Лирическое вступление на тему: «давно хотелось прокатиться на пароходе по норвежским фьордам» пропущу, поскольку Норвегия в «списке желаний» была не на первом месте, в том числе и потому, что этого списка, даже в виртуальном варианте, у нашей семейной тургруппы не существует. Было бы время для отдыха и возможности для его организации, а уж за желанием сформировать маршрут путешествия дело не станет, собственно, как и за инициатором или вдохновителем путешествия. Этим самым инициатором и вдохновителем нашего норвежского путешествия, как уже упоминал в своём предыдущем рассказе, оказалась младший турист, за что ей, по результатам путешествия, от остальных путешественников из числа членов нашей семейной туристической группы персональное огромное мерси!

Для своего норвежского путешествия выбрали пароход Costa Mediterranea круизной компании Costa Cruises. Круиз как всегда бронировали и приобретали непосредственно на сайте Costa Cruises (https://www.costacruise.com). Деталями выбора каюты, бронирования и получения бонусов в виде всяких «package Pranzo & Cena», «100 Onboard Credit» и пр., загромождать рассказ не стану, поскольку этот выбор всегда индивидуален и для каждого путешественника, и для каждого круиза, и для каждого парохода, лишь отмечу, что ориентироваться на костовском сайте достаточно легко. Также отмечу, с сожалением, что предложением круизной компании о бесплатном круизе для путешественников в возрасте до 18 лет воспользовались крайний раз, поскольку в ближайшие несколько месяцев весь личный состав семейной туристической группы переместится в категорию тех, кому за восемнадцать… А вот когда в состав группы будут включены новые члены в возрасте до восемнадцати, известно только тому, кому известно всё… И это не мы…

Информацию о круизном корабле Costa Mediterranea, построенном в 2003 году на Новой верфи в Хельсинки, можно легко найти в Интернете, в том числе и на сайте Costa Cruises (https://www.costacruise.com/eu/costa_mediterranea.html), поэтому повторяться не стану. Могу лишь сказать, что вся корабельная инфраструктура, от нашей каюты «with Ocean View Balcony» и корабельной часовни (к слову, ранее на костовских пароходах часовен не видели) до Ristorante degli Argentieri и Teatro Osiris, у нашей семейной тургруппы получила абсолютно положительную оценку. Аналогичную оценку получила и организация работы этой самой инфраструктуры, от «всё включённого» питания до возврата «tax free», а также, само-собой, организация работы корабельного персонала и сам персонал, который собственно и обеспечивает функционирование этой самой корабельной инфраструктуры отдыха и развлечений… О деталях и нюансах корабельной жизни уже рассказывал в своих предыдущих Costa-рассказах, повторяться не стану, тем более, что каких-то особенностей на Costa Mediterranea не заметили.

 Для того, чтобы познакомиться с «суровой красотой Норвегии», из Амстердама до этой самой Норвегии пришлось добраться чуть более полутора суток, сначала 21 км по Северному морскому каналу, сооруженному более 140 лет тому назад, затем 886 км по Северному морю, сооруженному на 140 миллионов лет раньше Noordzeekanaal. Что же касается «суровой красоты», что изначально воспринималось как данность, по факту оказалось, что красота норвежских фьордов вовсе не суровая, чему причиной не столько август, сколько тёплое Норвежское течение. Хотя, конечно, погода в августе во фьордах Западной Норвегии уже почти осенняя, прохладная и по большей части дождливая, что, тем не менее, никак не отражается на великолепии самих фьордов.

Об уникальности норвежской природы, великолепии фьордов – визитной карточки Норвегии, общеизвестно – из фильмов, полотен художников, фотоматериалов, литературы, включая путеводители в Интернете (к слову, показался небезынтересным официальный норвежский сайт Совета по туризму – https://www.visitnorway.ru/), многочисленных блогов и отзывов путешественников. До путешествия в Норвегию предполагал, что норвежская природа и её виды и есть самый продаваемый в Норвегии туристам-путешественникам товар. По факту оказалось, что «не без того», однако это вовсе не означает, что помимо великолепных, открыточных видов «живой природы», в Норвегии не имеется и других исторических, архитектурных и культурных достопримечательностей.

