Конечно, я слукавила...
Ну как можно представить Тоскану без Флоренции - ее сердца и души одновременно.
Город власти и искусства, былого могущества и совершенных шедевров...
Не верьте тем, кто говорит, что пары дней достаточно для Флоренции.
В ней неимоверное количество тайн, историй, трагедий, знаков и удивительного очарования в совершенно простых, порою абсолютно незаметных вещах, которые никогда не бросятся в глаза людям непосвященным.
Санта Мария дель Фьоре с уникальным куполом Брунеллески, Колокольня Джотто, Понте Веккьо с коридором Вазари, Палаццо Питти, Площадь Синьории, сады Боболи, Санта Мария Новелла, Галерея Уффици, Базилика Санта Кроче... - сегодня речь пойдет не о них, это обязательная программа, которую отрабатывают все туристические агентства, кто лучше, кто хуже, но неизменно, хотя и в разном объеме. Я напомню об этих жемчужинах Флоренции только вскользь, несколькими фотографиями.
А чтобы не повторяться, рассказать хочу о вещах, не очень известных обычному туристу.
Знаменитая площадь Синьории... Обилие скульптур и людей делает совершенно незаметным нацарапанный на одном из камней Палаццо Веккьо мужской профиль. Этот рисунок итальянцы называют "Импортуно", т.е. "Назойливый", и приписывают эту работу Микеланджело. По легенде, один из флорентийцев постоянно мешал Микеланджело работать, и тот, чтобы избавиться от назойливого собеседника, увековечил его профиль в камне. Хотя есть и другая версия, по которой Микеланджело был настолько поражен внешностью одного из преступников, которого вешали на Площади, что тут же нацарапал его профиль на стене Дворца.
Какая из этих версий правдива, мы не узнаем никогда, но если вы будете внимательны, то за спиной Геркулеса, который стоит вместе с Давидом у центрального входа в Палаццо Веккью (это справа от входа, в направлении к Галерее Уффици), увидите это изображение.
Еще одно незаметное с первого взгляда изображение внимательный путешественник обнаружит возде дома, где предположительно жил Данте. Если у вас есть бутылка с водой, плесните на мостовую немного - и на одном из камней сразу же проявится профиль Данте. Рядом с домом - маленькая церквушка Святой Маргариты де Черби - совершенно точное место, где Данте впервые увидел свою Беатриче и где, по преданию, она была погребена 24 лет от роду. Флорентийцы сюда толпами водят туристов, рассказывают им о великом земляке, поставили ему памятник возле Санта Кроче, а в самой Базилике подготовили саркофаг и надгробие, чтения "Божественной комедии" постоянно устраивают, саму книгу обязательно хранят в своих библиотеках. Раскаиваются, что изгнали великого человека из родного города, пытаются договориться с Равенной, где нашел последний приют Данте, вернуть его прах во Флоренцию, но на протяжении многих веков слышат одно и то же: "Вы не умели ценить его при жизни, не получите его и после смерти"...
А теперь прогуляемся вдоль реки Арно. Пройдем три моста от Понте Веккьо (в сторону ж/д вокзала) и увидим скромную внешне церковь Оньиссанти. Плотно зажатая с двух сторон домами - мимо нее можно пройти, вообще не заметив. А церковь эта с такой богатой историей, с таким переплетением известных имен и судеб!!
Оньиссанти, или Церковь всех Святых, была построена еще в середине 13 века
Она была фамильной церковью семейства Веспуччи, да-да, того самого, из которого был и знаменитый путешественник Америго. В этой церкви он и похоронен - справа у входа.
Над его могилой, на стене - одна из самых знаменитых фресок Доменико Гирландайо - "Мадонна деи Мизерикордия".
На ней изображены члены семейства Веспуччи. Мальчик справа - и есть Америго Веспуччи. Таким его увидел Гирландайо, хотя на момент написания фрески Америго было уже 18 лет.
А вот рядом с ним - женщина в зеленом платье, единственная с непокрытой головой - Симонетта Веспуччи, жена одного из родственников Америго - Марко.
Симонетта была одной из самых красивых женщин Флоренции того времени, в нее были влюблены все мужчины, в том числе и Джулиано Медичи. По одной из версий у них были только платонические отношения, по другой - Симонетта была его любовницей, но вот что точно известно, в эту женщину был безответно влюблен Сандро Боттичелли. Симонетта никогда не позировала Сандро, он рисовал ее по памяти. На всех самых известных работах Боттичелли, а это и "Весна", и "Рождение Венеры", и Мадонны, - только Симонетта. Она умерла от чахотки, ей было всего 23 года. Безутешный Сандро рисовал ее всю свою жизнь. Он не завел дома, собственной семьи и детей, не скопил богатств, а завещал похоронить себя у ног его любимой Симонетты, в церкви Оньиссанти.
