Всем доброго времени суток! Близится новый сезон отпусков и, возможно, кто-то решится махнуть с аланийского побережья на экскурсию в центральную часть Турции - потрясающую Каппадокию. Для них и будет сей опус. Прошел почти год с момента нашего микропутешествия, поэтому заранее прошу пардону за возможные неточности в названиях и некие перепутывания. Поехали... Вылетая в прошлом году на ридну Туретчину, изначально планировали семьей добраться до далекой Каппадокии, т.к. сильно понравились фотки этих мест, да и все "ближние" места уже изучены вдоль и поперек. Первоначально планировали взять индивидуальную экскурсию (т.к. по словам гидов - если в месяц набирается со всего побережья русскоговорящих желающих на 1,5 - 2 автобуса - то это большой успех;), но случилось так, что прямо в нашем отеле нашлись еще желающие - семья из Москвы, что в итоге немного уменьшило наши затраты. Точно не помню, но вроде у нас на 4-х эта поездка обошлась примерно в 1200 уе. Оформлялось все ч/з отельных гидов "Санрайза" (персональная благодарность Наташе). В 3 часа утра за нами приехал 10-местный "Фольц" с водителем и абсолютно потрясающим (свободно говорящим по-нашенски и замечательно знающим историю) гидом Сюльханом. Прихватили в отеле сухпай, набрали питьевой воды и поехали из Алары по побережью в сторону Манавгата. Не доезжая до Кизилгача дорога уходит направо и буквально ч/з несколько км начинается горный серпантин, который заканчивается уже где-то ближе к Конье. Виды по дороге потрясающие сами по себе (ну горы они и есть горы), хотя в целом дорога длинная и достаточно утомительная, занимает порядка 7 - 8 часов. Где-то в середине пути (и туда и обратно) делали привал в очень красивом месте - у подножия горы с вершиной, похожей на верблюда: стильно оформленная территория с беседками и открытыми столиками, кафешка с приличным шведским столом на завтрак, вкусный туркиш кофе и белоснежный друг человека - унитаз. Сделали все дела и понеслись дальше. Первая экскурсионная остановка была в небольшом городке с самым крупным сохранившимся до нашего времени на "Великом шелковом пути" караван-сараем. Масштабно. Интересно, но не шибко. В районе 10 - 10.30 были уже на подъезде к Учхисару, проехали "неработающий" вулкан, но близко к нему не подъезжали, а фотки "из окна" вышли не очень. В общем "поздний завтрак" состоялся прямо на входе в "долину голубей"... Очень сложно описывать всю ту красоту, которая открывалась перед нами в каждой новой долине. Даже нереальность некую пейзажа, лунность;) И фотки не очень передают весь монументализм того, что сотворила за многие века с этой местностью природа и люди, на ней жившие. Надо просто это видеть! В этом районе -Ургюп, Гереме, Учхисар - десятки долин, больших и маленьких, переходящих одна в другую и отдельных впуклостей. Мы посетили 3 или 4 - и все они разные! Т.е. природа образования этих долин одна - когда то давно вулкан наделал по окрестностям своими извержениями, потом долгое время все это проветривалось, а когда более-менее проветрилось - в этих самых окресностях стали копошиться людишки. Сначала норки рыли древние християне, потом мусульмане, а потом все местные жители вне зависимости от вероисповедования. Из-за различной плотности проветриваемых пород в разных долинах ландшафты очень сильно отличаются, да и человеческие убежища тоже получились разные - кто-то зарывался вглубь, как в подземном городе в Каймаклы, кто-то выгрызал 7 - 8-этажные "небоскребы", как в Гереме, кто-то просто вырубал целые храмы и святилища в отвесных скалах. Первый день у нас полностью ушел на осмотр нескольких долин с небольшими "техническими" перерывами. В начале обследовали местный "небоскреб" (6-этажный, кажется), на первом этаже в нем расположена действующая кафешка, в верхних этажах организован музей - как люди там жили, так все сейчас и выглядит, единственное - вместо ранешних деревянных стремянок сдаланы металлические лесенки с этажа на этаж. Во многих местах (в основном это относится к храмам, вырубленным в скалах) фотографировать нельзя - кое-где сохранились тысячелетние наскальные фрески и они находятся под охраной ЮНЕСКО. И действительно - шарится масса народа, но все придерживаются установленных правил. Что интересно - за целый день экскурсий мы не встретили ни одной русской группы. Кроме того - в Каппадокии вообще никто не ориентирован на русских туристов - т.