Сто лет ничего не писала. Не было сил. Тяжелый мне выпал 2018 год, но – вместе с невыносимой тяжестью в нем было и много поездок, как по России, так и за рубежи нашей родины. Какие-то - по работе, какие-то – за морем, чтобы наплаваться (что-то я плаваю, плаваю, а все не надоедает), что-то от неизбывной тоски. Короче, поездок было так много, что про одну меня попросили все же написать бывшие коллеги, увидев фотографии в фейсбуке.

В декабре 2018 года меня занесло в Нагорный Карабах. Вернее, так эта автономная республика называлась во времена Советского Союза, когда она входила в состав Азербайджана. Сейчас республика входит в состав Армении и называется у местного чисто армянского населения (да и во всей небольшой Армении) иначе. Арцах. Правда, армяне говорит, что она всегда так и называлась.

Четыре года назад я работала в Москве недалеко от станции Сухаревская. Обедать ходила в маленькое – буквально на три столика семейное кафе, которое содержал явно кавказский мужчина по имени Эрик. Он знал всех более или менее постоянных посетителей в лицо, и со всеми с типично кавказским гостеприимством беседовал. Кстати, и готовили у него отменно. Я надеюсь, что кафе и сам Эрик до сих пор живы и здоровы. И вот от Эрика я и услышала слова о том, что мне нужно съездить в Карабах. Я тогда сказала  - ой и «нет, не надо». Он удивился, спросил – почему? Ну, ответила я, там же была война, и сейчас, наверное, разруха. «Но зато там так красиво», - сказал Эрик. Он родом именно оттуда. Жаль, я тогда не спросила – откуда именно. Также я именно в этот момент и поняла, что он – азербайджанец, и ему пришлось из родных мест бежать.

Я не хочу углубляться в армянско-азербайджанский конфликт. Каждая и стран считает эту территорию исконно своей. Верно то, что и армяне и азербайджанцы, и иранцы там жили всегда. Но война в Карабахе была, и была она жестокой и кровавой. Для тех, кто хочет освежить в памяти историю разногласий – привожу ссылочку.

http://fb.ru/article/207937/nagornyiy-karabah-istoriya-i-sut-konflikta

Мы стояли в ночи посреди Степанакерта, отстроенного после войны, и Маша спросила у нашего водителя и гида – а война давно закончилась? А что тот сказал - да и до сих пор постреливают. Кстати, в Арцахе нет бытового газа, но есть Интернет. Когда я в гостевом доме поймала вай-фай, мне из ватсапа вывалилось сообщений пять от мужа, которые он посылал с перерывом где-то в час-два. Последнее гласило – у тебя что, украли телефон? На что я ответила – я в горах. О том, что я была именно в Карабахе, я призналась лишь в Москве.

Поездку в Арцах мы купили в Ереване. Шли с Машей довольно поздно вечером, после экскурсии в Эчмиадзин и после посещения Каскада по улице Абовяна и смотрели на машины, припаркованные у тротуара, на которых было написано – туры, туры, туры. Нашли одну машину с водителем – ну то ест ь продавец еще был на месте-) И что-то загорелось Маше поехать именно в самый дальний тур. На два дня, именно в Карабах. 350 км до Степанакерта и столько же обратно. Машу-то можно понять, она – представитель туроператора, и приехала все посмотреть, чтобы продавать Армению своим туристам дома. Но меня-то, корову старую, куда понесло? К слову сказать, Маша – из Одессы. Конфликт Украины и России мы с ней не обсуждали. В гости в Одессу Маша меня звала. Кто знает? Может, и поеду. Была же Маша два года назад даже у нас в Чечне.

Тур обошелся нам в 100 тыс. драхм. Курс армянской драхмы (или он мужского рода?) к рублю примерно таков – 1 тыс. драм – приблизительно 140 рублей.

В 9 утра наш вьюноша-продавец тура забрал и отеля и повез к себе домой. Он очень хотел повезти нас в горы сам, но на следующий день  него была смена – он работает на скорой помощи водителем. Поэтому поехали мы с его «папА». Сначала, правда, мы испили кофея у вьюноши дома, и познакомились с его семьей. ПапА получше говорит по-русски, чем юноша, так как в армии служил в Ростове-на-Дону. К слову, в Армении по-русски говорят все, правда – в той или иной степени понятливости этого русского языка.

В связи с русским языком анекдот из моей жизни, вот как раз из поездки в Армению. Едем в аэропорт и таксист спрашивает у меня:

- Вы из Москвы?

Я соглашаюсь.

- Коренная москвичка?

- Нет, - отвечаю я.

