«Cambodian Chronicles. Ангкор - малый круг»

    из серии "Хроники Азии. Таиланд-Камбоджа".
    Часть 3. Храмы Ангкора.

    Информация по организации поездки и маршруту тут: http://www.tury.ru/otzyv/id/126672
    Про отель в Сием Рипе тут: http://www.tury.ru/otzyv/id/127211
    остальные части путешествия в профиле.

    Сием Рип - ворота Ангкора.

    6 часов тянулись долго, дороги в Камбодже оставляют желать лучшего, поэтому автобус сильно трясло, не удавалось поспать, кроме того он постоянно дудел. Темнеет в Камбодже рано, уже в шесть вечера темень – хоть глаз выколи. Я переживала, что мы поздно приедем, ведь завтра уже начиналась культурная программа, которая очень насыщена и обширна, нельзя терять ни дня, ни часа, а нам на завтра надо было еще найти таксера, который будет нас возить по Ангкору.

    И вот мы, наконец, приехали в Сием Рип, точнее было так темно, что мы не знали, куда приехали, но всем сказали, что это конечная. Мы вышли из автобуса, темнота, только автобус светит фарами и все… оказалось что нас загнали в некое закрытое пространство и закрыли ворота… Зачем? Позднее стало ясно, почему… за воротами стояла толпа безумных тукеров… если бы этого не сделали, то они наверно просто порвали бы автобус, не дав нам спокойно выгрузиться и взять вещи. Пока я соображала, что происходит, муж подошел ко мне с неким камбоджийцем «Вот Валентина». Парень держал табличку с названием отеля и моим именем – нас все-таки встречали.

    Разместившись в отеле, выходим в люди и тут же забредаем в кафе Дохлая рыба («Dead Fish») раскрученное на просторах рунета, что ж надо посетить.

    Ужин с бутылкой водки (польской) – 25 долларов на двоих, причем 15 из них стоит водка. Здесь мы попробовали еще одно традиционное камбоджийское блюдо – биф лок лак – говядина под неким кисло-сладким соусом с рисом. Вообще национальная еда Камбоджи это отнюдь не морепродукты, это говядина, рис, речная рыба - страна же все-таки аграрная. Биф лок лак в отличие от амока мне понравился больше.

    Интересный дизайн у этого ресторана – сидишь на подушках за очень низким столом, а сзади тебя мини-бассейны с крокодилами и сомами. Экзотика.

    На выходе из Дохлой рыбы был пойман тукер по имени мистер Полин, который тут же был нанят на большой и малый круг по Ангкору, по 15 долларов за каждый день… Что ж, пока все идет по плану, тукер на ближайшие 2 дня найден, завтра подъем в 5 утра, чтобы встретить рассвет в Ангкоре!

    Город Сием Рип сам по себе ни чем не примечателен, кроме того, что в пяти км от него расположен Ангкор – огромный храмовый и городской комплекс – два города и несколько (пара десятков) храмов, затерянных в джунглях и случайно обнаруженных французом Анри Муо. Империя Камбуджадеша была некогда обширной и великой, но строительный бум (да-да именно строительство всех этих храмов) разорил ее. Кроме того, с севера постоянно нападали сиамы из Аюттаи (ныне Таиланд). В результате Ангкор был покинут, столица перенесена в Пном Пень (примерно 14 век) и о величественных Ангкор Вате и Ангкор Томе забыли. В древнем Ангкоре все сооружения в честь богов создавались из камня, все сооружения, не имеющие отношения к богу, были деревянными. Именно поэтому только храмы дожили до наших дней, деревянные постройки вокруг не сохранились. Влажный жаркий климат и буйная тропическая растительность сделали свое дело, покинутый Ангкор обступили джунгли. А за несколько веков, город, построенный из мягкого песчаника, был полностью поглощен джунглями.

