"Пускай я никогда не встречал в Африке рассвет... "- Это уже не про меня! И рассвет африканский встречала, и закат африканский провожала...

Итак, наше долгожданное кенийское сафари начинается!
"Ключ на старт. Поехали! "
Удобно усевшись на переднее сиденье рядом с водителем, слушая его рассказ о Кении, и успевая переводить мужу, с интересом рассматриваю проплывающие за окном картинки кенийской столицы. Мужчины и женщины в деловых костюмах, разговаривающие по мобильникам. Бок о бок с ними женщины и мужчиныс невероятными африканскими прическами из множества замысловато переплетенных косичек, украшенных ракушками и бусинами, в ярких национальных покрывалах-одеяниях, как будто сошедшие со страниц книги "Костюмы народов Африки". Кто-то что-то продает, кто-то попрошайничает, Молодые крепкие на вид мужчины тянут за собой тяжелые тачки, груженные непонятно чем( видимо их работодатели так экономят на бензине). Проезжаем городские трущобы - убогие торговые лотки с овощами-фруктами, копошащиеся в грязи детишки, бесцельно сидящие под деревьями у обочин дорог мужчины неопрятного вида. Кругом разруха и нищета,от вида которой так и хочется закрыть глаза...

Постепенно город заканчивается и взору открываются зеленые просторы .Начинается настоящая сельская Африка. Посевы маниока, батата, просо, плантации бананов и маиса. На полях и огородах стоящие кверху попами крестьянки-африканки до боли напоминают наших дачниц в период битвы за урожай. Только вот одеты они в яркие одежды, голова обмотана тряпкой, по-африкански , а за спиной болтается привязанный ребятенок...

Делаем обязательную остановку на краю так называемой "колыбели человечества" -Великой Рифтовой Долины, она же Большой Африканский разлом. Масштабы этой глубокой "морщины" на теле Африки впечатляют, также как открывающаяся взору панорама... (фото в предыдущем отзыве). Она делит восток континента с севера на юг, от Мертвого моря до Мозамбика , и,по прогнозам ученых, однажды отделит восточную часть Африки от материка и превратит ее в остров.

Еще пару часов едем по хорошей асфальтированной дороге и вдруг сворачиваем направо, на грунтовку. И тут началось!...Нет, я, конечно, читала, что в Кении дороги плохие, но, граждане, не настолько же!!!
Наш водитель и рейнджер в одном лице, Айсак,только чуть-чуть сбавил скорость и машина ехала 50 км в час. А для такой дороги, это просто бешеная скорость. Мы чувствовали себя словно в бетономешалке. Машину кидало и швыряло из стороны в сторону, подбрасывало вверх на больших камнях, порой она ехала накренившись так, что я вынуждена была зажмуриваться. Судорожно вцепившись в подлокотник справа и ручку двери слева, я ждала, когда же мы, наконец, перевернемся в кювет или пропорем шину острыми камнями. Айсак же был невозмутим и не обращал ни малейшего внимания на мои ОЙ, АЙ, ЧЕРТ, БЛИН...и даже подхихикивал.
Чем ближе мы подъезжали к МАСАИ МАРА, тем экстремальнее становилась дорога. Мне казалось,при такой тряске, из меня душа вытряхнется к чертовой масайской бабушке...

И вот мы в совершенно другом мире...все то о чем так долго мечтали лежало перед глазами во всей красе.
Пейзажи же за окном говорили- " ты в Африке", а перебегающие дорогу семейки бабуинов дразнились и скалили зубы. В придорожных рощицах хлопали крыльями чернильно-фиолетовые цесарки. Первые увиденные нами масайские пастухи, больше похожие на мумию, чем на человека, пасли коров, одетые в свои кроваво-красные покрывала и с непременным атрибутом всех масаев длинной палкой в худых руках, мелькали среди буша, провожая машину весьма недружелюбным взглядом...