Сразу оговорюсь, что по понятным причинам не планирую создать путеводитель либо прорекламировать «туристические аттракционы», поскольку для этого имеются специально обученные представители туриндустрии, стремящиеся впарить туристу прогулку по «лучшему на свете велосипедному маршруту» или помочь, за отдельную плату, разумеется, «насладиться подлинной гармонией человека и природы, поддавшись магии древних ландшафтов». Свой норвежский рассказ, по возможности не очень утомительный, планирую соорудить в виде путевых заметок, подчеркнув при этом, что круизный формат посещения норвежских городов и деревень по понятным причинам предполагает только знакомство с ними, собственно, как и с фьордами, поскольку значительная часть путешествий по ним проходит во время ночных переходов круизного парохода из одного порта в другой…

Берген, второй по численности город Норвегии, оказался первым городом, с которого мы начали своё знакомство с Норвегией. Берген известен не только тем, что до 1299 год являлся столицей Норвегии и что через 544 года в этом городе родился знаменитый норвежец по имени Edvard Hagerup Grieg, но и тем, что город лежит на семи холмах, подъём на два из которых на фуникулёре и по канатной дороге, соответственно, Флёйен и Ульрикен, является излюбленной туристической забавой. Поэтому, выгрузившись из корабля на причале Bontelabo, сразу двинули в направлении фуникулёра Floibanen.

Туристическая тропа, естественно, проходила по берегам Бергенской бухты, поэтому добросовестно рассмотрели все окрестные достопримечательности: крепость Бергенхус с резиденцией короля Хакона IV (Hakonshallen, XIII век) и памятником его потомку – королю Хакону VII (XX век), башней Розенкранца (XIII век, с XVI века облик башни остаётся неизменным, правда, башня сейчас пребывает в ремонте, надеюсь, что он производится не гастарбайтерами, как кое-где у нас порой, соответственно, исторический облик башни не очень изменится), церковь Святой Марии (Mariakirken) – самое старое здание Бергена (XII век), самую известную бергенскую достопримечательность, внесённую к слову в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, Ганзейскую набережную Брюгген (Bryggen) с её трёхэтажными разноцветными домами, правда, какие из них действительно имеют отношение к временам Ганзейского союза, простому туристу определить невозможно – из-за многочисленных пожаров, включая разрушительные пожары 1702 и 1955 годов.

В попытке переместиться лет на семьсот в ганзейское прошлое Бергена, который, собственно, никогда ганзейским городом и не был, зашли и в известный Bryggens Museum, где находятся предметы с руническими надписями на дереве и кости, известные как «брюггенские надписи», а также другие бергенские и брюггенские артефакты, извлечённые при раскопках пожарищ. К слову, желающим взглянуть на «брюггенские надписи» и иные результаты раскопок нужно быть готовым не только выложить за билет 90 NOK (720 рублей, кстати, 1 NOK – 8 рублей, если покупать наличные кроны в российском банке, при безналичном расчёте «сберы» списывали 8,2-8,4 рубля за крону), но и подождать до мая 2019 года, поскольку музей закрыт с 4 сентября 2018 года по 22 мая 2019 года для оборудования новой археологической выставки...

Как уже упоминал, фуникулёр Флойбанен является востребованным аттракционом не только у туристов, но и у жителей города, поэтому, планируя воспользоваться фуникулёром для прогулок по холму Флёйен, есть смысл приобрести билеты на фуникулёр он-лайн. Сэкономить время в очереди не посадку, конечно, не удастся, однако избежать дополнительного стояния в очереди в кассу вполне получится. А эта очередь может и под три сотни метров выстроиться (видел такие картинки в Интернете, по собственному опыту – утром очередь в кассу была небольшой, а когда во второй половине дня «спустились с горы», то убедились, что желающих подняться было человек сто, не меньше). Во всяком случае, мы дней за пять до прибытия в Берген, приобрели билеты на сайте Флойбанен (https://floibanen.skiperformance.com), выложив по 760 рублей за «return ticket» (стоимость билета 95 крон – взрослый, 50 крон – туристы от 4 до 15 лет), о чём не пожалели.

Не пожалели, как в смысле, что не стояли в очереди в кассу, так и в смысле, что прогулка прогулок по холму Флёйен понравилась. На холме отличный парк со своим озером Скомакердикет (туристам, взобравшимся на Флёйен на фуникулёре Флойбанен, с 23 июня по 26 августа предлагается бесплатный каноэ на озере, мы, правда, этим бонусом не воспользовались, поэтому не можем сказать, хватает ли каноэ на всех туристов), а также великолепная смотровая площадка с панорамными видами на Берген, Бергенскую бухту и окрестности. Кстати, на некоторых туристических ресурсах, высасывающих туристическую информацию из пальца, туристам предлагается возможность выйти прогуляться на промежуточных станциях фуникулера Флойбанен, что сделать в принципе невозможно, поскольку между нижней и верхней станциями фуникулера Флойбанен никаких остановок нет.

