Местный путеводитель по Мец

Зеленый, тихий, веселый, расслабленный, домашний и стильный, Мец полон сюрпризов и находится всего в нескольких минутах ходьбы от самого центра Афин. Фотограф Томас Граванис рассказывает Марии Костаки о самом причудливом из всех районов, которые он любит называть своим домом.

Мец, приютившийся между холмами Ардиттос и Логгину, представляет собой небольшой жилой рай, усеянный домами скромных художников, музыкантов, актеров, журналистов, архитекторов и жителей, которые жили здесь на протяжении поколений. Первоначально являясь домом для первой в стране крупной пивоварни Fix Brewery, он расширяется от улицы Илиуполеос/Кареа, окружает Первое кладбище Афин и тянется до улицы Марку Мусуру или улицы Дикеарху, в зависимости от того, кого вы спросите.

By Maria Kostaki

Томас, фотограф, видевший через свой объектив каждый уголок города, живущий в Мец уже 10 лет, случайно пустил туда свои корни, и не может представить себе жизни где-либо еще.

«Здесь все центральное рядом; Национальный сад, Заппейон, Храм Зевса Олимпийского, Панафинейский стадион. Это очень близко к сутолоке города, но при этом тихо. Это то, что мне больше всего здесь нравится. Здесь нет автобусов, нет высоких зданий, здесь зелено, есть холмы и парки. Вы можете видеть вещи».
"Вещи?"
«Пойдем прогуляемся», — говорит он, вскакивая с дивана.

Когда мы идем по узким улочкам, машины почти не проезжают, можно увидеть жителей, болтающихся на своих балконах, кто-то кладет книгу, улыбается, машет рукой и здоровается.

«Здесь царит настоящая атмосфера соседства в старом афинском стиле. Все знают манави (продавца фруктов и овощей), фармацевта и так далее. Все в моем доме, и те, кто через дорогу, и те, кто рядом с ним, владеют домами, в которых они живут; они здесь уже несколько десятилетий», — объясняет Томас. Мы направляемся по пешеходной дорожке, поднимаемся на холм под названием Логиноу и попадаем в совершенно новый парк и детскую площадку, окруженную бугенвиллеей цвета фуксии и пышными кустами.

«Мой друг утверждает, что это лучшая открытая баскетбольная площадка в городе», — говорит он, указывая на площадку с геометрическими цветами рядом с парком.

Мы спускаемся с холма и выходим на улицу Анапафсеос. В первых двух кварталах от кладбища находятся мраморные мастерские, в основном изготавливающие надгробия, бюсты и статуи, одни невероятно богато украшенные, другие похожие на живые. Высокие деревья склоняются над улицей, словно укрывая ее от жары и соседней суеты.

«В этом районе не так много баров и ресторанов, — говорит он мне, — но я больше всего люблю еду в Олимпионе. Он воспитывал Мец годами. Люди должны попробовать makaronia me kima (спагетти болоньезе), софрито из говядины, лаханодолмадес (капустные листья, фаршированные рисом и мясным фаршем), лазанью, гемиста (фаршированные овощи) или что-нибудь из гриля. Я мог бы продолжить…»

Рядом с Olympion находится Colibri, одно из первых мест, где подают пиццу и гамбургеры. А чуть дальше La Nonna, непринужденная пиццерия, привлекающая клиентов со всего города.

На вершине улицы Анапафсеос поверните направо, и вы найдете легендарный афинский джаз-клуб Half Note, где с 1979 года выступают международные легенды и местные артисты. Каин, кафе-бар на полпути вниз по улице, является одним из самых популярных местных ночных клубов, где вы обязательно найдете людей, танцующих до поздней ночи.

Мы пересекаем боковые улицы к задней части стадиона Каллимармаро, сначала делая остановку в любимом тайном месте Мец Томаса.

«Ничего особенного», — ухмыляется он, видя мое замешательство, когда мы стоим на обычном перекрестке двух улиц с жилыми домами. — Иди сюда и посмотри в ту сторону. Парфенон стоит почти на той же высоте, что и мы, его вид загораживают лишь несколько цветов, посаженных жителем возле своего дома. — А теперь стой на месте и поверни голову в другую сторону. Вторая по узнаваемости достопримечательность Афин, холм Ликабеттус, хорошо видна.

Мы идем по красивой пешеходной улице Теотоки, ее дома так ухожены, что кажется, что краска на их стенах только что высохла. Когда я осторожно заглядываю сквозь заборы и окна, появляются тайные сады. Будь то неоклассика, модерн или небольшая архитектурная направленность, в каждой резиденции есть что-то, что заставит вас остановиться и посмотреть. Таких улиц больше, например, Фотиаду, где вы поднимаетесь по лестнице, чтобы оказаться в другой версии того же очаровательного пейзажа.

Мы находимся на улице Марку Мусуру, когда Граванис тянет меня к небольшому магазинчику под названием ΨΚΜ, анаграмме от «ΚΨΜ», что на жаргоне греческой армии означает «Рекреационный центр подразделения». «Это, безусловно, самое причудливое место в районе», — отмечает он. На небольшом пространстве этот современный псиликацидико (магазин товаров первой необходимости, а не университетское женское общество) продает все, от сигарет и закусок до журналов о всемирном дизайне, кукол и игрушек местного производства, виниловых пластинок, мыла, гитарных струн, печенья и настольных игр. Это может показаться случайным, но, как ни странно, это не так.

— А теперь я отведу тебя в то место, где Мец пьет. Одеон — это непритязательный круглосуточный водопой района. Сейчас ранний полдень, и в этом месте редко пьют кофе, некоторые работают на своих ноутбуках, другие читают книгу. Томас здоровается почти со всеми. «Я прихожу сюда один в любое время дня и всегда нахожу кого-то, кого знаю», — объясняет он. Он знакомит меня с барменом Михалисом, который готовит посредственный Май Тай — в похвалу Томас называет его «Майкл Тай». Мраморные столы и деревянные стулья стоят на старомодном мозаичном полу, а потолочные вентиляторы дополняют незамысловатую атмосферу заведения. Я представляю ночной гул разговоров с друзьями и музыку.

«Вы можете прийти сюда в понедельник вечером, и все равно будет здорово», — говорит мне Граванис. «Одеон никогда не разочаровывает».

«Я забыл вам сказать, — кричит он с улицы после того, как мы расстались, — на Анапафсеосе есть отличный бранч под названием Joshua Tree, на случай, если вы когда-нибудь окажетесь поблизости в субботу или воскресенье!»