Братство Смерти и Пифагор
Июль 2012
дата поездки
23.08.2012
написано
Братство Смерти и Пифагор
В первой части отзыва я не успел обяъснить, почему он озаглавлен «В гостях у Пифагора» и мометально получил вопрос: «какое отношение к Италии имеет Пифагор, он же Грек ?» Самое прямое... Ведь большинство поселений и городов на южном побережье древней Италии основаны греками-ахейцами в 7-6 веке до нашей эры. Впоследствии они вместе с другими территориями вошли в состав Великой Греции, ну а Пифагор в 532 году д.н.э., если не врут источники, приехал в город Кротон, который находился на пике своего расцвета и являлся столицей Великой Греции с собственным монетным двором. Ничего не меняется в этом мире – все рвутся в Столицу. Здесь работа и Деньги ! Но о Кротоне чуть позже.....
А пока продолжим наше путешествие из г. Остуни (см. 1 часть отзыва). Выезжаем на дорогу SP 26 и опять “прорезаем” бесконечные оливковые и виноградные плантациями, минуя городок Francavilla Fontana, сворачиваем на SP56. Расстояние от Остуни до Ория всего 31 км, но только через час мы оказываемся в предместьях следующего пункта нашего маршрута.
Ория считается одним из первых поселений на “каблуке», основанное моряками потерпевшими кораблекрушение у ближайшего побережья Адриатики. Здесь с V по XII век н.э. существовала древнейшая еврейская община, следы существования которой до сих пор можно увидеть на улицах. Сохранился и еврейский квартал в старом городе. Жители небольшого и самобытного городка поклоняются святому San Barsanоfio, чья статуя установлена у главного входа в старый город. На многих домах сохранились следы древней мозаики или ветражей из цветной плитки, роспись на религиозные темы.
Особый интерес представляют собой средневековый замок и Кафедральный собор XIII века, почти “парящий” над городом и в котором есть 2 “изюминки”.
Первая – внутренние стены и колонны собора выполнены из цветного мрамора, НО НЕНАСТОЯЩЕГО. Это просто расписанная штукатурка ! Но какое качество подделки !
Вторая – зал заседаний католического ордена «Братство смерти» и то что находится под ним...Средневековые монахи, оказывается, были довольно воинственны, в совершенстве владели всеми видами оружия и принимали участие практически во всех военных походах рыцарей против арабов, включая Великие Крестовые. Погибнуть в бою «за истинную веру» было целью и смыслом жизни каждого брата Ордена. Особо отличившихся, по решению Верхнего Зала, отправляли в зал Нижний. Где мы их и можем лицезреть сегодня. Пустые глазницы, перекошенные рты и части мумифицированной плоти подтверждают бренность всего живого. Пять минут в Нижнем и...вперед ,наверх, к Солнцу и Жизни!
Стоимость входа в эту страшилку, кажется, 2,5 евро. Под впечатлением от увиденного ни билет, ни его стоимость не сохранились.
Кстати, каждый август все жители города делятся на разные «отряды» и группы поддержки ( у каждого своя цветовая гамма одежды и доспехов) и устраивают 2-х дневный праздник - Рыцарский турнир с настоящими боями. Вот это День города !
Справа ои алтарной части собора есть другой зал заседаний только уже для здравствующих священников Римской католической церкви, портреты которых развешаны на стенах зала. Понтифик Бенедикт XVI побывал здесь c пастырским визитом о чем свидетельствует его портрет в центральной части зала.
Взбодрив себя крепчайшим и вкуснейшим эспрессо на Corso Roma (впереди автопробег в 325 км до Кротоне), выруливаем снова на SP56 и возвращаемся к Francavilla Fontana, чтобы затем попасть на автостраду Е90 (SS 106) и следовать далее к Таранто.
Но.... минутная задержка перед указателем Cellino San Marco (SP51). Раздумываем...а может повернуть ? Всего час езды и мы можем оказаться в гостях у маэстро Аль Бано. Помните «Феличита» ? Да, да раньше он нам пел, а теперь винодел ! Недалеко от Челлино Сан Марко, своего родного городка, у сеньора Карризи свои виноградники, большая вилла и миниотель. Если повезет, он вас сам встретит, а после ужина и бутылочки собственного вина споет. Кстати, в нашей столице есть пиццерия «Да Чико», в которой подавали вино от Альбано. Мне понравилось красное «Taras». Правда, если повернуть налево, весь наш путевой график «рухнет» ?
