ВЕНОК СОВЕТОВ В ЧЕСТЬ ОЗЕРА БОХИНЬ. Лазурные воды, солнечные пляжи и безмятежное ничегонеделание привлекают далеко не всех туристов, собирающихся провести свой летний отпуск за границей. Приобщившись потихоньку к активному отдыху, мы без особого интереса читаем теперь предложения туроператоров, завлекающих нас прелестями Египта, Турции, Греции, Италии и Испании. В конце концов, все отели похожи друг на друга, а если вас не интересуют местные достопримечательности и вы не увлекаетесь подводным плаванием, то, наверное, не заметите особой разницы и в морском пейзаже. Поэтому, размышляя о предстоящем летнем отпуске, мы решили как следует изучить географическую карту и определиться с новыми направлениями освоения географического пространства Европы. Академическое военное образование и женская интуиция сошлись в одном – в июне к нашим ногам должна была пасть Словения!… Похоже, что желание посетить Словению возникло у нас еще несколько лет назад, когда мы отдыхали в Черногории и успели услышать несколько интригующе восторженных отзывов о ней. Трудно было не обратить внимание на маленькую страну, но устроившуюся между Австрией, Италией, Хорватией и Венгрией, и в которой можно было отыскать все, чем могли бы похвастаться ее соседи: прозрачная вода и уютные пляжи на Адриатике, заманчивые альпийские вершины и высокогорные озера, специальные туристические маршруты для дегустации замечательных местных вин, наконец — превосходная кухня… Посещение туристических форумов в Интернете и разноязычных информационных сайтов окончательно убедило нас в том, что этот славянский край действительно достоин внимания искушенного туриста. Первым сюрпризом для нас стало то, что далеко не все туроператоры, по крайней мере в Санкт-Петербурге, знакомы с этой страной, а некоторые из них имеют настолько смутное представление о ее месторасположении, что временами путают со Словакией. Слава Богу, нашлись и такие компании, которые успели уже протоптать сюда дорожки, но в основном ведут они к подъемникам на зимних горнолыжных курортах и к берегам Адриатики. В летний период туристы из России практически неразличимы в общей массе нахлынувших сюда искателей приключений. Мы решили, что заслужили право называть себя первопроходцами в «континентальные» районы Словении и просто обязаны поделиться своим опытом и впечатлениями от словенской «глубинки», а точнее от увиденного вблизи Бохиньского озера. Дамы и господа! Если вы хотите открыть для себя действительно что-то новое, то Словения предоставит вам этот шанс «на все сто», как любил выражаться несчастный поэт Иван Бездомный из «Мастера и Маргариты»… Посещение Пирана и Порторожа летом и Краньской горы зимой вряд ли поможет вам открыть настоящую прелесть Словении. Право же, пляжи Хорватии или Черногории ничуть не хуже, а склоны и подъемники Краньской горы могут показаться кому-то даже слишком скромными в сравнении с Шамони во Франции или Кортина Д’Ампеццо в Италии. Но вы нигде не увидите таких озер как Бохинь или Блед, нигде не увидите таких изумрудных речных вод как в Соче, Драве и Савице, и нигде не встретите такого радушия и гостеприимства, как у наших дальних родственников – альпийских славян-словенцев… Мы решили забраться в такие места, где еще не водятся аниматоры, а вечером можно услышать перезвон церковных колоколов. Кроме того, было решено, что мы расстанемся с машиной и будем передвигаться только пользуясь остатками своих мускульных сил. Все эти пожелания были учтены нашим оператором – небольшой, но работающей на высоком профессиональном уровне, компанией 3 года назад появившейся на питерском рынке. Наш оператор с первой встречи произвела приятное впечатление своей осведомленностью об особенностях Словении и вниманием, с которым она относилась ко всем нашим запросам и требованиям. Тогда мы еще не знали, что такая эрудиция в значительной степени связана с тем, что партнерами в Словении является туристическая компания, возглавляемая бывшей петербурженкой, обосновавшейся более десяти лет в Любляне. Вот так с помощью этих девушек мы оказались гостями отеля «Златорог», расположенном на Бохиньском озере. Право же, мы глубоко признательны им обеим за этот выбор. Это было именно то место, куда нам так хотелось попасть. Правда, перед этим мы основательно помучили оператора в Питере, пытаясь избавиться от перспективы долгого ожидания при пересадках и многочасовых трансферов. Итак, наш маршрут выглядел следующим образом: Санкт-Петербург-Мюнхен-Любляна с полуторачасовым ожиданием самолета на Любляну и примерно часовой переезд в гостиницу на легковой машине принимающей стороны. Вылет из Питера был ранним, с неизбежным вопросом: «А нельзя ли поспать подольше и подгадать под сведение мостов?» Сном пришлось пожертвовать, тем не менее, дорога была неутомительной. «Люфтганза» даже побаловала в полете бесплатным коньяком и ликерами, а переезд в машине из аэропорта вообще пролетел незаметно, поскольку даже усталые глаза трудно было оторвать от удивительных по красоте пейзажей. К трем звездам отеля «Златорог» можно уверенно добавить жирный плюс, а при некоторой снисходительности и четвертую звездочку, особенно в сравнении с теми условиями, в которых нам довелось жить в соседней Баварии и Австрии. Чисто, тихо, достаточно комфортно, без претензий на исключительность. Изюминкой «Златорога» является то, что, по заявлению шеф-повара и менеджеров отеля, они кормят своих гостей только экологически чистой пищей. Кухня на самом деле отличается высоким качеством и достаточно разнообразна. На ужин всегда подается два-три супа, несколько мясных и рыбных блюд. Фрукты, правда, большей частью импортные, подаются как утром, так и вечером. Приятным сюрпризом для нас оказалось и то, что утром можно было полакомиться свежим творогом. Привередливых сладкоежек можем огорчить: десерты в «Златороге» не представляли из себя ничего особенного. Во всяком случае, попробовать там местные лакомства, такие как гибаницу, потицу, штрудель или штрукли, подающиеся практически во всех словенских кафе и ресторанах, нам не удалось. Впрочем, штрудель, а заодно и отменную пиццу, лазанью и кофе можно отведать у «Дона Андро» в нескольких шагах от гостиницы. Отличную гибаницу можно попробовать в другом ресторанчике — «Ерлах», где также всегда можно полакомиться жареной форелью (пострухом) и грибным супом (гобовой юхой). Кстати, словенцы нисколько не сомневаются, что знаменитый штрудель придумали именно они. Вот так! Вообще у нас появилось ощущение, что чем дальше мы забирались во время своих походов в горы, тем вкуснее и дешевле становилась еда. Неизменным оставалось только внимание и радушие хозяев. Но если у вас вдруг появится тяга к чему-то изысканному, то отправляйтесь на Блед. Там есть несколько ресторанов и кафе, претендующих на особый шик и изысканность. Весь необходимый антураж для этого имеется, а вид на озеро, украшенное сказочным островом с неугомонным колоколом, призывающим счастье, и средневековым замком, населенным роем приведений и сопутствующих им легенд, вполне достоин цен за гастрономические излишества… А вообще словенцы со своими вкусовыми пристрастиями очень на нас похожи. Только здесь любят как и мы наваристые мясные овощные супы, гречневую кашу и грибы . Кстати, кое-где можно заказать гречневую кашу с грибами, а подается это объедение непременно на маленькой сковороде… Хотелось бы сказать несколько слов о местных сырах и колбасах, но чувствую, что от этих воспоминаний придется пренебречь послеотпускной диетой и забраться в неурочный час в холодильник… Борясь с наступающим желудочным спазмом, могу только добавить, что словенцы делают за-ме-ча-тель-ные вина. Их сухие вина не уступают французским и итальянским, а вильямовка (которую можно узнать по груше внутри бутылки) может стать отличным сувениром и предметом дискуссии со знатоками, разделившимися на две партии в споре, кто же ее придумал первым – итальянцы или словенцы… Впрочем, нам по душе пришелся «Чвичек», легкое виноградное вино, с которым можно есть и пить все что угодно. А если вы хотите узнать, что такое настоящий словенский праздник, подгадайте свой приезд под сбор урожая. Для этого вам, правда, придется спуститься