«Другая Турция. Каппадокия.»

    Это очень подробное описание нашего автопутешествия в Каппадокию из Стамбула. Сразу предупреждаю, написано длинно. Краткость - не моя сестра.
    В Турцию мы летали на семь дней, в планах была Каппадокия и Стамбул. Ездили, как всегда, самостоятельно. Летели турецкими авиалиниями, которые я оценила на четверку. Ничего особенного, похоже на Трансаэро, еда посредственная, но все четко. Отели были забронированы через букинг.

    И на весь период поездки был арендован автомобиль. Автомобиль взяли через вот эту контору cizgirentacar – Fiat Doblo, Diesel. Автомобиль специально взяли такой большой из-за большого багажника, все-таки 4 взрослых человека, это минимум 4 чемодана, не хотелось тесниться в салоне. На 7 дней со всеми страховками, с доставками в/из аэропорта, с 15-евровым электронным чипом для платных дорог и мостов, с двумя допущенными водителями автомобиль обошелся нам в 250 евро. Оплата осуществлялась в евро на месте после получения авто. Все прошло гладко и четко, поэтому смело могу рекомендовать эту прокатную фирму.

    Бешеной собаке 7 верст не крюк.
    Вылет у нас был ранний, поэтому в 9 утра мы уже были в Стамбуле, полчаса на контроль и багаж и выход в город, где турок с табличкой Valentina уже нас ждал.

    Еще полчаса на оформление договора проката, осмотр автомобиля и мы выезжаем из аэропорта. На ближайшей заправке заливаем полный бак дизеля, однако дорогой какой он – 1,85 евро за литр, а бензин еще выше – 2 евро. Оплачивать топливо можно как в лирах, так и в евро, что предпочтительнее – мы ни разу не заправлялись на АЗС за местные деньги.

    Накануне я скачала карту Турции и Стамбула для навигатора, но она упорно не читалась, и навигатор отказывался работать. Но в автомобиле оказалось очень много всеразличных бумажных карт, которыми мы и воспользовались.

    Чтобы выехать из Стамбула мы ориентировались на указатели на Анкару. Для этого нам надо было из европейской части Евразии, где находится аэропорт Ататюрк, перебраться в азиатскую часть по Босфорскому мосту, соединяющему две части света. Мост платный, но у нас в автомобиле есть электронный чип, поэтому мы держались крайне левых полос, где с него считывалась информация, другие полосы были предназначены для оплаты картами или наличными. Не знаю, сколько стоит проезд по мосту, но 15 евро на чипе нам хватило трижды пересечь Босфор, а также на скоростное шоссе до Анкары и обратно. За Анкарой мы уже не наблюдали платных дорог.

    Выехав из Стамбула, мы долгое время ехали вдоль Мраморного моря. Вокруг Стамбула в пригородах очень много аутлетов. В один из них VIA PORT мы зарулили чтобы пообедать. Обедали томатным супом и кебабом в разных вариантах. Мне принесли красиво оформленное блюдо под колпаком. Никогда не любила баранину, но в Стамбуле это было что-то особенное и очень вкусное.

    Дорога до Анкары – платное шоссе в три полосы, хорошего качества, со съездами на автозаправочные-кафе-туалетные комплексы. Европа одним словом. И кстати почти половина народу гоняет на Fiat Diablo, просто народный автомобиль какой-то.

    От Стамбула до Анкары почти 600 км, и когда я это увидела, поняла, что ошиблась с логистикой на целых 300 верст… Как я так готовилась к поездке? Как проглядела? Но считала, что от Стамбула до Каппадокии всего каких-то 500 верст, а оказалось все 800… О своей ошибке я упорно молчала, боясь расправы. Но когда мы через 600 верст все-таки добрались до Анкары, команда заподозрила неладное, мол а сколько же нам еще ехать?… А я еще на Анкарской кольцевой дороге запуталась в карте, в итоге мы поехали не в ту сторону, отмотав лишние десятки километров. Команда вообще стала на меня косо смотреть, а драйвер отобрал карту.

    Чтобы снять напряжение, решено было сделать привал и выпить то, что было куплено в дьюти фри. После Анкары надо держаться на озеро Туз и Невшехир. К озеру Туз мы подъезжали уже на закате. Озеро второе по величине в Турции и является соленым озером, 70 % Турецкой соли добывается в его соляных шахтах. Летом из-за испарения озеро покрыто солью, и только к зиме наполняется водой, а соль растворяется. На озере итальянцами открыто производство косметических средств на основе соли и минералов озера.

