Путеводитель по окрестностям Колонаки

Колонаки, возможно, и самый шикарный район города, но есть восхитительная ирония в том, что под властью Османской империи это были в основном пастбища. Многие из его первых жителей предпочли поселиться у подножия холма Ликавит, потому что он напоминал им их горную деревню. Звезда Колонаки, возможно, и пошла на убыль в последние годы, но это по-прежнему место, где обеспеченные афиняне ходят за покупками и общаются. И точно так же, как сместился центр тяжести города, сместился и центр Колонаки: он переехал из Агиос Дионисиоса на площадь Колонаки, а кафе на его нижней стороне и вдоль улицы Капсали дискредитировали его престиж. Но Колонаки никогда не выходит из моды и фактически возвращает себе свое. Уличные ритейлеры, которые росли как сорняки в 1990-х годах, отступили, освободив место для нового поколения греческих дизайнеров. 

Для местных жителей Колонаки — это просто район. Но для остальной части Афин, и даже для всей Греции, это столица городской кофейной культуры и символ процветающих 1980-х годов. Настроение прекрасно передано крылатой фразой комика «Pame platia?», или «Пойдем на площадь?», имея в виду, в частности, Колонаки. Но в этом квартале, где можно увидеть-и-быть-увиденным, куда пойти выпить кофе так же важно, как и с кем. Толпа, следящая за модой, заполняет кафе, расположенные дальше всего от площади, на Милиони и Капсали. Политические деятели выпивают быстрый эспрессо на верхней стороне, возле Цакалофа, но устраивают более длительные встречи в нижнем конце площади. Посредничество в деловой сделке? Вы с большей вероятностью сделаете ставку на место в квартале между Канари и Кумбари. Что касается городских литераторов, то их пристанища находятся вдали от самой площади, в кафе вдоль Скуфы, возле церкви Святого Дионисия.

Поднимаясь почти на 300 метров, холм Ликабеттус (Ликавиттос для местных жителей) возвышается над Афинами. Историки полагают, что Ликабеттус вместе с Турковунией и холмом Стрефи были частью хребта Агчемос, окружавшего северо-восточную часть Афин. Согласно мифологии, Ликабеттус был камнем, который Афина несла для укрепления Акрополя, но уронила, когда ее напугала ворона. Старый карьер, превращенный в театр под открытым небом, похоже, подтверждает это утверждение. Начало вашего визита с Ликабеттуса поможет вам сориентироваться, поскольку с вершины открывается панорамный вид на Афины, которые в ясный день простираются до острова Эгина. Агиос Георгиос, побеленная церковь 18-го века наверху, вблизи кажется такой же маленькой, как и издалека, и изначально была убежищем монахов. Короткая поездка на канатной дороге — самый быстрый путь вверх, но спуститесь вниз пешком, чтобы полюбоваться различными видами города через сосны. Запланируйте остановку у Айи Исидори, второй церкви на холме. За ней скрывается вход в туннель, который, согласно легенде, использовался греческими революционерами, чтобы сбежать из города во время восстания за независимость.

Dexameni означает резервуар, и это именно то, на чем построена эта площадь. Адриан построил систему водоснабжения, которая питала водохранилище через акведук шириной 9 метров, который начинался у горы Парнита. В середине 1800-х годов водохранилище было восстановлено и в межвоенный период ненадолго превращено в детский бассейн, но сегодня оно используется только один раз в год для религиозных обрядов. Тихая площадь, затененная поникшими вязами, является тем, что в Колонаки считается контркультурой — убежищем для тех, кто более интеллектуален, чем Черрути. Эта репутация уходит корнями в 1930-е годы, когда она была прибежищем городских интеллектуалов, таких писателей, как Казандзакис, Сикелианос, Пападиамантис и Варналис. Узери, где они встретились и пережили различные воплощения. Сегодня насладиться узо-мезе можно пусть и не за тем же столом, но на том же самом месте.

Драпированный белый шелковый хитон может быть первым образом, который приходит на ум, когда вы думаете о традиционной греческой одежде, но народный костюм намного интереснее и разнообразнее. То, что носили греки, с древних времен передавало важную социальную информацию, такую ​​как отношение к определенной деревне и семейное положение. Эти подсказки буквально вышиты на головных уборах, лифах, юбках и туфлях Музея истории греческого костюма. Даже ткани, многослойность и вышивка являются частью этого тонкого кода, который помогают расшифровать вывески. Народная мода не просто отражает личный статус: в нее вшита и история. Кикладский костюм демонстрирует определенное влияние Востока, тогда как одежда 18 века на севере имела славянский оттенок. Что касается представительного платья, то «Амалия» названа в честь первой королевы Греции, которая адаптировала пелопоннесский народный костюм в соответствии с вкусами континентальной Европы: плотный лиф над пышной юбкой.

Выдающийся дипломат и ученый Джон Геннадиус унаследовал от своего отца две страсти: любовь к книгам и любовь к Греции. Они объединились в коллекцию из примерно 26 000 книг, которую он затем подарил Американской школе классических исследований. Библиотека и ее прогулочные площадки столь же впечатляющи, как и коллекция. При входе ваш взгляд будет обращен на колонны и надпись Исократа над дверью, которая гласит: «Их называют греками, теми, кто разделяет наше образование», но обязательно запрокиньте голову, чтобы рассмотреть такие детали, как изящная инкрустация на потолке. В помещении есть на что посмотреть, даже когда в библиотеке не проводится выставка. Читальный зал сам по себе вызывает сдержанный трепет; акварели Эдварда Лира и памятные вещи лорда Байрона будут бонусом.