с гор и отправиться на восток Словении в Прекмурье , на границе с Венгрией, или Нижнюю Штирию, но ради таких впечатлений стоит поколдовать над своим отпускным календарем. Мне довелось только слышать об этом, но когда я вспоминаю глаза рассказчика, закрывающиеся сами собой под тяжестью нахлынувших воспоминаний, и его хмельную улыбку на абсолютно трезвом лице, я понимаю, что рано или поздно придется отправиться в эти места вслед за вами… Но вернемся в «Златорог». Еще одним из его несомненных достоинств является наличие бассейна и сауны. Бассейн без хлорки и с очень странным режимом посещаемости. Иногда мы по несколько дней подряд плескались там в полном одиночестве, хотя бывали дни, когда народ валил сюда целыми толпами. Похоже, что это были туристические группы, останавливавшиеся в нашем отеле на день-другой во время автобусных туров по Словении. Бассейн может также отчасти утешить тех, кому не по нраву холодная вода в ледниковой Савице и в медленно прогревающемся озере. Купальный сезон открывается здесь обычно в июле, а в конце июня температура воды была около 16-18 градусов. Намного теплее вода в Бледском озере, хотя находится оно всего в тридцати километрах от Бохиня. Разница высот и глубин ощутимо дают о себе знать. Температура же в горных речках практически постоянна и не поднимается выше 10-12 градусов даже в разгар лета, а в середине июня в Савице могут резвиться только наши моржи и местная форель. Ночной покой в «Златороге» был потревожен только раз, когда на открытой террасе, прямо под нашими окнами, решила отметить день рождения своей подружки-певуньи компания молодых словенцев. Голос у девушки был действительно хорошим, а репертуар интересным, но наслаждаться ее импровизациями в течение нескольких часов после полуночи было не под силу даже завзятым меломанам. Несмотря на многочисленные жалобы и увещевания на разных языках, пирующие угомонились только под утро, а дежурный администратор проявил абсолютную беспомощность в простой ситуации, наглядно продемонстрировав, чем может обернуться пресловутая европейская толерантность. А вообще услышать настоящий концерт классической или народной музыки нам не удалось. Судя по объявлениям, за эти две недели добрался только один аккордеонист-виртуоз, выступавший в церкви, удаленной от нас километров за десять. Так же проблематично было добраться и до местечка Скофья Лока, где в это время проходил театрализованный средневековый карнавал с рыцарскими турнирами. И все-таки большая часть отправляющихся в Юлийские Альпы, приезжает сюда не затем, чтобы слушать музыку и поглазеть на новоявленных крестоносцев, а чтобы побродить по горам и насладиться всеми радостями активного альпийского отдыха. Такого количества хайкеров, байкеров, каякеров, скалолазов и парапланеристов я еще нигде не видел. На горных склонах и дорогах можно увидеть представителей всех возрастов. При этом представители старшего поколения нередко отмечают таким образом юбилеи своих прошлых походов и восхождений двадцати, тридцати, сорока и пятидесятилетней давности. Как мне с гордостью поведал один из моих словенских друзей, ежедневно в летний период на вершину Триглава поднимается около 500 туристов! Честно говоря, к встрече с горами мы не были как следует готовы. Читая рекламные проспекты, мы пришли к оптимистичкому заключению, что даже к самым высоким вершинам Юлийских Альп проложены ухоженные тропинки, рассчитанные на активных пенсионеров, путешествующих в компании со своими внуками. Таких троп действительно хватает, и в сравнении с родным Кавказом может показаться, что эти места окончательно обезображены цивилизацией. Мы поначалу с улыбкой смотрели на обутых в горные ботинки англичан и немцев, вооруженных непременными палками для ходьбы, передвигающихся подобным образом по тропинкам, напоминающим тропы в окрестностях санаториев Коктебеля и Симеиза. Господа, будьте благоразумны и осмотрительны. В обычных кроссовках можно только быстрее оказаться в местном травпункте или досрочно – на родной земле. Кроме того, в карстовых породах полно трещин и пещер, незаметных