    В Невшехир приехали уже совсем затемно. Это ближайший крупный город к району Каппадокии, где есть аэропорт. И по идее, кому тяжело 800 верст на автомобиле, то можно местными авиалиниями прилететь в Невшехир и тут взять автомобиль. Но бешеной собаке 7 верст не крюк, поэтому мы решили автопробегом ударить через всю Турцию.

    В одиннадцатом часу мы доехали до Учхисара. Местные помогли найти наш отель. А Мурат – хозяин отлея – уже ждал нас. Заказав на вынос в одном из кафе кебабы, мы устроили себе небольшой ужин. Отель в Каппадокии был выбран пещерный, но с отоплением и горячей водой. 50 евро в сутки за двухместный номер. В основном живут в Гореме или Учхисаре, я выбрала Учхисар, более скромную деревню в отличие от туристического Гореме.

    Каппадокия.

    Здесь нет all inclusive, первой линии и огромных клубных отелей. Это другая Турция, я даже не подозревала, что она бывает такой.
    Каппадокия с древнеперсидского переводится как «страна прекрасных лошадей», но лошадей мы тут не видели ни одной, да и не этим она славится. Известна всему миру Каппадокия благодаря своему лунному пейзажу и каменным грибам. Когда-то миллионы лет назад было огромное извержение вулкана, один из них Эрджиус, но считается, что извергались три вулкана сразу. Извержение засыпало всю долину многометровым слоем пепла, а потом еще и разлилась раскаленная магма. Жара превратила пепел в туф – плотное пепельно-каменное образование. Потом пришло море, которое раскрасило туф в разные цвета, потом море постепенно ушло, вымывая и создавая причудливые формы из туфа... Какие-то туфы желтые, какие-то белые, встречались и розовые, и красные – цвет определялся содержанием определенного минерала. Потом еще постарались ветра на плато, выдувая причудливые формы – столбы и грибы с базальтовыми (остывшая магма) шляпками. Потом пришли люди и в мягких туфовых образованиях стали создавать себе жилища, причем это были гонимые христиане, поэтому они скрывались в своих каменных пещерах. По ночам они зажигали огни, и тогда вся долина светилась волшебными огоньками. Никто не знал, что в каменных долинах кто-то живет, поэтому люди, видя огоньки, думали, что это волшебные феи зажигают их в своих каминах... так в Каппадокии появились «камины Фей».

    Каппадокия находится в Центральной Анатолии, втором по величине регионе Турции. Мы находились на обширном плато, на высоте 1200 метров над уровнем моря, поэтому у меня даже первое время закладывало уши. Кроме того, это сказывалось и на погоде – днем солнце припекало, и мы раздевались до маек, а вот к вечеру холодало так, что одевали куртки и шапки, а на траве по утрам был иней.

    У нас было три полных дня на Каппадокию. В первый день, пока стоит хорошая погода, Мурат (хозяин отеля) предложил нам такой маршрут Деринкуя – Analipsis Church – ущелье Ихлара – кратер. Этот маршрут, кроме Деринкуи, не входит в классическую программу по Каппадокии, но входит в программу посещения Центальной Анатолии, где мы находились, поэтому Мурат нам рекомендовал туда съездить. К слову сказать, все дни погода стояла замечательная.

    Второй день был полностью посвящен Каппадокии – Долина Голубей – панорама Гореме – Гореме – долина Зелве – Музей в Гореме – долина Любви – ночной Учхисар.

    Третий день был посвящен Каппадокии, но ее дальним от Учхисара долинам: Пашабаг – заброшенный город Зелве – долина воображения – белая долина – дневной Учхисар.

    Деринкуя – подземный город.

    В переводе Деринкуя переводится как «глубокий колодец». Это самый большой подземный город Каппадокии. Глубина города по вентиляционной шахте составляет 85 метров. При этом он многоэтажный, восемь этажей вниз открыты для посещения. Самый нижний уровень находится на глубине 54 метра под землей. При этом ученые считают, что откопали всего 10 % города и под землей находится еще этажей двадцать.

    Долгое время, примерно с 8 века, город был заброшен, пока его не открыли фермеры в 1963 году и не стали использовать его верхние этажи для хранения овощей. Но потом, после исследований археологов, город снова ожил, но как туристический и культурно-исторический объект. Стоимость посещения составляет 15 турецких лир. Штативом пользоваться нельзя, его нас попросили оставить на кассе, поэтому все фото не очень хорошего качества.