    Ангкор настолько огромен, что осмотреть его за день невозможно, да и за два дня тоже проблематично, но реально. Хотя я еще не представляла себе, насколько это тяжело…Я выделила на Ангкор 2 дня, по одному для малого и большого круга. Хотя в первый день, мы все же не успели осмотреть всё по малому кругу и перенесли его остаток на второй день.

    Первый день – малый круг. Именно на малом круге все самое интересное, и именно по этому кругу везут экскурсии с толпами народа и толпами китайцев. Китайцы выделены в отдельную категорию неслучайно… это действительно было что-то отдельное, огромная разрушительная сила, если ты увидел одного китайца, значит все пропало, за ним придут еще десяток, потому что по одному они не ходят, значит пока каждый не пофотографируется, пока они не сфотографируются группой (при это каждый пальцами показывает знак виктории, а перед группой растянут плакат с каким-то наверно названием), об одиночестве можно и не мечтать. Наша задача была разойтись с группами и китайцами, для этого, во-первых, надо выезжать заранее – группы выезжают из отеля в 8-00 и 8-30 уже прибывают в Ангкор. Сам Ангкор ежедневно работает с 5-30 до 17-30 (потому что в 18-00 уже темно), соответственно надо выезжать до 8-00. Кроме того, ранний выезд позволяет избежать страшного пекла, которое начинается уже в 10-11. И второй способ разойтись с группами – это идти противотоком, т.е. обратным кругом. Что мы и сделали на малом круге. На большом, это уже не обязательно, т.к. экскурсии туда привозят очень редко, порой мы были даже одни в храме.

    Малый круг принято начинать с рассвета в Ангкор Вате, чтобы увидеть, как солнце встает над знаменитыми пятью башнями Ангкора. Эти башни, правда, в количестве трех штук размещены на государственном флаге Камбоджи и являются ее символом. Количество башен – это загадка Ангкора – когда мы входим в Ангкор через главные ворота – мы видим три башни, если встать четко по диагонали, мы тоже видим три башни, и только в одном месте – справа или слева – можно увидеть все пять башен Ангкора. Такая задумка архитектора.

    Рассвет начинается в 5-30, мы же естественно его проспали, только в пять тридцать мы выехали из отеля. А еще надо было купить билеты. Кстати о билетах: билет на один день на посещение всего Ангкора стоит 20 долларов. Если брать билет на три дня – то это будет стоить 40 долларов, причем можно выбрать три дня подряд или любые три дня на выбор в течение одной недели. Мы взяли на три дня, хотя и планировали провести там два дня, но цена что на два, что на три дня одинаковая. Билет выдают именной, но не с фамилией, а с фотографией. У каждого храма или сооружения его проверяют. На въезде дыроколом нам пробили первый день на цифре 17 – 17 марта.

    И вот уже светает, а мы только – только въехали в Ангкор. Время 5-45 – показался мощный забор Ангкор Вата, окруженный идеально ровным рвом по всему периметру – когда-то этот ров был заполнен крокодилами. Я, схватив штатив, бегу через древний вековой мост, не обращая внимание на нагов – все позже, сейчас главное успеть. Через главные ворота вбегаю на территорию города и просто обалдеваю от размеров и величия и от того сколько еще бежать... Я читала, что размер территории Ангкор Вата – 50 футбольных полей, что это самый большой храмовый комплекс в мире, который даже видно из космоса, но реально увидела, сколько это, только в тот момент. Мы, сонные, бежим к левому бараю (барай – это искусственный резервуар, бассейн с водой, которые строились везде и всегда в Ангкоре, как водохранилища), который всегда в любое время наполнен водой, именно с этой стороны можно увидеть знаменитый вид – 10 башен Ангкор Вата на рассвете – 5 реальных башен и 5 отражающихся в воде. Мы бежали по широченному мосту – ширина его была рассчитана так, чтобы могли в ряд пройти три слона. Причем, слоны не могли войти через главные ворота – слишком они маловаты для них – только через боковые, специально для них предназначенные.

