Здравствуйте! Случайно набрела на репортаж о Кубе, автор которого был там в 2011г. Как человек очень любящий эту страну, не могла пройти мимо и очень захотелось познакомить народ,который только собирается посетить или который уже побывал,но так и не понял этот остров Свободы с некоторыми отрывками из этого репортажа. Заранее извиняюсь за плагиат, но сама бы я вряд ли написала лучше и объективней. Из текста выбрала только факты, никаких личных рассуждений. Об экономике: В конце 2010 года лидер нации Рауль Кастро заявил, что экономика Кубы «висит на волоске» и обнародовал перечень из 178 видов деятельности, которыми теперь можно заниматься частникам. С тех пор список несколько раз расширялся, и хотя большая его часть — явно надуманные профессии типа «пришиватель пуговиц» или «резатель пальмовых листьев», документ действительно носит революционный характер. На откуп частному бизнесу отданы общепит, сдача в аренду жилья, фермерство, грузовые и пассажирские перевозки, всевозможные ремонтные работы, сфера бытовых услуг типа той же парикмахерской и еще кое-что по мелочи --Первые предприниматели-- - У меня своя свиная ферма в Бауте, — говорит мне Гутиеррес, огромный человек, торгующий колбасой прямо из багажника своего дореволюционного кадиллака. — В государственном магазине колбаса стоит 27 куков, а у меня втрое дешевле и в сто раз лучше.С колбасой на Кубе действительно напряженка: в магазинах она баснословно дорогая и почти несъедобная. По какой-то непонятной причине коровы Кубу не любят: они здесь очень туго размножаются, поэтому государство рассматривает крупный рогатый скот не как источник мяса, а как источник молока. Говядина продается только в государственных магазинах, а убийство коровы — даже непреднамеренное — одно из самых тяжких преступлений на острове. Еще одна проблема, которую правительство Кастро не могло решить последние полвека — транспортная. На Кубе хроническая нехватка запчастей, поэтому полупустой рейсовый автобус — это что-то из области фантастики. Но частный бизнес потихоньку лечит и эту болезнь. — Как только разрешили заниматься перевозками, количество машин на наших улицах удвоилось, — говорит частный автомеханик Давид Родригес. — Все повытаскивали из гаражей дореволюционный американский хлам, привели его в порядок, и теперь у нас все маршрутные такси — лимузины и кадиллаки. Соответственно, и слесарям работы прибавилось. Я всего полгода как занялся частным бизнесом, но ничуть не жалею. Начинал один, а сейчас у меня уже два сотрудника. — Легко было открыть фирму? — Явился в Министерство труда, заполнил анкету, потом ко мне в мастерскую пришел инспектор, посмотрел условия работы — на все ушло двадцать дней. Теперь я в начале каждого месяца иду в банк и плачу 150 песо налога (190 рублей) плюс 10 процентов от той суммы, которую заявлю в качестве полученного дохода, — мой собеседник улыбается, как человек, который уже понимает, что такое двойная бухгалтерия. Сейчас частный бизнес на Кубе переживает романтический период. Те, кто бывал на Острове свободы три, пять, десять лет назад, говорят, что реальность здесь меняется с умопомрачительной скоростью. ( Я сравнивала лично Кубу конца семидесятых,когда была здесь в детстве, Кубу 2007 ,2010,2011гг. И подтверждаю, перемены огромны даже за последние четыре года). Но те, кто приехал сюда из России впервые, оценить перемены не в состоянии: они ослеплены приметами своего советского детства. Поездка на Кубу — это туризм не в пространстве, а во времени. --О магазинах и карточной системе,о которой с ужасом упоминают некоторые туристы.-- Государственные магазины как будто срисованы с советских. Огромные очереди у дверей, внутрь запускают группами, люди тут же растекаются по отделам. Больше всего народу в мясо-молочном, отдельная толкучка там, где торгуют крупами и яйцами. В остальных продавщицы скучают, в витринах огромные пирамиды, выстроенные из одного-двух товаров. Вот почти весь ассортимент одного из крупнейших в Гаване супермаркетов: кукурузные хлопья, майонез, консервированные манго и папайя, сахар, сливочное масло, сосиски, сыр, серо-розовая колбаса огромного калибра, ребра копченые, медальоны в сухарях, набор круп (образцы представлены в баночках из-под детского питания), энергосберегающие лампочки, граненые стаканы, мячи, большие батарейки, детские и взрослые кроссовки, леденцы на