    По одним данным в городе могло проживать от 10 до 20 тысяч человек, вместе с животными, одновременно. Считается, что в городе жили христиане, гонимые мусульманами. Однако жили ли там люди постоянно или только прятались во время набегов до сих пор доподлинно неизвестно и ученые спорят по этому поводу. Но, тем не менее, в городе было все продумано для жизни – более 50 вентиляционных шахт, благодаря которым даже на нижних уровнях был свежий воздух. Эти же шахты служили и колодцами, т.к. на глубине 85 метров находились уже грунтовые воды. При этом, некоторые шахты были искусно замаскированы в скалах, некоторые закрывались при набегах, чтобы избежать отравления, и в городе было более 600 тайных ходов и проходов, которые имели выход в разных местах.

    Кроме того, в случае нападения, вход в город закрывался огромными валунами. А каждый уровень города блокировался еще и дверьми в виде колес, которые можно открыть только изнутри, а сдвинуть вообще невозможно.

    В городе сохранилось множество комнат и залов. Верхние этажи использовались под кухни-столовые, стойла для животных, школы, спальни. Третий и четвертый – оружейные склады. На восьмом, самом нижнем этаже был огромный зал с «колоннами», так называемый зал для конференций. Также в городе была церковь.

    Этажи соединены между собой очень узкими тоннелями, чтобы пройти их, приходилось сгибаться втрое. У нас даже сложилось впечатление, что населением города были гномы.

    В Каппадокии есть еще один открытый подземный город – Каймаклы, связанный с Деринкуей 8-километровым тоннелем, который сейчас завален и непроходим. Но мы решили ограничиться осмотром только одного подземного города – Деринкуи.

    На поверхности есть еще одна Деринкуя, отличная от той подземной. Здесь живут своей жизнью турки: продают ковры, кальяны и тарелки в сувенирных магазинах. Шьют кукол и одежду. Пекут блины с какой-то зеленой начинкой, мы так и не поняли, что это, то ли лук, то ли шпинат, то ли просто травка. Попивают традиционный чай, которым угощают всех и везде. Угостили и нас традиционным чаем в традиционном стакане, форма которого позволяет держать горячий чай в руках и не обжигаться.

    Analipsis Church – ущелье Ихлара – озеро Нар.

    После Деринкуи, мы поехали в сторону ущелья Ихлара. По дороге и тут, и там встречались тыквенные поля. Тыквы здесь выращивают не ради самой тыквы, а исключительно ради тыквенных семечек, поэтому везде вдоль дороги валялись целые кучи отработанных тыкв.

    Дорога в этом районе хорошая, безлюдная, двухполосная с вот такими дорожными знаками и указателями. Знак DUR мой любимый. А вокруг дороги вот такие пейзажи – высокие горы Восточного Тавра с белоснежными шапками где-то в дымке.

    Ущелье Ихлара находится почти в 100 км от Невшехира и Гореме. Это 14-километровый глубокий каньон вулканического происхождения. Глубина каньона примерно 150 м. В нижней части ущелья течет река Мелендиз, вдоль которой лежит тропа. Туристические походы очень популярны здесь, так как помимо природных красот, тут еще монахами-отшельниками много-много лет назад высечены скальные храмы и монастыри, соединенные ходами и переходами. Некоторые монастыри расположены на отвесных скалах ущелья, так что забраться туда очень трудно.

    Но в наши планы 14-ти километровый треккинг не входил, поэтому мы решили посмотреть каньон сверху. И приехали к его началу в одноименную деревню Ихлара, откуда начинаются маршруты по ущелью. По пути встретили несколько туристических автобусов, которые высадив туристов, уезжали на другой конец ущелья. Деревушка небольшая, находится внизу ущелья, естественно есть мечеть и турецкий флаг.

    Потом мы хотели поехать по дороге параллельно ущелью, но сначала поехали в сторону деревни Гюзелюрт, в окрестностях которой раскинулась монастырская долина. Раньше здесь было до 50 церквей, и монастырских комплексов, старых и не очень. Сегодня сохранились лишь около десятка. Нас же интересовала Analipsis Church (Yuksek Church), расположенная, не доезжая Гюзелюрт, с правой стороны. Сама церковь хорошо видна с дороги, и к тому же к ней есть указатель. От основной трассы до церкви около двух километров по грунтовой дороге.

    Дорога к церкви довольна живописна и немного страшновата – мимо огромных каменных валунов, которые как будто нарочно сложил кто-то вдоль дороги и которые казалось от порыва ветра попадают.