Церковь по форме напонимает большой крест. В левом трансепте находится большое распятие Джотто 14 века, а вот в правом - могила Алессандро Филипепи, известного нам как Сандро Боттичелли. Рядом с усыпальницей - цветы и множество записок, написанных на разных языках мира - признания людей в любви гениальному художнику. Меня особенно растрогали неколько слов на английском, написанные на блокнотном листе: "Я увидела впервые тебя в 9 лет, потом в 19, сейчас мне 70...". Вот так коротко о любви длиною в жизнь...
Удивительно, но Джулиано Медичи был убит заговорщиками два года спустя после смерти своей возлюбленной Симонетты ровно день в день - 26 апреля.
В Оньиссанти тоже есть работа Боттичелли - фреска "Святой Августин", есть несколько фресок Гирландайо.
А вот самая знаменитая фреска Доменика Гирландайо "Тайная вечеря" ("Cenacolo") находится в отдельном зале Внутреннего дворика Оньиссанти, в бывшей Трапезной. Нужно выйти из церкви, повернуть направо и зайти внутрь. Увидеть фреску можно только три раза в неделю, с 9 до 12 утра. Именно эта работа Гирландайо вдохновила Леонардо да Винчи на создание своего шедевра с одноименным названием.
Удивительно, но флорентийцы, зарабатывающие на туристах огромные деньги, особенно на желании тех увидеть ренессансные шедевры, до сих пор не сделали платным вход и в саму церковь Оньиссанти, и в Трапезную с "Тайной вечерей".
Есть во Флоренции еще одна площадь - Пьяцца Сантиссима Аннунциата. Находится она подальше от центра, но с Пьяцца Синьории, их связывает одно имя - Джованни де Болонья или попросту - Джамболонья. Фламандец по происхождению, он переехал в Италию, многому учился у Микеланджело, но создал свой собственный стиль. Его работы разбросаны по миру - Париж, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Дрезден, Женева, но самые известные, конечно, во Флоренции.
Две конных статуи - Козимо Первому Медичи на Пьяцца Синьории и Фердинандо Первому Медичи на Площади Сантиссима Аннунциата - это парная работа Джамболоньи. Памятник Фердинандо Первому Медичи стал последней работой Джамболоньи, которую заканчивал уже его ученик - Пьетро Такка. На площади Сантиссима Аннунциата, в церкви с одноименным названием, и покоится Джамболонья.
Если вы внимательно присмотритесь к памятнику Фердинандо, то на одном из барельефов постамента увидите девиз Фердинандо "Мaiestate Tantum". А вот под ним - расходящиеся по кругу точки, которые издали можно принять за лилии, свойственные гербу Медичи.
Подойдя поближе и присмотревшись, вы увидите рой пчел. В середине - крупная матка, а к ней тянуться пчелки поменьше. Кто-то говорит, что это идея самого Великого Герцога, кто-то приписывает авторство скульптору Такке, но основная мысль рисунка - великая власть Флоренции, к которой тянуться все маленькие близь лежащие тосканские городки.
А теперь постарайтесь сосчитать всех пчел. Но не прибегайте к помощи пальца или подручных средств. Считать надо глазами! Вот здесь еще одна маленькая загадка и магия Флоренции. Рисунок сделан каким -то непостижимым образом, в какой-то момент Ваш глаз собьется, а ряды перепутаются. Но если Вам повезет, и Вы с первого раза сосчитаете всех пчел, ни разу не сбившись, Вас ждет неимоверная удача и счастье в жизни.
Я знаю, сколько там пчел. Попробуйте сосчитать и Вы !! :)
Не умаляя достоинств огромного количества гениальных и талантливых людей Флоренции, для меня этот город всегда ассоциировался и будет ассоциироваться с двумя великими именами - Микеланджело и Медичи. Во Флоренции есть место, где гений одного и власть других звучат в унисон.
Базилика Сан-Лоренцо. Самая старая церковь Флоренции, построенная в 393 году. В 11 веке церковь была существенно перестроена, но и до сегодняшних дней она имеет достаточно аскетичный вид - совершенно без окон, купола и какого-либо внешнего антуража. Причины - достаточно прозаические. Вначале Брунеллески не хватило финансирования - умер Джованни де Медичи, основной спонсор проекта, а позже, взявшийся было за реконструкцию фасада Микеланджело, не нашел общего языка с римским папой Львом Х Медичи по поводу использования каррарского мрамора в облицовке фасада.
С фасадом не договорились, а вот заказ на проект и сооружение Капеллы, в которой Лев Х хотел захоронить тела представителей семейного рода Лоренцо ди Пьетро и Джулиано ди Медичи, Микеланджело принял.
Так возникла Капелла Медичи при Базилике Сан-Лоренцо - фамильная усыпальница знаменитого флорентийского рода.
