Наверное, увидеть город и понять его, и не только город, но и страну, одного дня или одной поездки недостаточно. Надо как минимум приехать несколько раз, чтобы без беготни насладиться архитектурой, пройтись медленно по улочкам, рассмотреть без суеты не только дома, но и самих местных жителей, так сказать пропитаться «духом» места, «духом» истории. А ещё лучше пожить, но это в идеале. Мне опять захотелось в солнечную Андалусию, а у супруга, наверное, ни на минуту не пропадало это желание. И вот я решила порыться в интернете, не смотря на то, что я массу информации уже из него вытянула для наших путешествий, чтобы больше узнать про «исламский» период Испании и стиль мудехар. Опять нашла очень много интересного. Этот отзыв скорее воспоминание о тех уголках, в которых мы были, но на которые теперь я смотрю уже другими глазами. Решила информацией поделиться с уважаемыми форумчанами, кого интересует история Испании. "Корона Испании и свет всего мира" - так когда-то называли Толедо, древнюю столицу Испании. Став с 534 г. столицей вестготского королевства, Толедо превратился в один из главных городов Европы. Новая столица, сильно пострадавшая при борьбе римлян с вестготами, стала быстро развиваться. Особенно много строилось церквей и монастырей. Но к концу 7 века Вестготское королевство ослабело, это было обусловлено острыми внутренними социальными и политическими противоречиями. Крестьянство было отягощено повинностями и государственными налогами. Знать вела ожесточенную борьбу за престол, поскольку принцип наследования королевской власти здесь так и не утвердился. Знакомая ситуация, не правда ли? Огромное влияние католической церкви вызывало недовольство части светской знати, а также проживавших в стране иудеев. В то же время к концу 7 в. мусульмане завершили покорение византийских владений в Северной Африке. Наступление на Европу арабов, в результате которого пало Королевство вестготов, ускорил заговор группы вестготских аристократов во главе с графом Юлианом против последнего короля вестготов Родриго. Один из полководцев Мусы, Абу Зура Тариф, с 400 воинов и сотней лошадей, летом 710 г. переправился через Гибралтарский пролив на четырёх кораблях предоставленных Юлианом. Высадился он на территории Вестготского королевства в окрестностях нынешнего города Тарифы, опустошил окрестности Алхесираса и вернулся назад в Африку с богатой добычей. Счастливый исход первой экспедиции воспламенил в мусульманах желание овладеть Испанией. Кроме арабов в «открытии» Испании участвовали коренные жители Северной Африки — берберы, незадолго до того ставшие мусульманами. Мы решили посмотреть Тарифу, когда ехали из Кадиса. Первое, что видишь, подъезжая к городу - вокруг ветряки, ветряки, ветряки!!!! Сейчас, Тарифа – маленький городок. Собственно, ничего особенного в Тарифе нет, но (!) рядом – самая южная точка континентальной Европы, - мыс Марокки. Отсюда до Африки через Гибралтарский пролив всего 13 км. В ясную погоду и сама Африка с ее Атласскими горами, и Геркулесовы столбы очень хорошо видны. А, нам, как раз, очень повезло с погодой, не смотря на то, что были мы зимой, светило солнце, правда сильный ветер гонял по небу тучи, но видимость была прекрасная. Кстати, о Геркулесовых столбах. Со стороны Европы – это скала Гибралтар, со стороны Африки – Джебраль Мусса. На обоих скалах в древности были установлены статуи на высоких колоннах (якобы самим Геркулесом), как бы образующие ворота в Средиземное море. Колонны были установлены таким образом, что создавали особое биополе, и им приписывалась чудодейственная сила. Когда в 711 году Тарик ибн Зияд со своей армией преодолел Гибралтарский пролив, именно он «во славу Аллаха» разрушил столбы. После разрушения колонн название перешло к скалам, на которых они были установлены. Если в городе практически нет памятников, или каких – ни будь архитектурных шедевров, то чем же она привлекает к себе огромное количество молодежи, а я не сказала, Тарифа – город молодежи, и это сразу бросается в глаза, когда