- Сколько не встречаю людей из Москвы – все не коренные.

- Знаете, ваш русский язык тоже говорит мне о том, что вы не коренной житель Еревана, а откуда-то из Грузии.

- И как поняли?

- Для коренного ереванца вы весьма плохо говорите по-русски.

- По-русски хорошо говорят те, кто в армии в России служил. Может, я в Казахстане служил?

- В годы вашей армии и в Казахстане все по-русски говорили.

В общем, выехали мы из Еревана и по Араратской долине покатили на восток – к монастырю Хор Вирап, который расположен на границе с Турцией.

Справедливости ради, и гора Арарат сейчас, с 1921 года, находится на территории Турции. Я-то это знаю давно (чуть не написала – всегда), а у многих приезжающих в Армению это вызывает удивление. Гора капризна и большую часть года кутается в тумане. Мне посчастливилось ее увидеть в солнечные дни во всей красоте. И большой пик, и малый, и Сис и Масис. Именно к Аратару причалил ковчег Ноя после всемирного потопа, если вдруг кто тоже этого не знает. Нет, Ноя я лично чести знать не удосужилась.

Арарат виден из Еревана почти с любой точки. Рукой подать, ан – близко локоть, да не укусишь.

Именно дедушка Ленин отдал Западную Армению (сейчас это провинция Восточная Анатолия) Турции. Очень его об этом просил товарищ Ататюрк. Павда, после того, как Турция территорию получила, Ататюрк резко перестал быть коммунистом и мировую революцию на территорию Турции экспортировать не стал. Но и Ленин отдавал территорию Турции на один век, до 2021 года. В общем, не знаю, не грозит ли нам новый передел мира в ближайшие годы. Знаю зато другое. Ни греки, ни армяне туркам резню не забыли – и не простили. За месяц до Армении я была на Кипре. И заходила в Никосии в музей резни. Впечатления тяжелые.

Изображение незабудки – и почему-то именно фиолетовой – как память о геноциде армян – встречается в Армении повсюду.

Сейчас у Армении  нет дипломатических отношений ни с Турцией, ни с Азербайджаном. Все границы закрыты. Самый простой и логичный путь по земле из Армении ведет в Иран.

Описывать историю монастырей тоже, видимо, глупо, потому что тот, кто в Армению поедет, сам все услышит, а тот, кто не поедет, тут же забудет все хитросплетения дат и имен, особенно, армянских, так как в армянском алфавите очень мало гласных. Хор Вирап знаменит тем, что царь Трдат, будучи язычником, заточил в нем человека, который в последствии крестил Армению – святого Григория (Григора Лусаворича). Правда, они там до крестин много дров наломали и чуть друг друга не поперубивали. Вернее, отец Григора таки убил отца Трдата. 12 (встречала упоминание, что 15) лет сидел человек в яме в скале со змеями и скорпионами, не кормленный, но как-то выжил. Заглядывала я в эту яму, угу. Потом Трдат заболел и чуть не помер, и было ему видение (или сестра ему сказала, тут история расходится во мнении), что вылечит его лишь вот как раз Григор – и никто иной. Ну Григора вытащили из темницы, царя он вылечил и вся Армения от моря и до моря – от Каспия до Средиземного и Черного – дружно покрестилась в христианство.

Кстати, если вы не любите горы или у вас аллергия на мрачные христианские храмы – а храмы Апостольской армянской церкви именно мрачные, особенно на экскурсии из Еревана выезжать е стоит. Вся Армения - это горы и камень, церкви и хакчары (каменные кресты). Вообще, в декабре в горах довольно уныло, но – мне выпало путешествие именно в декабре.

Я, как продвинутый и любознательный исследователь, все экскурсии и у всех гидов интересовалась разночтениями в исповедовании Христа между православной и армянской апостольской церковью. Их на самом деле не так уж и много. Православие считает Христа Богочеловеком, армянская церковь – Богом. Поэтому и крестятся армяне слева направо – от сердца. Армяне почитают книгу – Библию – превыше иконы. Поэтому в армянских храмах мало икон, но всегда на почетном месте лежит Библия. Во время погромов, гонений и резни армяне чаще всего спасали детей и святое писание. Обрывки и части множества писаний сейчас хранятся в Матенадаране – это как раз одном из самых больших хранилищ рукописей в мире, в Ереване. Но Матенадаран – это из другой экскурсии-) Ну и свечи армяне ставят за упокой и за здравие  вместе, мол, Господь знает и так, за кого вы ставите свечу (но так же делают и греки). И кольцо обручальное носят на левой руке – как католики. И еще Армения считает себя страной, которая хранит копье, которым римский легионер оборвал мучения Христа на кресте. Копье увидеть не удалось, главный Храм Эчмиадзина закрыт на ремонт. Придется ехать снова.