    Церковь стоит на небольшом холме-кургане рядом с водохранилищем. Причем это не просто холм, это остатки древней хеттской стены.
    Строилась церковь в 1894 году на деньги какого-то мецената, но так и не была достроена. Почему? Не знаю. Фрески в церкви не сохранились, хотя возможно их и не было вообще. А вот само здание, а также кельи сохранились довольно хорошо. С холма открываются красивые виды на долину, первые грибы, водохранилище и вулкан Хасан (еще один виновник пейзажей Каппадокии).

    С деревушкой Белисирма, которая просто сливается с каньоном, составляя с ним единое целое, связано одно из самых моих больших впечатлений от Турции. Мы подъехали к очередной «смотровой площадке», если можно так сказать, так как в принципе это была просто обочина и красивый вид. Внизу было ущелье. Внизу же бежала речка, пересеченная мостками, на которых расположилось кафе. Внизу же расположилось селение, развивались турецкие флаги. Судя по карте, это была Белисирма.

    Мы подошли к краю ущелья, я фотографировала виды. И тут раздался голос муллы из минарета. Солнце садилось, это был призыв к вечерней молитве. Ветер унес его голос куда-то далеко. Голос эхом раздавался над ущельем. Мы, что-то громко обсуждающие, как по команде все замолчали. Тут же ветер откуда-то подхватил голос другого муллы и принес к нам. «Наш» мулла ответил. И ветер снова унес его эхом. Для меня призыв к молитве был впервые. И для меня это было как что-то из другого мира. Я стояла на краю обрыва и просто наслаждалась. А природа, каньон и ветер придавали этому какую-то таинственность. А внизу жила своей жизнью Белисирма.

    Через деревню Селиме, мы спустились вниз, в каньон. Здесь пешие маршруты заканчивались, здесь на берегу реки или прямо на самой реке расположились кафе, где после долгой прогулки можно пообедать. Мы выбрали кафе, украшенное большим турецким флагом и зашли внутрь. Меню представлено 4-мя блюдами: рыба, грибы, курица или баранина с гарниром, разогреваемые в чугунных глубоких тарелках. Чай на буржуйке бесплатно.

    Вкусно пообедав, мы заторопились дальше. У нас был еще один пункт на сегодня, и мы хотели успеть до темноты. Это был озеро Нар, которое расположилось в кратере потухшего вулкана. Воды которого были геотермальными и подогревались этим полупотухшим вулканом. Сюда нам рекомендовал заехать Мурат. Озера на карте не было, но Мурат нам его ручкой нарисовал.

    Озеро искали долго, все, что мы знали, это название озера. Все что у нас было, это бумажная карта с нарисованной схемой. Блуждали мы долго, несколько раз спрашивали у местных про озеро Нар и показывали им карту. Но по-английски никто не говорил, а по-турецки не говорили мы. Про озеро Нар никто не знал, пока мы не произнесли заветное слово «Кратер».

    - Ааа, Krater, - воскликнул турок, и тут же указал нам направление.

    Мимо строящегося спа-отеля мы добрались до озера. Озеро лежит чуть ниже окружающих его холмов. Мы приехали туда на закате. Изумрудное озеро окружено черными туфовыми горами, которые местами были почему-то розовыми от закатного солнца. Говорят, что горячие источники его помогают от ревматизма, однако вода в озере была холодной, а сами источники мы не нашли, так как их по трубам уже провели в строящийся спа. Вокруг озера также были обнаружены первые туфовые пещеры.

    Световой день в Каппадокии короткий, солнце садится быстро, поэтому уже очень затемно мы вернулись в наш отель, где делились впечатлениями с Муратом.

    Долина Голубей.

    Сейчас просматривая фото, я понимаю, что одна из самых красивых долин Каппадокии была прямо у нас под носом, ходить далеко не надо, надо было просто выйти из отеля. Это долина голубей – Pigeon Valley. Долина так названа потому, что люди, жившие здесь, помимо пещер себе, на верхушках домиков держали еще и голубятни.

    Эта долина соединяет Гореме и Учхисар, ее протяженность примерно 3-4 км, но мы пошли не в сторону Гореме, а вдоль Учхисара.

    Практически в каждом туфе вырублена пещера, а наверху маленькие окошки – насесты для голубей. Голубей разводили ради помета, который использовали для удобрения не очень плодородной почвы.

    Некоторые пещеры используются до сих пор под склады и хранилища. Ко многим туфам подведено электричество и вставлены двери.