идешь по улицам города. Начнем с того, что в этом месте воды Средиземного моря смешиваются с водами Атлантики, тянется побережье, которое получило название Побережья Света (Costa de la Luz). Его безграничные пляжи отличаются своим белым песком. Тарифа считается столицей ветров. Это самое популярное серфово - кайтовое место в Европе. Даже зимой азартные люди придаются этому увлечению, правда, не в таком массовом количестве, как в летнее время. Местные ветра именуются Levante (с моря) и Poniente (с океана). В зависимости от ветровой ситуации можно кататься в различных местах протяженного берега. Наверное, это одна из самых впечатляющих картин, которая остается от посещения Тарифы: ветер, бескрайний океан с сильными волнами, белый песок, который не только на берегу, но и на одежде, в волосах, и поскрипывает на зубах, соленые брызги и десятки разноцветных крыльев-парашютов в небе и ярких парусов над водой. Вернемся к мавританской Испании. Воспользовавшись тем, что Родриго вёл войну с баскским городом Памплоной на севере Испании, в последние дни апреля 711 г. Муса послал в Испанию своего полководца Тарика ибн Зияда с отрядом в 7000 берберов (арабов в отряде было всего 300 человек). Они переправились через пролив на тех же 4-ех кораблях, потому что у мусульман не было других. По мере того как корабли перевозили людей и лошадей, Тарик собирал их у одной скалистой горы у берега, которая и теперь ещё носит его имя — Гибралтар (Джабаль аль-Тарик, «Гора Тарика»). У подножия этой горы лежал город Картея. В момент высадки арабов король Родриго находился на севере Испании, здесь он получил известие о нашествии арабов от своего полководца Теодориха, уже вступившего в сражение с врагом. "В нашу землю, - писал полководец, - вторгся народ, которого имя, страну и происхождение я не знаю. Я не могу даже сказать, откуда они пришли, с неба ли свалились или выпали из преисподней". Картея была взята мусульманами, и Тарик уже дошёл до озера Лаго-де-ла-Санда, и готов был двинуться на Севилью, когда узнал, что навстречу ему идёт король Родриго, во главе многочисленной армии. Тарик послал к Мусе просить подкрепления, и Муса, воспользовавшись судами, построенными после отплытия Тарика, послал ему ещё воинов, к которым присоединились воины все того же Юлиана. 19 июня 711г. состоялась знаменитая битва при Херес-де-ла Фронтера, в которой войска короля Родриго потерпели сокрушительное поражение. Обосновавшись в Хересе де ля Фронтера, мавры построили крепость – Алькасар. Сейчас крепость окружает очень живописный апельсиновый садик. Но, Крепость здорово проигрывает Севильскому Алькасару, внутри там особо смотреть не на что, плохо сохранилась до наших дней. Да и внешне выглядит не внушительно, проигрывая, на наш взгляд по размерам, даже Малагской Алькасабе. Но, зато, именно мавры привнесли в технологию производства хереса спиртование. Добавление спирта в молодое вино перед выдержкой способствовало остановке брожения. После мавров херес стал крепким и не кислым. Арабское нашествие стремительно распространялось по всему Пиренейскому полуострову. Мавры покоряли город за городом. Они стремились к королевской столице Толедо, куда после поражения бежала часть войска короля Родриго. Основная масса населения довольно безразлично отнеслась к вторжению мусульман, а некоторые представители господствующей верхушки (например, архиепископ Севильи) даже помогали им. Серьезное сопротивление армия Ислама встретила лишь на гористом севере полуострова, где несколько позже сформировались испано-христианские государства. До 755 г. мусульманская Испания, известная как Андалусия (или аль-Андалус), входила в состав Дамасского Халифата. Когда к власти там пришла Аббасидская династия, в середине 8 в. принц Омейяд был изгнан представителем династии Аббасидов, сбежал из Дамаска, укрылся в Кордобе и здесь объявил себя эмиром Андалусии под именем Абд-ур-Рахман. Столицей халифа стал город Кордоба. В 929 г. Абд-ур-Рахман III окончательно утвердил независимость мусульманской Испании от