Этой фразочкой, что в переводе означает: «Здравствуй, Лазурный берег!», да еще парой-тройкой французских слов, вроде мерси, пардон и силь-ву-пле, пожалуй, и ограничиваются мои познания в чуть картавом, но таком романтичном французском языке. Печалька, конечно, но не трагедия, подумала я, планируя своё путешествие на Лазурный берег Франции. В самом деле, не романы же Дюма в оригинале едем читать. )) Мы будем наслаждаться морем, солнцем и окружающей красотой!

Красоты здесь, и правда, хоть отбавляй! 300 км живописного побережья, на котором рассыпаны крупные города, значимые морские порты, уютные курорты, крошечные крепости на скалистых утесах. И всё это окаймлено внушительными по высоте альпийскими склонами и пропитано благословенным соленым воздухом Средиземноморья. Ницца, Канны, Монте-Карло, Сен-Тропе – эти города Лазурного берега уже давно стали символами красивой жизни богатых и знаменитых, любящих проводить здесь свой досуг, зачастую, правда, скрытый от посторонних глаз. Но бдительные папарацци, да и простые зеваки знают, что искать их нужно на многочисленных яхтах, бороздящих прибрежные воды. Хотя, что нам до «небожителей», пусть себе плавают по морям-по волнам, просаживают свои денежки в здешних казино, тусуются на светских раутах и званых балах – у них свои заботы. ))) А у нас – свои!

Морской отдых всегда расслабляет, и так не хочется отрывать себя от ласкового моря и выходить из того сладкого состояния безмятежности и полного релакса, в который погружаешься, находясь в отпуске. Но внутренний голос периодически просыпается и начинает маленькой пилой елозить по чувствительным струнам совести. )) Тут уж хочешь – не хочешь, а деваться некуда и приходится исполнять свой туристический долг. )) Да с удовольствием! Ведь Лазурный берег – это просто кладезь интереснейших культурных объектов для любознательного туриста. Причем, скрываются эти самые объекты не только в вышеперечисленных всем известных городах, но и за их пределами. И в этом отзыве хочется поделиться тем, что удалось посмотреть за время нашего отдыха в Ницце (про неё я, надеюсь, еще расскажу позже) и ее окрестностях. Итак, поехали!

Первым объектом нашего внимания стала вилла Эфрусси-де-Ротшильд, расположенная на мысе Сен-Жан-Кап-Ферра («мыс-подкова»), аккурат между городами Вильфранш и Больё. Кстати, у этих городков, как и у многих других на побережье, в названиях еще и окончание имеется «сюр-мер», что дословно переводится как «на море», так что смело добавляйте его сами, если так больше нравится. ))

Добраться до виллы из Ниццы не составит никакого труда, как на автобусе №81, так и на электричке. Стоимость проезда одинакова – 1,5 евро. Единственная разница, что автобус довезет вас прямиком до входа на виллу (остановка Passable/Rothschild), а вот на электричке можно доехать только до станции Вильфранш или Больё. Заранее начитавшись в отзывах, что на дорогах Лазурного берега очень часто бывают пробки, решили воспользоваться электричкой.

Минут 10 в пути, и вот мы уже в городке Больё. От ж/д станции до виллы можно пройтись пешком, это займет минут 30-40. И эта приятная прогулка станет этакой мини-экскурсией, т.к. по пути можно будет немного познакомиться с городком Больё, увидеть его порт, пляж, красивое здание Ротонды, где проводятся всевозможные выставки, концерты, культурные мероприятия. А топая по дорожке мыса Сен-Жан-Кап-Ферра, можно полюбоваться видами на Вильфранш и его бухту с рассыпанными на воде, будто белые бусины, яхтами. Но самые лучшие виды открываются уже на подходе к вилле. Живописное побережье французской Ривьеры в окружении гор, зелени средиземноморских сосен, лазури морской глади вызывает сплошной восторг!

Вход на виллу стоит 14 евро (кстати, если воспользуетесь электричкой, то билет не выбрасывайте, а предъявите на входе, он дает право на скидку в 3 евро). Так чем же так примечательна вилла Эфрусси-де-Ротшильд?

Её владелицей являлась баронесса Беатрис Эфрусси (1864 — 1934), принадлежавшая к династии французской ветви Ротшильдов – финансистов, меценатов, банкиров, владельцев виноградников. Фамилия Эфрусси досталась ей от мужа Мориса Эфрусси, также влиятельного банкира и нефтяного магната, кстати, родом из Одессы. После смерти своего отца и наследования внушительного состояния, Беатрис приняла решение построить на Лазурном берегу огромную виллу. Так, на 7 гектарах земли мыса Кап-Ферра выросла воздушная, изящная, будто домик принцессы, розовая вилла, и расцвели прекрасные сады с фонтанами, водопадами, ручейками и террасами.