    Долина выглядит футуристически – маленькие полукруглые домики напоминали жилища инопланетян, где-то на луне. Некоторые туфы, более высокие, выглядели как многоквартирные дома.

    По всей долине разбросаны огороды, удивительно, но, не смотря на довольно холодные ночи, выращивают и помидоры, и виноград, и айву. Так что особо голодные могу перекусить.

    Если же пойти по долине в сторону Гореме, то голубиная долина будет выглядеть менее «жилой», но не менее фантастической.

    Гореме.

    Гореме, пожалуй, самое туристическое место Каппадокии. И связано это не с тем, что тут больше всего отелей и ближе всего к разным долинам. Нет, здесь в Гореме находится музей под открытым небом – с пещерными церквями. Но, по-порядку.

    Нагулявшись по Голубиной долине, мы поехали в Гореме. Обязательная остановка у смотровой площадки. Очень понравилось, что в Каппадокии много смотровых площадок, для каждой из долин обязательно есть площадка. Хочешь, гуляй по долине внизу, хочешь, смотри на долину сверху. Потому что как ни крути, внизу ты видишь только каменные изваяния и столбы, а вот сверху ощущаешь весь размах долин Каппадокии.

    Вьехав в город, мы сразу отправились обедать. Вообще с пообедать, как мне показалось, в Каппадокии проблемно. В Учхисаре, например, мы выделили только одно место, где можно нормально поесть кебабов, а ничего другого кроме кебабов там в принципе-то и нет. Это кафе у Учхисарского замка.

    В Гореме же мы нашли несколько мест, но лучшим считаю Cappadocia Pide House. Там варят отличный турецкий кофе, пекут хлеб в печке и готовят один из самых вкусных кебабов, хотя за третий день в Турции кебабы уже надоели…

    Гореме находится в долине, и половина домов здесь построены в туфах и скалах. Какие-то перестроены, какие-то достроены, но основа все же туф. Но, что не понравилось, так это то что cам Гореме, как я уже говорила, очень туристический. Наш Учхисар в этом плане более аутентичный. В Гореме же все пропитано туристами.

    Особенно остро мы это почувствовали в Музее под открытым небом в Гореме (Goreme Open Air Museum). Это самый большой монастырский комплекс в Каппадокии и самый посещаемый. Столько автобусов и столько народу мы по всей Каппадокии ни разу не встречали. Стоимость посещения музея 15 лир, вход автоматизирован турникетами, а билеты снабжены штрих-кодами. Музей работает до 17-00, и за полчаса туда уже никого не пускают, это надо иметь ввиду. И лучше приезжать с утра, когда народу гораздо меньше. Мы были во второй половине дня и на себе ощутили все прелести массового туризма: перед церквями просто стояла толпа народа, и чтобы попасть внутрь надо было отстоять очередь, и попав внутрь, ты все равно оказываешься в толпе. Поэтому мы осматривали музей не по порядку, а по принципу «пойдем туда, пока там никого нет».

    Музей находится под защитой ЮНЕСКО, ведь здесь в одном небольшом месте расположено около десяти скальных церквей и монастырей, вырытых древними гонимыми христианам еще в 10 веке. И не просто вырытых в пещерах, а еще украшенных арками, колоннами и фресками. Здесь есть трапезная с длинным столом и скамьями, разные церкви, названные по изображенным фресками - церковь с яблоком из-за изображенного в руке Архангела Михаила красного шара, похожего на яблоко, церковь со змеей, церковь св. Катерины, на стенах которой изображены сцены из ее жизни, церковь св. Варвары, где видны два вида рисунков – фрески с ликами святых и красные рисунки животных, сделанные охрой, когда было запрещено изображать святых в виде людей, их изображали в виде животных, например саранча – символ зла и изображение Сатаны.

    Но жемчужиной является Темная Церковь. Вход в темную церковь стоит дополнительных 8 лир, помимо 15 за общий входной билет. Но это того стоит. Долгое время в церкви была голубятня, и понадобилось более 10 лет, чтобы очистить ее от помета. Темная церковь так названа потому, что почти не имеет окон и из-за этого внутри нее темно. Но именно это, отсутствие солнца и дневного цвета, и спасло ее уникальные фрески, которыми она вся покрыта. Как и везде в Каппадокии, лики святых либо стерты, либо порезаны мечами, либо замазаны штукатуркой. Это делали мусульмане, когда добирались до церквей.