е. по-русски вам даже "будь здоров" после чиха не скажут! В 4* отельчике, где мы провели ночь, не нашлось ни одного русскоговорящего чела, а меню было составлено на английском, немецком и японо-китайском (кто их иероглифы разберет) языках... Хочу сказать что одного и даже двух дней очень мало для осмотра Каппадокии. По доброму надо приезжать туда зимой, селиться в одну из местных гостиниц, брать тачку и самостоятельно кататься и зыреть, зыреть... Сюльхан вообще сказал, что туристопоток зимой увеличивается в 3 - 4 раза (правда русских становится еще меньше;). Во многих (но далеко не во всех) долинах организованы смотровые площадки, проложены маршрутные дорожки, присутствует некая цивилизация в виде кафешек, сувенирных лавок и даже местных стражей порядка (к слову - на одном из фото мой старший как раз с парой этих ребят, при общении обошлись без английского, русского или турецкого - улыбка страшная сила;). Очень много самостоятельно протоптанных стотысячами туристских ног тропинок, но самое интересное конечно вне пределов экскурсионной досягаемости... Далее... Под вечер Сюльхан поинтересовался - не устали ли мы пялиться на каменюки и завез в одно тоже довольно потрясающее место. На фабрику керамики. Это класс - понравилось и взрослым, и детям. Сама фабрика почти полностью расположена в скале, снаружи только небольшие пристройки. Такие производства (внутренняя площадь конкретно этой фабрики очень приличная, одних залов выставки только пять штук) содержатся государством, т.к. сами по себе они нерентабельны. Турецкое правительство выделяет деньги на сохранение и популяризацию старинных народных промыслов, собирает со всей страны умельцев и они (умельцы) на раритетном оборудовании делают фантастические вещи. На этой фабрике все делается вручную - т.е. мы посмотрели практически полный цикл от создания кувшина из сырой глины на станке с ножным приводом, обжига и до росписи посуды !!! вручную! Как тетки работают - это просто чума - тонюсенькими кисточками с сумасшедшей скоростью! Мелкий-мелкий орнамент - у нас Никитос возле одной художницы минут десять стоял - не мог оторваться от зрелища. Дали мелким самим на гончарном круге поработать - Никитос какой-то горшок сваял (кривенький;), но остался шибко довольный. А что у них в выставочных залах.... Я такого вообще никогда и нигде не видел - это супермузей керамики! В пяти залах все стены завешаны разными тарелками, фигурками, на подиумах стоят вообще раритетные вазы (Сюльхан сразу сказал - лучше к ним не приближаться - средняя стоимость улетает за десятки тыщ зелени). Но при всей этой красоте можно что-нибудь и приобрести. Мы давно хотели действительно красивого дервиша домой в коллекцию (за десять лет так и не сподобились) - а тут сломали голову - какого именно выбрать (в итоге выбрали супер-пупер раскрасивого настенного). На следующий день посетили еще одну подобную фабрику, но ткацкую. Тоже полностью ручной труд - начиная с помещения, в котором из коконов извлекают дохлых шелкопрядов (интересно, но довольно вонюче) и заканчивая вручную изготавливаемыми коврами (за станками сидят в основном бабки, т.е. реально женщины 50 - 60 и даже больше лет, которых насобирали со всей Турции, и многие из них работают в разных техниках). На этой фабрике тоже есть музей ковров, но по сравнению с керамикой он нас не очень впечатлил... Сюльхан вообще оказался суперорганизатором - при этих экскурсиях на обеих фабриках кроме нашей маленькой группы больше вообще никаких посетителей не было, зато в каждом цехе были ответственные челы, которые про свой участок работы рассказывали, а Сюльхан переводил - класс! Антиресно и познавательно... Утром следующего дня доехали до долины, из которой в основном и производится запуск воздушных шаров, стоит "полетать" 150 евро с человека, но вставать надо очень рано и времени на сборы и сам полет уходит прилично. Поэтому решили не летать (да и пацаны как-то без восторга к этой затее отнеслись), впрочем конкретно в это утро вообще в небе было всего три шарика, хотя видел на фотках одновременно десятки шаров. Следующим местом посещения стал подземный город в Каймаклы. Он тоже находится под охраной ЮНЕСКО. Туристический маршрут проложен на 4-х верхних этажах (всего их, кажется, 8 вглубь) и относительно непродожителен, учитывая общую протяженность пещерных ходов в десятки км. Кроме того, пещерные города соединяются между собой и раньше все это подземное царство было просто колоссальных размеров. В жилых помещениях можно запросто стоять, в залах (храмах, общих помещениях) высота достигает 3 - 4 м, причем это не естественные пещеры, а вырубленные вручную. Многие переходы напоминают крысиные норы - стоя не пройдешь, только на корточках, так все туристы и передвигаются. Внутри довольно прохладно, чем глубже - тем прохладней, поэтому голые коленки лучше оставить на входе. В целом интересно. Далее добрались до Коньи и посетили мечеть, главную для ордена дервишей. Вообще культовое место - туда съезжаются паломники со всей Турции. В самой мечети фоткать нельзя - внутри находится порядка 30 саркофагов, в изголовье каждого лежит зеленая чалма - т.е. под могильными плитами покоятся имамы, что то типа святых. На территории находятся домики, где раньше отанавливались странствующие дервиши, из них (домиков) сделали музей - внутрь попасть нельзя, но можно ч/з зарешеченные окошки заглянуть внутрь и посмотреть на их (дервишей) воссозданный быт. В общем два дня пролетели незаметно. В отель вернулись затемно, несколько умотанные дорогой и на следующее утро даже проспали завтрак;) Если честно - устал писать. Можно было сделать описание более подробным - но желающие всю эту красоту могут увидеть своими глазами. На самом деле нам лично понравилось и добрым людям можем посоветовать не ждать общих экскурсий, а попробывать самостоятельно полюбоваться Каппадокией:)