Надо ли говорить, что огромное состояние, которым владела Беатрис, давало ей безграничные возможности для удовлетворения самых малейших прихотей. Она увлеченно занималась коллекционированием предметов роскоши, искусства, фарфора, антиквариата и прочих культурных ценностей, которыми с энтузиазмом украшала и виллу. Кстати, розовый цвет в оформлении виллы и садов не случаен, розы и всё, что с ними связано, очень любила сама Беатрис.

И правда, розовый цвет – доминанта внутреннего оформления виллы. Так или иначе, он фигурирует и в декоре стен, пола, непременно присутствует в расцветке ковров, гобеленов, покрывал и штор. Все это, конечно, сразу придает всему зданию очень радостную и неповторимую романтическую атмосферу.

Изысканных и роскошных деталей в интерьере не перечесть, чего только стоят объемные позолоченные рамы зеркал и картин, изящная мебель (не могла не улыбнуться отдельным мягким диванчикам для комнатных собачек), часы, вазы, подсвечники и много всякой всячины. А в спальне баронессы на кресле даже её платье красуется, и туфельки рядышком дожидаются хозяйку, будто она вот-вот войдет в комнату для того, чтобы одеться к завтраку или обеду. Кстати, вилла производит впечатление именно обжитого уютного помещения, а не музея, хотя и является таковым с 1934 года, когда после смерти Беатрис, она, вместе со всеми ценностями, перешла в ведение Академии Изящных Искусств Франции – таким было завещание владелицы.

Главной достопримечательностью второго этажа виллы, как мне показалось, является открытая терраса с чудесным видом на большой Французский сад с четкими линиями дорожек, симметричными клумбами, одинаково подстриженными декоративными кустарниками. А еще и море с белыми корабликами, и оконечность мыса Кап-Ферра отсюда очень хорошо можно разглядеть. Весьма поэтичная картинка складывается!

В этот самый сад просто бегом захотелось побежать, так он привлекательно выглядел сверху! Много зелени, цветы, изумрудные лужайки, а вдали возвышается белоснежный Храм любви. А ведь здесь еще и прудики имеются с кувшинками и золотыми рыбками, и ручей, в котором проложены фонтаны, да не простые, а танцующие и поющие!! Причем, выделывают они свои незамысловатые «па» под «Вальс цветов» П.И.Чайковского и «Весну» из Времен года Вивальди. Ну, восторг, да и только! С удовольствием мы прогулялись по ровненьким дорожкам сада, поднялись к Храму любви, чтобы полюбоваться теперь уже видами на виллу и дорожку с волшебными фонтанами. Кстати, у подножия Храма еще и небольшой водопадик имеется! В общем, чудесный этот сад – каприз баронессы! И да, розовый цвет и здесь непременно присутствует в виде высоченных канн с роскошными огромными «шапочками» (не видела ни разу таких крупных), каких-то малюток-цветов нежно-розового цвета, обрамляющих ручей (не сильна в названиях, но похожи на бегонию), и кустиков олеандров цвета фуксия.

Но не только Французским садом ограничивается живописная территория виллы. На нижнем ярусе разбиты еще восемь тематических садов: испанский, флорентийский, каменный, японский, экзотический, провансальский, сверский и розарий. Садики небольшие, но весьма атмосферные. Некоторые из них более ухожены, другие – менее. Мне очень понравился японский садик с зарослями бамбука разных видов, колоритной аркой, фонариками, мостиком через малюсенький прудик. Я даже и не поняла, откуда раздается равномерный стук. Как оказалось, этот звук издает содзу – необычный японский фонтанчик, сделанный из бамбуковых трубок. По одной трубочке бежит вода и переливается в другую, уровнем ниже, нижняя трубочка наполняется водой и опрокидывает её в прудик, а когда возвращается на исходную точку, то ударяется с резким звуком о верхнюю трубку, и всё повторяется вновь. Оказывается, таким вот способом японцы в своих садах отпугивают зверей-вредителей, чтобы те не портили растения. Но здесь-то, конечно, это всё создано исключительно для декораций и настроения.

Каменный сад тоже очень удивил. Здесь собраны разнообразные архитектурные артефакты, причем, встречаются и весьма внушительных размеров образцы. Например, огромные каменные арки, не иначе с раскопок какого-то древнего дворца, барельефы, скульптуры и прочие ценности, которым на вилле, наверное, попросту не хватило места, учитывая их немалые габариты.

