«Наш ковёр – цветочная поляна
Наши стены – сосны великаны
Наша крыша – небо голубое
Наше счастье – жить такой судьбою!»
Выбирая Максим Ресорт, я предполагала покружить по окрестностям Кемера. Давно меня манило местечко Чирали-Олимпус с ночным подъемом к огням Химеры и обедом на реке Улупинар (Ulupinar). Но такого тура кемеровские агентства не предлагают. Есть по отдельности - рыбалка на Улупинар и ночная Химера, а Чирали с Олимпусом вообще в наследие русских туристов не входит, здесь нет массового туризма , огромных отелей и тем более любимого россиянами «все включено». Здесь только аккуратненькие домики, утопающие с гранатовых и апельсиновых садах, окруженные хвойными лесами. Местечко это заповедное и весьма занимательное.
Итак, как я писала, в отеле у нас сложилась большая молодежная компания с двумя «мамочками». Мамочки рвались в бой на покорение околокемеровского пространства, а юные создания счастливо релаксировали на лежаках …Однако, я буду не я, если позволю стать на отпуске тюленем. Решение принято, мы отравились на поиски минивенчика для поездки на экскурсию. А по дороге заглянули за советом к Манане.
Нико и Манана прекрасная грузинская семья, хозяева кафе «Заходи, Генацвале!», что находиться на правой стороне улицы идущей вдоль моря к центру Кемера. После отелей Orange County (в простонародье Амстердам) и Hydros Club будет торговый центр с кожным магазинчиком фабрики Оттимо. Напротив него, на другой стороне улицы, возле «памятника рожку с мороженным» и расположился данный вкусный грузинский ресторанчик. Ох, какой Манана готовит борщ, а хинкали, а шашлычек! Но мы пришли не за пищей насущней, а ради любопытства умственного, узнать, где дешевле и надежней арендовать машину…
....
На следующий день микроавтобус Фольцваген, очень уютненький с хорошим кондиционером и спокойным симпатичным турком в заданное время ждал нас возле дверей отеля. Отобедав мы покатили в Олимпус, расположенный недалеко от трассы D 400, идущей из Анталии в сторону Каша. В Чирали и Олимпус ведут разные дороги, хоть эти два посёлка и находятся совсем близко, и соединены лишь одним огромным трехкилометровым пляжем. Съезда там два, первый под табличкой "Чирали, Янарташ" приведет вас к поселку Чирали и горящей горе, второй через полкилометра на Олимпус ведет вас к развалинам старинного города и занимательным отельчикам на деревьях. Менее чем через час, в километрах 30 от Кемера мы свернули на горный серпантин к Олимпусу и еще через 7 км остановились возле входа в древний город.
***Часть первая. Скворец из пиратской бухты.*** Олимпус – древний пиратский город, расположенный в горном ущелье, на берегах живописной речки Гёксу. Основанный ликийцами в 3-м веке до Рождества Христова город быстро достиг рассвета. Богатства поселения и стратегически удобное местоположение привлекло сюда пиратов. Однако римские завоеватели тоже положили на это место глаз и после четырехлетней войны сумели изгнать морских разбойников. Все награбленное перешло в закрома Римской империи, под чьей опекой Олимпус начал стремительно развиваться. Однако, спустя время, неугомонные пираты отвоевали город назад, зацепившись там еще крепче. Вывести разбойников навсегда удалось лишь с приходом воинственно настроенных османов.