Живописные картинки менялись необычайно быстро, пестря желтыми, бурыми, оранжевыми, ярко-зелеными красками. И я уже не смотрела на рыжую грунтовку, с ее ямами, колдобинами и торчащими тут и там камнями, а ,как завороженная, впитывала в себя африканские пейзажи.
Внезапно небо за холмами потемнело, оно как бы раскололось на две половины: одна ярко-голубая и солнечная, другая сине-серая и хмурая. С этой второй половины на нас стремительно надвигался дождь! Серая пелена заволокла нагорье,еще пару минут назад зеленеющее на фоне голубого неба.
Дождь в саванне - явление довольно впечатляющее. В стекло резко застучали тяжелые капли, быстро перешедшие в такой сплошной поток, что "дворники" просто не справлялись со своей задачей. По красноземной дороге потекли потоки воды. Изчезли, попрятались, мелькавшие тут и там пернатые. Стихия мотала мокрые ветки деревьев, хлестала по листьям...

И вдруг,я услышала странные щелчки. Белые горошины забарабанили по машине со скоростью пулеметной очереди. Град!!! Вот уж не ожидала увидеть в Африке настоящий град! Интересно, как отреагировали на него местные масаи ? И часто ли здесь такое бывает?
Градопадение быстро закончилось, а масаи, закутанные теперь с головой в свои одеяния по-прежнему гнали свои унылые, мокрые стада, красным пятном мелькая среди зарослей...

Дождь резко закончился и саванна радостно ожила, заблестели листья, вновь раскрывшись жаркому африканскому солнцу. Вдохнуть свежий запах саванны после благодатного ливня - еще один незабываемый подарок Африки!

Только на следующий день мы поняли, какое преимущество дал нам этот ливень. Он пропитал почву, дороги и на протяжении нашего сафари нас не мучили пылевые облака, от проходящих мимо машин ( о чем жалуются в отзывах) и наша одежда оставалась чистой.

Вот и MARA SOPA LODGE ( наконец- то я смогла сделать глубокий вздох и расслабиться после нашей безумной поездки по буеракам))- наше пристанище на 3 ночи в нацпарке МАСАИ МАРА. Островок тишины и спокойствия среди бушующей жизни африканской саванны. Хороший отель с бассейном и 3-разовым питанием. Бунгало в туземном стиле, утопающие среди экваториальной растительности, с мечущимися озорными обезьянками. В номерах обязательные противомоскитные пологи над кроватями.
Наше лето - в Кении зима. А так как Кения - это нагорье, то здесь очень жарко днем, но холодно вечером и ночью. ПОэтому теплые вещи просто необходимы для поездки в Африку, как бы смешно это не звучало. ГОрячая вода в номерах с 6 утра до 10 вечера. Электричество с 6 вечера до 10 утра. А что удивляться ? Там же генератор...
В лодже вы не встретите женщин в вечерних платьях и украшениях, форма одежды у всех спортивно-сафарийная. Здесь обитает особый вид гомо сапиенс- сафарийцы, и разговоры здесь только на тему " кого я сегодня увидел" ( сфоткал, заснял...)
Вечером можно посидеть-погреться в баре у камина, попить чай-кофе, а "потанцуем" - следующий пункт программы - исполнят местные масаи. После 10 вечера публика расходится на покой, по своим домикам, ведь в 7.30 утра,а то и раньше, сразу после завтрака, все рассаживаются "по матрешкам" и едут в гейм-драйв - так называется поездка на джипе на сафари.
Не советую много пить на завтраке. Ведь в дикой природе туалетов нет. Если вы думаете, что вам удастся сходить в кустики пописать, то можете даже не мечтать. Именно в тех самых кустиках ваша белая попа может стать добычей голодного хищника ...
На крайний случай в саванневсе же сделан один туалет, куда съезжаются машины со страждущими и на его фоне странные японцы с удовольствием фотографируются :-). Туалет такой что... заходить туда второй раз как-то не хочется.