Некоторая «диковатость» чувствуется в экзотическом саду. Уж не знаю, то ли это результат некачественной работы садовника, то ли задумка такая, но все эти суккуленты самых разных форм и размеров, с их шипами и колючками, смотрятся вполне органично на фоне лысых каменюк и чуть пожухлой травки. Будто и не на Лазурном берегу Франции растут, а в привычных для них полузасушливых районах Африки или Южной Америки.

Интересно было посмотреть и на огромный розарий. Хотя особенно и не обольщались, что увидим там благоухающих любимиц баронессы. Увы, август для них не сезон. Но все-таки невысокие кустики бледно-розовых и белых роз мы застали. Кстати, специально для баронессы был выведен и особый сорт розы, конечно же, розовой, названный в её честь. Так что розовые розы, плюс Беатрис Эфрусси, равно любовь! Такая вот несложная аксиома сложилась в отдельно взятом уголке роскоши, причуд и разносторонних увлечений владелицы.

Покидая виллу, еще раз окинули взглядом невероятно живописные виды на побережье и море, горные вершины с россыпью небольших старинных домиков с красной черепицей… Далее речь о них. ))

Каменные гнёзда – это те самые маленькие горные деревушки, обнесенные крепостными стенами, давно уже ставшие своеобразным символом Лазурного берега. И правда, отдыхая здесь, невозможно отказать себе в удовольствии побывать в уголке седой старины, пропитанной давней историей и хранящей её в каждом булыжнике мостовой, в каждом камне вековых, потрепанных жизнью домиков. Эз, Сен-Поль-де-Ванс, Туррет-сюр-Лу, Рокебрюн, Мужен – всех названий и не перечислить, каждая такая деревенька-городок чем-то примечательна и по-своему хороша.

Вообще-то, собирались мы в один из дней в Туррет-сюр-Лу. Из отзывов и фото в сети на первый взгляд показалось, что эта деревенька наиболее колоритна и симпатична. А потому, не раздумывая, сели в автобус №400 (цена 1,5 евро) и покатили в сторону гор. Там нас ожидала пересадка на другой автобус в местечке Ванс. Но я была в курсе, что, не доезжая до Ванса, на этой же дороге расположен еще один городок-гнездо Сен-Поль-де-Ванс. )) И вот, представьте, автобус едет всё выше и выше в горы, и на очередном витке серпантина появляется он – город-крепость: такой ровненький, кругленький, светленький, с высокой колоколенкой посередине. Ну, о каком-таком Туррет-сюр-Лу теперь могла идти речь?! )) Хочу сюда! )) А потому, моментально сориентировавшись, решила выйти именно здесь, в очередной раз введя в недоумение мою семью незапланированным побегом из автобуса. )))

Дело было к вечеру, горный воздух чист и свеж, городок встречал вновь прибывших любопытных туристов. Пройдя небольшую площадь, прикрытую, будто навесом, раскидистой кроной почти осенних платанов, оказались в средневековье. Мощные крепостные стены, дома, сложенные из грубых камней, толстенные арки, нависающие прямо над головами, старинные колодцы с питьевыми фонтанчиками и они, извилистые, узкие улочки, петляющие в разных направлениях. Хотя самих улочек не так много, скорее это даже переулки, выводящие к крепостным стенам города. А основная улица, настоящий проспект по местным меркам, здесь одна.

И она – средоточие всей бурлящей жизни этого города. Дело в том, что Сен-Поль-де-Ванс, являясь классическим «каменным гнездом», возникшим, на секундочку, в 8 веке (хотя крепостная стена и многие дома были возведены гораздо позже), сегодня представляет собой так называемый город изобразительного искусства. Всему «виной» послужило то, что около сотни лет назад его облюбовали для себя новомодные художники. Как и полагалось молодым художникам, были они бедны. А потому свой ночлег и пропитание в местном отеле могли оплатить исключительно своими картинами. Со временем картин в отеле становилось всё больше и больше, а малоизвестные ранее художники становились знаменитыми и признанными мастерами своего дела. В общем, хозяин отеля «Золотая голубка» Поль Руо тогда не прогадал, и ныне его потомки являются владельцами целой галереи, созданной из полотен таких художников как Синьяк, Модильяни, Вламинк, Пикассо, Матисс, Шагал и других. А их картины выставляют в отеле постоянно, периодически меняя экспозицию.