Сама Капелла - это Старая и Новая Санкристия. Старая Санкристия или Капелла Принцев выполнена в виде огромного восьмиугольника. Она украшена мрамором всевозможных цветов и гербами 16 городов, входивших в состав Тосканского Герцогства. Здесь 6 арочных саркофагов великих герцогов: Козимо I, Козимо II, Козимо III, Франческо I, Фердинандо I, Фердинандо II.
Мне не повезло: половина зала была в лесах, здесь идут большие реставрационные работы, получить целостного впечатения не получилось.
Небольшой коридор с лестницей вниз соединяет Капеллу Принцев с Новой Санкристией. Вот он, шедевр Микеланджело - усыпальница Лоренцо Великолепного и его брата Джулиано.
Работу над Капеллой Микеланджело начал в память о своем духовном отце - Лоренцо Великолепном. Благодаря ему, он получил образование, учился у Доменико Гирландайо и состоялся как Мастер. 9 правителей из династии Медичи пережил Микеланджело, но уважал и любил только одного - Лоренцо Великолепного. Вместе с ним он сопереживал по поводу трагического ухода брата Лоренцо - Джулиано, погибшего от рук заговорщиков...
Капелла Медичи - это, пожалуй, единственное творение Микеланджело, где он полностью осуществил свои замыслы. Он работал над этим шедевром 14 лет, закончив его в 50-летнем возврасте. Творить ему никто не мешал.
На упреки современников о том, что в фигурах Джулиано и Лоренцо нет портретного сходства, Микеланджело отвечал: "Кто через тысячу лет это заметит?".
Квадратная комната со стороной 11 метров, расположенные напротив 2 надгробия Джулиано и Лоренцо.
Под фигурами герцогов аллегорические скульптуры Дня и Ночи, Утра и Вечера.
Говорят,что в мужских фигурах Микеланджело увековечил себя. Еще учась в школе, в одной из драк ему жестоко сломали нос, сделав на всю жизнь безобразным. В скульптуре Вечера - идиализированное лицо Мастера, в скульптуре Дня - оно набросано штрихами, а вот в маске рядом с Ночью - изображение реального Микеланджело.
Мадонна с младенцем или Мадонна Медичи, расположенная в центре противоалтарной стены, считается самой лучшей Мадонной Микеланджело.
Он прожил 89 лет, что для средневековья с его разгулом болезней, заговоров и войн совершенно непостижимо!
В 30 лет его признали лучшим скульптором всех времен. Именно тогда, в 30-летнем возрасте он закончил своего Давида, потратив 4 года, чтобы создать из глыбы камня 5-метровую легенду.
Сравните копии этой работы на Пьяццале Микеланджело и на Площади Синьории, а затем обязательно пойдите в Галерею Академии посмотреть оригинал, чтобы понять что такое совершенство, что лучше быть просто не может, да и не нужно...
Уезжая во Флоренцию, я шутила, что еду на свидание с тремя итальянскими мужчинами, тремя Давидами - с фамилиями Микеланджело, Вероккьо и Донателло.
И если Давид Микеланджело изображен в преддверие борьбы с Голиафом, то два других - это уже триумфаторы.
Живут они в Музее Барджелло, на втором этаже.
Давид Донателло - это первое изображение "ню" в скульптуре. По моим ощущениям этот молодой человек скорее модель из современных глянцевых журналов, чем воин в банальном нашем представлении. Давид Вероккьо вообще мальчик с очаровательной улыбкой и светлым взглядом. Но насколько же они прекрасны и идеальны!!...
Свой последний вечер во Флоренции я решила провести на Пьяццале Микеланджело.
Конечно, туда можно приехать на городском автобусе. Но романтичнее - неспешно дойти туда, все-таки, пешком. Пройти по набережной Арно, еще раз коснуться рукой теплых старинных парапетов, еще не остывших от дневного тосканского солнца, а поднявшись наверх, к Пьяццале Микеланджело, очуметь от фантастически розового заката, накрывающего Флоренцию. Потом сесть на ступеньки лестницы, облюбованной многочисленными туристами, и в лучах уходящего солнца еще раз бросить взгляд на Понте Веккьо, зажегший огни и отражающийся в водах Арно, на бессмертный купол Санта Марии дель Фьоре, на Санта Кроче, скромно скрывающую свой фасад от многочисленных фотообъективов...
Я знаю точно, что вернусь сюда еще раз, потому что монетка, скользнувшая по носу Иль Порчеллино - знаменитого флорентийского Кабанчика, упала в фонтан. А еще я обожаю каппучино, итальянское желатто и не прочь выпить бокал тосканского вина. Именно эти три вещи, по моему глубокому убеждению, в Тоскане не подделывают...
Я поздравляю всех туровцев с наступающим Новым годом и Рождеством. Пусть 2015 будет хоть чуточку лучше этого года, принесет нам всем мир, спокойствие, благополучие и новые путешествия, которые еще раз подтвердят, что жизнь прекрасна и ничего более ценного в этом мире нет...