палочке, шоколадки, шнурки, зажигалки, игральные карты. Все. Народу в этом магазине было бы гораздо больше, если бы на Кубе не было либретто. Этим красивым словом здесь называют систему снабжения населения минимальным набором продуктов, в сущности — бесплатную раздачу жрачки. Рис, масло, кофе, сахар, соль, фасоль — весь месячный набор либретто на человека стоит 9 национальных песо, то есть около 11 рублей. Даже при среднестатистической кубинской зарплате в 20 долларов это копейки. Точки раздачи еды больше похожи на только что разгромленные магазины, и их вид гармонично вписывается в семантику либретто. Гарантия продуктовой свободы — часть идеологического кубинского орнамента, в котором еда не заработанная привилегия, а естественное право. Впрочем, с каждым годом список «вольных» продуктов сокращается, и поговаривают, что скоро его отменят вовсе. Зато растет на глазах количество частных магазинов. Здесь есть все что хочешь, но уже совсем за другие деньги — в прямом смысле этого слова. Дело в том, что в кубинской экономике не одна денежная единица, а две. Те, кто еще помнит, что такое инвалютные рубли, которые в СССР выдавали иностранцам для отоваривания в специальных бездефицитных магазинах типа «Березки», поймут, о чем речь. Представьте себе, что масса инвалютных рублей в стране сравнялась с количеством «деревянных» — получится современная Куба. О политике Вообще, природу государственной власти на Кубе умом не понять — тем более умом посторонним. Психологическое топливо режима Кастро — это смесь страха и совести, причем в пользу второго ингредиента. На Кубе свободы гораздо больше, чем было у нас даже во времена ранней перестройки. Здесь по национальным каналам давно показывают американские фильмы и мировую попсятину. Здесь есть интернет — пока он, правда, страшно дорогой и очень слабый, но власти объясняют это техническими проблемами и говорят, что вот сейчас дотянут мощный кабель из Венесуэлы и будет всем информационное счастье. Наконец, самое удивительное — на острове нет никакого административного «занавеса». Разрешение на выезд получить легко, гораздо труднее при средней зарплате в 20 долларов купить билет на самолет. Понятно, что на эти деньги никто не живет, каждый в силу возможностей приворовывает на своем рабочем месте, но даже при реальном доходе в 50–100 долларов эмиграция — непозволительная роскошь для заурядной личности. Преодолеть этот экономический барьер способны лишь пассионарии, которые в лепешку разобьются, но уедут из ненавистной страны. В СССР таких за границу не выпускали даже в качестве туристов. Кубинские власти в этом смысле мудрее: они никого не держат и с радостью избавляются от неблагонадежных элементов. В результате в стране остаются либо пофигисты, либо реальные патриоты — и вторых здесь вовсе не так мало, как кажется. Согласно господствующему мифу, Куба — это государство, где злобный коммунистический режим держит в заложниках 11 миллионов собственных граждан. На самом деле это не совсем так. Скорее даже наоборот: политическая элита Кубы является заложником своего народа и его представлений о собственной исторической миссии. — Свобода? Вот моя свобода! — Длинноволосый рокер Оскар из группы Hot-Zone хлопает ладонью по пластиковому столику с рекламой местного пива Bucanero и предельно доходчиво формулирует главную претензию кубинцев к своему правительству. — Да, основные продукты нам выдают почти бесплатно, но остальное очень дорого. Банка пива стоит один кук, то есть за один вечер можно пропить всю зарплату. Вот видишь, какая у тебя рубашка хорошая — я тоже такую хочу. Меня на Кубе устраивает все, кроме сальсы, я даже готов защищать свою страну, чтобы она оставалась такой, какая есть. Но я просто хочу больше денег, больше пива и чтобы все небо было в самолетах. Пассажирских, конечно. Вечером в сальса-кабаке знакомимся с двумя хакерами из Швейцарии. Они пьяные, немного агрессивные, но зато откровенные. Оба придерживаются левых взглядов, воруют деньги в интернете и кочуют по всему миру в поисках рая на Земле. С Кубой они связывали большие надежды, но их постигло страшное разочарование — отсюда и агрессия. — Социализм? Да какой тут на х… социализм! В Мексике больше социализма, чем на Кубе. В Швейцарии больше социализма, чем на Кубе! Здесь у людей в глазах только деньги, деньги и больше ничего. Обычная страна третьего