В попытке сэкономить количество букв в рассказе в целях сделать его не очень утомительным, воздержусь от описания маршрутов наших дальнейших передвижений по Бергену, лишь упомяну для сведения любителей объектов исторической архитектуры, к коим в первую очередь (объектам, конечно) относятся церкви, что Бергенский собор (Bergen Domkirke) пребывает в ремонте, так что рассмотреть его снаружи и изнутри затруднительно, в ремонте находится и церковь Святого Креста (Korskirken), однако, несмотря на строительные леса, внутрь попасть можно. Без строительных лесов обнаружили только симпатичную церковь Святого Иоанна (Johanneskirken).

Для сведения любителей шоппинга (мы не сильно большие любители этого развлечения, но не смогли удержаться от того, чтобы за всем известные предметы норвежской лёгкой промышленности не выложить тысячу-другую-третью местных крон) также упомяну, что минимальная стоимость покупок для возврата «tax free»: 315 NOK – промышленные товары (стандартная ставка НДС 25%), продукты питания – 290 NOK (НДС 15%).

Первым фьордом на пути нашего путешествия по фьордам Западной Норвегии оказался Стур-фьорд (Storfjorden) – пятый по протяжённости фьорд в Норвегии (длина 110 км, максимальная глубина – 679 м), волнующие минуты знакомства с которым мы проспали, хотя из ежедневной бортовой газеты «Diario di bordo», издаваемой на Costa Mediterranea и на русском языке, знали, что «примерно в 3.00. Costa Mediterranea войдёт по фьорд с целью назначения – Хеллесильт». По этой причине первым фьордом, великолепие которого мы смогли увидеть, оказался Гейрангер-фьорд (Geirangerfjorden) – южное, 15-ти километровое, ответвление Стур-фьорда. С тем, чтобы не тратить в дальнейшем драгоценные буквы на описание восторга от созерцания каждого фьорда, да и потому, что в описании восторгов не поднаторел, сразу скажу, что фьорды великолепны как все вместе, так и каждый в отдельности (попытался проиллюстрировать эту общеизвестную мысль в своей фотогалерее) и это утверждение безусловно касается и Гейрангер-фьорда, даже без учёта того обстоятельства, что этот фьорд внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Первая стоянка нашего круизного парохода, как и большинства круизников, путешествующих по Гейрангер-фьорду, у деревеньки Хеллесильт (Hellesylt), оказалась недолгой – всего один час, достаточной лишь для того, чтобы высадить на берег круизёров, решивших добраться до «столицы» Гейрангер-фьорда по суше, выложив по полторы-две сотни евро за соответствующую экскурсию, предлагаемую Costa Cruises. Мы от костовских экскурсий отказались изначально и, «погуляв» по Хеллесильту, не выходя с парохода, рассмотрев с его палубы главные деревенские достопримечательности – водопад Хеллесильт и цервкушку Саннильвена, двинулись в столицу Гейрангер-фьорда, деревеньку Гейрангер, по воде. Прогулка по Гейрангер-фьорду, конечно, впечатляет: отвесные скалы высотой до полутора километров, множество водопадов, включая самые известные «Семь сестер» (De syv Sostre), «Фата невесты» (Brudesloret), «Жених» (Friaren)... К слову, как утверждают норвежские путеводители, первое круизное судно отправилось в путешествие по Гейрангер-фьорду в 1869 году…

Деревенька Гейрангер (Geiranger), население которой составляет всего сотни три жителей, уникальна своим малюсеньким круизным портом, в котором пара-тройка круизников помещаются с трудом, при этом пришвартоваться может только один (нашей Costa Mediterranea досталось место на якорной стоянке), однако Гейрангер – один из самых посещаемых круизных портов Северной Европы, который ежегодно посещает до 200 круизных пароходов и свыше 300000 туристов, по тысяче на одного местного жителя!