Во время гейм-драйва верх микроавтобуса или джипа откидывается, и вся африканская флора и фауна предстает перед вашим взором. Из машины запрещено выходить ( только в редких, хорошо охраняемых местах), запрещено кричать, дразнить зверей, выбрасывать мусор. Только смотреть, фотографировать и наслаждаться.
Стоя в авто, мотыляясь из стороны в сторону при переездах по сафариным тропам, я набила синяков, и они украшали мои ноги на последующем отдыхе на Занзибаре. И таких как я, с синяками, я видела немало, тоже, видимо, после сафари...
В нашу экипировку входило 3 бинокля. Честно говоря, пользовались ими совсем редко. Звери настолько близко подходят к машинам, что разглядеть их не составит труда даже таким близоруким как я.
У всех водителей есть рация. Они постоянно на связи друг с другом. Если один обнаружил что интересное, тут же сообщает другим, и они везут нетерпеливых зрителей к вожделенной цели. По пути драйвер делится своими познаниями о жизни и повадках зверей. Иногда можно по полчаса наблюдать за такими близкими животными.
Сначала я очень удивилась, что най Айзак не одевает солнцезащитные очки. Он же объяснил, что у негров глаз устроен по типу солнцезащитных очков. Не знаю как насчет очков, а вот,что глаз у них устроен по типу подзорной трубы - в этом я не сомневаюсь. Как можно умудриться увидеть зверей среди высокой травы, или за зелеными ветками, да когда ты сидишь за рулем двигающейся по ухабам машины ? Иногда наш последователь Ивана Сусанина сворачивал прямо в высокую траву, и ехал по ней , как по морю, по одному ему известному маршруту...Нам же оставалось только довериться нашему отважному рейнджеру, и надеяться, что машина не увязнет среди высокой травы и диких животных...

Первый день сафари, пожалуй, самый эмоциональный. Только выехав с территории лоджа мы сразу попали в царство зверей. Сначала животные, свободно разгуливающих на свободе на расстоянии нескольких метров, приводили в дикий восторг. Я кричала как полоумная: " Смотрите, зебры !!!"( жирафы, буйволы, антилопы и пр.) и хлопала в ладоши. А кричать было от чего! То дорогу зебры, переходят важно, то страусы , то буйволы...Так, повизгивая и постанывая от восторга, мы провели наш первый гейм-драйв...
Потом, конечно, привыкаешь, и уже реагируешь более спокойно. Но все равно, чувство детского восторга от близости к дикой природе не покидает во время всего сафари. Это надо почувствовать!

Самая необходимая вещь на сафари - фотоаппарат. Берите больше, чем один, на случай разрядки. Ведь фотик во время сафари работает по-стахановски, без перерыва. У нас было целых 3 фотика. И все они эксплуатировались практически нон-стоп.
У народа на сафари самая разная аппаратура. Видели людей, фотографирующих на мобильник ( видимо фотик посадили), а видели и с такими большими объективами, что их владелица смотрелась как Анка-пулеметчица.

Цель сафари - увидеть БОЛЬШУЮ АФРИКАНСКУЮ ПЯТЕРКУ (буйвол, лев, леопард, носорог и слон). НУ и иже с ними всех остальных африканских животных, известных с детства...

Дикая саванна невероятно изменчива, как кадры кинофильма. Проехал несколько метров - и картинка уже совсем иная. Ландшафты цветным калейдоскопом сменяют друг друга... Стада зебр, антилоп, величавых жирафов, слонов ... Кажется, что вот-вот прозвучит за кадром голос Николая Дроздова...
Животных в парках ОЧЕНЬ много, я даже не ожидала, что их будет СТОЛЬКо. То и дело попадались такие "рыбные", извините, "звериные" места, что на небольшом участке можно было встретить несколько видов животных, пасущихся в любви и согласии.
Дорога то идет среди бескрайней желтой степи, с травой в человеческий рост, то углубляется в зеленый буш, то поднимается в гору, то ползет по шаткому мостику над узенькой речушкой, где молодые нагие масаи, ничуть не смущаясь наготы, полощут свои тела, заставляя белых туристок стыдливо отводить глаза..
Мы минуем маленькие масайские деревушки, обнесенные частоколом, стайки маленьких масаев, пасущих худосочных коров. Некоторые из них машут вслед машине, другие кидают камни...
То и дело проезжаем мимо красных термитников больше человеческого роста, напоминающих замки, построенные детьми из песка на пляже.

Мы видим свисающие с высокого дерева останки антилопы. Леопард затащил туда свою жертву, полакомился, а уж грифы завершили трапезу...Ну и Африка, вот так Африка!

Видели как обезьяна бабуин ест, забравшись высоко на сухое дереве детеныша антилопы...Жуткое зрелище! НО,господа, это же живая природа, и выживает здесь сами знаете кто...
И вообще, это увлекательнейшее занятие - в живой природе наблюдать за животными с близкого расстояния.


Проезжаем мимо дерева, его плоды похожи на сардельки или... ну вобщем кому что напоминает. Из них масаи делают алкогольный напиток типа пива. Так что ничто человеческое им не чуждо!