Но я увлеклась. Далее по маршруту нам надо было ехать в Татев, монастырский комплекс конца 19 века в Сюникской области Армении, недалеко от города Горис. Интересно, как я это все запоминаю? Но не поехали, так как самая длинная в мире канатная дорога «Крылья Татева» была закрыта, несмотря на то, что путешествовали мы не в понедельник, а вторник. Вот и второй повод вернуться в Армению и проехаться тем же маршрутом. Длина канатной дороги – почти 6 километров, для местных жителей проезд бесплатный. Якорный проект фонда «Аврора» – Татевскя канатная дорога – была придумана и воплощена в жизнь Рубеном Варданяном, это бывший владельц инвестиционной компании «Тройка Диалог», о чем он в апреле 2018 года рассказал в интервью моему бывшему лучшему другу Боре Сафронову. В связи с этим надо отметить, что с избранием нового президента Армении – Пашиняна – все проекты Варданяна на территории Армении заморожены. А Рубен именно на вот такое частно-государственное партнерство, которое он делал в Армении, и уповал.

Короче, а Татев мы не попали. Но по дороге был у нас винный завод в Арени, что на реке Арпа. Там нам показали бочки зреющего вина и провели дегустацию. Завод делает виноградное вино, сухое, полусухое, сладкое и полусладкое, фруктовые вина и чачу из абрикоса. До чачи я уже не дошла-) Наконец-то  я разобралась как делаются плодовые вина. Гранатовое вино на 90% состоит из виноградного сока, и на 10 % - из граната. Гранат и виноград давятся вместе в этой пропорции, причем гранат давится с кожурой. В это вино сахар не добавляется – брожение в определенный момент останавливается само. А вот прочие вина – на этом заводе изготавливаются красные – малиновое, ежевичное – и белые – айвовое, персиковое и абрикосовое – сахар добавляют, чтобы остановить брожение. Я на этом заводе хапнула 4 бутылки вина ( к тем 5, что уже стояли в отеле) и все гордо притащила домой, не разбились. Я уж молчу про шкалики коньяка – их со мной было 8! Хотя коньяк я не пью.

В связи с этим как не вспомнить свою регистрацию на рейс в аэропорту Звартноц. Ставлю чемодан на весы. Весы показывают 25 кг. Норма провоза багажа у С7 – 23 кг на человека.

- Ой, у вас килограммчик перевеса, - говорит мне девушка- регистратор.- Я заплачу, - мрачно обещаю я.

- Зачем? Это дорого, 20 тыс. драхм, они у вас что, лишние?

- Знаете, у меня в чемодане только вино и коньяк.

- Что, вещей совсем нет? – изумляется девушка.

- Есть. Обувь. Новая – у вас в Ереване купленная.

- Ну вот обувь и вытащите!

Я вытащила один ботинок и пакет с купальником (в отеле был бассейн), и снова взвалила чемодан на весы. Весы показали 23,7 кг.

Регистратор посчитала мой вес как 23. Но видели бы вы, что с собой тащили мои соседки по ряду в Москву – у них в нога стояли коробки с посудой!

Далее по пути нашего следования был Шакинский водопад. Водопадов я в своей жизни видела множество, тем более, что осенью они маловодны. Но по пути – чего бы и не заехать? Видела я фотографии этого водопада в ФБ от профессионального фотографа и в другое время года – ранней осенью – он на тех снимках красивее и полноводнее.

Потом был монастырь Нораванк. Он расположен в  совершенно красных по цвету горах! Это уже 120 км от Еревана, близ города  Ехегнадзор. Монастырь знаменит двухэтажной церковью Сурб Аствацацин – святой Богородицы.  По преданию, в Нораванке хранилась частица креста, на котором был распят Иисус Христос, которую монахи купили в какого-то путника. Но - теперь реликвия утрачена. Строился монастырь в 14 веке, когда Армении находилась во власти татаро-монголов. Поэтому и Бог-отец над входом в Сурб Аствацацин изображен монголом – с миндалевидными глазами и с косичками. И держит Бог-отец в руках череп прачеловека Адама. Строил Нораванк архитектор Момик, один из гениев эпохи Возрождения.

Практически все монастыри Армении (да и жилые дома тоже) сложены из розового туфа, поэтому имеют розовый цвет. Говорят, что туф хорошо держит тепло зимой и в нем не очень жарко жить летом.