И теперь их современные предки эксплуатируют город по-своему. При входе построили билетную будочку и турникеты. Прям как на подмосковных электричках. Всовываешь купленный за 5 лир билетик и проходишь в надежде тишины и покоя. Да не тут-то было! Центральная тропинка, ведущая к морю через Олимпус, просто Арбат какой-то, снующие толпы в обоих направлениях. Олимпус меня разочаровал. Нет, место внешне очень интересное и живописное, а на слиянии речки с морем на фоне гор и яхт красивейшее. Но чем ближе к пляжу, тем более уплотненное и людьми и производимым от них отходами. Огромный пустынный чираловский пляж именно в этом райончике густонаселен отдыхающими всех мастей. Видно, турки ежедневно убираются, но с яхт тусующихся в бухте в воду сбрасывают всю грязь и нечистоты. Да и от людей массово располагающихся на пляжный пикник чистоты не больше. Красиво и ужасно одновременно. Молодежь начала ворчать, что это за Крым в разгаре сезона! А пройти хотя бы сто метров к сторону безлюдного пляжа Чирали по августовской жаре было невозможно, песок обжигал утопающие в нем ноги…В итоге мы расположились в тени блажащих скал…Искупались, повалялись и двинули обратно через освежающее горное ущелье по развалинами античного города к машине в поселке Олимпус. На входе с пляжа тоже находиться будочка с билетером, хоть и оный отсутствовал на тот момент, но все же лучше билетик держать при себе. Кто ж знает этих турков, плати потом заново.
Олимпус знаменит не только колоритными руинами античного города на фоне красивейшего горного ученья с прохладной освежающей речушкой. Но и своими пансионами «tree houses». Еще лет десять назад, мне попалось в интернете фото необычного отеля Kadir's Tree House, признанного лучшем хостелом Европы 1999 году. Я решила непременно при посещении Турции увидеть его воочию. И вот, спустя годы, удалось оказаться там, пусть с короткосрочным, но все-таки визитом.
Пришел, увидел, победил» - так отчитался перед Сенатом Юлий Цезарь о своей победе над врагом. Но это все дела давно минувших дней, сейчас же эта «речевка» звучит по-иному: «Пришел, увидел и остался, остался, остался…» - именно так написано на воротах, оформляющих вход в отель Kadirs Tree House. Действительно, в этом необычном отеле хочется остаться и как следует все рассмотреть. Кругом необычные расписанные всякой ерундой домики с персональными гамаками, расположенные возле деревьев или на их стволах, куры с цыплятами гуляющее по двору, какие-то забавные деревянные сооружения, веревочные лестницы, канаты, и.. спокойная публика. Этакая театрализованная бэкпекерская деревенька. Здесь есть реальная возможность пожить в скворечнике. В деревянном домике без удобств, прикрепленном на высоте трех метров прямо на стволе дерева! А тем, кто предпочитает «золотую клетку» найдется жилье покомфортнее, с кондиционерами, ванными и телевизорами. Кругом много кальянных. А по вечерам дискотека у костра, прям пионерский лагерь для взрослых дяденек и тетенек. Изначально Кадир задумал комплекс как реабилитационный центр для наркоманов, но в итоге он превратился в массовое паломничество всех кому не лень и потерял свою ауру. Переростки всех стран делают бизнес не только Кадиру, но и другим предприимчивым туркам массово наклепавшим здесь занимательные деревянные отельчики.
Прогулявшись и проголодавшись, мы вернулись на трассу D 400 и проехав километра три в сторону Анталии вновь свернули уже к Улупинар.
***Часть вторая. Рыбка золотая.***
Улупинар – горная речка на которой расположено нескольких рыбных ресторанов прямо на воде, Ботаник, Шелале и другие. Работают круглый год, разводят радужную форель в рукотворных заводях.
Мы заехали в Шерале, что в переводе с турецкого у водопада. В ресторанчике на воде, под сенью деревьев весьма прохладно, даже в августовских день. А если вы попадете, как мы, ближе к ужину, прихватите чей-нибудь тепленького из одежды. Или выпейте на крайняк раки, только чай не заказывайте! Чай в армуде, это этакий всем известный турецкий грушевидный маленький стаканчик, 5 баксов! Улетный прайс на все! Кормят рыбой, а цены приносят драконовские. Видимо рыбка то там не простая, а золотая. Хотя я пробовала, обычная речная рыба, не особо «умеемая приготовляться» турками. Однако антураж того стоит – каждый столик располагается на отдельном плотике, кроны деревьев закрывают солнце, кругом плавают уточки, а в речушке плещется разведенная форель. Журчание воды настраивает на полный релакс. После огненного пляжа в Чирали, кажется вы попали в Эдэм. Хотеться расслабиться и задремать. Что мы и сделали, пока счет не привел нас в тонус. И хорошо, впереди нас еще ждала сама ХИМЕРА!