Победил Философ и математический расчет, мы повернули направо...в сторону от вина и соблазнов «Tenutе Al Bano Carrisi”.
Дорога длинная и можно сделать небольшое отступление от основной темы.Как ведут себя за рулем автомобиля южане ?
На городских улицах не удивляйтесь, если двигаясь по левой крайней полосе вы обаружите прямо по курсу скутер, а может и не один., двигающийся по вашей полосе, но навстречу. Знаки приоритета на перекрестках, круговом движении имеют значение только для “неместных”, остальные совершают маневры “по понятиям”. В чем их суть или секрет я не понял, но на второй день с удивлением обнаружил что еду как все ! Единственно, не смог подстроиться под “их привычку” бесконечно сигналить другим участникам автодвижения, что может означать от “Куда прешь, Стронцо”, до “Спасибо, что пропустил”.
Ограничение скорости в городе 50, за городом 90, на автотрассе 110, на автостраде 130. Но если в городской черте не разгонишься, то уж вырвавшись на простор 2-х полосной дороги….. местные отрываются, несмотря на многочисленные предупреждения о видеоконтроле ? Может на их навигаторах указаны все камеры ? Двойная сплошная при обгоне – не повод для беспокойства. “Что тащищься на своей колымаге, дай дорогу ! ” У колымаги “FIAT Punto” скорость 120.
Выпить бокал пива, вина и за руль – нет проблем ! При этом крестов и памятников, как у нас, вдоль дорог не заметно и аварийных происшествий тоже. Проехав около 2500 км по дорогам южной Италии мы не увидели ни одной «полицейской засады» и ни одной даже мелкой аварии. И в чем секрет такого безаварийного движения ?
В Таранто мы останавливаться не стали. Это современный промышленный город хорошо известный “морской братии”, которая возила отсюда пароходами трубы большого диаметра для строительства большинства советских нефте-газопроводов.
Солнце катится к горизонту, окрашивая холмы и горы в красноватый цвет, превращая ближайшие окрестности в марсианский пейзаж. Ну, а мы подъезжаем к городу Кротоне (Crotone) и подумываем о ночлеге. Если решили остановиться в Кротоне, советую проехать через город и выйти на Strada Provincialle (SP50). Вдоль моря протянулись несколько лагерей-бунгало со своими пляжами и гостиницы 3-4*. Есть и небольшой аквапарк. Мы остановились в hotel “Panoramic”. Большой, уютный номер с балконом и прекрасным видом на море стоит 90 евро.
На центральной набережной, где находятся основные городские пляжи и многочисленные кафе, рестораны, можно продегустировать вина и блюда местной кухни. Советую зайти в пиццерию “Gambero Rosso”, принявшую первых посетителей еще в 1911г., пережившую 2 пожара и наводнение. Попробуйте спайси-пиццу по кротонски. Пальчики оближите !!! Но не заказывайте карбонару или фрутте де маре. Южане не понимают о чем идет речь.
Ежегодно, в конце августа – начале сентября в Кротоне проходят джазовые фестивали.
Основали Кротон греки-ахейцы в 7 веке до н.э. и понеслось…! Кого здесь только не было за 27 веков! Римская империя, Византия, Сицилийцы во главе с Дионисием I, Сарацины (турки и арабы всех мастей), Ганнибал, Испанская корона, Варвары и Норманны...Все строили и разрушали одновременно, а завершил процес в 1541 году Педро Толедский, Вице-Король Неаполя.
Теперь современники могут увидеть только остатки древней крепостной стены старого города, замок-цитадель Карла V, несколько церквей и кафедральный собор Дуомо с иконой «Черной Марии».
Старый город Кротона можно обойти за час и экскурсию лучше начать с площади Пифагора, пешеходно-торговой улицы via Veneto Vittoria и городского рынка. Мимо «останков» крепостной стены и церкви Сан Джузеппе, где хранятся древние статуи святых, доходим до входа в крепость Карла V, на территории которой есть археологический музей. А эта инфа для знатоков... Рядом с главными воротами замка находится местное отделение «Rotary Club». Здесь можно обсудить с кротонскими коллегами проблемы мирового экономического и финансового кризиса. Бизнесмены всего мира – Объеденяйтесь !