    Но мы опоздали… и это было первое разочарование, когда я все-таки добежала до места назначения, народ уже начал расходиться. Второе разочарование – барай был пересохшим и заросшим и выглядел как болото… так что при всем желании увидеть 10 башен не получилось бы.

    Что ж теперь можно и спокойно осмотреть комплекс. Забегу вперед – осматривали мы его 4 часа, мало того что он огромен, так он еще и расписан барельефами.

    Ангкор Ват строился более 30 лет (12 век), как я уже сказала императором Сурьяварманом (никогда не думала, что смогу так разбираться в императорах Ангкора, но после 2 дней погружения в историю – это уже не проблема). Строился он изначально как индуистский храм в честь бога Вишну (буддизм придет в империю только через 100 лет), но потом стал усыпальницей этого самого Сурьявармана, потому что он быстро умер, даже не дожив до окончания строительства. Ангкор Ват – ровный прямоугольник полностью симметричен везде и во всем, имеет три уровня галерей, каждая выше предыдущей.

    Все индуистские храмы представляли собой храм-гору и Ангкор Ват не исключение, только храм-гора очень большого размера и со сложной системой переходов и галерей. Стены первой галереи полностью расписаны барельефами, читать которые надо слева направо – барельефы из королевской жизни и истории империи – войны и т.п. – они же и являлись единственным источником информации о тех далеких временах.

    Далее по переходам и вверх по лестнице мы попадаем в галерею второго уровня – зал 1500 апсар – прекрасных танцовщик и богинь. Считается, что мужчинам надо потереть им грудь и лицо, и тогда успех в любовных делах будет ему обеспечен. Правда или нет, не знаю, но определенные участки тел натерты у апсар до блеска.

    И вот мы подошли к третьему, самому высокому и самому важному уровню Ангкор Вата, раньше посещать его могли только люди королевской крови. Нереально крутые, практически вертикальные лестницы из 40 ступенек расположены симметрично с каждой стороны. Так как ступеньки у лестниц полуразрушены или стерты, лестницы закрыты.

    Подниматься на третий уровень сейчас разрешено только с 8-ми утра с южной стороны по специально оборудованной лестнице с перилами. Туристов запускают группами и только на 30 минут. С третьего уровня открывается вид на галереи первого и второго уровня, а также на главный вход в Ангкор Ват.

    Мистер Полин не ожидал, что мы будем осматривать Ангкор Ват так долго, и несколько раз звонил нам, не потерялись ли мы. Но мы не потерялись, мы просто хотели запомнить каждую частицу Ангкор Вата, потому что уже после первого часа стало понятно, что заснять на фото или на видео ВСЁ не получится, ни одна камера не сможет передать весь размер, великолепие и величие Ангкор Вата.

    К 10-ти часам мы нашли нашего тукера, спящим в тенечке. А что еще им делать? Подъем же был ранний. Это мы в отпуске, это нам надо все осмотреть.
    Мистер Полин достал карту и спросил, куда мы хотим поехать сейчас. Малый круг осмотра Ангкора включает рассвет в Ангкор Вате, Южные Ворота Ангкор тома, комплекс Байон, храмы Бапун и Пиммеанакас, Террасы Слонов и Прокаженного Короля, Та Пром. И именно в такой последовательности. Мы же пошли в обратном направлении, захватывая объекты и большого круга.

    Итак, следующее место Прасат Краван – место практически не посещаемое туристами. Еще бы по сравнению с Ангкор Ватом, пять, едва сохранившихся, небольших башен Прасат Кравана ничем не привлекают туристов. Однако храм уникален тем, что это единственный храм, где барельефы высечены не снаружи, а изнутри. Храм построен в честь бога Вишну. Одна из башен посвящена его старшей и главной жене – богине удачи, богатства и счастья – Лакшими.