***Часть третья. Огни Химеры***
По легенде, находящийся в бегах по статье убийство Беллерофонт, ненароком влюбляет в себя жену приютившего его царя Прета — властителя Тиринфа. Тот дабы не позорить себя скандалом, выпроваживает юношу к своему зятю Иобату - царю Ликии с сопроводительной запиской убить гостя. Ликийский царь покумекал, и сделал красивый жест. Отправил горе любовника на Подвиг – в сражение с огнедышащей трёхликой Химерой. Генетической мутацией любовных утех Тифона и Ехидны, родившейся с передом льва, туловищем козы, хвостом змеи и отягощенной отравительным характером. Уж больно гадила Химера местному населению, нападая на скот и людей, раскидывая зловонные трупы подле своего убежища, коим и была гора Янарташ. Однако Беллерофонт, оседлав крылатого коня Пегаса, ловко победил злостное чудовище, в завершении придавив ее каменными глыбами. С тех пор прошли тысячилетия. Мы продолжаем наблюдать на склонах горы языки ее пламени. А некоторые наши туристы, пользуясь услугами этого самого «Пегаса», каждый день идут на подвиг в борьбе с турецким «зеленым змеем».
Смеркалось, когда мы, приобретя «билеты на вход в провал» оказались на каменных ступенях ведущих вверх к заветным огням. Молодая часть нашей группы, экипированная рюкзаком с бутылочкой воды, рванула вперед. Мы, две мамочки, в сопровождении таксиста с большущим фонариком, как старые клячи пытались догнать юных козочек. С каждой ступенью все явственнее понимая, что «имидж ничто - жажда все!» и одной лишь мыслью успеть добраться до той самой заветной бутылочки, пока она не опустела. «И вот она, вот она - рыба моей мечты! Ясь!» Глоток сделан, теперь можно упасть. И оглядеться. Подо мной каменное плато, со вспыхивающими тут и там огненными цветками, по краям «сосны великаны», а крыша - бескрайнее усыпанное звездами небо. Красота!!!
Я сижу на горе Ярынтаж, с наслаждением смотря, как горит огонь. О! Если бы еще текла река!
Во истину, коль смекалистые турки, воспользовавшись легендой, провели в горе газопровод, не могли ли сообразить, что душ на вершине будет не менее востребован? Соорудили какой-нибудь водопад для полной заманухи что ли? Но конечно это шутка. Турки не прикладывая рук к этому феномену, просто стерегут деньги. В реальности же под Янарташ есть залежи природного газа. Запах которого явственно ощущается на поверхности горы. Газа, подверженного при контакте с воздухом к самовозгоранию. Этакий своеобразный «вечный» огонь тысячилетий, еще в далекие времена служивший прекрасным маяком для кораблей.
Сегодня вход на Химеру платный — 4 лиры. У подножья горы кроме будки с билетами есть какой-то магазинчик, кофейня и туалет. Подниматься надо по полуразвалившимся каменным ступеням около километра в полной тьме, поэтому желательно надеть удобную обувь, прихватить с собой воду и фонарик. И обязательно бутылочку винца. Пикник на горе будет самым чудесным завершением вечера.
В студеную зимнюю пору, глядя на пляшущие языки пламени в камине, я обязательно вспомню о Химере. О жаркой турецкой ночи, о жажде и изнуряющем подъеме в темноте. Одним словом - это ХИМЕРА! «Нереальная идея», так в переносном смысле переводиться это имя, оказалась самой материальной явью!
Очередная сбывшаяся мечта в моей туристической копилке.
Через час мы усталые вернулись в спящий отель…