На главной туристической улочке городка расположены многочисленные выставочные залы уже современных деятелей искусства. Витрины так и пестрят необычными скульптурными экспонатами, либо картинами, креативными украшениями и просто милыми сувенирными безделушками. Пожалуй, достойную конкуренцию им составляют местные производители вин, парфюмерии, мыла, различных саше из травяных композиций, а также кожаных и текстильных изделий.

Уж насколько мой сын-подросток равнодушен ко всякого рода косметическим и парфюмерным магазинам, а здесь с удовольствием ходил с нами и выбирал в подарок, да и для себя тоже, парфюм и невероятно душистое мыло. Вот, кстати, мыло действительно обалденное, а парфюм меня разочаровал. Причем, когда я выбрала себе аромат, он мне так понравился своей терпкостью и одновременной свежестью прованских трав, что пользоваться начала им уже на отдыхе. Но по приезду домой была неприятно удивлена… Запах стал раздражать, и чем холоднее становилось за окном, тем больше меня напрягал этот аромат. В общем, закинула я эти духи куда-подальше, видимо, не гармонируют они с нашими погодными реалиями, аромат раскрывается в полной мере только в благодатном средиземноморском климате.

Нагулявшись вдоволь по главной улочке, налюбовавшись креативными работами местных умельцев, нанюхавшись всласть пленяющих ароматов местного мыла и парфюма, и практически захмелев от этого всего, ))) мы и не заметили, как вышли к небольшой площади, где располагается смотровая площадка с окружающими городок видами. И горы, и густонаселенную небольшими поселениями долину, и даже море можно увидеть с этой точки. Красиво!

Тут же заприметили и городское кладбище, совсем маленькое, ничем не примечательное, если бы не одно но. Здесь похоронен Марк Шагал – уроженец белорусского Витебска, известный художник-авангардист, сменивший родину и нашедший свой последний приют здесь, в маленьком городке на Лазурном берегу Франции. Творчество его, конечно, ну очень незаурядно. При этом почитатели могут ознакомиться с ним прямо здесь: один музей располагается в Сен-Поль-де-Вансе, второй – в Ницце. И если первый музей, а вернее, частная коллекция шедевров современного искусства – фонд Майо (La Fondation Maeght) хранит некоторые работы Шагала и может похвалиться настенным мозаичным панно, оформленным прославленным художником, то музей в Ницце имеет несколько специфическую коллекцию Шагала, посвященную библейским сюжетам. Могила Шагала весьма скромна: светлая каменная плита, на которой высечены имена художника (к слову, дожил он до 98 лет), его последней супруги Валентины Бродской и ее брата, похороненных тут же. Сверху на плите оставлены небольшие камни (по еврейской традиции могилы украшают именно камнями, а не цветами) от почитателей таланта художника (читала в каком-то отзыве, что мужчина специально вез из Израиля небольшой камешек с берега Средиземного моря, чтобы возложить его на могиле Шагала).

Но что мне больше всего понравилось в Сен-Поль-де-Вансе, так это возможность прогуляться вдоль крепостных стен. Городок такой маленький, что его можно полностью обойти за какой-нибудь час, и это с остановками для любования видами и фотосессии. И если на центральных улочках-переулочках все «заточено» под туристов, то гуляя по стенам, можно лицезреть городок как бы изнутри. Здесь перед нами открылся вид на плотную застройку из серого камня, где домики тесно «прилеплены» друг к другу и громоздятся один на другой. Много тут можно разглядеть и деталей: массивные и, чувствуется, уже «пожилые» деревянные ворота, увитые плющом стены, фонари, прелестные кованые решетки на окнах, и почти повсюду цветы. Даже встретили лестницу заставленную вазонами с чем-то цветущим, а сверху над ней еще и арочку возвели для вьющихся растений, в общем, удержаться и не сфотографировать это чудо было сложно. )) Первое «каменное гнездо» нами покорено, Сен-Поль-де-Ванс очарователен! Но сколько же их еще, таких гнезд, на побережье?!

Следующим городком стал Эз. Из Ниццы в Эз можно попасть на автобусах №82 и №112. Остановка Max Barel находится очень далеко от центра Ниццы, в районе порта (ориентир супермаркет Intermarche, бульвар Lech Walesa). Автобусы ходят редко, раз в час, и мы уж было совсем огорчились, когда ни того, ни другого автобуса за почти часовое ожидание на остановке не появилось. Да и время близилось к вечеру, казалось бы, надежда на свидание таяла на глазах. Но все же мой внутренний голос подсказывал, что «не надо печалиться,.. надейся и жди», как поется в одной известной песне. )) Дождались! Ура! 82-й показался из-за поворота, услужливо распахнул свою широкую дверь, и мы помчались. Мчались, к слову, совсем недолго. Дорога по серпантину заняла минут 20-25, не больше.