    El Nazar Church - долина Земи – долина Любви

    Между Гореме и открытым музеем, мы завернули налево (если ехать обратно в Гореме) и увидели вот такую церковь-гриб. El Nazar Church. Дорлинг Киндерсли ничего про эту церковь не знал. Гугл с яндексом тоже не обладал информацией, кроме даты постройки 10-11 век.

    Приветливый турок-смотритель пригласил нас войти, но у нас кончились лиры, и на вход не хватало (по 8 лир с человека). Увидев это, турок продал нам три билета, а одного из нас пустил просто так, без билета. И мы прошли внутрь. Церковь вся исписана фресками на библейские темы, причем в хронологическом порядке. Фрески очень плохо сохранились. И как обычно лики святых сбиты. Но что порадовало больше всего, мы были там одни.

    Сразу за церковью начинались грибы, например такой. А если углубиться дальше внутрь долины, то начинается долина Земи, которую очень часто путают с долиной любви, потому что здесь тоже присутствуют недвусмысленной формы столбы. Но это не та известная Love Valley, а ее аналог, который к тому же расположенный близко к Гореме. Еще долина Земи знаменита своими церквями, но мы не стали углубляться внутрь, а поехали к долине любви.

    Долина Любви находится по дороге на Чавушин с левой стороны. Соответствующий указатель покажет правильный путь, заблудиться сложно. Мы приехали туда в конце светового дня и сразу отправились на смотровую площадку, так как вечером бродить по долине уже не было смысла, да и не было сил.

    Долину называют не только долиной любви, но еще и долиной фаллосов. Почему, думаю объяснять нет смысла. Природа пошутила и из туфа вылепила огромные столбы в виде фаллических символов. В некоторых по традиции были пещеры.

    Солнце садилось над долиной. Это был интересный закат. Из-за гор солнце не достигало всей долины, а освещало лишь ее кромку и уходило уже куда-то за Эрджиус. На смотровой площадке было маленькое кафе, где варили самый вкусный настоящий на песке туркиш кофе. Турок рассказал нам весь секрет приготовления турецкого кофе. Берется кофе очень мелкого помола, практически в пыль. Сухую турку вместе с большим количеством кофе раскаливают на песке, так чтоб пошел аромат. Потом заливают холодной водой. И ставят опять на раскаленный песок, где доводят до кипения. Кофе получается крепким и тянучим из-за мелкой кофейной взвеси. Мы пили его с видом на Love Valley и с добавлением бейлиса, который завалялся в машине. И было как-то нереально вкусно.

    Учхисар.
    Учхисар небольшой поселок близ Гореме, известный благодаря своей крепости, пожалуй, самой высокой крепости в окрестностях Гореме. В переводе Учхисар означает аж «три крепости». Высотой порядка 60-ти метров, ее видно из каждой точки.

    Крепость всегда играла важную роль в истории Каппадокии, что при сельджуках, что при османах, и наряду с еще двумя другими крепостями участвовала в оборонительной системе и имела ряд специальных сигналов, передающих информацию на расстоянии. Долгое время крепость была заселена, и количество человек, проживающих в ее пещерах, доходило до 2 тысяч и более.

    Мы жили в шаговой доступности от нее, и как это водится, всегда откладывали ее осмотр на потом. И так случилось, что налазившись по подземным и заброшенным городам, осматривать ее уже не было ни сил, ни желания. Ну что мы там еще увидим? Пещеры? Кроме того, как говорили отзывы в интернете, половина пещер, тоннелей и проходов закрыты.

    Интересно, что как нам показалось, крепость до сих пор носит некий стратегический характер. Она окружена колючей проволокой со всех сторон, а вход ночью охраняли вооруженными солдатами, которые с автоматами наперевес свободно разгуливали по поселку.

    В итоге наше знакомство с Учхисаром было только ночным, когда, приезжая после наших экскурсий мы шли в ближайшее кафе за ужином. И в основном прогулки ограничивались маршрутом от отеля до площади перед крепостью, где даже ночью продавали сувениры.

    Воздушные шары.
    Одним из первых «ахов» в Каппадокии было самое первое утро, когда, выйдя на террасу, мы обнаружили, что вся долина была в воздушных шарах. Каждое утро в районе Гореме их запускают в количестве до 50 штук. И каждое утро за завтраком мы наблюдали этот процесс.

    На третий день нашего пребывания в Каппадокии мы решили понаблюдать за процессом запуска поближе. Для этого необходимо было встать очень рано, около шести утра и поехать в сторону Гореме, где с правой стороны, если ехать в сторону города Аванос как раз и будет площадка запуска. Проехать ее невозможно, так как шары видно издалека.