Удивительно...в крепости - ни одного любопытствующего. Пусто и все закрыто ! Можно только прогуляться по крепостным стенам и полюбоваться видами города и порта «с высоты птичьего полета». Но, как иногда бывает в жизни, – счастливый случай. Нашу «группу» увидел Антонио – местный служащий археологического музея. Он вообще не знает английского, а наш италийский словарный запас ограничен несколькими фразами. Но какую он нам организовал экскурсию, как объяснял и жестикулировал руками при этом ! Мы облазили все уровни Комендатской башни, Башни Помощника, внутренние помещения крепостных стен и Арсенала, спускались в казематы и подземные переходы. Глядя на его одухотворенное лицо, я понял – он был бы рад, чтобы мы «задержались» в этих мрачных подземельях навсегда. Но это не входило в наши планы ! Мы благодарны тебе Антонио, но нам пора...
Кстати, вчера он прислал «по мылу» сообщение: « Ciao Victor ti ringrazio di avermi mandato lefoto, sei stato gentile ti mando un abraccio affetuoso, e alla tua famiglia ciao antonio da Crotone”. Спасибо и тебе Антонио !
Нас ждало место, где еще сохранился дух древнегреческого Кротоне - мыс Колонны (Capo Colonna). Пустынный и безлюдный пейзаж на фоне моря, нарушает только одинокая колонна разрушенного храма Геры – самого большого храма Великой Греции воздвигнутого в VI веке до н.э. От окружающих мыс холмов, развалин храма и древних камней исходит особая энергетика, которую просто невозможно не почувствовать. Не удивительно что на этой земле рождались и жили известные врачи, философы и олимпионики (олимпийские чемпионы). Один из самых известных олимпиоников - Милон Кротонский, поднимавший на плечи быка, был и незаурядным полководцем.
По преданию именно здесь на Пифагора “нашло просветление”, после которого и появились на свет его основные научные и философские труды, а позднее была основана знаменитая на весь древний мир Философская и Этическая школа.
Побродив в одиночестве среди развалин храма, с грустью поразмыслив о судьбах ушедших древних цивилизаций и поколений, мы снова засобирались в путь. Тем более, началась традиционная Сиеста, а это лучшее время для перемещения в италийском пространстве, когда все закрыто и всеобщая нега вычищает улицы городов.
Наш путь - на Сицилию, к Сцилле и Харибде и вулканам-убийцам.
Оцените отзыв
5.0
11 оценок
Для оценки отзыва   войдите   в кабинет
Поделитесь отзывом
Другие отзывы автора:
Комментарии
(6)
Напишите ваш комментарий
Для комментирования   войдите   в кабинет
Эллен (Москва)
22.08.2012 14:20
Спасибо! Очень интересно и познавательно. Но в Испании тоже "Рыцарские турниры" проводятся несколько веков, а теперь только для туристов в виде шоу, и только за деньги!
Интересно
Общение этого пользователя заблокировано администрацией сайта!
Виктор, очень интересный маршрут!
Читаю, и узнаю наши поездки по соседнему острову Корфу : стаканчик пива или штоф вина и за руль - да нет проблем )))
С экскурсионными маршрутами тоже самое - куда бы мы не приехали (на арендованном авто), либо вообще не было туристов, либо крайне мало и сплошь иностранцы.
Ждём продолжения!
Виктор (Москва)
27.08.2012 10:54
Да, Елена. Действительно так получилось, что наш маршрут проходил вдали от "натоптанных" троп, туристов мы практически не встречали. Даже в Сиракузах (странно ведь это уже Сицилия !!!) столпотворения не наблюдалось. Много было отдыхающих в городках "на подошве сапога", правда, по уровню сервиса и состоянию пляжей эти места напоминают побережье Азовского моря. Не Сорренто....
Калабрия - побережье двух морей, нос "Апеннинского сапога". В мае с удовольствием посетила эту древнюю часть Италии. На месте пришло ощущение, что попала в Древнюю Грецию. И названия улиц, и колонны дорические, в Кротоне работал над теоремой о квадрате Пифагор. Природа напоминает северную Грецию. Чистейшие и красивые пляжи. НО, моё мнение, что Калабрия все таки еще не готова к массовому туризму...Это другая Италия!