Расписывать все туристические прелести Гейрангера не стану (для этого имеются в том числе и официальные сайты – https://www.geirangerfjord.no, https://www.fjordnorway.com/geiranger), но конечно отмечу, что за те шесть часов, что пароход стоит в порту, естественно невозможно не взглянуть на местные шикарные ландшафты (эти виды, собственно, и есть самый продаваемый стратегический экономический продукт – основа экономики Гейрангера). Информацию о предлагаемых экскурсиях можно получить в туристическом информационном центре, расположенном в порту (не увидеть невозможно, поскольку в деревне домов-то не так уж и много). Мы для прогулок по окрестностям Гейрангера выбрали автобус «Hop on – Hop off» компании Stromma Norge AS (https://www.stromma.no/geiranger/), с аудиогидом в том числе и на русском языке, выложив за билет по 300 NOK (2500 рублей). К слову, приобретая билеты он-лайн, на сайте компании, можно было сэкономить по 30 крон, следующий раз так и сделаем… На маршруте, который автобус преодолевает минут на сорок-пятьдесят, три остановки – Norwegian Fjord Centre, Westeras Farm и обзорная площадка Flydalsjuvet, можно входить-выходить на каждой, рассматривать местные достопримечательности, главные из которых, как уже упоминал, великолепные виды на первозданную природу, практически не испорченную человеком, некоторые примеры – в фотогалерее…

Следующий 155-ти мильный переход нашего парохода Costa Mediterranea в направлении устья реки Раума и города Андалснес продолжался, как и положено, 287 километров, часть из которых пришлась на красивый Ромсдаль-фьорд (Romsdalsfjorden) – занимающий почётное девятое место в рейтинге норвежских фьордов по их длине (88 км, наибольшая глубина 550 м).

Город Андалснес (Andalsnes) оказался первым норвежским городом нашего норвежского путешествия, в котором весь день не было дождя и светило яркое солнце. Правда, местный верховный бог по имени Один, сын Бёра и Бестлы, в качестве платы на возможность полюбоваться великолепными видами города, фьорда, реки Раума, её долины и окружающих их гор Тролльтиндене, Венгентиндене и Ромсдальхорн, высотой до 1800 м, потребовал подношение (не сказать бы, жертву), поэтому пришлось оставить ему в качестве пожертвования фотоаппарат Sony, уронив предварительно его объективом на асфальт. Но поскольку этот торжественный акт состоялся в самом конце прогулки, от самой прогулки по Андалснесу получили исключительно позитивные впечатления.

Что касается достопримечательностей Андалснеса, то общие сведения о них можно почерпнуть на официальном сайте – https://www.visitnorway.com/places-to-go/fjord-norway/northwest/andalsnes-the-mountaineering-capital/, а сведения о предлагаемых экскурсиях (с приобретением понравившихся билетов) – в информационном туристическом центре, что на главной городской площади. В целях экономии букв не стану детально распространяться о маршрутах своих передвижений по Андалснесу, но не могу не отметить великолепнейшие виды во время прогулки по пляжу Kammen и со смотровой площадки Nebba (более детально, да и, пожалуй, получше, об этом расскажут фотографии), а также не обратить внимание на Andalsnes Train Chapel, часовню в железнодорожном вагоне, чего ранее видеть не доводилась… Часовня на железнодорожных колёсах установлена на станции Андалснес, на запасном пути, ну, на том самом пути, на котором в соседней стране стоит бронепоезд… Хотя мы такие же мирные люди, как и норвежцы…

Путь к знаменитой «маленькой деревушке в величественном окружении» (https://www.visitnorway.ru/places-to-go/western-norway/the-sognefjord-area/flam/) Флом (Flam), следующей остановке на пути нашего парохода по фьордам Западной Норвегии, проходил по Согне-фьорду (Sognefjorden), самому длинному и самому глубокому фьорду в Европе (длина 204 км, максимальная глубина 1308 м) и второму в мире, почётное первое место занимает гренландский фьорд Скорсби (Scoresby Sund), длина которого 350 км, а наибольшая глубина 1450 м. Интересную информацию о Согне-фьорде можно прочитать на его официальном сайте – https://www.visitnorway.ru/places-to-go/western-norway/the-sognefjord-area/, в том числе информацию о том, что один из рукавов этого фьорда – Нэрёй-фьорда, самый узкий норвежский фьорд, шириной около 250 м, внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Наша Costa Mediterranea прошла метрах в ста от начала Нэрёй-фьорда, поскольку наш путь лежал в находящийся рядом с ним Аурландс-фьорд (Aurlandsfjorden), на самом южном берегу которого и притулилась деревенька Флом, название которой происходит от древнескандинавского слова, означающего «равнина, плоский кусок земли». Равнина (долина Аурландсдален), точнее – её «плоский кусок», во Фломе действительно имеются, собственно, как и река (Flamselvi), которая не может не присутствовать в горной долине, поскольку в противном случае воде с ледников и горных склонов будет некуда стекать…