    Мы уже покидали Прасат Краван, когда увидели четверку приближающихся туристов с гидом. Девушка была на высоком каблуке-танкетке. Невольно закралась мысль, только русские способны на такое. И да, поравнявшись с ними, я услышала русскую речь. Все-таки, видим мы своих издалека. Гид на ломанном русском, который едва можно было разобрать, рассказывал им что про Лакшими и Вишну. А я еще раз убедилась, что мы сделали правильно, отказавшись от услуг гида.

    Следующим пунктом нашего знакомства с Ангкором был буддийский монастырь Бантей Кде. Это был первый храм, где мы увидели лик Байона – лицо бога Авалокитешвары – входные ворота в монастырь украшены его изображением, смотрящим на 4 стороны света. Однако считается, что черты божества повторяют лицо самого Джаваярмана VII – правителя и строителя Ангкора в то время, увековечившего себя для потомков таким простым способом. Монастырь, построенный из дешевого некачественного песчаника, запомнился бесконечным количеством полуразрушенных галерей и переходов, бесчисленным количеством высеченных танцовщиц и воинов. Здесь было, где развернуться в поисках интересных кадров, не без помощи местного жителя, который навязчиво ходил за мной везде и всюду, показывая на барельефы.

    На выходе из храма, после непродолжительного торга у прекрасной камбоджийки в розовой шляпе по 5 долларов за маленькие и 10 за большие были приобретены картины с изображением Ангкор Вата, Байона и озера Тонлесап. Отличный сувенир на память об Ангкоре.

    Напротив Бантей Кде находится барай Сра Сранг – королевские ванны. Барай - это искусственный водоем древних кхмеров – попросту водохранилище.
    Глядя на огромную гладь воды, которой вот уже не один век, поражаешься насколько сильной и развитой была Ангкорская империя, ведь барай Сра Сранг – это лишь часть от сохранившейся ирригационной системы кхмерской цивилизации. Кстати, если Вы уже видели рассвет в Ангкор Вате или не хотите видеть большое скопление людей, как альтернатива рассвет можно встретить здесь.

    - Не хотите ли пообедать? – мистер Полин уже не первый раз спрашивал нас о перекусе, время завтрака уже прошло, и он перешел на обеды. – Я знаю отличное место, там вкусно кормят. На берегу Сра Сранга есть несколько кафе, где очень уютно можно посидеть.

    Удивительно, но и правда уже время обеда, мы с 5 утра на ногах, а есть-то совсем не хочется. Вместо этого в урну полетела уже пятая полутора литровая бутылка воды. Да, на воде в Ангкоре можно разориться.

    Та Пром – наконец-то. Это место почему-то хотелось увидеть больше всего. Не только из-за поразивших воображение кадров из фильма про Лару Крофт, а именно потому что, именно в Та Проме наглядно видно, как джунгли поглотили город. Считается, что Киплинг под влиянием увиденного Та Прома, написал свою историю про Маугли. Но это только так считается, на самом деле, Редьярд Киплинг ни разу не был в Камбодже, а значит ни как не мог быть в Та Проме. Та Пром – монастырь в честь матери Джаваярмана 7-го – один из самых богатых монастырей своего времени (12 в.): более 3 тысяч деревень, около 80 тысяч обслуживающего персонала, пол тысячи танцовщиц, а также несметные сокровища, одних золотых блюд было на 500 кг! Но Та Пром разочаровал. Изучая его перед поездкой, я нарисовала себе в воображении картинку: древний храм оплетен как паутиной корнями деревьев, и ты как первооткрыватель пробираешься через джунгли к затерянному городу, вокруг тишина… Вместо этого тут и там мелкими группами численностью в миллион пробегали китайцы, везде стоят железные подпорки, везде насланы деревянные помосты, доступ к деревьям ограничен заграждениями, так что долго пришлось искать ракурс для фото без людей, без ограждений, без помостов. Венцом стал строительный кран.

