О поездке в африканский Тунис ради великой Сахары
Целый год мечталось о дне рождения в Сахаре. Чего уж меня торкнуло, не знаю. Поглядеть и пощупать Сахарные пески хотелось давно, ещё до «жасминовой» революции. Назревала круглая дата. И Сахара стала навязчивой идеей в моих туристических путешествиях. К сожалению, большая и самая «вкусная» часть Сахары находится в нетуристическом Алжире, оставался постреволюционный Тунис. Полгода я мониторила сайты и отели Туниса. Глубоко заранее куплены дешевые на аэрофлотовской распродаже билеты до МСК и обратно. В выборе отеля сильно колебалась, но была «привязана» по билетам к срокам тура, поэтому из предлагаемого списка выбрала наиболее недорогой вкупе с нормальностью проживания пегасовский отель в Хаммамете. В день отъезда с утра зарядил противный дождь, который так и не угомонился до самого отлёта. Улетаем на мокром самолете. К вечеру нас встретит солнечно-песочный Тунис.
Народ запасся в Дьютике вискарем, который тут же в зале ожидания полился в горло. Некоторым стало очень….. хорошо, но не на столько, чтобы буянить (сильно боялась бесноватых на борту, обошлось).
Пролетели в течение четырех часов над белорусами, Украйной, Италией и Венгрией, на удивлении довольно скоротечно прошел полет.
Дружно прошли таможню, наспех заполнив миграционные карточки, в которых вдруг все оказались менеджерами по профессии. Рассосались по автобусам и в путь по революционной стране Тунису. Тут уже описывали про мусор и нищету за бортом автобуса. Всё это было, не удивило, воспринималось нормально. По пути поболтали с гидом Екатериной (приятная девушка, адекватная и не дура), и через 1.5 часа толпой в 40 чел ввалились в отель Дессоле в Хаммамете. Про отель написан отдельный отзыв, поэтому задерживаться на нём не буду. Опишу некоторые интересные подробности для общего развития.
29 августа. После завтрака до встречи с гидам успели искупаться в море, ныряю себе такая довольная жизнью … ч-черт, не поверите - натыкаюсь на огромную голубую медузу, парашютом раскинув купол, подо мною(глубина около 2,5 метров) такая красава неспешно плывёт-шевелится. Я от неожиданности зашлепала "крыльями", как курица, и ну бежать - плыть от неё. Потом любопытство одолело, вернулась и стала искать студенистую. Тщетно. Уплыла морская чудища. К слову сказать, это был единственная за весь отдых медузная встреча.
Встреча с гидами прошла, как никогда коротенько. Как и планировала - купила 2-х дневку в Сахару на день своего рождения. 294 доллара на двоих. Имхо –дорого, учитывая предоставленные услуги.
По четвергам отель одолевает тунисская действительность. Базар - уже в 6.30 утра начали съезжаться местный торговый люд. Около основного бассейна раскидываются палатки и шатры, раскладываются местные торговые примечательности. Правда, покупателей пока мало - море в приоритете. Охота местный барабан, и глянуть кожаные штучки. После обеда иду обозреть местные сувениры. Кожаные сумки и куртки - полное фуфло, на вид и ощупь. Разочарована. Рассматривая разные сувенирные штучки, у очередного развеселого барыги, натыкаюсь на маленький керамический самодельный чайник, с якобы серебреными ободками по корпусу и крышечкой. Небольшой пузатенький, темно зеленый. Вспомнился Хоттабыч. Араб на полном серьезе стал твердить - антик, антик. Меня пробрал смех. Чайник понравился, только "серебряный" обод с крышечкой немного отлепился от керамического пуза. Я арабу тычу, что сломан, а он твердит - антик. Потом говорит - момент, и стал рыться в выставленных ужасно красивых, но очень тяжелых (а мы все помним про 20 кг самолетного веса) вазах, искать чего-то. Сын хихкнул - скотч ищет.))))…. скотча не было, ободок болтался и "антик" чайник не нашел своего покупателя в моем лице.
Хотя, очень мне его захотелось.
Решила, если не найду что-нибудь подобное в поездке в Сахару, в следующий четверг куплю, если будет. Даже с отлепленным ободком.
Кроме базара вечером в ресторане организован тунисский вечер. Сначала два дядьки танцуют танцы народные, похожи на наши кавказские, музыканты бьют в барабаны (самый лохматый аниматор), солидный тунисец дует в кожаную музыкальную штуку, напоминающую звуком шотландскую волынку. Толстая арабская тётя в национальном костюме сидит в импровизированном шатре - вроде как печёт лепешку, при этом периодически выходит на первую линию и зычным голосом мелодично поет непонятно что. После таких песенных вставок дядьки опять танцуют, музыканты изо всех сил стараются дудеть и стучать, мимо носится народ с тарелками в поисках вкусностей, некоторые в процессе набирания еды умудряются на ходу сфотать сей тунисский процесс.
Нещадно дымит огромный самовар с углями, которые отдают тётеньке - певице для подкладывания в штуку для пекарни, она, напевая на всю столовку, умудряется испечь настоящую лепёху. Щелкают фотики, дымина. Запах от чадящего самовара напоминает запах ладана в церкви. Столы ломятся от разнообразия восточных сладостей. Пару смелых, ещё голодных туристок затаскивают в круг, те, отчаянно вихляя округлостями, изображают восточных танцовщиц. Тунисские пожилые парни джигитами вьются вокруг дамских тел. Волынка пищит, барабан грохочет, народ хлопает в ладоши. Кто-то подбадривающе покрикивает. Вакханалия полная.
Я стою, разинув рот, забыв про ужин. Очумеваю.
На следующий день после обеда собрались облака, превратившиеся в последствии в грозовые тучи. Небо сердито загрохотало, ...и пошел дождь… до самой ночи с перерывами. Тьху ты, напасть.
Хорошо, что накачали фильмов, ноутбук - друг человека. Завтра нас ждет Сахара. Наверное, в песках дождя нет. Так, что есть надежда увидеть Сахару сухой….))))))
ню-ню……не тут то было......
1 сентября
День рождения начался в 2 часа утра, когда пришла первая смс-ка с поздравлениями. От учительницы сына. Дома уже 9 утра, и утренняя линейка в школе. Потом ещё и ещё вставала к телефону. Кто знал, что я в Тунисе - слал смс-ки, кто не знал - звонил. В полудреме прошли ещё два часа, пора вставать. 4.30 утра. Ранний завтрак с кастрюлей вчерашнего капустного салата, булки, еле теплый чай (неужели трудно было вскипятить раньше). Ни сосисок, ни яйца. Мюсли и джемы зато в избытке. Чертовы засони повара. Народ стал ворчать, сетуя на голодные издевательства. Я вчера специально уточняла у Пегаса чтобы был нормальный завтрак, потому что уже съездившие туристы жаловались на очень скудный завтрак. Пегасы обещали человеческую еду с сосисками. Обломись турист. Когда половина народа уже кое-как покушала, привезли на телеге в кастрюле сваренные яйца - штук сто. Не, ну вы представьте. сто яиц, вчерашняя капуста и джем с булкой. …. Я в раздражениях.
И наступил мой день рождения.
Ладно, у меня в сумке предусмотрительно запасенные с ужина пирожные, вода, и даже российская шоколадка. Собралась толпа человек 30-40. Ждем. Светает. Теплый ветер.
Наконец Пегас приехал за нами. Долгая посадка с проверкой списков. Опять случайно (как и в самолете) выбираю место с не раскладывающейся спинкой кресла. Рычаг был сломан. Да что ж такая напасть то. Ехать 2 дня. а у меня прямое кресло.. тьху, ты...
Тихонько костерю вагоновожатого, что у него автобус такой хреновый. На счастье, кресло впереди тоже было сломано, поэтому ехать было не тесно. Комфорту добавила латексная тайская подушечка, взятая прогуляться по стране.
Поголовный расчет. Наконец выдвигаемся. Утром ещё было сухо, но, выехав за город, попадаем в мелкий накрапывающий дождь. За окном мелькают оливковые плантации стройными рядами заполонившие пол-Туниса. Небо в облаках, наверное, это и к лучшему - двухдневная поездка по стране в пасмурный день уж лучше, чем в обнимку с обжигающим солнцем. Наш арабский предводитель Мухамед (может и Мохамед, может и Махмуд, фиг его знает) говорил по-русски с приличным акцентом, иногда сразу и не догадаешься о чём, но очень старался. Имхо - русский язык для араба был не очень родным, соответственно говорить долго он не мог. Поэтому туристическо-занимательную инфу доносил до нас периодически. Мы были не в обиде. Монотонная довольно плавная сначала шоссейка, гордо именовавшаяся федеральной трассой, склоняла голову на плечо и любимую подушечку. Глаза упорно закрывались. Кому тут слушать то, когда народ дремлет. Выпив утреннего отвратного кофе на соленой воде, не могу толком заснуть. Таращусь на скучные тунисские пейзажи. Желтые поля с убранным уже урожаем, перемежающиеся армией оливковых деревьев. Частные владения оливковых разграничены зарослями специально насаженного инжирного кактуса с толстенными мясистыми листьями. На каждом листе висят круглые желто-оранжевые плоды. Начался сезон созревания и уборки этих плодов. В отельном ресторане их тоже предлагают, сын пробовал, сказал, что вкусные, только внутри косточек слишком много, одно плевание, вместо еды. Махмуд-Мохамед рассказал занимательную историю про этот кактус. Оказыца, плоды собирают в спец. перчатках (это и дураку понятно) из-за большого количества колючек на кактусе и плодах. Потом эти плоды вымачивают пять дней в воде, чтобы колючки подгнили и не кусались. Потом вместе с кожурой их снимают (типа как апельсин чистить) и внутренность желтая, Такое лохматенькое желтое яйцо на вид. Вот его и едят. Те, кто пробовал, сошлись во мнении – вкусом похоже на виноград. Я не рискнула куснуть экзотики.
О-ооо… Сразу вспомнилась история про эти плоды. На пляже одна дамочка жаловалась на колючки. Дело было на такой же экскурсии. Гид им про сладкие кактусы тоже рассказывал. Но, то ли они (муж с женой) глухие, то ли не слушали - в итоге при очередной остановке автобуса попёрли нарвать себе этих плодов. Полакомиться решили. Не, ну вы можете представить - нарвать плодов кактуса, который вообще первый раз в жизни видят. Кста, кактусы там тоже частные. Естесс, кактусу эта самодеятельность не понравилось, и он вонзил в них мильён своих колючек, штоб не повадно было его воровать. Дальше, ещё хуже. Колючки, если их снимать, рассыпаются на сто мильёнов мелких, тут же снова вонзающихся. И очень трудно, и очень больно освободить свой эпителий от этой напасти. Так муж этой мадамы удумал зубами колючку из руки вытащить. Что было с его языком - можете включить фантазию. Полночи с косметическими щипцами перед зеркалом были ему обеспечены. Не считая вздувшихся волдырей на руках и, .... догадайтесь где.
Когда здравый ум отсутствует у взрослых людей, я недоумеваю.
Как я уже сказала, оливковые плантации - дело сугубо частное. Видимо довольно прибыльное, учитывая, что основной показатель роста ВВП Туниса, это оливковое масло. Туризм конеш, в приоритете, я про остальное. Так вот, внешний вид хозяйских домов наводит на мысли о состоятельности плантаторов. Ну и работа по содержанию оливы тоже не сахар. Судя по комментариям нашего предводителя, адский труд скажу я вам.
Примерно через полтора часа приезжаем в первое на пути туристическое развлечение - городок Эль-Джем. Местная примечательность - лучше всех в Тунисе сохранившийся римский Колизей, вроде 9 века. Отдать должное гиду - постоянно напоминал, как себя вести в той или иной ситуации, предупреждал, где нужно платить за фото, а где держать ухо востро. Но ухи были в разновес, лично у меня. Вроде всё прослушала. Приготовила динар для оплаты фотосъемки. Потом началось представление. Только вышли из автобуса, подлетает деловитый араб, каждому суёт в руки карту Туниса, при этом бормочет - 1 динар. Я уточняю - фото?
- да-да..фото..
Ну, я ж помню, что нужно где-то платить, а где - заморочил голову арабский «карточник», отдаю ему динар. Дура. Мохамед-Махмуд (буду так называть нашего гида, потому что так и не поняла, как его зовут) ждет в сторонке, наблюдая, как нас охаживают продавцы карт. Я удосуживаюсь уточнить у него, за что я заплатила.
- За карту.
Да тьху, ты... вернулась к продавцу и грозно попросила вернуть динар, сунула ему в руки злосчастную карту. Вернул, и не пикнул.
Эх, всё-тки судьба у динара была незавидная. Через двадцать метров его опять стали у меня выцыганивать. Дело всё в том, что к Колизею нужно идти ещё метров сто вокруг стены. О чем нас и предупредил Мохаммед-Махмуд ещё в автобусе. И платить за фото там. Аха, прям все запомнили. Выходя из автобуса, взорам любознательным туристов открывается красивая панорама внешней стены Колизея. И на этом фоне другой хитрожопый араб поставил своего верблюда, типа он тут автобус ждёт, а сам спрятался за кустом. Вид прямо скажем красивый. Древняя стена римской развалины и гордый верблюд в красивой упряжке и гордом одиночестве. Ясен пень, что все кинулись этот натюрморт фотать. Ха, из кустов тут как тут этот хитрожопый и всё твердит - фото, фото, 1 динар. Практически фокусным движением пальцев выудил из моей ладошки злосчастный динар. Я пока рот разевала, он уже развел руками, показывая на верблюда, типа я его животину сфоткала, должна платить. Платили не все, а только раззявы типа меня или кому было не жалко серебряной монетки дромадеру. Сын дернул меня, пошли догонять своих. Ему всегда было жалко этих торгашей. Да ладно, шиш с этим дином.
Колизей оказался небольшим, высоким, много стен сохранилось. Здесь снимали эпизоды Гладиатора. После информационного рассказа гида пошли шастать по развалинам 9 века. Нафоткались до умопомрачения. Я даже забыла, что у меня днюха. Колизей понравился. Туристские группы идут одна за другой, но не мешаются.