На следующий день мы едем на реку Мара. Там у нас будет ланч под открытым небом. Айсак грузит в машину готовые коробки с ланчем, предоставленные лоджем. Их содержимое, конечно, полная ерунда, как и все сухие пайки. Зато местечко для ланча очень живописное. Ланчуемся в этом месте мы не одни. Поэтому в полдень, на берегу реки собралось несколько машин. Берега речки поросли кустарником и деревьями, дно довольно каменистое. На одном камне лежит огромный крокодил. Непривычным глазом его сразу и не заметишь, так гармонично он вписался в оркужающую среду. А в нескольких метрах от него,вниз по течению, из реки торчат туши двух антилоп. А прожорливый Гена загорает на солнышке и ждет, когда же они "замаринуются"...
Еще ниже по течению, на песчаном пляжике расположилась группа бегемотов. Они массивными глыбами развалились на желтом песке, и изредка, лениво поднимаясь, направляются принять водные процедуры...

Открыв заветную коробочку с ланчем, и не обнаружив там ничего интересного для себя, пью водичку и вижу, как группа из 7-10 человек во главе с местным рейнджером(он в форме защитного цвета и с взаправдашным ружьем в руке ), скрылась в кустах на тропинке, ведущей к речке.
" Пойду тоже, прогуляюсь" - говорю своим и иду по следам группы.
Догнав группку на берегу, узнала 4 наших соотечественников, с которыми мы познакомились в Найроби. С удовольствием обменявшись впечатлениям, фоткаюсь на фоне дремлющего на камне крокодила, на фоне реки, зеленеющего на той сторе речки буша...
Пока народ делает снимки на память с рейнджером, я на радостях решила побыстрее побежать и показать моим фотки меня, любимой, на фоне крокодайла. Обратный путь лежал все по той же тропинке среди кустов. НЕ обращая внимания на лежащие тут и там громные "лепехи", оставленные каким-то зверем, подхожу к заветной тропинке, протягиваю руку к кустам, чтобы отодвинуть ветки и тут рука моя застывает, а кровь холодеет : в нескольких сантиметров от моей руки, свисая с ветки, извивается блестящей изумрудной ленточкой ЗМЕЯ !!!
Тут я заорала "Мама!"( хотя, как выяснилось позже, орать надо было МАМБА !) и отскочила со скоростью мастера спорта по прыжкам назад. Вот и встретились в африканском лесу два одиночества, ну на кой я пошла одна, без группы ? Ха, а ведь эта прогулка могла стать моей последней...
Я еще не пришла в себя от страха, а мое неугомонное любопытство заставило меня сделать шаг навстречу змее и даже ее сфотографировать! Тут подошел рейнджер с группой. Прослушав мой сбивчивый рассказ с демонстрацией виновницы инцидента, черный рейнджер не отказал себе в удовольствии отчитать белую тупицу, и для большей острастки показал на "лепешки" :
-Это буйвол. Он очень агрессивный. Он находится где-то поблизости и встреча с ним крайне опасна. А змея эта - зеленая мамба.
И прочитал мне лекцию на тему "не ходите девки в африку гулять без рейнджера!" с видом академика, претендующего на нобелевскую премиию.

Воинственно настроенный рейнджер отодвинул ружьем ветки, и мой неудавшийся киллер уполз в колыхающуюся листву.
Толпа послушно пошла вперед, за рейнджером, я же поколебавшись несколько секунд, быстренько перебежала тропинку и обернувшись в лесную чащу показала язык зеленой мамбе ...
Из схватки с дикой африканской природой белая мзунгу вышла с гордо поднятой головой!

Услышав мой рассказ, муж сначала позеленел, как та мамба, потом покраснел и стал меня ругать за мою беспросветную тупость и беспечность. Он, видимо, ясно представил в лицах сцену, как рейнджер тащит на руках его жену, бьющююся в конвульсиях и с белой пеной у рта. А следом бежит толпа туристов с радостными криками - "Ее укусила змея!"
Здесь, на берегу реки Мара, я вдруг отчетливо поняла, что Африка не прощает беспечности. И нельзя в дикой Африке вот так запросто пойти и погулять по бережку реки, не рискуя встретиться и диким, агрессивным и смертельно опасным животным. Мои иллюзии. что по Африке можно гулять , как по Бродвею, развеялись, как дымок масайского костра над бесконечной саванной...
Люююдиии, не повторяйте моих ошибок!