под покровом опавших листьев, а погода в горах иногда может измениться в течение часа. За несколько дней до нашего отъезда в горах пропал англичанин, остановившийся в «Златороге», отправившийся погулять в одиночку. Примерно в эти же знойные дни последней декады июня заблудились при подъеме на Триглав несколько молодых людей. В начале опустился туман, а затем пошел снег. Ребята шли налегке в одних рубашках и джинсах, а поиски любителей экстрима потом продолжались несколько дней. По счастью, всех их нашли, замерзшими и простуженными, но живыми. Вот также на авось отправились и мы от Бохиня в Лопухницкую долину, полюбоваться Триглавскими озерами. По описаниям подъем на Комарчу к Черному озеру с перепадом высот около 600 метров должен был занять немногим более часа. Успокоенные предыдущими прогулками вокруг Бохиньского озера и по склонам Вогля мы не сразу поняли, на какую опасную тропу вступили. У тех, кто не боится высоты и имеет на ногах подходящую обувь, этот подъем оставит, наверное, приятные воспоминания. Но у моей нежной подруги врожденный страх высоты, а на ногах были обыкновенные босоножки. Под впечатлением увиденных красот она прошагала за мной безмятежно около четверти маршрута, а затем, оказавшись внезапно на узкой тропинке над многометровым обрывом, поняла, что назад дороги нет, а вперед можно идти только с закрытыми глазами, крепко держась за мою руку. Комарчу, тут же переименованную в «Кошмарчу», мы все же одолели и даже несколько ободрились, передохнув у сказочного Черного озера. А в долину возвратились, совершив четырехчасовой переход в обход Савицкого водопада. Супруга приходила в себя после этого восхождения несколько дней, а я, похоже, обречен до конца жизни слушать рассказы о своем низком коварстве и бессердечии (мужья, мотайте на ус и делайте правильные выводы!)… Кстати, многие приезжие отправляются в горы, взяв себе в провожатые инструкторов, имеющих соответствующие лицензии. Найти инструктора, а то и подходящую компанию, можно обратившись за помощью в информационный центр в Рыбчевом Лазе, рядом с отелем «Езеро». Будьте только готовы к тому, что русским здесь не владеют, зато можно продемонстрировать свои знания английского, немецкого или итальянского… А теперь придите в себя от услышанных страшилок и поверьте на слово: при желании можно бродить вокруг озера целую неделю, не повторяя маршрута и не накачивая себя адреналином. А если возникает желание поберечь свои ноги, то воспользуйтесь автобусом, который подбросит вас до Рыбчего Лаза и дальше (автобус совершает регулярные рейсы между Уканцем и Любляной, минуя Блед и Кранье). Загляните в Фужину или живописную альпийскую деревушку Средний Вас (это чуть дальше за Фужиной), где можно также покататься на исландских лошадках. Под Воглем наиболее любознательные могут наведаться в настоящую деревенскую сыроварню. А в одноименном отеле, то есть «Под Воглем», который находится ближе к Рыбчевому Лазу, договориться о рафтинге или взять на прокат яхту, каяк или каноэ… Стоит отметить, что высокий сезон начинается в конце июня, когда у школьников заканчиваются занятия. Соответственно меняется график движения автобусов и весь уклад жизни в этих местах, куда устремляются любители природы со всей Европы. Так что, если вам нужен покой, приезжайте сюда в середине июня или в сентябре. В отеле два раза в неделю появлялся жизнерадостный англичанин Даг, представляющий здесь сразу две туристические компании, готовый увести вас куда угодно. Выбор охватывающий основные достопримечательности окрест: Адриатика с посещением Порторожа и Пирана; Постоинска Яма – всемирно известная карстовая пещера; Краньская гора с посещением перевала Вршич… Об этой достопримечательности Словении нельзя не сказать хотя бы несколько слов… В 1915 году в Первую Мировую войну ввязалась Италия, претендовавшая на обширные территории нынешней Словении, входившей тогда в состав Австро-Венгрии. В результате на реке Соча возник один из самых кровавых фронтов той войны, где судьба свела сражавшихся друг с другом Эрнеста Хемингуэя (именно здесь разворачивались