    Нет, Та Пром не вызвал у меня чувства затерянного в джунглях города, скорее было похоже на то, что это специально созданный аттракцион для туристов. Небольшой Та Пром еле-еле справляется с людским потоком. В этом плане предыдущий Бантей Кде понравился больше.

    Но если абстрагироваться от руки человека, которая во спасение Та Прома так и хочет спилить все деревья, которые якобы разрушают его, хотя не понятно спасает она (рука) в итоге храм или уничтожает его уникальность… так вот если отойти от этого, то увиденное поражает, невольно думаешь, камень или дерево, что сильнее? Что появилось раньше? Деревья так вросли в камень, оплели его, образуя единое целое, что, кажется, что так было всегда. И кто говорил, что деревья не умеют ходить? – невольно думаешь, когда видишь троицу баньянов «перешагивающих» через храмовую стену.

    Около трех часов дня мы подъехали к Та Кео – недостроенному индуистскому храму-горе, во время строительства в храм ударила молния – знак по тем временам недобрый. Строительство тут же свернули, поэтому мы не видим в храме ни одного барельефа, ни одного рисунка. Однако одна из самых высоких построек – 44 метра.

    - Будьте осторожны, когда полезете наверх, ступеньки очень крутые – заботливо пожелал нам Полин, - я как обычно жду Вас у кафе.

    Лезть наверх?! Мы уже 12 часов на ногах, без еды в почти сорокоградусной жаре и сто процентной влажности исследуем древние развалины. Даже я, привыкшая к разным турнагрузкам, была без сил… Но если я сдамся – то никто не пойдет, и мы так и не увидим джунглей с высоты Та Кео. Не для того мы проделали такой путь сюда, чтобы испугаться высоты в 44 метра.

    Карабкаться вверх было трудно – нереально трудно: ступеньки ,если их можно так назвать, очень высокие, очень узкие и очень горячие, а подняться без рук невозможно.

    Наверху нас встретила группа камбоджийских детишек, предлагающих купить магниты, бусы, открытки и т.п. Все по одному доллару. К слову сказать, возле каждого храма Вас атакует бесчисленное количество детишек, поначалу это дико: оборванные чумазые они всего лишь за доллар предлагают купить магнит, но ты же не можешь скупить все магниты Ангкора?! Поэтому, чтобы отвязаться от них, мы говорили, что у нас уже есть магниты/открытки/бусы/браслеты. Но подниматься оказалось еще ничего, самое сложное потом спуститься с Та Кео, да еще и со штативом на перевес.

    Мистер Полин подвез нас к небольшим сооружениям, на карте они значились как Thommanon и Chau Say Thevoda – два небольших храмовых комплекса: Тевода совсем разрушен, а вот Томманон очень хорошо сохранился: лестницы, окна, резьба, апсары – все в стиле Ангкора. Здесь не было толп галдящих китайцев, здесь было так тихо и безлюдно, что захотелось просто спокойно посидеть в тени высоких деревьев. Мы присели на древние камни и просто наслаждались видом вокруг. Уже не было ни сил фотографировать что либо. Да и аккумуляторы на обоих фотиках были на нуле. Даже техника не выдерживала такой нагрузки.

    Что ж видимо на сегодня и правда уже хватит. Мистер Полин вопрошающе смотрит, ожидая дальнейших указаний.

    - в отель

    -вы не останетесь смотреть закат?

    - нет, на сегодня уже хватит.

    - во сколько завтра за Вами заезжать?

    - в 7-15.

    Приехав в отель, я стала разбирать фотографии… Да, надо взять за правило не фотографировать один храм более тысячи раз….

    Этот отзыв оценили:

    Новый комментарий

    Что бы оставлять комментарии на сайте, Вам нужно Войти или Зарегистрироваться

    Найти ближайшее турагентство: Москва, Подмосковье, Санк-Петербург, Россия, Украина