Однако встреча с мамбой не лишила меня боевого задора и я смело иду за рейнджером в дебри африки, на другую сторону реки. Здесь мы издали наблюдаем за бегемотами и фотографируемся на их фоне.

Позже мы нашли в интернете информацию, что зеленая мамба входит в двадцатку самых ядовитых змей на планете и ее укус смертелен...
Вот так и получилось, у всех нормальных людей большая африканская пятерка , а у меня большая африканская шестерка - те же пять и Зеленая-мамба ;-)

На следующий день у нас было запланировано посещение масайской деревни. В разных отзывах фигурирует разная цена за вход в деревню. Кто-то пишет, что платил 30 долларов с человека, кто-то 50 , и даже 100 !
Нам Айсаком была озвучена сумма 60 долларов за троих и мы с радостью согласились. Он подвез нас к деревне и отдал в руки сыну вождя деревни, парню лет тридцати. От деревни исходит запах навоза, его специально собирают для строительства хижин ( навоз смешивают с глиной). Помявшись пару минут у входа, я всеже направляю свои напедикюренные стопы в деревню, где встречать нас собрался весь деревенский бомонд.
Генетически масаи довольно красивы. Они ладно скроены, длинноноги и высоки. Нас проводят по деревне, приглашают зайти в дом, слепленый из навоза и глины. Такой состав защищает от дневной жары и ночного холода. И вот мы внутри этого чуда архитектурной мысли. Темно...Тесно...Окна в хижине нет. Лишь маленькое отверстие, прикрытое грязным куском стекла. Тут же очаг, его дымом выкуривают из хижины насекомых. Тут же угол для маленьких телят. Закутки для родителей и детей с маскитными сетками. Жилище производит удручающее впечатление. Не могу представить, чтобы я прожила там хотя бы день! Убого и неуютно...
Масаи показали процесс добывания огня , деревенский рынок, где можно купить украшения из бисера и разные африканские штучки, типа масок, фигурок животных и людей. Продавщицы, видя, что мы не собираемся ничего покупать, не скрывали неудовольствия...
Поразили масайские дети, сидящие в грязи, с личиками, облепленными мухами...
Потом нам показали местные танцы. Мужское поголовье деревни выстроилось в ряд и пошла плясать губерния. Мальчики-масайчики то ходили по кругу, то начинали по очереди прыгать вверх, как бы соревнуясь между собой и показывая, что не перевелись еще масаи на земле масайской. И все это сопровождалось оригинальными песнопениями. Нашего сына обрядили в масайское покрывало, всучили какую-то палку с утолщенным концом , вытащили в хоровод и под одобрительные возгласы танцоров заставили прыгать. Сын сразу же стал душой тусовки и усердно прыгал на равных с профессиональными масайскими прыгунами.

Потом свои песни-пляски показала женская часть населения деревни. Побритые наголо женщины в ярких одеяниях-накидках тоже встали рядком и завели заунывную песнь. Я пристроилась к девочкам-припевочкам и с удовольствием поучаствовала в массовке, к тому же прыгать-бегать и вообще напрягаться не пришлось. Мы просто стояли в ряд, и приподнимали обе руки. Такой вот незамысловатый танец.
Провожая нас за периметр, сын вождя спросил: " Не хотите остаться здесь на ночь? "

....Как приятно было вернуться в уютный лодж и с террасы нашей, цивилизованной хижины, любоваться сквозь ветки жакаранды на черное экваториальное небо, мерцающее незнакомыми созвездиями...