события, описанные бывшим кумиром наших интеллектуалов шестидесятых годов в романе «Прощай оружие»), Бенито Муссолини — будущего диктатора Италии и капитана Роммеля – фельдмаршала фашистской Германии, героя Африканской компании… На этом же фронте стойко сражались полки, набранные из словенцев, защищавших свою родину под знаменами с гербами древней Карантании… Для снабжения австро-венгерской армии боеприпасами и продовольствием нужно было срочно построить дороги, прокладывая их через горные перевалы и альпийские ущелья. К этому времени в австрийском плену оказалось более миллиона наших соотечественников, вот они-то и стали основной рабочей силой в этом грандиозном строительстве, продолжавшемся до конца войны. Условия, в которых они жили и работали, сопоставимы с условиями жизни в гитлеровских концлагерях, разве что не было массовых расстрелов и экзекуций. По разным оценкам на территории Словении погибло до 30 тысяч русских военнопленных, среди которых были представители разных национальностей, а их могилы можно найти в самых неожиданных местах. Мы, например, совершенно случайно наткнулись на могилы наших ребят, покоящихся здесь среди австрийцев и мадьяр, на воинском кладбище в Уканце, за которым постоянно ухаживают и сами словенцы и наезжающие сюда мадьяры (на это указывали цвета ленточек на венках и могильных крестах), недалеко от подъемника на Вогель. Даже в Лопухницкой долине у Триглавских озер есть отметка на карте с названием Русский Гроб… А на перевале Вршич в результате схода лавины погибло несколько сот русских. Оставшиеся в живых поставили рядом с их могилами часовню, у которой на протяжении многих лет собирались потом русские, оказавшиеся в Югославии после Гражданской войны. Теперь здесь в последнее воскресенье июля собираются их потомки и проводятся традиционные встречи государственных деятелей, представителей церкви и культуры из Словении и России. А в остальное время здесь полно туристов из разных стран, среди которых, к сожалению, редко увидишь наших соотечественников. Печально и то, что в стороне от часовни, ближе к перевалу, стоит заброшенное кладбище русских военнопленных, о котором не упоминается в обычных туристских путеводителях, и где не проходят панихиды с участием высоких гостей… Как вы уже поняли, «Златорог» и деревня Уканц, на территории которой он находится, расположены ближе к Савицкому водопаду и подъему к Триглавским озерам. А на противоположном конце озера обосновались отели «Езеро», «Бохинь» и «Бельвью» (метрах в 800 выше от озера). В определенном смысле Рыбчев Лаз удобнее для тех, кто любит, чтобы все было рядом: прокат каноэ, байдарок, велосипедов и туристского снаряжения; небольшой супермаркет (вина там, кстати, стоят раза в три-четыре дешевле, чем в ресторанах); остановка автобусов на два направления. Отсюда начинается сплав по Савице и отправляются к своим стартовым площадкам на соседних склонах парапланеристы. Поскольку это разновидность парашютного спорта, нелишне заметить, что на словенском языке парашютисты именуются «падальцами» (подумайте об этом, готовясь к своему первому прыжку). Но здесь вы не увидите серн и зайцев, резвящихся прямо посреди деревни, не обращая внимания на объявления о злых собаках («худ пес»); не сможете запросто прогуляться вечером к Савицкому водопаду, воспетому национальным поэтическим гением Франце Прешерном (подарившему национальный гимн Словении и открывшему для славянского мира изысканную форму венка сонетов), — как место крещения словенских князей – косезов, или подняться лишний раз на Вогель в фуникулере полюбоваться красотой Юлийских Альп с высоты орлиного полета… В конце концов, велосипеды можно взять в «Златороге», а лодку или каноэ у хозяина гостиницы рядом с озером. Правда кое-кого может разочаровать известие, что этот неизвестный пока для нас край давно уже освоен другими племенами и народами, мигрирующими между различными курортными зонами Европы в поисках девственной природы, умеренных цен и здоровой пищи. Если приглядеться к номерам на машинах, то лидируют австрийцы и немцы, зато в залах кафе и