мира, где любая баба готова переспать с тобой за куки, а любой парень готов стать бабой, чтобы переспать с тобой за куки. Ух, как я разочарован! Гнев наших новых друзей понятен, но все-таки насчет продажности кубинцев можно серьезно поспорить. Во всяком случае мы на Кубе сталкивались с проявлением человеческого благородства ежечасно. Вот наш таксист Хуан потерял страшную по местным меркам драгоценность — мобильник. Через час звонит на свой номер, а через два получает пропажу в целости и сохранности. Вот, вылезая из машины, я просыпал мелочь, причем не песо, а куки — и стоявший рядом нищий бросился ее подбирать. Он не просто не убежал с добычей, а возвратил все до монетки и удалился, изобразив напоследок что-то вроде «честь имею!». Даже знаменитых кубинских проституток, как выяснилось при более дотошном допросе наших хакеров, все-таки нельзя назвать в полном смысле слова товаром: если клиент ей категорически не понравился, она не пойдет с ним ни за какие деньги. А если категорически понравился, то со второго или третьего раза может дать и бесплатно. Но вот о призрачности кубинского социализма склонны говорить не только пьяные швейцарские кочевники, но и серьезные эксперты. Многие с ходу уточняют, что речь вообще идет не о социализме, а о «кубинизме» — явлении не столько идеологическом, сколько геополитическом. И чем больше думаешь об этом, тем яснее становится: в сущности, все тридцать лет советско-кубинского романа эта страна оставалась для нас иллюзией. — До Фиделя я жила в большом поселке Сагуа-де-Танамо, и там не было ни одной больницы. Даже в ближайшем городе Баракоа был лишь платный госпиталь для богатых людей, — вспоминает Кармен Серрано, интеллигентная и энергичная старушка, у которой мы снимаем комнаты. — Шестьдесят процентов населения Кубы не умели читать и писать. Расизм был нормой жизни: белые и черные даже танцевали в разных клубах. Сейчас говорят, что Старая Гавана выглядит не лучшим образом, но вы бы видели, какой она была до революции! Купит богатый американец здание — оно будет в порядке, а остальное все пусть гниет! Да, тогда легко было купить любые товары, но базовые человеческие потребности — медицина, образование, культура — все это было доступно только очень богатым людям. Теперь же наоборот: мы вроде как бедны, но это совсем другая бедность. Да, мы не можем себе позволить элементарных вещей, но зато у нас отличные медицина и образование, нет никакой дискриминации и любой может выбиться в люди. А до революции было так: если ты родился в бедной семье, то это приговор, если ты черный — это приговор, серьезно заболел — приговор. Поэтому лично я не хочу возвращаться во времена Батисты. По кубинским меркам Кармен — весьма зажиточная сеньора. Двадцать лет назад она нелегально продала свой хороший дом в провинции и купила крошечный полуразрушенный особнячок в Гаване. Долго его ремонтировала, потом нелегально сдавала комнаты иностранцам, накопила денег, особнячок продала и купила с доплатой другой — потрепанный, но в два раза больше. Снова его отремонтировала и теперь уже легально сдает в наем столько комнат, что особнячок вполне тянет на гостиницу…… лет через пять у нее здесь будет целая сеть отелей. «О нет!» — в ужасе вскидывает руки Кармен, но через минуту признается, что вообще-то буквально на днях пополнила список своей недвижимости — купила неподалеку квартирку в хорошем доме и уже начала делать там ремонт под будущих жильцов.— Испания, Португалия, Канада, Франция, Доминикана… — Кармен с гордостью перечисляет страны, в которых она побывала за последние пять лет, и с еще большей гордостью объясняет, почему нигде не осталась.— Я слышала, что советская интеллигенция приняла активное участие в развале СССР. У нас с этим делом по-разному, но что касается нас, то тут я точно знаю: большинство готовы умереть за Кубу. Кубинцы вообще так устроены — любят свое и презирают чужое. От себя бы я еще много могла бы добавить о жизни кубинцев,но боюсь утомить читателей. Да и пусть новые путешественники едут в эту необыкновенную страну не только с изумительными пляжами,но и не менее интересным народом, чтобы самим составить представление о социализме по-кубински. И опять же повторюсьТкранее не раз писала,что Куба – не для всех и принимает не всех,да и сама она не всем………… А ведь для меня именно там рай (ох и не люблю же я это выражение!).