Обратный путь к автобусу пролегал через сплочённые ряды местных "бизнесменов", желающих получить свою долю с ошалевшихот от Колизейных эмоций, не выспавшихся туристов. Ловко отмахиваясь от прилипчивых, рысцой несёмся к автобусу. И тут натыкаюсь на лавчонку со всяким пыльным антикварным барахлом. Не купленный в отеле чайник а-ля антик не даёт покоя. Решила поискать в развалах подобный. Подбежал молодой продавец. Лавка оказалась полутемной и какой-то затхлой. Барахло навалом разложено на столах, вторая комната с окном-бойницей была тайно-сумрачной. Скоро чайник отыскался, ещё античнее (хи-хи), чем в отеле. Мы торговались до соплей, уходя-возвращаясь, предлагая и споря. Не сошлись. 5 динар встали между нами непроходимой стеной. Стартовая цена в 40, сразу опустилась до 20, ...я давала 10, и ни милима больше. На 15 продавец встал колом и упёрся...
Ах так, ну и сиди со свои барахлом. Мальчик уговаривал соглашаться на 15, меня как заклинило. Уходим. Пройдя метров пять, снова слышу оклик, типа ладно, согласен и машет мне рукой. Я возвращаюсь. Стою около уличного прилавка иговорю, чтоб нес чайник сюда, он зовет внутрь. Захожу в лавку, оставляю сына на улице. Чёт не нравилось мне в полутемной сумрачной лачуге. Продавец выглядывает из дальней комнаты, хотя чайник стоял на прилавке ближе к двери. Я махнула, чтоб вынес чайник, а он молча машет рукой из дальней комнаты - типа иди сюда.
Да пошел ты....., .ёкнуло животным испугом внутри....
Хватаю мальчика за руку и скачками несёмся прочь. Вот и автобус близко. «Антик» не отпускал меня из цепких ручек - в пяти метрах от автобуса запинаюсь о столик древнего араба. Мамочки, родные, вот же чайничек. Целых два, но поменьше облюбованного в подозрительной лавке. "Античный" продавец пытается сбагрить оба. Да на кой ляд мне два одинаковых? Опять весёлый торг. В определенный момент достала меня эта катавасия. Да и пора уже было. Давлю на психику - достаю 10-ку и ложу ему на товар. Вот деньги, перед носом. Дядька прикидывается бедным и больным, натурально жалобно глядя в глаза, просит ещё 5-ку в добавку. Ну уж нет. Базар есть базар. В итоге в руках самодельная железненькая (а может и латунная) маленькая штучка, похожая на чайник.
Потом сильно жалела, о некупленном в сумрачной лавке антике, наивно полагая, что по пути ещё прикуплю. Фигушки. До самого отеля не было ни одной лавки с этими псевдо-античными вещицами ручной работы. Самое грустное, что не 15-ки жалко было, самонадеянность, что лавка не первая и не последняя....э-эх...
Чао, Эль-Джем.
Хочу в Сахарные пески.
Автобус резво шуршит по трассе. Скоро глянем на троглодитов. Фу, ты, слово ассоциируется с обжорством. Племя там такое. Живут в вырытых горных пещерах. Наружу только двери, какие то лохмотья трепещут флагами на ветру. Ветрища там дует не по-децки. Хорошо, хоть дождя нет. Останавливаемся около одной такой "сакли". В небольшом холме сверху вырыта огромная дыра до земли, образующая внутренний дворик, через которую в него попадает дневной свет,… ну и всё остальное, что может падать с неба. Внутренний двор - это площадка примерно метров 20 по периметру, из которого есть входы в пещерки, обозначающие комнаты. По узкому коридорчику, сгибаясь под побеленными сводами, тянемся во внутренний двор. Улыбчивая древняя старушка, молодой паренек в современных трусах-шортах. Ещё одна тётка средних лет угощает испеченной лепешкой с маслом и медом. Все хотят кушать. Совсем бедненько. Минимум вещей и мебели. Зато современная газовая плита и электрическая лампочка под сводом.
Так живут уже не многие. Троглодиты строят себе деревни, с помощью государства им проводят туда цивилизацию. Детям строят школы. Многие пещеры очень колоритны, богаты, обнесены каменными заборами, есть отдельные дворы и т.д., но туда не возят туристов, потому что богатые береберы просят за показ денег. Поэтому мы ходили в гости к обыкновенной бедной семейке.
Решила обойти холм, чтоб взобраться и глянуть внутренний двор сверху. И натыкаюсь на загончик с маленьким плешивым верблюжонком с меня ростом и улыбчивым пожилым мужчиной с кривыми зубами и добродушным выражением физиономии. Ахаю от умиления маленьким дромадером. Конечно - фото, обнимашки и прочие девичьи эмоции. Дядька радуется моей радости, сверкая дырявым ртом. Даем верблюжонку на "чай".
Взбираюсь на вершину холма, оценить масштабы рытья сверху. Если не рыть экскаватором, то лопатой на два месяца работой обеспечен. при условии - без перерыва на обед. Ветер свистит в ушах и гудит в проводах. Ветер в Тунисе везде и всегда.
Уезжаем. Довольно большой район вырытых пещер, раскиданных по холмам и горочкам. Видно, что жилые. Некоторые хозяева перебрались в деревню, а в брошенную пещеру возвращаются как на дачу. Берберская территория обширна. В деревне есть минарет и вышка сотового оператора. Много разрушенных землетрясением домов. Панорамные фото на технической остановке, наконец-то - на обед. Все хотят кушать. Обедаем в такой же троглодитской пещере, в которой располагается ресторан. В многочисленных вырытых коридорах располагаются прилавки с сувенирами, туалеты, залы ресторана. Кормят нормально, но без фанатизма. Всё сметаем, потому что голодны. Наученные опытом туристов, любезно описывающих в отзывах свои приключения, отказываемся от платной воды, потому что с собой своя - бесплатная.
На выходе встречают мальчишки с соколом и хамелеоном на руках. Лопоча на французско-арабском, предлагают всяческие радости от общения с животинами. Вежливо отказываюсь. Колоритный продавец овечьих шкур трясёт ими без остановки, и громко рекламирует свой товар перед тётками. Шкуры шикарно белые, шикарно лохматые, но абсолютно никому не нужные. Ну, не шить же в самом дел шубу из них. Покидаем берберский народ, берберские пустыни, и по серпантину уезжаем в сторону Дуза. «Ворот» в великую песочницу мира. Пионервожатый оглашает программу посещения песочницы, точнее - способы попадания в неё. На верблюдах, лошадиных повозках или полетать на пароплане.
Все хотят верблюдов. Сдаем гиду по 25 динов на человека.
Вдоль дороги тянутся тунисские деревни, в основном с единственной улицей. Народ зарабатывает продажей нелегального бензина, вывезенного из Ливии, мясом баранов. Работы мало, много безработных. Перед фасадом многих домов висят освежеванные туши баранов. Это условный знак для потенциальных покупателей свежего мяса.
Очередные два часа езды по узкой федеральной трассе. Трасса напоминает зону турбулентности. Трясемся, как припадочные. За окном одно и тоже - оливовые ряды, кактусы, кочки травы, хмурое небо.
Ближе к Дузу заметно прибавляется песка за окном. Оливы внезапно кончились, их сменили финиковые пальмы. Первый раз в жизни вижу, как растут финики. Пальмы похожи на кокосовые, только вместо кокоса - на ветке огромные грозди сладких плодов. Примерно как облепиха, только веточки собраны в огромный пучок-гроздь. Сезон созревания ещё впереди - октябрь, финики ещё не налились бархатной коричневой. Они ещё нежно- салатово-оранжевые. Финиковый труд так же не из легких. Плантации тоже частные, огорожены изгородями. Финиковые рощи образуют оазисы в южной полупустынной части страны, в основном это рукотворные насаждения. И только в Шибике - деревне в Атласских горах природный оазис из-за минерального местного источника. В основном рощи насаждали рядом с найденным источниками воды, потому что дерево нужно раз в два дня очень хорошо проливать водой. Финики снимают вручную, трое парней цепочкой залазят на пальму, и аккуратно снимают гроздья, передавая друг другу. Бросать ветки на землю нельзя. Финики разбиваются. На некоторых пальмах гроздья прикрыты мешками полиэтилена в защиту от дождей. Финик не любит мокроты.
Дуз оказался аккуратненьким чистеньким городком. С бело-желтыми домами с квадратными крышами и маленькими окнами, и приветливым народом. Куч мусора я не заметила. Нас поселили в отель Таурег, принадлежащим местным таурегам (народ кочевников и жителей Сахары). Отель довольно большой с огромным холлом, красивыми восточными диванами и средних размеров бассейном. 16 часов, хочу спать. Через два часа, наконец- то долгожданная пустыня примет нас в гости на своих барханах.
Народ плещется в бассейне, у меня нет сил, валюсь в койку. Номер очень неплохой, окно выходит на басс. Каждую группу расселяют в разных крылах здания, чтоб не перепутались, потому что туристы плохо ознакомлены даже в своих попутчиках. Кормят хорошо.
В 17.30 выдвигаемся в пустыню. Но, сначала останавливаемся у небольшой частной финиковой плантации, недалеко от дороги гранатовые деревья с краснеющими плодами. Я сроду растущий гранат не видела. все фоткаются . Трогать ничего нельзя, даже нельзя ходить по траве около деревов. Частная собственность не подразумевает здесь посторонних. Похоже, наш арабский вожатый ММ на свой страх и риск тормознул автобус, показать вблизи фруктовый рай, умоляя не трогать природу, только фотки.
Приезжаем на верблюжий полигон, где на огромном пустыре с футбольное поле ждет несметное количество "кораблей" разных мастей и размеров. Параллельно с нами ещё три группы других туристов. Хитрым способом нам накручивают на головы цветные сатиновые шарфики, которые гордо именуются тюрбанами, напяливают халаты, по цвету напоминающие матроску и арестанскую робу одновременно. Моя подружка, посмотрев фотки, сказала, что мы напоминаем психов на прогулке)))))))))
Халат с пляжным декольте до пуза съезжает с плеча. «Тюрбаны» у нас бордового цвета, чтоб не затеряться среди других таких же полосатых любителей песка. Все сразу стали похожи на арабского вида смешных таурегов в арестантских робах. Из под халатов торчат голые ноги в пляжных шлёпках. Вид - просто отпадный. Идем выбирать себе дромадеров…... или они нас.))))) В отличие от пляжных тружеников, здесь все верблюды очень ухожены, красивые, крупные. Много кремово-светло-бежевых красавцев. Жуя жвачку, оголяются нечищенные огроменные зубищи.
Одновременно у каждого погонщика по два или три верблюда. Группу "разбирают" по семьям. Нам достается сильно коричневый на лицо пожилой дядька с красивыми крупными верблюдами-мальчиками. Мне предложен светлый, сыну - коричневый.
Ну, что ж - по "коням"!
Верблюды сидят на четвереньках. Посадка на корабль пустыни представляет собой особый ритуал. Сначала взгромождаюсь на спину моему сидящему кораблю, по звуковой команде погонщика «встать» первыми выпрямляются задние ноги, задняя часть сидящего всадника поднимается вверх вместе с верблюжьей. Судорожно вцепляюсь в переднюю луку седла, сижу практически вверх тормашками, потом выпрямляются передние ноги, и уже нормальная стоячая поза. Я - настоящий всадник-кочевник. Погонщик идет впереди, держа наших парней под "уздцы". Туристам не разрешается «ездить» самостоятельно. Неспешно шлепаем копытами к барханам, которые виднеются вдалеке. До настоящих Сахарных барханов и бескрайнего владычествования песка около километра. Погонщики идут пешком. Мой верблюд беспрестанно зевает, при этом звуки изрыгающиеся из его рта напоминают рычание небольшого льва или толстого сенбернара. Потом он хрюкает и ворчит. Самое смешное - от этих трубных звуков вибрирует сначала горло, потом верблюжий живот, а вместе с животом - мои ноги. И я тоже вибрирую...)))) Местный фото-мэн так и сфотал мою персону - на верблюде с ощеренным зубастым ртом во время очередного зёва.
Погонщика постоянно интересует моё самочувствие, он предусмотрительно останавливается, когда я отпускаю руки для видеосъемки. Такой заботливый попался. Дядька знал немного французского, я - немного инглиша. Так и разговаривали... жестами..))) по пути прошу его сфоткать нас. У дядьки отрубленные верхние фаланги правой руки, ему трудно нажимать кнопки, но он старательно выполняет мою просьбу. Довольно удачно.
И вот началась настоящая Сахара, точнее, если можно так назвать - "пригород" огромной пустыни. Дромадеры аккуратно спихнули нас в песок и сказали, чтобы шли погулять.
Ва-а-уу, привет Сахара. Сбылась мечта идиота - я в Сахаре, и у меня день рождения.
В горле комок, расчувствовалась...
Российские туристы, никогда не видевшие столько песка одновременно, врассыпную бросились штурмовать песчаные холмы, путаясь в развевающихся халатах. Мы несемся к барханам, и дикими зайцами скачем по вожделённой песочнице. На очередном склоне в песок летят сандалеты (ой, не забыть бы, как на Симиланах). Босые ноги утопают в песке.
Вдали за барханы закатом "сваливается" солнце, освобождаясь на мгновение от многочисленных облаков. Бегаем с бархана на бархан. Бегаем - это сильно сказано, точнее пытаемся быстро идти, увязая в шелково-мягком песке. Вот склон кажется огромной горой, кажется за ним ничего, … но там ещё неожиданно следующий, а за ним ещё сто тысяч таких же…. и нескончаемые пески повсюду. …, и края им не видать. Только обжигающий глаза багрянец заходящего солнца.
Я как дура ору во все горло от избытка эмоций, кричу Сахаре, что у меня день рождения, и вообще просто кричу. Неслабый ветер поднимает песчаную пыль, успеваю прикрыть камеру, помня советы бывалых о несовместимости жизни видеокамеры с песком. Сынок скачет горным козлом по песчаному ребру, потому что песок в некоторых местах довольно плотный и можно пробежать. Только «гигроскопичность» мельчайшего песка Сахары остужает желание прыгнуть с гребня вниз и побарахтаться.
Пора на фотосессию. Фоткаемся и снимаемся в разных дурацких позах, после очередной такой позы, изображающей прыжок барелинки Волочковой, не удерживаюсь на ногах и кубарем качусь под бархан. Песок "засунулся" во все места, куда можно. На лице – грим из песочной «пудры».
Я счастлива до икоты.
Незаметно проходит полчаса, может час. Мне казалось прошло всего 5 минут, и как-то вдруг оказалось, что мы почти одни среди песков. Вдали маячит наш заботливый верблюдовожатый и два наших «корабля», терпеливо дожидающиеся очумевших от счастья общения с природой туристов. Пара наших согруппников фоткаются недалеко.