ресторанов в основном слышится английская речь. Можно предположить, что тропинку в эти места проложила для них еще Агата Кристи, которой приглянулся еще в тридцатые годы отель «Бельвью», а может еще кто-нибудь из британских классиков или знаменитостей последних поколений. Среди именитых соотечественников, добравшихся до Бохиня, фигурируют разве что имена двух лингвистов – Срезневского и Бодуэна-де-Куртенэ. Согласно их изысканиям словенцам удалось сохранить в чистоте язык, который, похоже, легко могли понять и наши далекие предки. Не зря же называли себя словенцами славяне одного из племен обосновавшихся у Ильменя и Волхова. Некоторые историки утверждают, что словенцы являются прямыми потомками легендарных праславян-венетов и преемниками первых государственных образований славян в Центральной Европе – государств Саво и Карантания. В это легко можно поверить, вслушиваясь в произношение многих словенских слов или даже читая надписи на дорожных указателях. Догадайтесь, что означает предупреждение: «Kontrol HitroŠci». Правильно, это «контроль скорости», а «хитрый» по-словенски значит «быстрый»… Вот видите, как легко осваивается близкое по своим истокам славянское наречие! Изучение истории Словении увлекательное занятие, позволяющее понять не только ее национальные особенности, но и роль славян в истории европейской цивилизации, парадоксальные порой коллизии и сплетения судеб. Примечательно, что победителем словенцев, присоединивших их к Священной Римской империи, был чешский король Оттокар II Пржемыслович, успевший до этого разбить венгров, привести к христианству славян-пруссов и основать Кенигсберг. Кстати, женат он был на русской княжне, дочери князя Ростислава Михайловича Черниговского, оказавшегося при дворе короля Белы после разорения Киева монголо-татарами вместе со своим отцом – киевским князем Михаилом Всеволодовичем. Оттокар был основным претендентом на престол императора Священной Римской империи, но его славянские корни были явно не по душе его будущим вассалам из Германии и Австрии. Оттокар был предательски убит, а на престол взошел мало кому тогда известный Рудольф Габсбург, занимавший престол герцога словенской Каринтии и Нижней Штирии. В течение нескольких столетий корона верховного правителя вручалась Габсбургам, как выбранным правителям словенцев с соблюдением древнего символического обряда в старинном славянском городе Целоваце, известном теперь как австрийский Клагенфурт. Позднее этот обряд стал чисто формальным, но в сознании словенцев Габсбург был как бы своим парнем, и отношения с немцами и австрийцами, несмотря на неизбежные проблемы, связанные с их привилегированным положением, не отличались особой остротой. Национальное сознание словенцев оказалось разбужено победами Наполеона, неожиданно облагодетельствовавшего их созданием Иллирийской республики со столицей в Любляне (Лайбахе). Словенский язык стал государственным, некоторые важнейшие посты в администрации заняли словенцы, и хотя эта идиллия продолжалась всего четыре года, с 1809 по 1813 год, но благодарные словенцы увековечили память о Наполеоне и его генерал-губернаторах гранитной колонной. К слову сказать, памятных досок, свидетельствующих о пребывании здесь российского императора Александра I и его венценосных братьев – монархов Австрии и Пруссии — во время Троппау-Лайбахского конгресса (1820-1821), продуктом которого стал так называемый Священный Союз, который должен был защитить монархические устои Европы от революционного брожения, не имеется. Ничто не напоминает в Словении и о том, что когда-то через ее земли проходила армия Суворова, возвращавшаяся из легендарного италийского похода, что сюда приезжали для аудиенции с Александром I Ермолов и Сенявин. Зато можно услышать историю о том, как в Лайбахе сошел с ума и выбросился с балкона один из ближайших друзей Бонапарта – генерал Жюно, прославившийся не столько полководческим дарованием, сколько личной храбростью. Неудавшийся претендент на руку и сердце родной сестры Наполеона Полины, Жюно стал близким другом будущего императора еще во время осады Тулона. Тогда молодому генералу понадобился секретарь, им и оказался сержант Жюно. Когда он записывал распоряжения Наполеона, рядом упало ядро, засыпавшее бумагу песком. «Ладно, — сказал сержант-секретарь, — мне не понадобится песку»… Во время Итальянской кампании в бою при Дезенцано 3 августа 1796 года Жюно получил шесть сабельных ударов по голове. Затем 19 января 1811года в бою при Рио-Майоре ему в голову угодила английская пуля, что не могло не отразиться на его психике. Неудачи преследовали его и во время похода в Россию. 