Эз – совсем крошечный городочек, примечательный, как и все подобные ему городки своими каменными домиками, привлекательными яркими лавчонками с сувенирной продукцией, старинными петляющими улочками, где так и хочется заблудиться. Расположен он на крутой скале, на высоте более 400 метров над уровнем моря, а потому безусловным плюсом является еще и наличие роскошных видов на море и горы.

Помимо праздной прогулки у нас в Эзе была еще и определенная цель – посещение Экзотического сада (www.jardinexotique-eze.fr, вход 6 евро), который находится прямо на вершине скалы, на месте древней средневековой крепости. Необычный сад! Привычных пышных цветочных клумб и фонтанов здесь ожидать не стоит. Их место занято всевозможными кактусами, алоэ, агавой и прочими суккулентами самых диковинных форм и размеров. Все они – «иностранцы», привезенные из Южной Америки и Африки. Сад этот был основан после окончания 2-й Мировой войны тогдашним мэром Эза Андрэ Гиантоном по образцу подобного сада в Монако.

Вот, казалось бы, чем может удивить кактус? Оказывается, может, и еще как! Например, своим размером: есть в саду настоящий «богатырь» высотой более 10 метров и весом более тонны! Заботятся о нем особо тщательно, великан хорошо укреплен, аккуратно перевязан, чтобы не упал ненароком от ветра или своей же тяжести. Кстати, это диво-дивное, кажется еще и цветет периодически! ))

Вообще я даже и не думала, что разнообразные колючки могут быть настолько живописными! Некоторые из них обладают такими пышными «ветвями», что вполне могут сойти за какой-нибудь порядочный кустик. Другие окрашивают с возрастом свои колючки в белый цвет, что приводит к эффекту «седой головы», да, видели мы и таких «седовласых» колючих дедушек. ))) А какие там заросли агавы, даже и голубая вполне вольготно себя чувствует на просторах французской Ривьеры!

Сад оборудован удобными дорожками, площадочками со скамейками, где можно посидеть, отдохнуть, полюбоваться ВИДАМИ! Какие просторы открываются сверху: море, такое бескрайнее и сине-синее, мыс Сен-Жан-Кап-Ферра, как на лодони, а сколько, оказывается, яхточек «тусуется» в его укромных бухтах, но особенно хороши виды на ярко-оранжевые черепичные крыши Эза! Эх, хорошо! Вот уж не знаю, насколько это всё сопоставимо, но виды отсюда ничем не хуже знаменитых видов с виллы Чимброне в Равелло или видов на скалы Фаральони с Монте Соларо на о-ве Капри. «Вид на миллион», правда, для кого как: евро, долларов, а может быть щелчков фотокамеры… Для меня – на миллион восторгов! Жизнь, ты прекрасна!

Интересная фишечка этого сада еще и в том, что даже если вы окажетесь здесь одни, то забытыми и одинокими себя ощутить не удастся. В этом саду присутствуют прелестные дамы. )) В их окружении даже колючие кактусы уже не кажутся такими суровыми и угрюмыми. «Богини земли» - так называются эти статуи, автор Жан-Филипп Ришар. Скульптуры созданы относительно недавно в 90-е годы прошедшего столетия. Всего их 15, все разные, у каждой есть своё имя: Марго, Клоэ, Анаис, Изабо… Позволю себе процитировать фрагмент из попавшейся в сети заметки: «…самую первую, Изис, автор называет в память о египетской богине плодородия и вечности, которая дала название и самому городку Эз. Материалом для прекрасных богинь стал специальный состав, сделанный из бронзы, кристаллов и земли, который скульптор называет «пылью звезд». Говоря о своих творениях, Жан-Филипп Ришар отмечает, что они помогли ему «открыть многогранность женской чувственности». И уж насколько современное творчество бывает неоднозначным и, порой, неуместным, но здесь, кажется, достигнута абсолютная гармония. Богини легки, возвышенны, как и это благословенное место!

Завершая свой отзыв, скажу, что наше знакомство с Лазурным берегом Франции состоялось. Удалось чуть-чуть прикоснуться к некоторым его очаровательным уголкам, упомянутым, в том числе, в этом рассказе. Хотя были еще и Антиб, и Монако, и приятные прогулки по Ницце, но об этом как-нибудь в следующий раз… Просто теперь я понимаю, почему некоторые туристы возвращаются на это побережье снова и снова. Здесь хорошо, здесь комфортно, здесь интересно и душевно. И мы говорим: «До новых встреч, Лазурный берег, мы не прощаемся с тобой!».