И всё. Больше никого.
Что такое? Где все?
Сынок вдруг пугается, что нас забудут, вопит не своим голосом, чтоб я быстро выползала из впадины. Я дико хохочу, валяясь под барханом и знаю, что нас не забудут, потому что у нас есть лучший погонщик в мире и два верных дромадера.
Начинает быстро смеркаться. Дядька-вожатый обеспокоен нашим разгильдяйством и неуёмностью. Оказывается, что все уже "ускакали"назад, и нам тоже пора на футбольное поле-стоянку. Мне совсем не хочется возвращаться.
Я хочу побыть с Сахарой. Подбираем впопыхах брошенные сандалеты (в сандалетах в песках неинтересно), довольные жизнью, уставшие от физкультурных па плетёмся к своим верблюдам. Погонщик искренне рад, что с нами ничего не случилось, и мы не потерялись. По пути добрый таурег набирает мне песка, потому что я уже взгромоздилась верхом, и проще было ему самому набрать, чем меня ссаживать с верблюда. Потому как мой «верблюжий парень», почему то, не сильно был послушным и сгибаться не хотел категорически. У погонщика даже мешочек в запасе оказался. Навалил песка целый кило.
Потом вприпрыжку ходко трусили на место стоянки, …..недалеко проскакал настоящий абрек в красивых одеждах. Вспомнился «Турецкий гамбит», почудился прошлый век. Арабский конь летел по пустыне, как птица. Мне даже показалось, что копыта цокают.
Наша дружная компашка торопится, и тут нас обгоняют рычащие квадрики. Сыновый верблюд взбрыкивает от неожиданного шума, который дромадеры терпеть не могут. Мой неслух только сердито рыкнул в их сторону.
Как-то сразу навалилась темнота, но стоянка уже близка. Кульком сваливаюсь с дромадера, в полной темноте фоткая наших помощников и их хозяина. От вспышки верблюды морщатся и отворачиваются. Денежкой благодарю таурега за доставленное удовольствие. Всем спасибо, все свободны.
Выкупаем свои фотки у фото-мэна. по 4 динара каждая. Сын вышел очень хорошо. У меня верблюд с ощеренной в зевоте пастью. Домашние даже подумали, что это не настоящий верблюд.
Довольно сносно ужинаем в ресторане у таурегов, даже не пошли в местный басс, который совсем не плох на вид. Устали, за окном от ветра шевелятся пальмы. Заваливаемся спать, потому что завтра ранний подъем.
Утром в 3.30 час вся страждущая приключений туристическая толпа (кроме нас ещё три группы) завтракает весьма скромным, но сытным завтраком. Поездка несколько омрачается перепалкой соотечественников за места в автобусе. Всем известно туристическое «правило» поездок по экскурсиям – по умолчанию, где сел, там и едешь всю дорогу. Не всем это нравится. Парочка молодых нахально выперла со своих насиженных мест тёток. Ждем, пока они определятся. До драки не дошло, но вышло некрасиво.
На улице темень беспросветная. Прощай, чистенький и приветливый Дуз.
Отчаливаем на соленую знаменитость Туниса – Эль – Джерид - озеро без воды, зато с солью и песком. Точнее вода там в присутствии - глубоко под песком. Верхний слой слишком пропитан песочно-соляной смесью, где нет места влаге, на котором «растут» розы пустыни – причудливые изваяния скульптора по имени природа. Соль и песок, «цветочно» слипшиеся с помощью ветра. Цветок - громко сказано, фигурка отдаленно напоминает нежный бутон.
На поверхности озера по всей длине стоят деревянные колышки, обозначающие путь по нему автомобильным, и не только, путникам, потому как федеральной трассы раньше не было, и машины ездили по поверхности соляного озера. (Кстати, дороги в Тунисе строит армия). Привычно дует сильный ветер, едем вдоль береговой линии. На белёсой, покрытой крупной солью поверхности периодически встречаются нагребенные солево-песчаные холмики и вырытые ямки с проступающей водой. Специально для туристов подобие остановки. Нас выпускают потрогать солёную экзотику. Пошли походить по озеру. Странно звучит - походить по озеру, но здесь это сущая реальность. Под сандалетами хрустит крупная соль, хоть на капустную засолку бери. Ветрища "сносит" волосы и парусом раздувает рубаху. Взгребаюсь на солево-песчаный холмик и изображаю статую Иисуса из Рио. Длинный рукав похоже раздувает неуёмный ветрина, ….серое непроснувшееся небо. 4 часа утра.
Солнце тоже ещё храпит. Одни мы - неутомимые любознательные туристы любознательно ковыряем соль на память, Побоявшись попробовать на вкус.
Я так и не поняла, где добывают "розы" для продажи. Вокруг были только бесформенные нагромождения. На обочине бойкие черноокие арабы нахально торгуют природой, можно сказать родину продают...по 1 дину за штуки разных величин. Любознательный, но практичный турист благоразумно покупает маленькие экземпляры, помня о разрешенном весе чемодана, где нужно обязательно оставить место для литров оливкового масла. На самом деле эти «розы» пустыни в Тунисе продают на каждом шагу, и совсем не обязательно тащиться за ними за тридевять земель.
Тут же добродушный усатый толстяк торгует финиками. Финики расфасованы в цветастые коробки. Торговец виртуозно втюхивает нам свой товар, на ходу манипулируя ценой и дисконтом. В презент веточка с растущими плодами. Мы, конечно, не отказали бравому торговцу, и прикупили пару коробок сладких плодов. На моё удивление – в курортных центрах фиников продают довольно мало. Сезон свежего урожая начнется только в октябре. Пришлось покупать весенние. Срок хранения не больше 6 месяцев. Нам нужно скушать купленные до октября. Финики матового нежно-коричневого цвета, и совсем не блестящие какие мы видим в своих магазинах. Мягкие и сладкие. Наш арабский предводитель Мохамед мирно попивает чаёк у толстяка в закутке, оставив нас наедине с природой, ветром, финиками и черноокими сородичами.
К этому времени солнце понимает, что пора на работу и высовывает кончик носа на улицу. Пока просто светает. Катимся дальше - на стоянку, где нас ждут семь лихих Крузаков, которые будут нашим следующим развлечением в пустыне. Предполагается сафари по бездорожью, посещение фантастического городка, построенного для съемок Звездных войн (планета Татуин, если кто не в курсе), катание по трассе Париж-Дакар. Солнце вышло на подиум, но небо в облаках. Нас рассчитали по командам в 7 человек.
С того памятного дня я ненавижу Тойоту Лэнд Крузер всей душой.
Но, всё по порядку.
Приезжаем в какую то деревушку, вот и тачки. Вы видели, чтоб приличный хозяин джипа возил в своем авто по 7 человек?
Я – нет.
А вот Пегас из экономии решил, что это нормально, и рассаживает нас по 7 человек на машину.
Пока неторопливо (дураки, надо было бежать со всех ног) искали свой тарантас, две молодые девицы из нашей команды уже заняли лучшие места. Пришлось нам - трем взрослым людям запихивать свои тела на задние «табуретки», на котором приличные владельцы таких джипов обычно возят мешки с картошкой, или на худой конец – болонку. Сыну достается складное, но полноправное кресло в переднем ряду с девицами. Хоть какой-то плюс. У меня "фобия" на машины без задних дверей. Делать нечего, .., запихавшись, обнаруживаю, что колени оказываются на уровне плеч.. Смутное беспокойство обуивает меня. С тревогой вспоминаю, что гид рекламировал трехчасовое !!!! джиповое сафари. Три часа в «картофельном» отсеке меня не вдохновляли.
Сначала мы катаемся по пустыне, где не так много песка и он плотный. Край неба наливается жуткой синевой, трещат и сверкают молнии, но дождя нет. Сухая гроза. А спереди еще светло, но облака уже собираются в стаи. В Тунисе солнце всходит с непривычной для сибиряка стороны. Наоборот, чем у нас. Пока сообразишь….. Мы рысачим по песочному бездорожью. Лихой водила показывает все прелести лихой езды, забывая, что мы сидим на «табуретках», и нам вовсе не в кайф этот рысак. Сидящий рядом мужик, вобще не худой, и даже высокий раскарячивает ноги в стороны, потому что его колени просто не входят в это "картофельное " пространство. Уж куда он дел пузо, я постеснялась глянуть. Прижавшись шпротными сардельками, начинаем безумную гонку на выживание. Сначала было терпимо, я даже попыталась делать съемки, но моего воодушевления и жажды приключений хватило на 10 минут. Потом я молила бога, чтобы скорей всё кончилось. Нас трясло, что на стиральной деревянной доске моей бабушки, сохранившейся раритетом с 70-х годов. Стучали зубы, задница подскакивала на твердой сиделке и тоже тряслась. Подскакивали и тряслись все члены и внутренности моего организма. Было тесно и душно.
Никто не хочет попробовать?
Чертов джип, где же обещанные виражи по барханам и звездный городок из саги про джедаев и где вообще мягкий песок??????
Проехав километров 20-ть, через 30 минут безумной езды на раздолбайском японском джипе с лихим арабским гонщиком за рулем, наконец доезжаем до мягких песков. Небольшие виражи по склонам желтого бархана уже не радуют, классные "прыжки" с крутых склонов ненадолго вызывают восторг. Но, от того, что я вижу всю трассу из узкого заднего оконца, мне горестно от проходящих мимо меня удовольствий, как если бы я сидела на мягком кресле переднего сиденья с хорошим обзором. И у меня второй день днюха.
Я злюсь на весь белый свет и начинаю ненавидеть ушлых девок, удобно сидящих впереди. Хотя разумно понимаю, что они вовсе не причём. Краем глаза замечаю высоту красивых, здесь уже нежно-желтых от солнечного света барханов. Раздолбайки крутят на них виражи и «ухают» с приличной высоты по склону вниз. Мне интересно, но страшно – у меня «фобия» на сиденья без дверей. Случись, что – точно не выбраться. Пугаюсь от страшных мыслей.
Мягкие песочные горки «насыпаны» кучами, между ними твердая пустынная поверхность, позволяющая машине разогнаться перед следующим «прыжком». Едем навстречу солнцу, поэтому синюшное небо остается позади.
Перед песочным городком, придуманным Лукасом, самый высокий бархан. Птенцами птеродактиля взвизгиваем от страха безумного «прыжка» нашего тарантаса, и вот мы у древних жилищ жителей планеты Татуин. Кое-как вываливаюсь из «картофельного» отсека, чресла не хотят распрямляться. Десяток метров так и иду - на полусогнутых. Предлагаю девицам испытать экстрима, пересев на следующий перегон на «табуретки». Девицы благоразумно молчат, но на всех последующих остановках тщательно бдили за своими креслами, вместо того, чтобы наслаждаться неизведанным.
Песочный городок планеты Татуин смешной и наивный в прошествии 20-ти лет. В те времена это было супер, сейчас – жалкая пародия на фантастику. Побродили между песчаными куполами-пещерами, сфоткались у деревянных штук, в Звездных войнах выполняющих роль вырабатывателей энергии для космических пришельцев. В городке уйма арабских продавцов фольклора и экзотики. От самодельных тряпичных куколок до заспиртованных скорпионов и змей. Фу, гадость. Мельком глянули, да и пошли на барханы.
На самом высоком перед городком бархане останавливаются несколько джипов другой группы туристов. Шикарная картина – семь джипов в ряд стоят на самом краю высоченного (метров 10-12) бархана, вот-вот «упадут» вниз в полете. Их освещает утреннее солнце. Бли-иин, тащусь от натюрморта. Не только я, Мы стоим, ожидая одновременный «прыжок» семи черных Крузаков. Джипы не «прыгнули», похоже, нельзя одновременно. Песок мягкий, неизвестно, куда «потянет» машину. Тамошние туристы высыпали из отсеков и ходили по бархану, рассматривая нас, а мы их. Естесс, сфоткали эту красоту.
В городке было уже три или четыре группы, и видимо те, кто стоял на высоте, просто нас пережидали, чтобы не получилась куча-мала.
У меня песчаная страсть.
Барханы в этой части пустыни светятся на солнце сочно-желтым цветом, такие же мягкие и красивые. Всё тот же неуёмный ветер, тепло, но солнечно как-то кусками. Отойдя в сторону от городка, запечатлеваем на память свою песчаную жизнь. Барханы более твердые и выветренные волнами, как сухое застывшее море. Иногда попадаются разные фигурки из слипшегося песка. Хотели взять одну на память, но она оказалась довольно хрупкой. Мой дитятя прыгает по наветренным кучам, обрушивая песок. При этом вздымается маленькая буря, мальчик довольно гогочет басом.
Оставляем свои следы на песке истории и фотаем их на память.
На небе катавасия. С одной стороны синева так и не рассосалась, только посерела. Другой край неба радостный в лучах взошедшего солнца.
Пришла пора прощаться и с этим видом джиповой программы.
Меняемся с сыном местами, у него хоть и откидное, но мягкое и большое кресло, место вытянуть ноги. Мы могли с ним меняться на перегонах, чтоб уж совсем не обалдеть от езды. Соседям повезло меньше, пришлось, кряхтя забираться на свои «табуретки». Далее – перегон по трассе Париж-Дакар. Трасса представляет собой трясучую дорогу в пустыне, напоминающую Аравийскую в Египте. Барханов уже нет, просто утрамбованный песок с кочкарями каких то растений. Бескрайняя полупустыня, даже глянуть не на что. Самое непривычное для меня было увиденные огромные лужи грязи, как в нашей деревне слякотной осенью, грязь была желто-коричневого цвета. Потом узнали, что за день до нашего приезда в этих краях и предгорьях Атласских гор прошел сильнейший дождь, длившийся полтора часа.
Ну, кто мне теперь скажет, что в Сахаре нет дождей?
Наш оторва-гонщик аккуратно и медленно проезжал эти грязевые препятствия, Было очень скользко. Колеса джипа проваливаются в соленую грязь почти по обод. К слову сказать, водила был очень осторожен. Я наслаждаюсь ездой, хотя за окном глядеть нечего. Зато я на переднем кресле, расслабляюсь, можно вытянуть ноги. Сидя на « табуретке» сзади, получает свою долю экстрима мой 13-летний отпрыск.
Опять 10-ть километров бездорожья, наконец выезжаем на асфальтовую узкую трассу. Перегоны начинают надоедать. Возвращаемся в хмурое ненастье, вот-вот пойдет дождь. Не верится, что мы в африканском Тунисе. Песчаные склоны вдоль дороги «прошиты» насаженным тростникового вида растением, чтобы песок не оккупировал проезжую часть.