    Запуск обычно происходит в районе семи утра, когда воздух еще очень холодный и не прогрет, что дает большую разницу в температурах, и шары хорошо взлетают. Мы приехали как раз без чего-то семь. Было еще темно и ужасно холодно. Некоторые шары уже были надуты и прогревались газовыми горелками, некоторые только готовились к этому, в некоторых только грузился народ. Всего в одну корзину набиралось человек 15. Преимущественно китайцы (чтоб их) и японцы.

    Стоимость 30-ти минутного полета на воздушном шаре над долинами стоил в районе 250 евро с человека. Это было довольно дорого для нашего бюджета, поэтому мы от полета отказались. Кроме того на большой высоте все красоты долин теряются, куда лучше они со смотровых площадок.
    А шары, один за другим, парами или целыми «компаниями» словно в рекламе воздушного шоколада взлетали в небо. И вскоре вся долина была ими усыпана.

    Минут через сорок, шаров почти не осталось. Джипы со специальными прицепами стали разъезжаться в разные стороны, ведь никогда не известно, где шар приземлиться, а туристов и шары надо будет потом забирать. Поехали в сторону Учхисара и мы. Он кстати красиво светился в лучах восходящего солнца. В это утро за завтраком, мы опять наблюдали воздушные шары над Каппадокией.

    Заброшенный город Зелве.
    Каппадокия богата на разные необычные города. В первый день мы познакомились с ее подземным городом Деринкуей. Кроме Деринкуи есть еще ее младший брат – Койнаклы. Но кроме подземных городов, есть надземные пещерные города, «построенные» не под землей, а в скалах. Например, заброшенный город Зелве, который стал основной целью нашего третьего дня в Каппадокии.

    Он находится довольно далеко от Гореме, насколько мне известно, добраться до него без машины проблематично, т.к. надо сесть на маршрутку до Аваноса и сразу за Чавушином на первой же развилке выйти и около четырех километров идти пешком.

    Подобно Зелве, но поменьше в размерах, и ближе к Гореме, есть мертвый город Чавушин – огромная изъеденная словно сыр, гора. Он находится прямо на дороге Гореме-Аванос. Но выбор пал на Зелве, потому что он удаленнее, и вероятность его уединенного осмотра была выше, в отличие от уже довольно раскрученного Чавушина.

    Зелве – музей под открытым небом, правда ЮНЕСКО он не охраняется. Может и зря, а может и хорошо, место не так популярно. Но город определенно заслуживает внимание и по мнению всей нашей команды, обязателен к посещению. Город впечатлил каждого и никого не оставил равнодушным.

    Зелве находится в долине, полностью окруженной горами, разделенной почти пополам третьей горой. Первые постройки, если так можно выразиться, начались здесь еще в 9 веке монахами-христианами, которые были основоположниками христианства в Каппадокии. Поэтому Зелве часто называют монастырской долиной. Здесь очень много скальных церквей, особенно в левой его части. Однако церкви и роспись на стенах здесь очень плохо сохранились в отличие от того же музея в Гореме. Связано это не только с временем, но и еще и с изменением канонов иконописи, которое сильно затронуло Зелве, в результате чего многие росписи были стерты еще в древности, чтобы написать новые, уже по новым правилам. Монахи жили здесь уединенно и закрыто, обеспечивая себя всем необходимым. Они пасли в долине скот и возделывали огороды, выращивали виноград, разводили голубей в специальной голубятне – Pigeon House, добывали воду в вырытых колодцах.

    Город был заселен всегда, вплоть до 50-х годов прошлого столетия, когда здесь жили сами турки. И только в 1952-м году турков отсюда переселили из-за угрозы обрушения некоторых пещер. Было трудно представить что еще в прошлом столетии здесь в пещерах жили люди. Погодные условия в Каппадокии не тропические, зимой выпадает снег, температура понижается далеко за минус, а люди жили практически в первобытных условиях.

    С приходом в Зелве турков, христианские росписи также уничтожались и писались свои рисунки, к одной из церкви был пристроен минарет, превратив ее в мечеть.

    Гора посередине, разделяющая долину, имела тоннель, соединяющий пещеры и монастыри, видимо для экономии времени, чтобы ее не обходить. Также эту гору мы обозвали «многоквартирным домом». Здесь были именно жилые помещения, причем, некоторые даже двухуровневые, о чем свидетельствовали многочисленные лестницы. Во многих пещерах были видны следы копоти на стенах. А также видны и следы землетрясения и обрушения, поэтому практически вся правая часть города обнесена забором и закрыта.