19 августа 1812 года при Валутиной горе, когда Жюно упустил свой шанс получить маршальский жезл, обещанный императором, он услышал в свой адрес жестокий упрек Мюрата: «Вы недостойны быть последним драгуном в армии императора!» При этом бравый генерал не забывал о женщинах, вине и хорошей кухне, старательно переписывая рецепты полюбившихся ему блюд, некоторыми из которых до сих пор пользуются современные гурманы. Супругой генерала стала герцогиня Д’Абрантес, пользовавшаяся, в свою очередь, большим успехом у мужчин, бывшая долгое время возлюбленной Меттерниха и охотно выполнявшая его поручения деликатного свойства. По всей видимости излишняя доверчивость генерала и коварство его жены стали подлинной причиной преждевременной смерти Жюно, а не его легендарное безумие. Герцогиня Д’Абрантес позднее похитила у стареющей госпожи де Берни молодого и амбициозного возлюбленного – Оноре де’Бальзака, ввела его в салон мадам Рекамье и, по всей видимости, воспользовалась его пером и талантом, при сочинении собственных мемуаров… Короче, если вам повезет с гидом, то вы можете провести замечательный день в Любляне, любуясь ее достопримечательностями. В противном случае, она может вам показаться довольно скучным, не лишенным прелести, но в целом вполне современным городом, который можно обойти за пару часов, успев потолкаться в магазинах и посидеть в каком-нибудь уютном кафе… Поэтому, если вы уж так дорожите своим отпускным временем, то можете сохранить его, совершив поездку в Крань. От «Златорога» да Кранье ходит прямой автобус и дорога занимает чуть больше часа. Старый город по своему колориту он, по-моему, ничуть не уступает Любляне, разрушенной землетрясением в начале минувшего века и практически заново отстроенной знаменитым словенским архитектором Йоже Плечником. При желании можно будет также совершить прогулку по тропинкам вдоль живописного каньона реки Кокра, протекающей прямо в черте города или посетить мемориальный парк, где похоронен Франце Прешерн… Вообще, при удивительном географическом разнообразии и богатстве истории Словении стоит заранее подумать о том, что вам хотелось бы увидеть, в этом случае меньше будет разочарований и можно будет сэкономить больше времени и сил для чего-то более стоящего, чем многочасовые сидение за рулем или в экскурсионном автобусе. Хотя наличие автомобиля будет, несомненно, большим подспорьем для тех, кто хочет увидеть как можно больше: и великолепный мемориальный комплекс в Кобариде, где можно узнать много интересного об истории Первой войны; и знаменитый конный завод в Липице, откуда поставлялись лошади для императорского двора и лучших конюшен Европы; и термальные источники на одном из пятнадцати курортов Словении; и места археологических раскопок праславянских поселений и городов античного Норика… Наконец, можно отважиться забраться куда-нибудь в альпийскую деревню. Более 300 фермерских хозяйств готовы предложить зарубежным туристам кров и стол, не уступающие по уровню обслуживания трех и четырех звездным отелям. Большинство из них представлено в Интернете на сайтах (виртуальный путеводитель по Словении, правительственный информационный центр, совет республики Словения по туризму). Поэтому, не обессудьте, если я где-то в своих заметках по рассеянности допустил неточность или упустил что-то из виду, предаваясь приятным воспоминаниям. Интернет с его неисчерпаемыми информационными ресурсами должен удовлетворить вашу любознательность. Желаю приятного отдыха, хорошей погоды и ярких положительных впечатлений о встрече со Словенией!