Незаметно нас окружают Атласские горы.
Горы Атласа огромны. Дорога серпантином кружит по склонам, тороплюсь заснять шикарные виды, открывающиеся на очередном повороте. Горы цветны своими слоями, словно ствол дерева, разделенный кольцами времени. Розовый перемежается с коричневым, потом черным, серым и опять красным. Это отлично видно со смотровой площадки. Горы сменяют друг друга, глубокие каньоны, их разрезающие, напоминают Большой каньон в Аризоне. Проникаюсь величием гор.
Серпантин довольно страхотный, я ужасно боюсь высоты и быстрой езды в таких местах. Джип едет с небольшой скоростью. Мне всё равно страшно. Внизу сочно зеленеет искусственный финиковый оазис среди красно-коричневой полупустыни.
Прошедший сильнейший ливень наполнил водой местные горные реки, которые размыли в некоторых местах федеральную трассу. Даже серпантин в некоторых местах «подтекает». Сверху видно, как грязная река «обняла» оазис, не давая выбраться из него. Там поселение отрезано от внешнего мира. Машина, застрявшая в селевом потоке. Полицейские посты, помогающие водителям ориентироваться на размытой трассе. Небо затянуто свинцовыми облаками. Довольно тепло, но с нами наш друг – сильный ветер, не отпускающий нас не на секунду. Я не брала кофты. Дрожу осиновым листом, рассматривая Атласные чудеса.
На смотровой площадке очередная лавка с сувенирами, туалетом, и арабами. Туалет залит жидкой грязью прошедшего ливня. Санитарный его вид меня не вдохновил. Народ смирился, с природой не поспорить. Спрашиваю про туалет с открывающейся дверью в пропасть, который вспоминали другие туристы в своих отзывах. Никто не знает, даже наш пионервожатый Мохамед-Махмуд не слышал об этом.
Как всегда – в лавках продается очередная фиговина, даже глаз положить не на что. Народ навалился на прилавок с оливковым маслом. Хватали все подряд, как оголтелые. Я не брала, потому что заранее промониторила цены в лавках на отельной улице. Они были в два раза ниже. Попыталась сказать об этом соотечественникам, бесполезно, ну и флаг в руки.
Следующее туристическое чудо – горный оазис.
Меняемся с сыном местами, десять минут тряски на «табуретке» в сторону горного оазиса – деревни Шибика, расположенной в горной долине. Оазис здесь природный, финиковые пальмы сами растут на природном минеральном источнике.
Нам предстояло «ужаснуться» красотой местного водопада, увидеть своими глазами сакли, где снимался легендарный «Кандагар», когда летчиков держали в плену.
Красота водопада ужаснула в прямом смысле слова. Потому что вышеуказанный жуткий ливень затопил водопад, превратив воду в грязно-желтый селевый поток. Тропинка к водопаду была узкой, скользкая глина противно липла к летним сандалетам. Ширина тропы не предполагала массовости движения, поэтому нужно быть осторожным, чтоб не рюхнуться оземь или в грязную жижу. Жуткая влажность. Красоты ноль. Мокрые пальмы, кусты. Грязища. Водопада нет. Настроения гулять тоже.
Начинает моросить дождь.
И, как насмешка над непогодой, в узкой водопадной расщелине растёт красивущая финиковая пальма. Взмахивая опахалами-листьями на ветру, она прикрывала ими маленькую пальмочку-дочку от вездесущего Борея. Словно победа природы над жидкой грязью, возвышалась над нами. Между прочим, мы в купальниках. По совету предводителя собирались окунуться в минеральный источник для красоты и здоровья. Эх, обломили в радости туриста. Чертова погода. Придётся уезжать не сильно красивыми.
Возвращаемся под навес магазина-кафе, там командует колоритного вида араб. Зычным голосом он орет, что пегасы идут сюда, а для немцев столы – там. А там туалет и кофе-чай. При этом размахивает руками, что твой дирижер. Ещё успевает хохотать.
В туалете нет света, он за драной занавеской и меня не вдохновляет. Попудрить носик опять не получается. Между туристами вьются местные мальчишки, выпрашивая 1 дин за безделушки, никому не нужные. Один из них – жгуче рыжий, чем меня сильно удивил.
Не удержалась погладить его курчавую голову. Мелочи с собой не было. Да и гид предупреждал не давать денег просто так, иначе вся толпа сбежится.
Ожидая посадки в наши трясучие «комоды», рассматриваю разрушенные хижины "Кандагара".
Они разрушены и не жилые из-за сильного землетрясения, произошедшего пару лет назад в этих местах. Тогда вообще много деревень было разрушено в Тунисе. Гид сказал, что их хотят восстанавливать.
Сама деревня чистая, аккуратная, прямолинейно выстроенная. Две асфальтированные прямые улицы. С пригорка хорошо просматривается. За околицей – бесплодные земли. Насладившись «красотой» горного оазиса, рассаживаемся по своим авто.
На обратном пути в нашей команде вспыхнул социальный бунт. Соседи по «табуреткам» по горло нахапались трясучего экстрима и попросили девиц поменяться местами. Те категорически отказались, причем довольно некультурно, хотя были по комплекции и возрасту более удобными для «табуреток». Разразился маленький скандальчик. Чудом дело не дошло до рукоприкладства. Девки оказались бессердечными и наглыми.
Обратный путь к автобусам прошел в гробовом молчании. Не хватало спички и стакана бензина….шучу.
Ранний завтрак давно переработан организмом. Живот урчит от голода и просит кушать. Мы уставшие и голодные. На проселке пересаживаемся в автобус…
ура-аа, тело растекается по мягкому креслу, ноги засовываются под соседнее сиденье…ляпота…
Через 10 минут в придорожном ресторане приличный туалет и хороший обед. Пища съедается до крошки. С голодухи показалось очень вкусно. Даже дыня оказалась сладкой. Пригодилась взятая с собой бутыль с водой. К слову сказать – вода нам, в общем-то, была не нужна. Во всяком случае, в таких количествах, как нам насоветовали гиды. Пасмурная погода не мучила жаждой. Обошлись одной бутылкой. Тем паче мальчику всегда хотелось фанты.
Наша следующая цель – Кайруан. Город с 200-ти тысячным населением и ковровыми умельцами. До него 2.5 часа с промежуточной остановкой. Гид называл её технической.
После обеда накатила дремота, в пол уха слушаю местами непонятное бормотание арабского вожатого. Сынок в обнимку с походной подушечкой видит сны. За окном очередные тунисские деревни, похожие между собой. Дождь разошелся не на шутку и полил наглым образом. Едем по очередной деревне. Надо отметить, что простой тунисский народ очень приветлив и добродушно - вежлив к туристам. В любом месте – магазине, кафе, деревне.
Так вот, катимся по единственной улице очередной тунисской деревни. Вдруг – стоп. Дорогу преграждает какая-то процессия. Мать честная, дождища хлещет, а вся деревня веселится, организуя демонстрацию. Одежда мокрая, а они веселятся, что на свадьбе. Оказалось, что это и есть самая настоящая деревенская свадьба. И демонстрация – это не демонстрация, а проводы невесты к жениху. Она сидит на носилках в огромном шатре с балдахином. Девушку везут в дом жениха. Лицо её никому не разрешено видеть, пока жениху не сдадут…))))))
Мокрый деревенский люд с улыбками до ушей стучит в барабаны, кричат свои тунисские кричалки, хлопают в ладоши. Автобус слоном загораживает пол-улицы Мы прилипли к окнам, удивляясь и радуясь увиденному, в ответ машем и приветствуем народ. Мы – их, они – нас. И улыбки, улыбки. Сплошной позитив.
По этому поводу Мохаммед-Махмудович рассказал нам о нравах и обычаях семейной жизни тунисцев. В основном деревенских, потому что в современных больших городах такой строгости уже нет. Городская молодежь проще решает свои проблемы, касающиеся отношения полов. Описывать обычаи дело муторное. Не буду. Вкратце скажу, что жених и невеста могут друг друга не сильно то и знать. Всё решают мамаши. Главная – свекровь. Её мнение окончательное, правда, могут не сойтись в цене. Не у каждого жениха найдется в загашнике три кило золота в калым. Невесту выбирают по внешнему виду, чтоб здоровая была, ну, и если будет красивая, тоже хорошо. Обычно в замуж отдают совсем молодых девчат с 16-17 лет. Мать потенциального жениха ведёт приглянувшуюся девицу в баню. Уж там хорошо видны все недостатки и достоинства. А «сохранность» девицы жених доказывает после брачной ночи, выбрасывая из окна…бли-ин, вот забыла – что. Хоть убей, не помню. Кста, свадьба тянется 6 дней без капли спиртного. Стоит примерно 10 тыщ американской валюты. Во как.
Мы едем на юго-запад. За окном всё тот же безрадостный пейзаж. Огромные инжирные кактусы уныло свесили свои мясистые «уши», набранные водой. Кактусы разграничивают оливковые плантации. Иногда ещё попадаются плантации финиковых пальм. В среднем оазисе произрастает до 1 миллиона деревьев, у частного плантатора обычно 500-800 штук. Пейзаж за окном вызывает дежа вю. Не пойму, то ли мы уже здесь ехали, то ли это новое поселение.
Вот техническая остановка. Офигеть – нас высаживают около огромного сувенирного магазина. Ничего себе – техническая. Ладно, вдруг чего интересного увижу. Народу - три пегасовских автобуса. Это человек 150. И все рванули закупаться. Я тихонько дурею от гвалта и запаха пряностей, косметики, кожи и кучи человеческих тел. Такое ощущение, что туристов привезли из пустыни (каламбур….хи-хи). Русские сметали с прилавков всё что надо и не надо. Цены в магазине – космические по меркам Туниса. Для примера – 1 литр оливкого масла здесь стоил 13 динов (умножьте на двадцать, это рубли), в грязном магазинчике в Атласских горах – 8. А в лавках около нашего отеля в Хаммамете – 5,4 дина самое дорогое. Соответственно подорожало и другое – шампуни, мыла, даже магнитики стоили 4 дина против 1 у нас.
Я спросила у одной дамы, лихорадочно набиравшую кучу дорогой натуральной косметики, зачем она столько берет. Ведь в курортных зонах дешевле. Она ответила, что рядом с её отелем практически нет лавок, и сам отель стоит на отшибе. Может и правда, единственная возможность затариться таким туристам представляется только на экскурсиях.
Абсолютно понятна цель этой типа технической остановки, вначале рекламируемой как туалет-чай-кофе. Туристический торгашеский бизнес во всех странах одинаков.
Вторые сутки в автобусе начинают потихоньку надоедать. Тем более за окном одно и тоже. Перегоны разбиты по два –три часа, всё равно уже тяжко. Скорей бы домой, т.е. в отель.
Кайруан оказался разбитным городком, сразу видно, что здесь вам не деревня, французские машины в приоритете. Всё еще сыплется дождь, воскресный день, народ шастает по улицам. Почти что пробки на дорогах. Умереть не встать. Приезжаем в ковровый центр, оказавшийся небольшим магазинчиком, где всё пространство – царство ковров. От пола до потолка, на стульях, полках, этажерках. В одной из комнат сидит пожилая улыбчивая (они там все чего-то улыбчивые) дама, перед ней растянут макет ковра, который она неторопливо делает. Именно делает, а не прядет, потому что кайруанские ковры вяжут узелками, а не веретеном продергивают нить. Предлагает попробовать. Я самая смелая, сажусь к ней. Почти сразу соображаю, как нужно закрутить нить в узелок. Тётка меня хвалит, я горжусь своей смекалкой.
В выставочном зале начинается рассказ и показ ковров. Ковры просто обалденные, красоты неописуемой. Разные – кашемировые и шелковые, верблюжьи и бараньи, большие и маленькие. Дорогие и не очень. Можно отправить посылкой на Родину наложенным платежом. Узоры на разный вкус и цвет. Все узелковые, можно представить, сколько мильёнов узелков навязано в больших коврах. Некоторые изготавливаются по два-три года.
Я заранее планировала ковровую покупку. Небольшенького, на память. Маленьких ковриков было немеряно. Глаза разбегаются. Кашемировые – от 75 динов. Для сувенира мне было жалко таких денег. Пошла в другую половину магазина, сходу натыкаюсь на чудесный темно зеленый шерстяной коврик размером как на стул. Опыт выбивания дисконта уже есть. Начнем, пожалуй.
- Скоко?
- 20, …
- двадцать?
- Ну ни чё себе, не-ее – у меня только 10.
Вру, конечно. Сделка превращается в веселую игру – кто кого. В итоге сходимся на 12-ти. Роюсь в кошельке. Даже двенадцати у меня нет. Только 11.80. Самой смешно… Отдаю кассиру мелочь и виновато развожу руками, он сочувствующе улыбается и приговаривает – банкрот, банкрот. Типа я его разорила, и он банкрот. И кто ему поверит, хитрому?
Сувенирный магазинчик при коврах оказался обыкновенным, недорогим с небольшим выбором товаров. Магазины надоели. Нескончаемо моросит противный дождь, неплохо бы заодно поглядеть мечеть(рядом стоявшую). В мечеть нельзя. Воскресный день табу для туристов, а в будний только после 12 часов. Никому ничего уже неохота. Даже наш арабский предводитель притомился, как мне показалось.
Оставшиеся до Хаммамета километры проезжаем за полтора часа. В 18.00 мы уже в отеле.
В итоге за два дня исколесили около 1300 км по периметру страны с севера вдоль побережья, петля по южной части, потом на юго-запад, немного вверх и по диагонали – на северо-восток.
Я жутко довольна исполнением моего бесбашенного желания.
Вот и закончилась эпопея знакомства со страной из окна автобуса, приятные воспоминания о не обманувшей ожидания песочной Сахаре.
Позитив от приветливого народа, флегматичных дромадеров, вкусных фиников и много хорошего по мелочам.
И, естественно, прозрачное Средиземное море - ласковое и солёное. Жаркое солнце и южный золотистый загар.
пы.сы. в основном снимала видео, фото совсем мало.
Вся тунисско - туристическая инфа, мною рассказанная - со слов арабского гида. Если есть неточности - не обессудьте.