Уже в сумерках подъехали к одному месту, где через ущелье перекинут подвесной мостик. Долго его искали, спустился туман (или он поднялся из ущелья, ехали абсолютно на ощупь). В один момент нам на проселочной дороге встретилась машина, наш водитель открыл окно и спросил у встречного водителя о дороге по-армянски. Водитель на чистейшем московском диалекте объяснил, что едем мы туда куда надо и правильно. Но лучше бы не ехали – там уже темно. Приехали. Ну да, темно, я в ущелье лезть не стала. Посмотрела на подвесной мостик издали, сверху. А вот Маша – полезла. И когда Маша была там, внизу и на мостике, в ущелье завыли волки. Ну или шакалы. Ощущение еще то.

В абсолютной темноте и тумане приехали в Шуши. Поэтому можно сказать, что Шуши я не видела. При этом для меня Шуши – город призрак еще и вот почему.

Название города по-армянски Шуши, а по-азербайджански Шуша. Шуши расположен в очень красивом месте – на горной возвышенности в 11 километрах от столицы Нагорного Карабаха города Степанакерта, который азербайджанцы называют Ханкенди (Дворы хана). С трёх сторон Шуши окружают отвесные скалы и глубокие каньоны, и попасть в город долгое время можно было практически по единственной дороге, вот по той, по которой мы и приехали.

Люди здесь жили с незапамятных времён, но город появился всего чуть более 250 лет назад. Место для него было выбрано не случайно. Летом здесь не слишком жарко, да и путь в город – всего с одной стороны, место поэтому стратегически выгодное. Поэтому здесь с удовольствием селились и армяне, и азербайджанцы, и персы.

Сто с лишним лет назад здесь проживало 60 тысяч человек. Состав населения был разнообразным, в том числе, кроме армян и азербайджанцев, тут жили ещё русские, курды, лезгины и даже немцы с французами, а сам город являлся административным центром всего карабахского региона. Теперь он, по сути, является удалённым пригородом Степанакерта с 4-тысячным населением и множеством полуразрушенных и заброшенных строений. Причём многие из этих руин являются памятниками архитектуры и истории.

Азербайджанцы и армяне пытаются истолковать историю города каждый на свой лад. Фактом же остаётся то, что шушинскую крепость здесь основал, или точнее - перестроил уже ранее тут бывшие древние укрепления в 1752 году карабахский хан Панах-Али. Причём помогал ему в этом его союзник армянский мелик (или князь) Шахназар. Так что по сути Шуши был изначально местом проживания двух народов и двух религий.

Правда, армяне и азербайджанцы селились в разных районах  города, но до поры жили довольно мирно и дружно. В Шуши работали музыкальные и религиозные школы, центры торговли и ковроткачества. В 1896 году здесь строится театр, а десятилетием позже основывается большое реальное училище, чьё здание сохранилось до наших дней, правда, в сильно заброшенном состоянии. Фактически, от него остался только остов здания – видела по фотографиям.

Когда-то в городе выходило 22 газеты, а местными уроженцами были многие известные писатели, художники и музыканты. Тогда даже у Шуши было второе название – «Поющий город».

В 1905 году по всей территории нынешнего Азербайджана начались кровавые стычки между армянами и азербайджанцами. В Шуше они закончились массовой резнёй, с погромами и поджогами в обеих этнических частях города. Погибло более 300 человек. Но это было лишь начало вражды.

1918 году Карабах первым среди республик Закавказья объявил о своей независимости, которая длилась очень не долго. Менее чем через два месяца Шуши заняли турецко-азербайджанские военные части, заставив сложить оружие немногочисленные армянские военные формирования. Вскоре Турция капитулировала перед странами Антанты и место турок в Шуши заняли отряды сипаев, а заправлять городом под протекторатом англичан стал некто Султанов, лично участвовавший в резне армян в Баку годом ранее. Естественно, в итоге, данные события побудили армян к восстанию в 1920 году, которое было жёстко подавлено. Нижняя часть города была практически полностью сожжена, а её население либо изгнано, либо уничтожено. Именно  беженцы из Шуши и основали в тот год Степанакерт на месте армянского села Вараракн.

В советские времена город активно отстраивался, в основном, панельными домами, многие из которых сейчас полуразрушены. Шли даже реставрационные работы , но, в основном, в старых азербайджанских кварталах. В 1988 году среди тогдашнего 17-тысячного населения практически не осталось армян, а вытеснять из города их начали ещё в 60-ых годах. В тоже время из Степанакерта вытеснялись азербайджанцы.