других исламских государств, присвоив себе титул халифа, с этого момента началась слава Кордобы. Она становится вторым Багдадом и одним из крупнейших городов мира. Арабы, евреи и христиане существовали мирно и рядом, обменивались визитами и подарками, заключали союзы!!! У арабов были свои рыцари: нарядные, благоухающие и храбрые. Арабы жили в свое удовольствие, потихоньку учили христиан хорошим манерам, а евреи, аристократы духа средневековой Испании, поставляли всем питьевую воду (канализация была только в еврейских кварталах), снабжали и арабов и христиан министрами экономики и вице-премьерами по финансам. В Кордобе были открыты первая в Европе консерватория, «институт красоты», Дом мод. В городе было больше школ, чем во всей тогдашней Европе. Пока Лондон и Париж утопали в грязи и нечистотах, улицы Кордовы были мощены камнем и мрамором. Кордова уже в Х и ХI веках была большим, богатым городом, средоточием мавританской культуры, науки и искусств, тогда как первые трубадуры еще не появились, да и христианская вера победила еще далеко не везде. Библиотеки в городе исчислялись десятками - в Кордове было 70 библиотек!!! Все жители города умели читать!!! На пике расцвета в исламской Кордобе проживало около 1 млн. человек - больше, чем в любом другом европейском центре, а сейчас в ней насчитывается 318 тысяч жителей. Введение в Испании арабских числительных - гораздо менее громоздких, чем соответствующие римские, - подтолкнуло развитие математики; маврам приписывается изобретение алгебры, а также сферической тригонометрии. Город приобрел такую известность в ученом мире того времени, что его стали называть, словами немецкой монахини Х века Гросвиты, «украшением мира». Кордоба в мусульманскую эпоху дала миру много известных людей, которые были людьми разного социального происхождения, иногда и разного вероисповедания, но все способствовали славе Кордобы как «обиталища наук и центра культуры». В Кордобе также расцвела новая промышленность. Эмирская ковровая фабрика славилась на всю Испанию, а многочисленные шелковые мастера Кордобы увеличили славу города как места, где можно купить роскошные одежды. Были построены стекольные и керамические заводы, и старая тяжелая металлическая посуда была вытеснена стеклянной и глазурованной керамикой. Кордоба славилась изделиями прославленных кожевников и серебряных дел мастеров. Мавританские врачи высоко ценились за свои диагностические способности и искусство хирургических операций. Мавры использовали анестезию; они выполняли сложные и тонкие хирургические операции. Все лучшее, что в течение веков было связано с историей и расцветом Кордобы, сосредоточено в ее знаменитой мечети - соборе Мескита. Она была заложена в 785 году эмиром Абд ар-Рахманом I на месте вестготской церкви Святого Висенте, которую эмир за большие деньги выкупил у христианского населения Кордобы. Мескита нас, конечно, поразила своими размерами и архитектурой, и не только снаружи, но и внутри. Мы ходили по ней, наверное, часа два. А, вообще, город очень не обычный. В Кордобе нет как такового исторического центра старого города, мало того, что идешь по городу, и видишь, разнообразие архитектурных стилей, так и исторические памятники разбросаны по всему городу. Мы, например, выйдя из Дворца 14 века, прошли через район построек 19 века, вышли к раскопкам римских построек начала н.э.. Прошли шумный район магазинов и ресторанов, постройки 20 веков, вышли на самую большую и широкую улицу Кордовы — Гран Капитан, названную в честь одного из правителей города. Улица эта не считается древней: хотя на ней и встречаются здания различных эпох. Пройдя по лабиринту средневековых улочек еврейского квартала с традиционными андалусскими двориками, заглядывая по ходу в них, или в полуоткрытые двери, через которые видны коридорчики-прихожие, украшенные мавританской плиткой, и дворики-патио зеленые и обязательно с фонтанчиками, мы вышли к Королевскому Алькасару. Можно так сказать – весь город пронизан историей разных эпох. 10 век был