Целый год мечталось о дне рождения в Сахаре. Чего уж меня торкнуло, не знаю. Поглядеть и пощупать Сахарные пески хотелось давно, ещё до «жасминовой» революции. Назревала круглая дата. И Сахара стала навязчивой идеей в моих туристических путешествиях. К сожалению, большая и самая «вкусная» часть Сахары находится в нетуристическом Алжире, оставался постреволюционный Тунис. Полгода я мониторила сайты и отели Туниса. Глубоко заранее куплены дешевые на аэрофлотовской распродаже билеты до МСК и обратно. В выборе отеля сильно колебалась, но была «привязана» по билетам к срокам тура, поэтому из предлагаемого списка выбрала наиболее недорогой вкупе с нормальностью проживания пегасовский отель в Хаммамете. В день отъезда с утра зарядил противный дождь, который так и не угомонился до самого отлёта. Улетаем на мокром самолете. К вечеру нас встретит солнечно-песочный Тунис.
Народ запасся в Дьютике вискарем, который тут же в зале ожидания полился в горло. Некоторым стало очень….. хорошо, но не на столько, чтобы буянить (сильно боялась бесноватых на борту, обошлось).
Пролетели в течение четырех часов над белорусами, Украйной, Италией и Венгрией, на удивлении довольно скоротечно прошел полет.
Дружно прошли таможню, наспех заполнив миграционные карточки, в которых вдруг все оказались менеджерами по профессии. Рассосались по автобусам и в путь по революционной стране Тунису. Тут уже описывали про мусор и нищету за бортом автобуса. Всё это было, не удивило, воспринималось нормально. По пути поболтали с гидом Екатериной (приятная девушка, адекватная и не дура), и через 1.5 часа толпой в 40 чел ввалились в отель Дессоле в Хаммамете. Про отель написан отдельный отзыв, поэтому задерживаться на нём не буду. Опишу некоторые интересные подробности для общего развития.
29 августа. После завтрака до встречи с гидам успели искупаться в море, ныряю себе такая довольная жизнью … ч-черт, не поверите - натыкаюсь на огромную голубую медузу, парашютом раскинув купол, подо мною(глубина около 2,5 метров) такая красава неспешно плывёт-шевелится. Я от неожиданности зашлепала "крыльями", как курица, и ну бежать - плыть от неё. Потом любопытство одолело, вернулась и стала искать студенистую. Тщетно. Уплыла морская чудища. К слову сказать, это был единственная за весь отдых медузная встреча.
Встреча с гидами прошла, как никогда коротенько. Как и планировала - купила 2-х дневку в Сахару на день своего рождения. 294 доллара на двоих. Имхо –дорого, учитывая предоставленные услуги.
По четвергам отель одолевает тунисская действительность. Базар - уже в 6.30 утра начали съезжаться местный торговый люд. Около основного бассейна раскидываются палатки и шатры, раскладываются местные торговые примечательности. Правда, покупателей пока мало - море в приоритете. Охота местный барабан, и глянуть кожаные штучки. После обеда иду обозреть местные сувениры. Кожаные сумки и куртки - полное фуфло, на вид и ощупь. Разочарована. Рассматривая разные сувенирные штучки, у очередного развеселого барыги, натыкаюсь на маленький керамический самодельный чайник, с якобы серебреными ободками по корпусу и крышечкой. Небольшой пузатенький, темно зеленый. Вспомнился Хоттабыч. Араб на полном серьезе стал твердить - антик, антик. Меня пробрал смех. Чайник понравился, только "серебряный" обод с крышечкой немного отлепился от керамического пуза. Я арабу тычу, что сломан, а он твердит - антик. Потом говорит - момент, и стал рыться в выставленных ужасно красивых, но очень тяжелых (а мы все помним про 20 кг самолетного веса) вазах, искать чего-то. Сын хихкнул - скотч ищет.))))…. скотча не было, ободок болтался и "антик" чайник не нашел своего покупателя в моем лице.
Хотя, очень мне его захотелось.
Решила, если не найду что-нибудь подобное в поездке в Сахару, в следующий четверг куплю, если будет. Даже с отлепленным ободком.
Кроме базара вечером в ресторане организован тунисский вечер. Сначала два дядьки танцуют танцы народные, похожи на наши кавказские, музыканты бьют в барабаны (самый лохматый аниматор), солидный тунисец дует в кожаную музыкальную штуку, напоминающую звуком шотландскую волынку. Толстая арабская тётя в национальном костюме сидит в импровизированном шатре - вроде как печёт лепешку, при этом периодически выходит на первую линию и зычным голосом мелодично поет непонятно что. После таких песенных вставок дядьки опять танцуют, музыканты изо всех сил стараются дудеть и стучать, мимо носится народ с тарелками в поисках вкусностей, некоторые в процессе набирания еды умудряются на ходу сфотать сей тунисский процесс.
Нещадно дымит огромный самовар с углями, которые отдают тётеньке - певице для подкладывания в штуку для пекарни, она, напевая на всю столовку, умудряется испечь настоящую лепёху. Щелкают фотики, дымина. Запах от чадящего самовара напоминает запах ладана в церкви. Столы ломятся от разнообразия восточных сладостей. Пару смелых, ещё голодных туристок затаскивают в круг, те, отчаянно вихляя округлостями, изображают восточных танцовщиц. Тунисские пожилые парни джигитами вьются вокруг дамских тел. Волынка пищит, барабан грохочет, народ хлопает в ладоши. Кто-то подбадривающе покрикивает. Вакханалия полная.
Я стою, разинув рот, забыв про ужин. Очумеваю.
На следующий день после обеда собрались облака, превратившиеся в последствии в грозовые тучи. Небо сердито загрохотало, ...и пошел дождь… до самой ночи с перерывами. Тьху ты, напасть.
Хорошо, что накачали фильмов, ноутбук - друг человека. Завтра нас ждет Сахара. Наверное, в песках дождя нет. Так, что есть надежда увидеть Сахару сухой….))))))
ню-ню……не тут то было......
1 сентября
День рождения начался в 2 часа утра, когда пришла первая смс-ка с поздравлениями. От учительницы сына. Дома уже 9 утра, и утренняя линейка в школе. Потом ещё и ещё вставала к телефону. Кто знал, что я в Тунисе - слал смс-ки, кто не знал - звонил. В полудреме прошли ещё два часа, пора вставать. 4.30 утра. Ранний завтрак с кастрюлей вчерашнего капустного салата, булки, еле теплый чай (неужели трудно было вскипятить раньше). Ни сосисок, ни яйца. Мюсли и джемы зато в избытке. Чертовы засони повара. Народ стал ворчать, сетуя на голодные издевательства. Я вчера специально уточняла у Пегаса чтобы был нормальный завтрак, потому что уже съездившие туристы жаловались на очень скудный завтрак. Пегасы обещали человеческую еду с сосисками. Обломись турист. Когда половина народа уже кое-как покушала, привезли на телеге в кастрюле сваренные яйца - штук сто. Не, ну вы представьте. сто яиц, вчерашняя капуста и джем с булкой. …. Я в раздражениях.
И наступил мой день рождения.
Ладно, у меня в сумке предусмотрительно запасенные с ужина пирожные, вода, и даже российская шоколадка. Собралась толпа человек 30-40. Ждем. Светает. Теплый ветер.
Наконец Пегас приехал за нами. Долгая посадка с проверкой списков. Опять случайно (как и в самолете) выбираю место с не раскладывающейся спинкой кресла. Рычаг был сломан. Да что ж такая напасть то. Ехать 2 дня. а у меня прямое кресло.. тьху, ты...
Тихонько костерю вагоновожатого, что у него автобус такой хреновый. На счастье, кресло впереди тоже было сломано, поэтому ехать было не тесно. Комфорту добавила латексная тайская подушечка, взятая прогуляться по стране.
Поголовный расчет. Наконец выдвигаемся. Утром ещё было сухо, но, выехав за город, попадаем в мелкий накрапывающий дождь. За окном мелькают оливковые плантации стройными рядами заполонившие пол-Туниса. Небо в облаках, наверное, это и к лучшему - двухдневная поездка по стране в пасмурный день уж лучше, чем в обнимку с обжигающим солнцем. Наш арабский предводитель Мухамед (может и Мохамед, может и Махмуд, фиг его знает) говорил по-русски с приличным акцентом, иногда сразу и не догадаешься о чём, но очень старался. Имхо - русский язык для араба был не очень родным, соответственно говорить долго он не мог. Поэтому туристическо-занимательную инфу доносил до нас периодически. Мы были не в обиде. Монотонная довольно плавная сначала шоссейка, гордо именовавшаяся федеральной трассой, склоняла голову на плечо и любимую подушечку. Глаза упорно закрывались. Кому тут слушать то, когда народ дремлет. Выпив утреннего отвратного кофе на соленой воде, не могу толком заснуть. Таращусь на скучные тунисские пейзажи. Желтые поля с убранным уже урожаем, перемежающиеся армией оливковых деревьев. Частные владения оливковых разграничены зарослями специально насаженного инжирного кактуса с толстенными мясистыми листьями. На каждом листе висят круглые желто-оранжевые плоды. Начался сезон созревания и уборки этих плодов. В отельном ресторане их тоже предлагают, сын пробовал, сказал, что вкусные, только внутри косточек слишком много, одно плевание, вместо еды. Махмуд-Мохамед рассказал занимательную историю про этот кактус. Оказыца, плоды собирают в спец. перчатках (это и дураку понятно) из-за большого количества колючек на кактусе и плодах. Потом эти плоды вымачивают пять дней в воде, чтобы колючки подгнили и не кусались. Потом вместе с кожурой их снимают (типа как апельсин чистить) и внутренность желтая, Такое лохматенькое желтое яйцо на вид. Вот его и едят. Те, кто пробовал, сошлись во мнении – вкусом похоже на виноград. Я не рискнула куснуть экзотики.
О-ооо… Сразу вспомнилась история про эти плоды. На пляже одна дамочка жаловалась на колючки. Дело было на такой же экскурсии. Гид им про сладкие кактусы тоже рассказывал. Но, то ли они (муж с женой) глухие, то ли не слушали - в итоге при очередной остановке автобуса попёрли нарвать себе этих плодов. Полакомиться решили. Не, ну вы можете представить - нарвать плодов кактуса, который вообще первый раз в жизни видят. Кста, кактусы там тоже частные. Естесс, кактусу эта самодеятельность не понравилось, и он вонзил в них мильён своих колючек, штоб не повадно было его воровать. Дальше, ещё хуже. Колючки, если их снимать, рассыпаются на сто мильёнов мелких, тут же снова вонзающихся. И очень трудно, и очень больно освободить свой эпителий от этой напасти. Так муж этой мадамы удумал зубами колючку из руки вытащить. Что было с его языком - можете включить фантазию. Полночи с косметическими щипцами перед зеркалом были ему обеспечены. Не считая вздувшихся волдырей на руках и, .... догадайтесь где.
Когда здравый ум отсутствует у взрослых людей, я недоумеваю.
Как я уже сказала, оливковые плантации - дело сугубо частное. Видимо довольно прибыльное, учитывая, что основной показатель роста ВВП Туниса, это оливковое масло. Туризм конеш, в приоритете, я про остальное. Так вот, внешний вид хозяйских домов наводит на мысли о состоятельности плантаторов. Ну и работа по содержанию оливы тоже не сахар. Судя по комментариям нашего предводителя, адский труд скажу я вам.
Примерно через полтора часа приезжаем в первое на пути туристическое развлечение - городок Эль-Джем. Местная примечательность - лучше всех в Тунисе сохранившийся римский Колизей, вроде 9 века. Отдать должное гиду - постоянно напоминал, как себя вести в той или иной ситуации, предупреждал, где нужно платить за фото, а где держать ухо востро. Но ухи были в разновес, лично у меня. Вроде всё прослушала. Приготовила динар для оплаты фотосъемки. Потом началось представление. Только вышли из автобуса, подлетает деловитый араб, каждому суёт в руки карту Туниса, при этом бормочет - 1 динар. Я уточняю - фото?
- да-да..фото..
Ну, я ж помню, что нужно где-то платить, а где - заморочил голову арабский «карточник», отдаю ему динар. Дура. Мохамед-Махмуд (буду так называть нашего гида, потому что так и не поняла, как его зовут) ждет в сторонке, наблюдая, как нас охаживают продавцы карт. Я удосуживаюсь уточнить у него, за что я заплатила.
- За карту.
Да тьху, ты... вернулась к продавцу и грозно попросила вернуть динар, сунула ему в руки злосчастную карту. Вернул, и не пикнул.
Эх, всё-тки судьба у динара была незавидная. Через двадцать метров его опять стали у меня выцыганивать. Дело всё в том, что к Колизею нужно идти ещё метров сто вокруг стены. О чем нас и предупредил Мохаммед-Махмуд ещё в автобусе. И платить за фото там. Аха, прям все запомнили. Выходя из автобуса, взорам любознательным туристов открывается красивая панорама внешней стены Колизея. И на этом фоне другой хитрожопый араб поставил своего верблюда, типа он тут автобус ждёт, а сам спрятался за кустом. Вид прямо скажем красивый. Древняя стена римской развалины и гордый верблюд в красивой упряжке и гордом одиночестве. Ясен пень, что все кинулись этот натюрморт фотать. Ха, из кустов тут как тут этот хитрожопый и всё твердит - фото, фото, 1 динар. Практически фокусным движением пальцев выудил из моей ладошки злосчастный динар. Я пока рот разевала, он уже развел руками, показывая на верблюда, типа я его животину сфоткала, должна платить. Платили не все, а только раззявы типа меня или кому было не жалко серебряной монетки дромадеру. Сын дернул меня, пошли догонять своих. Ему всегда было жалко этих торгашей. Да ладно, шиш с этим дином.
Колизей оказался небольшим, высоким, много стен сохранилось. Здесь снимали эпизоды Гладиатора. После информационного рассказа гида пошли шастать по развалинам 9 века. Нафоткались до умопомрачения. Я даже забыла, что у меня днюха. Колизей понравился. Туристские группы идут одна за другой, но не мешаются.
Обратный путь к автобусу пролегал через сплочённые ряды местных "бизнесменов", желающих получить свою долю с ошалевшихот от Колизейных эмоций, не выспавшихся туристов. Ловко отмахиваясь от прилипчивых, рысцой несёмся к автобусу. И тут натыкаюсь на лавчонку со всяким пыльным антикварным барахлом. Не купленный в отеле чайник а-ля антик не даёт покоя. Решила поискать в развалах подобный. Подбежал молодой продавец. Лавка оказалась полутемной и какой-то затхлой. Барахло навалом разложено на столах, вторая комната с окном-бойницей была тайно-сумрачной. Скоро чайник отыскался, ещё античнее (хи-хи), чем в отеле. Мы торговались до соплей, уходя-возвращаясь, предлагая и споря. Не сошлись. 5 динар встали между нами непроходимой стеной. Стартовая цена в 40, сразу опустилась до 20, ...я давала 10, и ни милима больше. На 15 продавец встал колом и упёрся...