Следующий день был особенным. Сбылась наша с сыном общая мечта - прокатиться на воздушном шаре. Полет на шаре был вовсе не на шару, а стоил 430 долларов с носа. Так как Часть денег за это мероприятие мы отправляли в Джокитур еще дома, оставшуюся часть нам надо было оплатить в местном офисе на территории Масаи Мара. Ну, офис, это громко сказано, так, шарашкина контора. Там мы подписали наши добровольные согласия на полет и прошли необходимый инструктаж.
Рано утром, около пяти, когда даже масаи еще смотрят сны в своих масайских апартаментах, мы, полуспящие, тряслись в джипе по дороге к мечте. Свет фар прорезал еще ночную темноту, высвечия колдобины на дороге, пасущихся по обочинам зебр и антилоп, шныряющих в поисках добычи уродливых гиен. Приехали в степь. Было жутко холодно, хорошо, что мы надели на себя теплые вещи. Жалко было смотреть на трясущихся японцев, одетых в легкие ветровки.
Шар взмыл в небо на рассвете, когда ярк-багровое солнце вставало над саванной. Восхитительное зрелище! Летим, дышим свежим африканским воздухом. Постепенно саванна пробудилась от дремы и мы опять стали свидетелями пульсирующего жизнью сердца Африки. Внизу пасутся бесчисленные стада антилоп, жирафиные головы торчат из зарослей акаций, слоны выгуливают премилых слонят, держащихся хоботком за мамин хвостик. А кое-где лежат обглоданные скелеты павших жертвами львов...
Полет длился час, после чего нас доставили на лужайку у буша, гда были накрыты столы для завтрака с шампанским. Было еще довольно холодно и бедные японцы грелись горячим кофе. Кстати, это было единственное место в Масаи Мара, гда установлен биотуалет.

Еще дома мы накупили целый пакет подарков местным детям: фломастеры, карандаши, воздушные шарики, книжки на английском, небольшие игры и игрушки. Попросили Айсака заехать в какую-нибудь школу, где мы могли бы вручить ребятишкам дары из далекой России. Он привез нас к школе, неподалеку от той масайской деревни, которую мы посетили накануне. Там нас встретил, кто бы вы думали? Тот самый сын вождя.
-Детей в школе сейчас нет-каникулы. - Объяснил он нам, - Но мы передадим подарки школьникам. - Заверил нас местный авторитет.
- А может мы отдадим подарки учителям, а уж они раздадут их потом детям?
- Учителей тоже нет. Есть "коллега учителей"- отрезал масай.
Тут из-за угла школы, "коллега" ( с лицом уличного хулигана где-нибудь в подворотне Чикаго) вынырнул как черт из табакерки.
С большими сомнениями в душе, отдав им подарки, мы напросились посмотреть школу.
Школа... одноэтажное здание , расположенное буквой П, как бы образуя внутренний школьный двор. Окна выбиты, двери открываются без ключа. Деревянные парты и разрисованные учебными пособиями стены...Типовая африканская школа, что показывают по телевизору в передачах про Африку...

Мы ушли несколько разочарованными. Так хотелось вручить подарки лично в руки детям и увидеть их счастливые мордашки. А вместо этого наш пакет спрятал под свое покрывало сын вождя и удалился в сторону деревни вместе с сомнительным"коллегой". Уж не знаю, дойдут ли подарки до нуждающтхся, очень на это надеюсь, но, если они не сдержут своего обещания - пусть возмездие настигнет их алчные души!

После Масаи Мара мы переехали в нацпарк НАКУРУ ЛЭЙК, увидели редкого черного носорога, розовых фламинго и других не менее интересных обитателей. На озере Накуру нас застал дождь, зато фото природы и озера на грани дождя получились фантастическими! Жили в лодже LAKE NAKURU LODGE.
Один гейм-драйв посвятили озеру Найваша, где прокатились на моторной лодке , наблюдая за резвящимися в мутной озерной воде бегемотами. Ну и Африка! Вот так Африка!!!
Не буду описывать все красоты озер Накуру и Найваша, приглашаю просто посмотреть фотографии к данному отзыву.

Сафари... теперь я знаю, что это такое. Сафари дает неповторимые эмоции, удивительное ощущение первобытного слияния с дикой природой. Если в душе ты романтик, Африка тебя не разочарует. Необычайно красочные картинки природы, увиденные наяву, навсегда останутся в памяти.
Я с детства не любила и не люблю зоопарки. Теперь же, после африканского сафари, ни в один, даже самый-самый лучший зоопарк мира, в жизни не пойду! Смотреть на плененных животных будет просто НЕВЫНОСИМО....

Отдельное спасибо нашему водителю-рейнджеру.
Айсак славно поработал волшебником и выполнил все наши желания на пятерку, на большую африканскую пятерку!

...Все-таки есть в Африке что-то колдовское, затягивает она... И если ты уже открыл для себя эту волшебную книгу, то закрывать ее совсем не хочется, а хочется с упоением читать и читать ее захватывающие, яркие страницы.
Вот так сбываются голубые мечты белых мзунгу под желтым солнцем черной Африки...