вершиной политического могущества аль-Андалуса, однако вызревавшие в это время тенденции феодальной раздробленности вызвали в начале 11 века серию междоусобиц и дворцовых переворотов. Это привело к распаду Халифата на несколько десятков независимых княжеств (тайф), крупнейшими из которых были Кордобская, Толедская, Севильская, Валенсийская, Сарагосская тайфы. Севилья была центром одноименного эмирата с 1026. В период арабского господства в Севилье большого развития достигли ремёсла - производство шёлка, ювелирных изделий, керамики. К наиболее сохранившимся до наших дней памятникам мавританского наследия относятся «Золотая» Башня, Альказар и Башня Хиральда. Основание Алькасара относится к 10 в., ко времени правления кордовского эмира Абд-ур-Рахмана III. При Абу Якубе дворец был обнесен стенами с башнями. Алькасар называли «вечным приютом весны». Это название очень подходит к парку Алькасара. Мне он очень понравился. Такая обстановка – ну, полный, релакс. Мешали отдыхать и релаксировать только постоянные звонки супругу на телефон. В один момент меня так достали эти звонки, что я даже не выдержала и пошла просто бродить по парку, и нашла столько красивых мест, то какой-нибудь фонтанчик спрятался между деревьев, то удивительной красоты лавочка, то уединенное местечко, выложенное керамической мозаикой, где бы не находишься, везде слышно журчание воды. Ныне от древнего Алькасара остался только внутренний двор и часть стен. Все основные помещения были выстроены уже при короле Педро Жестоком в 15 в. , но мавританскими мастерами. Еще одним символом Севильи стала Золотая Башня. Она была построена в начале 13 века по приказу представителя Халифа Марокко в Севилье и названа Борг-Аль-Дсагеб, что по-арабски значит Золотая Башня. Такое имя Башня получила потому, что кирпичи из белой глины, из которых она была сложена, а именно её верхняя часть, блестели на солнце так, что казались золотыми. Золотая Башня была одна из боевых башен Алькасара и была соединена с его стеной. Золотая башня соединялась железной цепью с точно такой же башней на противоположном берегу Гвадалквивира - таким образом можно было контролировать движение по реке. Хиральда — это не только символ Севильи, но и символ соприкосновения цивилизаций и эпох. До сих пор неизвестно, когда был заложен первый фундамент главной мечети Севильи, минарет был построен в 1184 году. Свое название башня получила в 16 веке, когда на ее макушке была установлена фигура святого ангела, вращавшаяся от дуновения ветра. "Girar" по-испански – "вращаться", поэтому и башню назвали Хиральда. Хиральда построена в архитектурном стиле эпохи Альмохадов и сделана из кирпича. Для её фундамента были использованы камни и основания, оставшиеся от разрушенных вестготских храмов и дворцов, а также римских построек, привезенных из Италики. Первоначально высота основного строения башни составляла 82 метра плюс, минарет и купол. Венчали башню четыре бронзовых позолоченных яблока. Хиральда стала гордостью мусульманской Испании, вызывала зависть у соседних арабских государств. Ее даже называли "тоской для отправляющихся в путь". Хроники рассказывают, что, когда Севилья уже была готова сдаться королю Фернандо Святому, мусульмане выдвинули условие: разрушить башню, чтобы ее красоту не видели глаза освобождающих Севилью Католических Королей. Принц Альфонс Мудрый помешал этому плану. "Если хоть один кирпич будет изъят из башни, я прикажу снести головы всем маврам Севильи", — заявил он. И башня осталась цела. Мы поднимались на башню, когда были внутри Собора. Подъем не из легких, хотя удобный. На верху, когда мы поднялись, было огромное количество японских туристов, не хочу их обидеть, но они заполонили все смотровые площадки, и полюбоваться городом, а тем более сфотографироваться на фоне города не было никакой возможности. Хорошо, что у супруга высокий рост, он хоть на камеру всю красоту запечатлел, и, смеясь мне там сказал, снимая на камеру – что, ты так переживаешь, дома всю красоту увидишь! Продолжение следует………