Ах так, ну и сиди со свои барахлом. Мальчик уговаривал соглашаться на 15, меня как заклинило. Уходим. Пройдя метров пять, снова слышу оклик, типа ладно, согласен и машет мне рукой. Я возвращаюсь. Стою около уличного прилавка иговорю, чтоб нес чайник сюда, он зовет внутрь. Захожу в лавку, оставляю сына на улице. Чёт не нравилось мне в полутемной сумрачной лачуге. Продавец выглядывает из дальней комнаты, хотя чайник стоял на прилавке ближе к двери. Я махнула, чтоб вынес чайник, а он молча машет рукой из дальней комнаты - типа иди сюда.
Да пошел ты....., .ёкнуло животным испугом внутри....
Хватаю мальчика за руку и скачками несёмся прочь. Вот и автобус близко. «Антик» не отпускал меня из цепких ручек - в пяти метрах от автобуса запинаюсь о столик древнего араба. Мамочки, родные, вот же чайничек. Целых два, но поменьше облюбованного в подозрительной лавке. "Античный" продавец пытается сбагрить оба. Да на кой ляд мне два одинаковых? Опять весёлый торг. В определенный момент достала меня эта катавасия. Да и пора уже было. Давлю на психику - достаю 10-ку и ложу ему на товар. Вот деньги, перед носом. Дядька прикидывается бедным и больным, натурально жалобно глядя в глаза, просит ещё 5-ку в добавку. Ну уж нет. Базар есть базар. В итоге в руках самодельная железненькая (а может и латунная) маленькая штучка, похожая на чайник.
Потом сильно жалела, о некупленном в сумрачной лавке антике, наивно полагая, что по пути ещё прикуплю. Фигушки. До самого отеля не было ни одной лавки с этими псевдо-античными вещицами ручной работы. Самое грустное, что не 15-ки жалко было, самонадеянность, что лавка не первая и не последняя....э-эх...
Чао, Эль-Джем.
Хочу в Сахарные пески.
Автобус резво шуршит по трассе. Скоро глянем на троглодитов. Фу, ты, слово ассоциируется с обжорством. Племя там такое. Живут в вырытых горных пещерах. Наружу только двери, какие то лохмотья трепещут флагами на ветру. Ветрища там дует не по-децки. Хорошо, хоть дождя нет. Останавливаемся около одной такой "сакли". В небольшом холме сверху вырыта огромная дыра до земли, образующая внутренний дворик, через которую в него попадает дневной свет,… ну и всё остальное, что может падать с неба. Внутренний двор - это площадка примерно метров 20 по периметру, из которого есть входы в пещерки, обозначающие комнаты. По узкому коридорчику, сгибаясь под побеленными сводами, тянемся во внутренний двор. Улыбчивая древняя старушка, молодой паренек в современных трусах-шортах. Ещё одна тётка средних лет угощает испеченной лепешкой с маслом и медом. Все хотят кушать. Совсем бедненько. Минимум вещей и мебели. Зато современная газовая плита и электрическая лампочка под сводом.
Так живут уже не многие. Троглодиты строят себе деревни, с помощью государства им проводят туда цивилизацию. Детям строят школы. Многие пещеры очень колоритны, богаты, обнесены каменными заборами, есть отдельные дворы и т.д., но туда не возят туристов, потому что богатые береберы просят за показ денег. Поэтому мы ходили в гости к обыкновенной бедной семейке.
Решила обойти холм, чтоб взобраться и глянуть внутренний двор сверху. И натыкаюсь на загончик с маленьким плешивым верблюжонком с меня ростом и улыбчивым пожилым мужчиной с кривыми зубами и добродушным выражением физиономии. Ахаю от умиления маленьким дромадером. Конечно - фото, обнимашки и прочие девичьи эмоции. Дядька радуется моей радости, сверкая дырявым ртом. Даем верблюжонку на "чай".
Взбираюсь на вершину холма, оценить масштабы рытья сверху. Если не рыть экскаватором, то лопатой на два месяца работой обеспечен. при условии - без перерыва на обед. Ветер свистит в ушах и гудит в проводах. Ветер в Тунисе везде и всегда.
Уезжаем. Довольно большой район вырытых пещер, раскиданных по холмам и горочкам. Видно, что жилые. Некоторые хозяева перебрались в деревню, а в брошенную пещеру возвращаются как на дачу. Берберская территория обширна. В деревне есть минарет и вышка сотового оператора. Много разрушенных землетрясением домов. Панорамные фото на технической остановке, наконец-то - на обед. Все хотят кушать. Обедаем в такой же троглодитской пещере, в которой располагается ресторан. В многочисленных вырытых коридорах располагаются прилавки с сувенирами, туалеты, залы ресторана. Кормят нормально, но без фанатизма. Всё сметаем, потому что голодны. Наученные опытом туристов, любезно описывающих в отзывах свои приключения, отказываемся от платной воды, потому что с собой своя - бесплатная.
На выходе встречают мальчишки с соколом и хамелеоном на руках. Лопоча на французско-арабском, предлагают всяческие радости от общения с животинами. Вежливо отказываюсь. Колоритный продавец овечьих шкур трясёт ими без остановки, и громко рекламирует свой товар перед тётками. Шкуры шикарно белые, шикарно лохматые, но абсолютно никому не нужные. Ну, не шить же в самом дел шубу из них. Покидаем берберский народ, берберские пустыни, и по серпантину уезжаем в сторону Дуза. «Ворот» в великую песочницу мира. Пионервожатый оглашает программу посещения песочницы, точнее - способы попадания в неё. На верблюдах, лошадиных повозках или полетать на пароплане.
Все хотят верблюдов. Сдаем гиду по 25 динов на человека.
Вдоль дороги тянутся тунисские деревни, в основном с единственной улицей. Народ зарабатывает продажей нелегального бензина, вывезенного из Ливии, мясом баранов. Работы мало, много безработных. Перед фасадом многих домов висят освежеванные туши баранов. Это условный знак для потенциальных покупателей свежего мяса.
Очередные два часа езды по узкой федеральной трассе. Трасса напоминает зону турбулентности. Трясемся, как припадочные. За окном одно и тоже - оливовые ряды, кактусы, кочки травы, хмурое небо.
Ближе к Дузу заметно прибавляется песка за окном. Оливы внезапно кончились, их сменили финиковые пальмы. Первый раз в жизни вижу, как растут финики. Пальмы похожи на кокосовые, только вместо кокоса - на ветке огромные грозди сладких плодов. Примерно как облепиха, только веточки собраны в огромный пучок-гроздь. Сезон созревания ещё впереди - октябрь, финики ещё не налились бархатной коричневой. Они ещё нежно- салатово-оранжевые. Финиковый труд так же не из легких. Плантации тоже частные, огорожены изгородями. Финиковые рощи образуют оазисы в южной полупустынной части страны, в основном это рукотворные насаждения. И только в Шибике - деревне в Атласских горах природный оазис из-за минерального местного источника. В основном рощи насаждали рядом с найденным источниками воды, потому что дерево нужно раз в два дня очень хорошо проливать водой. Финики снимают вручную, трое парней цепочкой залазят на пальму, и аккуратно снимают гроздья, передавая друг другу. Бросать ветки на землю нельзя. Финики разбиваются. На некоторых пальмах гроздья прикрыты мешками полиэтилена в защиту от дождей. Финик не любит мокроты.
Дуз оказался аккуратненьким чистеньким городком. С бело-желтыми домами с квадратными крышами и маленькими окнами, и приветливым народом. Куч мусора я не заметила. Нас поселили в отель Таурег, принадлежащим местным таурегам (народ кочевников и жителей Сахары). Отель довольно большой с огромным холлом, красивыми восточными диванами и средних размеров бассейном. 16 часов, хочу спать. Через два часа, наконец- то долгожданная пустыня примет нас в гости на своих барханах.
Народ плещется в бассейне, у меня нет сил, валюсь в койку. Номер очень неплохой, окно выходит на басс. Каждую группу расселяют в разных крылах здания, чтоб не перепутались, потому что туристы плохо ознакомлены даже в своих попутчиках. Кормят хорошо.
В 17.30 выдвигаемся в пустыню. Но, сначала останавливаемся у небольшой частной финиковой плантации, недалеко от дороги гранатовые деревья с краснеющими плодами. Я сроду растущий гранат не видела. все фоткаются . Трогать ничего нельзя, даже нельзя ходить по траве около деревов. Частная собственность не подразумевает здесь посторонних. Похоже, наш арабский вожатый ММ на свой страх и риск тормознул автобус, показать вблизи фруктовый рай, умоляя не трогать природу, только фотки.
Приезжаем на верблюжий полигон, где на огромном пустыре с футбольное поле ждет несметное количество "кораблей" разных мастей и размеров. Параллельно с нами ещё три группы других туристов. Хитрым способом нам накручивают на головы цветные сатиновые шарфики, которые гордо именуются тюрбанами, напяливают халаты, по цвету напоминающие матроску и арестанскую робу одновременно. Моя подружка, посмотрев фотки, сказала, что мы напоминаем психов на прогулке)))))))))
Халат с пляжным декольте до пуза съезжает с плеча. «Тюрбаны» у нас бордового цвета, чтоб не затеряться среди других таких же полосатых любителей песка. Все сразу стали похожи на арабского вида смешных таурегов в арестантских робах. Из под халатов торчат голые ноги в пляжных шлёпках. Вид - просто отпадный. Идем выбирать себе дромадеров…... или они нас.))))) В отличие от пляжных тружеников, здесь все верблюды очень ухожены, красивые, крупные. Много кремово-светло-бежевых красавцев. Жуя жвачку, оголяются нечищенные огроменные зубищи.
Одновременно у каждого погонщика по два или три верблюда. Группу "разбирают" по семьям. Нам достается сильно коричневый на лицо пожилой дядька с красивыми крупными верблюдами-мальчиками. Мне предложен светлый, сыну - коричневый.
Ну, что ж - по "коням"!
Верблюды сидят на четвереньках. Посадка на корабль пустыни представляет собой особый ритуал. Сначала взгромождаюсь на спину моему сидящему кораблю, по звуковой команде погонщика «встать» первыми выпрямляются задние ноги, задняя часть сидящего всадника поднимается вверх вместе с верблюжьей. Судорожно вцепляюсь в переднюю луку седла, сижу практически вверх тормашками, потом выпрямляются передние ноги, и уже нормальная стоячая поза. Я - настоящий всадник-кочевник. Погонщик идет впереди, держа наших парней под "уздцы". Туристам не разрешается «ездить» самостоятельно. Неспешно шлепаем копытами к барханам, которые виднеются вдалеке. До настоящих Сахарных барханов и бескрайнего владычествования песка около километра. Погонщики идут пешком. Мой верблюд беспрестанно зевает, при этом звуки изрыгающиеся из его рта напоминают рычание небольшого льва или толстого сенбернара. Потом он хрюкает и ворчит. Самое смешное - от этих трубных звуков вибрирует сначала горло, потом верблюжий живот, а вместе с животом - мои ноги. И я тоже вибрирую...)))) Местный фото-мэн так и сфотал мою персону - на верблюде с ощеренным зубастым ртом во время очередного зёва.
Погонщика постоянно интересует моё самочувствие, он предусмотрительно останавливается, когда я отпускаю руки для видеосъемки. Такой заботливый попался. Дядька знал немного французского, я - немного инглиша. Так и разговаривали... жестами..))) по пути прошу его сфоткать нас. У дядьки отрубленные верхние фаланги правой руки, ему трудно нажимать кнопки, но он старательно выполняет мою просьбу. Довольно удачно.
И вот началась настоящая Сахара, точнее, если можно так назвать - "пригород" огромной пустыни. Дромадеры аккуратно спихнули нас в песок и сказали, чтобы шли погулять.
Ва-а-уу, привет Сахара. Сбылась мечта идиота - я в Сахаре, и у меня день рождения.
В горле комок, расчувствовалась...
Российские туристы, никогда не видевшие столько песка одновременно, врассыпную бросились штурмовать песчаные холмы, путаясь в развевающихся халатах. Мы несемся к барханам, и дикими зайцами скачем по вожделённой песочнице. На очередном склоне в песок летят сандалеты (ой, не забыть бы, как на Симиланах). Босые ноги утопают в песке.
Вдали за барханы закатом "сваливается" солнце, освобождаясь на мгновение от многочисленных облаков. Бегаем с бархана на бархан. Бегаем - это сильно сказано, точнее пытаемся быстро идти, увязая в шелково-мягком песке. Вот склон кажется огромной горой, кажется за ним ничего, … но там ещё неожиданно следующий, а за ним ещё сто тысяч таких же…. и нескончаемые пески повсюду. …, и края им не видать. Только обжигающий глаза багрянец заходящего солнца.
Я как дура ору во все горло от избытка эмоций, кричу Сахаре, что у меня день рождения, и вообще просто кричу. Неслабый ветер поднимает песчаную пыль, успеваю прикрыть камеру, помня советы бывалых о несовместимости жизни видеокамеры с песком. Сынок скачет горным козлом по песчаному ребру, потому что песок в некоторых местах довольно плотный и можно пробежать. Только «гигроскопичность» мельчайшего песка Сахары остужает желание прыгнуть с гребня вниз и побарахтаться.
Пора на фотосессию. Фоткаемся и снимаемся в разных дурацких позах, после очередной такой позы, изображающей прыжок барелинки Волочковой, не удерживаюсь на ногах и кубарем качусь под бархан. Песок "засунулся" во все места, куда можно. На лице – грим из песочной «пудры».
Я счастлива до икоты.
Незаметно проходит полчаса, может час. Мне казалось прошло всего 5 минут, и как-то вдруг оказалось, что мы почти одни среди песков. Вдали маячит наш заботливый верблюдовожатый и два наших «корабля», терпеливо дожидающиеся очумевших от счастья общения с природой туристов. Пара наших согруппников фоткаются недалеко.
И всё. Больше никого.
Что такое? Где все?
Сынок вдруг пугается, что нас забудут, вопит не своим голосом, чтоб я быстро выползала из впадины. Я дико хохочу, валяясь под барханом и знаю, что нас не забудут, потому что у нас есть лучший погонщик в мире и два верных дромадера.