А затем в 1992 -94 годах там случилась война. Поскольку Шуши стоит на скале, а Степанакерт – на равнине, из Шуши азербайджанские части активно стреляли по Стапанакерту. На въезде со стороны Шуши в Степанакерт стоит огромный крест, и, не смотря на дороговизну электричества в Армении, он светится ночью. И факт остается фактом – заселять Шуши армяне не стремятся. У меня даже фотографии города не получились из-за тумана и мороси. А ведь мы  там останавливались и даже прошлись.

«Что вы делали в Шуши? Там нечего смотреть и делать там нечего!» - теперь я понимаю слова своего таксиса по дороге в аэропорт Звартноц. Не любят армяне Шуши. И память об этом городе не любят.

Итого, выехав из Еревана в 10 утра 17 декабря, примерно в 9 вечера мы приехали в Степанакерт. Остановились на окраине города (сам город небольшой, всего 54 тыс. жителей – я живу в примерно таком же «Городе» в 17 км от МКАДа) в гостевом домике, съездили купить еды – при этом Маша на соседних полках небольшого магазинчика обнаружила и конфеты «Рот-Фронта» и  конфеты «Рошена». Переночевали и в 9 утра отправились в обратный путь – уже по другой дороге. Еще три года назад этой дороги не было, ее буквально прорубили через горы и перевалы – она идет вдоль русла реки Тар-Тар (захочешь, а не забудешь, если хоть чуть-чуть помнишь легенды древней Греции). Вдоль этой дороги в Карабах из Армении тянут нитку газопровода. По дороге обратно было еще много чего – и гор, и перевалов, и снега, и монастырей, и точек, где шли бои – все это есть на фотографиях. По дороге я поняла, почему страна называется Карабах – от азербайджанского – черный сад. Деревья стоят в декабре без листвы и на фоне гор очень ярко выделяются их черные стволы.

Но я и так накатала уже больше 20 тыс. знаков. Читать такую большую простыню явно никто не будет. Поэтому – закруглюсь-ка я.

Уточню три детали. Мне в поездке было тяжеловато морально. Я нигде не видела такого количества брошенных на верную смерть собак - как в этих горах. На всех заправках (а мы заправлялись газом) пассажиры в обязательном порядке высаживаются. На всех заправка есть небольшие кофеенки, в них продаются пирожки с мясом и картошкой – самодельные. Во всех этих кофейнях я покупала эти пирожки и кормила собак. Я кормлю животных всегда и везде. Увы, южные народы относятся к собакам как к предмету быта: если ты  сломался – куплю себе новое, новую. У меня даже водитель спрашивал, есть ли у меня семья, что я так люблю животных, мол – любить что ли больше некого? Семья у меня есть. Очень сильно изменившаяся за последние годы, но даже мой муж, к собакам моим относящийся довольно прохладно, крайнюю мою собаку – таксу – любит, и, в общем-то, балует. Зовет ее Роза Моисеевна. Часто он так зовет и меня – приходим обе.

Второе. Уже вернувшись из Армении, прочитала на каких-то сайтах, что для поездки в Карабах надо получать визу в Ереване. Вот может, оно раньше так и было, но сейчас – нет. С какого-то там года в Армению можно въезжать и влетать по внутреннему российскому паспорту. Я так и сделала (хотя и загран паспорт у меня был с собой). Так вот, на границе между Арменией и Карабахом у пассажиров автомобиля не спрашивают вообще никаких документов. Наш водитель вышел из машины. Зашел в будочку и быстро вышел – ну типа отметился, что он пересек  границу. И все. Да, и у автомобилей НКО другие номера, не такие, как во всей Армении.

И третье. Если когда-то будете в Карабахе, а потом соберетесь в Азербайджан – держите свой язык при себе. И погранцам в Азербайджане о посещении Карабаха не говорите. Они этого не то, что не любят – не вынесут. Они-то к штампам о пересечении границы Армении в загранниках русских туристов придирались раньше, и до сих пор людей с армянскими фамилиями к себе не впускают. Читала на днях в ФБ чудовищное – даму не пропустили в аэропорту Гейдара Алиева через границу, так как у нее армянская девичья фамилия, хотя дама в Армении то не бывала никогда!. А вот моего знакомого со штампом о пересечении границы Армении и НКО года три назад не впустили в Азербайджан тоже – с совершенно русской фамилией. Иногда нам кажется, что мир – открыт, шатайся куда хочешь. Ан не везде и не всегда.

Печальный какой-то у меня получился рассказ, осознаю. Каюсь.

Всем людям, больным жаждой прогулок по этому миру – хоть в соседний город, хоть на другой континент – любви, мира, добр, денег на поездки и здоровья на них. И пусть ваши близкие всегда будут с вами.