    Мы бродили по городу около трех часов в полном одиночестве. На выходе из заброшенного города мы зашли в сувенирный магазин. Цены здесь были ниже всех, что мы встречали в Каппадокии, видимо из-за того, что туристов тут меньше. Ассортимент был интересный, много предметов ручной работы. Хозяин магазина был очень гостеприимен, напоил нас чаем и превратил в настоящих турчанок и падишахов.

    Пашабаг и Долина воображения.

    По дороге в Зелве мы проезжали много разных грибных полянок, и у каждой хотелось остановиться и сфотографироваться. Порой страшно ходить под этими грибами, так как шляпки держатся на честном слове и исключительно за счет собственного веса. Естественно, что время не пощадит их. И ветра, солнце, вода сделают свое дело, постепенно разрушат эту красоту. Поэтому, поговаривают, что для того, чтобы поддержать поток туристов в этот регион, власти Турции собираются (или уже?) установить муляжи грибов. Не могу отвечать за достоверность этой информации, но слух такой по Каппадокии ходит.

    А тем временем мы приехали в Пашабаг – тоже известную долину Каппадокии, именно ее грибы называют каминами фей и именно ее грибы практически на всех открытках. Грибы здесь особенные – все как на подбор с черными шляпками, двух- и трехглавые. В некоторых грибах как водится церкви, а в одном из них даже отдел жандармерии. Самый красивый вид на долину открывается со смотровой площадки, которая сама по себе тоже красива и необычна – вся покрыта белым туфом и выглядит словно лунная поверхность.

    Сразу за Зелве, если углубиться по дороге дальше, в сторону Ургюпа. Находится долина воображения – Imagination Valley или долина Дервент, как ее еще называют. Также слышала еще название Красная долина. Здесь туф темно-красного, местами бордового цвета, поэтому у долины такое название. Долина воображения – потому что многие каменные столбы при определенной доле фантазии или «допинга» принимают вид животных. Например, верблюд. Или баран. Или лебедь. Не знаю, что еще люди видят здесь, но мы с натяжкой и верблюда разглядели. Также считается, что именно пейзаж этой долины вдохновлял Дж. Лукаса при создании пейзажей в Звездных войнах.

    За эти три дня нам так приелись камни, грибы и прочие туфовые изваяния, что после обеда в одном из кафе Гореме (напомню, что с поесть в долинах проблема, поэтому надо планировать маршруты так, что нормальный обед может быть только в Гореме или Учхисаре, ну или в Невшехире), мы решили, что долин с нас достаточно и решили рвануть в Невшехир, ближайший крупный город с большим торговым центром. В торговом центре, мы взмыленные и пыльные, смотрелись как дикари, только что спустившиеся с гор и никогда не видевшие блага цивилизации, что в принципе отчасти было правдой, в той части, что мы только что спустились с гор. Но тем нее менее, дикари оказались с кредитными карточками и очень хорошо там пошопились.

    А утром нас ждал длинный переезд в Стамбул, и вторая часть турецкого путешествия.

    5
    О стране «Турция»

    Этот отзыв оценили:

    Комментарии (10)

    Summer kisses (Москва) (09.05.2013 14:55)
    Замечательно написано! Очень подробно, очень полезно!
    Фотки просто супер!
    Очень интересно и ужастно своевременно - планирую поездку в этом направлении, спасибо!!!! Фото!!!!!
    Кукусь Стоев (09.05.2013 15:51)
    Хороший отзыв и фотогалерея тоже. Спасибо.
    Интересное направление в Турции.
    Одни воздушные шары чего только стоят. Спасибо.
    Подробно, интересно, информативно! А самостоятельно разработанный и успешно пройденный маршрут вызывает особое уважение!
    Буду ждать отзыв про Стамбул, ведь это мой следующий пункт посещения )
    Спасибо, Валентина!
    Mike (Prm) (09.05.2013 20:00)
    очень интересно!
    Великолепное путешествие!!! Браво!
    Капподакия завораживает: пример величия Природы,ее красоты...Турция прекрасна!

    Новый комментарий

    Что бы оставлять комментарии на сайте, Вам нужно Войти или Зарегистрироваться

    Найти ближайшее турагентство: Москва, Подмосковье, Санк-Петербург, Россия, Украина