Начинает быстро смеркаться. Дядька-вожатый обеспокоен нашим разгильдяйством и неуёмностью. Оказывается, что все уже "ускакали"назад, и нам тоже пора на футбольное поле-стоянку. Мне совсем не хочется возвращаться.
Я хочу побыть с Сахарой. Подбираем впопыхах брошенные сандалеты (в сандалетах в песках неинтересно), довольные жизнью, уставшие от физкультурных па плетёмся к своим верблюдам. Погонщик искренне рад, что с нами ничего не случилось, и мы не потерялись. По пути добрый таурег набирает мне песка, потому что я уже взгромоздилась верхом, и проще было ему самому набрать, чем меня ссаживать с верблюда. Потому как мой «верблюжий парень», почему то, не сильно был послушным и сгибаться не хотел категорически. У погонщика даже мешочек в запасе оказался. Навалил песка целый кило.
Потом вприпрыжку ходко трусили на место стоянки, …..недалеко проскакал настоящий абрек в красивых одеждах. Вспомнился «Турецкий гамбит», почудился прошлый век. Арабский конь летел по пустыне, как птица. Мне даже показалось, что копыта цокают.
Наша дружная компашка торопится, и тут нас обгоняют рычащие квадрики. Сыновый верблюд взбрыкивает от неожиданного шума, который дромадеры терпеть не могут. Мой неслух только сердито рыкнул в их сторону.
Как-то сразу навалилась темнота, но стоянка уже близка. Кульком сваливаюсь с дромадера, в полной темноте фоткая наших помощников и их хозяина. От вспышки верблюды морщатся и отворачиваются. Денежкой благодарю таурега за доставленное удовольствие. Всем спасибо, все свободны.
Выкупаем свои фотки у фото-мэна. по 4 динара каждая. Сын вышел очень хорошо. У меня верблюд с ощеренной в зевоте пастью. Домашние даже подумали, что это не настоящий верблюд.
Довольно сносно ужинаем в ресторане у таурегов, даже не пошли в местный басс, который совсем не плох на вид. Устали, за окном от ветра шевелятся пальмы. Заваливаемся спать, потому что завтра ранний подъем.
Утром в 3.30 час вся страждущая приключений туристическая толпа (кроме нас ещё три группы) завтракает весьма скромным, но сытным завтраком. Поездка несколько омрачается перепалкой соотечественников за места в автобусе. Всем известно туристическое «правило» поездок по экскурсиям – по умолчанию, где сел, там и едешь всю дорогу. Не всем это нравится. Парочка молодых нахально выперла со своих насиженных мест тёток. Ждем, пока они определятся. До драки не дошло, но вышло некрасиво.
На улице темень беспросветная. Прощай, чистенький и приветливый Дуз.
Отчаливаем на соленую знаменитость Туниса – Эль – Джерид - озеро без воды, зато с солью и песком. Точнее вода там в присутствии - глубоко под песком. Верхний слой слишком пропитан песочно-соляной смесью, где нет места влаге, на котором «растут» розы пустыни – причудливые изваяния скульптора по имени природа. Соль и песок, «цветочно» слипшиеся с помощью ветра. Цветок - громко сказано, фигурка отдаленно напоминает нежный бутон.
На поверхности озера по всей длине стоят деревянные колышки, обозначающие путь по нему автомобильным, и не только, путникам, потому как федеральной трассы раньше не было, и машины ездили по поверхности соляного озера. (Кстати, дороги в Тунисе строит армия). Привычно дует сильный ветер, едем вдоль береговой линии. На белёсой, покрытой крупной солью поверхности периодически встречаются нагребенные солево-песчаные холмики и вырытые ямки с проступающей водой. Специально для туристов подобие остановки. Нас выпускают потрогать солёную экзотику. Пошли походить по озеру. Странно звучит - походить по озеру, но здесь это сущая реальность. Под сандалетами хрустит крупная соль, хоть на капустную засолку бери. Ветрища "сносит" волосы и парусом раздувает рубаху. Взгребаюсь на солево-песчаный холмик и изображаю статую Иисуса из Рио. Длинный рукав похоже раздувает неуёмный ветрина, ….серое непроснувшееся небо. 4 часа утра.
Солнце тоже ещё храпит. Одни мы - неутомимые любознательные туристы любознательно ковыряем соль на память, Побоявшись попробовать на вкус.
Я так и не поняла, где добывают "розы" для продажи. Вокруг были только бесформенные нагромождения. На обочине бойкие черноокие арабы нахально торгуют природой, можно сказать родину продают...по 1 дину за штуки разных величин. Любознательный, но практичный турист благоразумно покупает маленькие экземпляры, помня о разрешенном весе чемодана, где нужно обязательно оставить место для литров оливкового масла. На самом деле эти «розы» пустыни в Тунисе продают на каждом шагу, и совсем не обязательно тащиться за ними за тридевять земель.
Тут же добродушный усатый толстяк торгует финиками. Финики расфасованы в цветастые коробки. Торговец виртуозно втюхивает нам свой товар, на ходу манипулируя ценой и дисконтом. В презент веточка с растущими плодами. Мы, конечно, не отказали бравому торговцу, и прикупили пару коробок сладких плодов. На моё удивление – в курортных центрах фиников продают довольно мало. Сезон свежего урожая начнется только в октябре. Пришлось покупать весенние. Срок хранения не больше 6 месяцев. Нам нужно скушать купленные до октября. Финики матового нежно-коричневого цвета, и совсем не блестящие какие мы видим в своих магазинах. Мягкие и сладкие. Наш арабский предводитель Мохамед мирно попивает чаёк у толстяка в закутке, оставив нас наедине с природой, ветром, финиками и черноокими сородичами.
К этому времени солнце понимает, что пора на работу и высовывает кончик носа на улицу. Пока просто светает. Катимся дальше - на стоянку, где нас ждут семь лихих Крузаков, которые будут нашим следующим развлечением в пустыне. Предполагается сафари по бездорожью, посещение фантастического городка, построенного для съемок Звездных войн (планета Татуин, если кто не в курсе), катание по трассе Париж-Дакар. Солнце вышло на подиум, но небо в облаках. Нас рассчитали по командам в 7 человек.
С того памятного дня я ненавижу Тойоту Лэнд Крузер всей душой.
Но, всё по порядку.
Приезжаем в какую то деревушку, вот и тачки. Вы видели, чтоб приличный хозяин джипа возил в своем авто по 7 человек?
Я – нет.
А вот Пегас из экономии решил, что это нормально, и рассаживает нас по 7 человек на машину.
Пока неторопливо (дураки, надо было бежать со всех ног) искали свой тарантас, две молодые девицы из нашей команды уже заняли лучшие места. Пришлось нам - трем взрослым людям запихивать свои тела на задние «табуретки», на котором приличные владельцы таких джипов обычно возят мешки с картошкой, или на худой конец – болонку. Сыну достается складное, но полноправное кресло в переднем ряду с девицами. Хоть какой-то плюс. У меня "фобия" на машины без задних дверей. Делать нечего, .., запихавшись, обнаруживаю, что колени оказываются на уровне плеч.. Смутное беспокойство обуивает меня. С тревогой вспоминаю, что гид рекламировал трехчасовое !!!! джиповое сафари. Три часа в «картофельном» отсеке меня не вдохновляли.
Сначала мы катаемся по пустыне, где не так много песка и он плотный. Край неба наливается жуткой синевой, трещат и сверкают молнии, но дождя нет. Сухая гроза. А спереди еще светло, но облака уже собираются в стаи. В Тунисе солнце всходит с непривычной для сибиряка стороны. Наоборот, чем у нас. Пока сообразишь….. Мы рысачим по песочному бездорожью. Лихой водила показывает все прелести лихой езды, забывая, что мы сидим на «табуретках», и нам вовсе не в кайф этот рысак. Сидящий рядом мужик, вобще не худой, и даже высокий раскарячивает ноги в стороны, потому что его колени просто не входят в это "картофельное " пространство. Уж куда он дел пузо, я постеснялась глянуть. Прижавшись шпротными сардельками, начинаем безумную гонку на выживание. Сначала было терпимо, я даже попыталась делать съемки, но моего воодушевления и жажды приключений хватило на 10 минут. Потом я молила бога, чтобы скорей всё кончилось. Нас трясло, что на стиральной деревянной доске моей бабушки, сохранившейся раритетом с 70-х годов. Стучали зубы, задница подскакивала на твердой сиделке и тоже тряслась. Подскакивали и тряслись все члены и внутренности моего организма. Было тесно и душно.
Никто не хочет попробовать?
Чертов джип, где же обещанные виражи по барханам и звездный городок из саги про джедаев и где вообще мягкий песок??????
Проехав километров 20-ть, через 30 минут безумной езды на раздолбайском японском джипе с лихим арабским гонщиком за рулем, наконец доезжаем до мягких песков. Небольшие виражи по склонам желтого бархана уже не радуют, классные "прыжки" с крутых склонов ненадолго вызывают восторг. Но, от того, что я вижу всю трассу из узкого заднего оконца, мне горестно от проходящих мимо меня удовольствий, как если бы я сидела на мягком кресле переднего сиденья с хорошим обзором. И у меня второй день днюха.
Я злюсь на весь белый свет и начинаю ненавидеть ушлых девок, удобно сидящих впереди. Хотя разумно понимаю, что они вовсе не причём. Краем глаза замечаю высоту красивых, здесь уже нежно-желтых от солнечного света барханов. Раздолбайки крутят на них виражи и «ухают» с приличной высоты по склону вниз. Мне интересно, но страшно – у меня «фобия» на сиденья без дверей. Случись, что – точно не выбраться. Пугаюсь от страшных мыслей.
Мягкие песочные горки «насыпаны» кучами, между ними твердая пустынная поверхность, позволяющая машине разогнаться перед следующим «прыжком». Едем навстречу солнцу, поэтому синюшное небо остается позади.
Перед песочным городком, придуманным Лукасом, самый высокий бархан. Птенцами птеродактиля взвизгиваем от страха безумного «прыжка» нашего тарантаса, и вот мы у древних жилищ жителей планеты Татуин. Кое-как вываливаюсь из «картофельного» отсека, чресла не хотят распрямляться. Десяток метров так и иду - на полусогнутых. Предлагаю девицам испытать экстрима, пересев на следующий перегон на «табуретки». Девицы благоразумно молчат, но на всех последующих остановках тщательно бдили за своими креслами, вместо того, чтобы наслаждаться неизведанным.
Песочный городок планеты Татуин смешной и наивный в прошествии 20-ти лет. В те времена это было супер, сейчас – жалкая пародия на фантастику. Побродили между песчаными куполами-пещерами, сфоткались у деревянных штук, в Звездных войнах выполняющих роль вырабатывателей энергии для космических пришельцев. В городке уйма арабских продавцов фольклора и экзотики. От самодельных тряпичных куколок до заспиртованных скорпионов и змей. Фу, гадость. Мельком глянули, да и пошли на барханы.
На самом высоком перед городком бархане останавливаются несколько джипов другой группы туристов. Шикарная картина – семь джипов в ряд стоят на самом краю высоченного (метров 10-12) бархана, вот-вот «упадут» вниз в полете. Их освещает утреннее солнце. Бли-иин, тащусь от натюрморта. Не только я, Мы стоим, ожидая одновременный «прыжок» семи черных Крузаков. Джипы не «прыгнули», похоже, нельзя одновременно. Песок мягкий, неизвестно, куда «потянет» машину. Тамошние туристы высыпали из отсеков и ходили по бархану, рассматривая нас, а мы их. Естесс, сфоткали эту красоту.
В городке было уже три или четыре группы, и видимо те, кто стоял на высоте, просто нас пережидали, чтобы не получилась куча-мала.
У меня песчаная страсть.
Барханы в этой части пустыни светятся на солнце сочно-желтым цветом, такие же мягкие и красивые. Всё тот же неуёмный ветер, тепло, но солнечно как-то кусками. Отойдя в сторону от городка, запечатлеваем на память свою песчаную жизнь. Барханы более твердые и выветренные волнами, как сухое застывшее море. Иногда попадаются разные фигурки из слипшегося песка. Хотели взять одну на память, но она оказалась довольно хрупкой. Мой дитятя прыгает по наветренным кучам, обрушивая песок. При этом вздымается маленькая буря, мальчик довольно гогочет басом.
Оставляем свои следы на песке истории и фотаем их на память.
На небе катавасия. С одной стороны синева так и не рассосалась, только посерела. Другой край неба радостный в лучах взошедшего солнца.
Пришла пора прощаться и с этим видом джиповой программы.
Меняемся с сыном местами, у него хоть и откидное, но мягкое и большое кресло, место вытянуть ноги. Мы могли с ним меняться на перегонах, чтоб уж совсем не обалдеть от езды. Соседям повезло меньше, пришлось, кряхтя забираться на свои «табуретки». Далее – перегон по трассе Париж-Дакар. Трасса представляет собой трясучую дорогу в пустыне, напоминающую Аравийскую в Египте. Барханов уже нет, просто утрамбованный песок с кочкарями каких то растений. Бескрайняя полупустыня, даже глянуть не на что. Самое непривычное для меня было увиденные огромные лужи грязи, как в нашей деревне слякотной осенью, грязь была желто-коричневого цвета. Потом узнали, что за день до нашего приезда в этих краях и предгорьях Атласских гор прошел сильнейший дождь, длившийся полтора часа.
Ну, кто мне теперь скажет, что в Сахаре нет дождей?
Наш оторва-гонщик аккуратно и медленно проезжал эти грязевые препятствия, Было очень скользко. Колеса джипа проваливаются в соленую грязь почти по обод. К слову сказать, водила был очень осторожен. Я наслаждаюсь ездой, хотя за окном глядеть нечего. Зато я на переднем кресле, расслабляюсь, можно вытянуть ноги. Сидя на « табуретке» сзади, получает свою долю экстрима мой 13-летний отпрыск.
Опять 10-ть километров бездорожья, наконец выезжаем на асфальтовую узкую трассу. Перегоны начинают надоедать. Возвращаемся в хмурое ненастье, вот-вот пойдет дождь. Не верится, что мы в африканском Тунисе. Песчаные склоны вдоль дороги «прошиты» насаженным тростникового вида растением, чтобы песок не оккупировал проезжую часть.
Незаметно нас окружают Атласские горы.