Флом – идеален для туристов, предпочитающих неспешные и недлинные прогулки в поисках достопримечательностей, поскольку в деревне этих самых достопримечательностей всего штук десять, даже если в их числе включить железнодорожный вокзал, Flam Tourist Office, все сувенирные магазины и несувенирные бары-пабы-рестораны и, само-собой, Flamsbana Museet (подробности – на официальном сайте: https://www.visitflam.com/ru/). Все достопримечательности можно осмотреть за час. Мы это сделали дважды – первый раз под зонтом, второй – после того, как дождь временно приостановился. Для осмотра и исследования живописных окрестностей Флома можно выбрать двухместные электромобили компании «eMobility Flam» (http://www.emobflam.no/en/) по 80 евро в час (150 евро – 2 часа) либо многоместные вагоны поезда Фломской железной дороги «Flamsbana» (https://www.visitflam.com/ru/activities/flamsbana). Мы выбрали поезд…

Переход нашего парохода от деревни Флом до города Ставангер по Аурландс-фьорду, Согне-фьорду и Северному морю занял 15 часов и составил 240 миль (386 км). Ставангер (Stavanger) – четвёртый по величине город Норвегии, поэтому детально рассмотреть его за имевшиеся в нашем распоряжении 8 часов не рассчитывали, а решили провести портовое круизное время в неспешных прогулках, тем более, что погода к этому располагала (под дождь попали всего один раз, но благоразумно переждали в кафе).

Знакомясь со Ставангером, прошагали по нему 8,5 км и ещё немногим меньше – по его музеям. Перечислять все осмотренные достопримечательности и рисовать карту наших маршрутов не стану, поскольку это мало кому интересно. Скажу только, что, конечно же, посетили Ставангерский собор (Stavanger domkirke) – древнейший собор Норвегии, основанный в самом начале XII века Сигурдом Крестоносцем, известным, помимо закладки собора и образования епархии Ставангера, также и тем, что был женат на дочери великого князя киевского Мстислава Владимировича Мальмфриде и так был занят крестовыми походами, что забыл про наследника и эта забывчивость Сигурда стоила Норвегии 90-летней гражданской войны за престол.

При осмотре собора, оценили и нюансы посещения Stavanger domkirke: поскольку собор расположен в двух шагах от места парковки нашего парохода (точнее, конечно же, круизный причал расположен в самом центре городе, в 250-ти метрах от собора) и круизёры по определению не могут пройти мимо, предприимчивые парни из числа представителей «администрации учреждения» установили на входе стендик «вход в собор – 50 крон» (5 евро) и собирали эти евро-кроны наличным и безналичным путём. Один любознательный турист из состава нашей семейной тургруппы оставил пять евро, чтобы прогуляться под сводами собора в компании многочисленных сопароходников. Более разумные туристы из состава нашей семейной тургруппы интуитивно решили зайти в собор на обратном пути, по завершению прогулки, и, как всегда оказались правы: посетителей оказалось на порядок меньше, а вход – бесплатным…

Из числа городских музеев с интересом посетили и прогулялись по Музею Ставангера (http://stavangermuseum.no/), Морскому музею Ставангера (http://stavangermaritimemuseum.no/en/) и Норвежскому музею консервирования (http://norskhermetikkmuseum.no/), стоимость билета на посещения всех трёх музеев – 95 NOK взрослый турист, 70 NOK – турист до 18 лет. Билет, к слову, представляет собой браслет по типу «а-ля клиент турецкого отеля» и даёт возможность приобретать билеты с 50-процентной скидкой ещё в десятке городских музеев.

От описания коллекций и экспозиций музеев воздержусь, лишь упомяну, что музей консервирования оказался довольно оригинальным: расположен в здании постройки конца XIX века, бывшей консервной фабрики, с сохранившимся оборудованием и возможностью ознакомиться со всеми стадиями консервирования, начиная от изготовления консервных банок, в том числе возможностью для тех, кто, как и мы, раньше только извлекал рыбу из консервных банок, наполнить самому эти банки пластиковыми сардинками… Этот музей расположен в Старом городе Ставангера, знаменитом своими белыми домиками постройки XVIII-XIX веков, прогулки по которому, наряду с прогулкой по парку Byparken и набережным озера Брейватнет (Breiavatnet), туристам с круизных пароходов избежать крайне затруднительно… И не только потому, что и Старый город, и парк, и озеро находятся в двух шагах от круизного причала…

Прогулкой по города Ставангеру собственно и закончилось наше норвежское путешествие, оставившее множество положительных впечатлений и мысль, что неплохо было бы Норвегию посетить ещё... Надеюсь, получится…