и пропорций, висящее где не попадя белье, очень много цветов - таких же ярких, как и домики - все это вместе создает удивительно гармоничную картину счастья, приподнятого настоения, желания творить. Мы не пошли в Музей кружев. Вместо это мы смотрели на "живую" работу мастериц, в той или иной лавке. Такая красота создается на твоих газах!! Главная площадь Бурано - площадь Галуппи - композитора 17 века, который писал музыку на пьесы Гольдони (памятник которому у Риальто). Вот так история увековечила их, оставив одного в Венеции, а второго - на Бурано. Площадь Галуппи - обычная площадь маленьких городков с возвышающейся Кампаниллой, видной с любого конца острова. Но мне гораздо больше понравились боковые улочки с разноцветными домами, идеально выкрашенными уже для туристов, а не для моряков, как гласит легенда. На Торчело можно попасть только с Бурано (расписание вапаретто - на пристани). Минут 10 езды - и Вы у совершенно непохожего на только что виденное Острова. На Торчело мы попали в уже довольно позднее время (было около 6 вечера), все музеи работают до 17.00, так что подняться на Кампанилу не успели, а говорят, оттуда открываются очень красивые морские виды. Тем не менее, прогулка по Торчело доставила массу удовольствия. С нами приехала еще только одна пара. Вот так мы вчетвером и перемещались по острову, первые сто метров, а потом потерялись и встретились только на пристани. :) Совершенно безлюдная дорожка вдоль канала ведет к двум древним церквям - Санта Марии Ассунты и Санта-Фоски. Где-то на полпути увидите пересекающий канал Мост Дьявола - мост без перил, как и все мосты тогдашней Венеции. Подходя к соборной Площади, с правой стороны (рядом с еще одним мостиком) находится ресторан "Locanda Cipriani". Он известен на всю Италию, говорят, что небедные люди специально едут сюда поужинать. А вот хозяйка этого ресторана - жена порномагната Тинто Брасса. Центр Торчело - это Византия. Ощущение, что ты попал в другое государство. Греческие скульптуры, церкви, остатки статуй - и ни души! Сложно представить, что в старину здесь проживало до 20 тысяч жителей, а после сдачи Венеции Наполеону, здесь на минутку была независимая республика Торчело. Мы же увидели совершенно безлюдные особняки, увитые розами, с виноградными плантациями, украшенными греческими святыми и алыми маковыми полями. В центре площади, под оливковым деревом - трон Атиллы. И хотя Атилла никогда нет был на Торчело, название прижилось, как и прижилась традиция посидеть на этом троне, чтобы быть счастливым во всей оставшейся жизни. Вот такой получилась наша венецианская неделя. Я писала по ощущениям от увиденного и прочувствованного. Италия - она такая! Пожалуй, самая творческая страна из всех мною виденных...