Горы Атласа огромны. Дорога серпантином кружит по склонам, тороплюсь заснять шикарные виды, открывающиеся на очередном повороте. Горы цветны своими слоями, словно ствол дерева, разделенный кольцами времени. Розовый перемежается с коричневым, потом черным, серым и опять красным. Это отлично видно со смотровой площадки. Горы сменяют друг друга, глубокие каньоны, их разрезающие, напоминают Большой каньон в Аризоне. Проникаюсь величием гор.
Серпантин довольно страхотный, я ужасно боюсь высоты и быстрой езды в таких местах. Джип едет с небольшой скоростью. Мне всё равно страшно. Внизу сочно зеленеет искусственный финиковый оазис среди красно-коричневой полупустыни.
Прошедший сильнейший ливень наполнил водой местные горные реки, которые размыли в некоторых местах федеральную трассу. Даже серпантин в некоторых местах «подтекает». Сверху видно, как грязная река «обняла» оазис, не давая выбраться из него. Там поселение отрезано от внешнего мира. Машина, застрявшая в селевом потоке. Полицейские посты, помогающие водителям ориентироваться на размытой трассе. Небо затянуто свинцовыми облаками. Довольно тепло, но с нами наш друг – сильный ветер, не отпускающий нас не на секунду. Я не брала кофты. Дрожу осиновым листом, рассматривая Атласные чудеса.
На смотровой площадке очередная лавка с сувенирами, туалетом, и арабами. Туалет залит жидкой грязью прошедшего ливня. Санитарный его вид меня не вдохновил. Народ смирился, с природой не поспорить. Спрашиваю про туалет с открывающейся дверью в пропасть, который вспоминали другие туристы в своих отзывах. Никто не знает, даже наш пионервожатый Мохамед-Махмуд не слышал об этом.
Как всегда – в лавках продается очередная фиговина, даже глаз положить не на что. Народ навалился на прилавок с оливковым маслом. Хватали все подряд, как оголтелые. Я не брала, потому что заранее промониторила цены в лавках на отельной улице. Они были в два раза ниже. Попыталась сказать об этом соотечественникам, бесполезно, ну и флаг в руки.
Следующее туристическое чудо – горный оазис.
Меняемся с сыном местами, десять минут тряски на «табуретке» в сторону горного оазиса – деревни Шибика, расположенной в горной долине. Оазис здесь природный, финиковые пальмы сами растут на природном минеральном источнике.
Нам предстояло «ужаснуться» красотой местного водопада, увидеть своими глазами сакли, где снимался легендарный «Кандагар», когда летчиков держали в плену.
Красота водопада ужаснула в прямом смысле слова. Потому что вышеуказанный жуткий ливень затопил водопад, превратив воду в грязно-желтый селевый поток. Тропинка к водопаду была узкой, скользкая глина противно липла к летним сандалетам. Ширина тропы не предполагала массовости движения, поэтому нужно быть осторожным, чтоб не рюхнуться оземь или в грязную жижу. Жуткая влажность. Красоты ноль. Мокрые пальмы, кусты. Грязища. Водопада нет. Настроения гулять тоже.
Начинает моросить дождь.
И, как насмешка над непогодой, в узкой водопадной расщелине растёт красивущая финиковая пальма. Взмахивая опахалами-листьями на ветру, она прикрывала ими маленькую пальмочку-дочку от вездесущего Борея. Словно победа природы над жидкой грязью, возвышалась над нами. Между прочим, мы в купальниках. По совету предводителя собирались окунуться в минеральный источник для красоты и здоровья. Эх, обломили в радости туриста. Чертова погода. Придётся уезжать не сильно красивыми.
Возвращаемся под навес магазина-кафе, там командует колоритного вида араб. Зычным голосом он орет, что пегасы идут сюда, а для немцев столы – там. А там туалет и кофе-чай. При этом размахивает руками, что твой дирижер. Ещё успевает хохотать.
В туалете нет света, он за драной занавеской и меня не вдохновляет. Попудрить носик опять не получается. Между туристами вьются местные мальчишки, выпрашивая 1 дин за безделушки, никому не нужные. Один из них – жгуче рыжий, чем меня сильно удивил.
Не удержалась погладить его курчавую голову. Мелочи с собой не было. Да и гид предупреждал не давать денег просто так, иначе вся толпа сбежится.
Ожидая посадки в наши трясучие «комоды», рассматриваю разрушенные хижины "Кандагара".
Они разрушены и не жилые из-за сильного землетрясения, произошедшего пару лет назад в этих местах. Тогда вообще много деревень было разрушено в Тунисе. Гид сказал, что их хотят восстанавливать.
Сама деревня чистая, аккуратная, прямолинейно выстроенная. Две асфальтированные прямые улицы. С пригорка хорошо просматривается. За околицей – бесплодные земли. Насладившись «красотой» горного оазиса, рассаживаемся по своим авто.
На обратном пути в нашей команде вспыхнул социальный бунт. Соседи по «табуреткам» по горло нахапались трясучего экстрима и попросили девиц поменяться местами. Те категорически отказались, причем довольно некультурно, хотя были по комплекции и возрасту более удобными для «табуреток». Разразился маленький скандальчик. Чудом дело не дошло до рукоприкладства. Девки оказались бессердечными и наглыми.
Обратный путь к автобусам прошел в гробовом молчании. Не хватало спички и стакана бензина….шучу.
Ранний завтрак давно переработан организмом. Живот урчит от голода и просит кушать. Мы уставшие и голодные. На проселке пересаживаемся в автобус…
ура-аа, тело растекается по мягкому креслу, ноги засовываются под соседнее сиденье…ляпота…
Через 10 минут в придорожном ресторане приличный туалет и хороший обед. Пища съедается до крошки. С голодухи показалось очень вкусно. Даже дыня оказалась сладкой. Пригодилась взятая с собой бутыль с водой. К слову сказать – вода нам, в общем-то, была не нужна. Во всяком случае, в таких количествах, как нам насоветовали гиды. Пасмурная погода не мучила жаждой. Обошлись одной бутылкой. Тем паче мальчику всегда хотелось фанты.
Наша следующая цель – Кайруан. Город с 200-ти тысячным населением и ковровыми умельцами. До него 2.5 часа с промежуточной остановкой. Гид называл её технической.
После обеда накатила дремота, в пол уха слушаю местами непонятное бормотание арабского вожатого. Сынок в обнимку с походной подушечкой видит сны. За окном очередные тунисские деревни, похожие между собой. Дождь разошелся не на шутку и полил наглым образом. Едем по очередной деревне. Надо отметить, что простой тунисский народ очень приветлив и добродушно - вежлив к туристам. В любом месте – магазине, кафе, деревне.
Так вот, катимся по единственной улице очередной тунисской деревни. Вдруг – стоп. Дорогу преграждает какая-то процессия. Мать честная, дождища хлещет, а вся деревня веселится, организуя демонстрацию. Одежда мокрая, а они веселятся, что на свадьбе. Оказалось, что это и есть самая настоящая деревенская свадьба. И демонстрация – это не демонстрация, а проводы невесты к жениху. Она сидит на носилках в огромном шатре с балдахином. Девушку везут в дом жениха. Лицо её никому не разрешено видеть, пока жениху не сдадут…))))))
Мокрый деревенский люд с улыбками до ушей стучит в барабаны, кричат свои тунисские кричалки, хлопают в ладоши. Автобус слоном загораживает пол-улицы Мы прилипли к окнам, удивляясь и радуясь увиденному, в ответ машем и приветствуем народ. Мы – их, они – нас. И улыбки, улыбки. Сплошной позитив.
По этому поводу Мохаммед-Махмудович рассказал нам о нравах и обычаях семейной жизни тунисцев. В основном деревенских, потому что в современных больших городах такой строгости уже нет. Городская молодежь проще решает свои проблемы, касающиеся отношения полов. Описывать обычаи дело муторное. Не буду. Вкратце скажу, что жених и невеста могут друг друга не сильно то и знать. Всё решают мамаши. Главная – свекровь. Её мнение окончательное, правда, могут не сойтись в цене. Не у каждого жениха найдется в загашнике три кило золота в калым. Невесту выбирают по внешнему виду, чтоб здоровая была, ну, и если будет красивая, тоже хорошо. Обычно в замуж отдают совсем молодых девчат с 16-17 лет. Мать потенциального жениха ведёт приглянувшуюся девицу в баню. Уж там хорошо видны все недостатки и достоинства. А «сохранность» девицы жених доказывает после брачной ночи, выбрасывая из окна…бли-ин, вот забыла – что. Хоть убей, не помню. Кста, свадьба тянется 6 дней без капли спиртного. Стоит примерно 10 тыщ американской валюты. Во как.
Мы едем на юго-запад. За окном всё тот же безрадостный пейзаж. Огромные инжирные кактусы уныло свесили свои мясистые «уши», набранные водой. Кактусы разграничивают оливковые плантации. Иногда ещё попадаются плантации финиковых пальм. В среднем оазисе произрастает до 1 миллиона деревьев, у частного плантатора обычно 500-800 штук. Пейзаж за окном вызывает дежа вю. Не пойму, то ли мы уже здесь ехали, то ли это новое поселение.
Вот техническая остановка. Офигеть – нас высаживают около огромного сувенирного магазина. Ничего себе – техническая. Ладно, вдруг чего интересного увижу. Народу - три пегасовских автобуса. Это человек 150. И все рванули закупаться. Я тихонько дурею от гвалта и запаха пряностей, косметики, кожи и кучи человеческих тел. Такое ощущение, что туристов привезли из пустыни (каламбур….хи-хи). Русские сметали с прилавков всё что надо и не надо. Цены в магазине – космические по меркам Туниса. Для примера – 1 литр оливкого масла здесь стоил 13 динов (умножьте на двадцать, это рубли), в грязном магазинчике в Атласских горах – 8. А в лавках около нашего отеля в Хаммамете – 5,4 дина самое дорогое. Соответственно подорожало и другое – шампуни, мыла, даже магнитики стоили 4 дина против 1 у нас.
Я спросила у одной дамы, лихорадочно набиравшую кучу дорогой натуральной косметики, зачем она столько берет. Ведь в курортных зонах дешевле. Она ответила, что рядом с её отелем практически нет лавок, и сам отель стоит на отшибе. Может и правда, единственная возможность затариться таким туристам представляется только на экскурсиях.
Абсолютно понятна цель этой типа технической остановки, вначале рекламируемой как туалет-чай-кофе. Туристический торгашеский бизнес во всех странах одинаков.
Вторые сутки в автобусе начинают потихоньку надоедать. Тем более за окном одно и тоже. Перегоны разбиты по два –три часа, всё равно уже тяжко. Скорей бы домой, т.е. в отель.
Кайруан оказался разбитным городком, сразу видно, что здесь вам не деревня, французские машины в приоритете. Всё еще сыплется дождь, воскресный день, народ шастает по улицам. Почти что пробки на дорогах. Умереть не встать. Приезжаем в ковровый центр, оказавшийся небольшим магазинчиком, где всё пространство – царство ковров. От пола до потолка, на стульях, полках, этажерках. В одной из комнат сидит пожилая улыбчивая (они там все чего-то улыбчивые) дама, перед ней растянут макет ковра, который она неторопливо делает. Именно делает, а не прядет, потому что кайруанские ковры вяжут узелками, а не веретеном продергивают нить. Предлагает попробовать. Я самая смелая, сажусь к ней. Почти сразу соображаю, как нужно закрутить нить в узелок. Тётка меня хвалит, я горжусь своей смекалкой.
В выставочном зале начинается рассказ и показ ковров. Ковры просто обалденные, красоты неописуемой. Разные – кашемировые и шелковые, верблюжьи и бараньи, большие и маленькие. Дорогие и не очень. Можно отправить посылкой на Родину наложенным платежом. Узоры на разный вкус и цвет. Все узелковые, можно представить, сколько мильёнов узелков навязано в больших коврах. Некоторые изготавливаются по два-три года.
Я заранее планировала ковровую покупку. Небольшенького, на память. Маленьких ковриков было немеряно. Глаза разбегаются. Кашемировые – от 75 динов. Для сувенира мне было жалко таких денег. Пошла в другую половину магазина, сходу натыкаюсь на чудесный темно зеленый шерстяной коврик размером как на стул. Опыт выбивания дисконта уже есть. Начнем, пожалуй.
- Скоко?
- 20, …
- двадцать?
- Ну ни чё себе, не-ее – у меня только 10.
Вру, конечно. Сделка превращается в веселую игру – кто кого. В итоге сходимся на 12-ти. Роюсь в кошельке. Даже двенадцати у меня нет. Только 11.80. Самой смешно… Отдаю кассиру мелочь и виновато развожу руками, он сочувствующе улыбается и приговаривает – банкрот, банкрот. Типа я его разорила, и он банкрот. И кто ему поверит, хитрому?
Сувенирный магазинчик при коврах оказался обыкновенным, недорогим с небольшим выбором товаров. Магазины надоели. Нескончаемо моросит противный дождь, неплохо бы заодно поглядеть мечеть(рядом стоявшую). В мечеть нельзя. Воскресный день табу для туристов, а в будний только после 12 часов. Никому ничего уже неохота. Даже наш арабский предводитель притомился, как мне показалось.
Оставшиеся до Хаммамета километры проезжаем за полтора часа. В 18.00 мы уже в отеле.
В итоге за два дня исколесили около 1300 км по периметру страны с севера вдоль побережья, петля по южной части, потом на юго-запад, немного вверх и по диагонали – на северо-восток.
Я жутко довольна исполнением моего бесбашенного желания.
Вот и закончилась эпопея знакомства со страной из окна автобуса, приятные воспоминания о не обманувшей ожидания песочной Сахаре.
Позитив от приветливого народа, флегматичных дромадеров, вкусных фиников и много хорошего по мелочам.
И, естественно, прозрачное Средиземное море - ласковое и солёное. Жаркое солнце и южный золотистый загар.
пы.сы. в основном снимала видео, фото совсем мало.
Вся тунисско - туристическая инфа, мною рассказанная - со слов арабского гида. Если есть неточности - не обессудьте.
Оцените отзыв
Для оценки отзыва войдите в кабинет
Другие отзывы автора:
-
Читать отзывв Дессоле ради Сахары
-
Читать отзыв18.06.11про отель Cavo Maris (Морской мыс в переводе)
-
Читать отзывпро отель Pinnacle
Мы много снимаем, а потом фотки с видеокамеры делаем.
решила, что и так много текста - и плюс, если много фоток - будет перебор.))))